СКОЛЬКО ХОДЯТ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ

О чем речь? Частой причиной ухудшения работы задних тормозов является износ тормозного барабана. Хоть это происходит и не так часто ввиду высокого эксплуатационного ресурса детали, нужно постараться вовремя определить этот момент.

Как определить? Признаками износа могут быть чуть больший провал педали тормоза, быстрое истирание передних колодок, биение при торможении. При первых симптомах нужно снять и отдефектовать барабан.

В этой статье:

Причины и симптомы износа тормозного барабана

Износ барабанного тормозного механизма происходит по следующим причинам:

Различные неисправности дисковых тормозов становятся заметными сразу при появлении, но неполадки и износ тормозных барабанов могут не давать о себе знать в течение продолжительного времени. Эффективность торможения постепенно снижается, и некачественная работа тормозных барабанов становится очевидной на скользкой, мокрой дороге.

Существует ряд симптомов, по которым можно распознать неисправности барабанов:

Несмотря на то что предельный износ тормозных барабанов выше, чем у других систем, при длительной эксплуатации автомобиля их состояние и эффективность ухудшается. Дополнительным негативным фактором становятся химические противогололедные реагенты и влажность, от которых не спасает даже закрытая конструкция тормозов.

Причины и симптомы износа тормозного барабана

Дефекты могут появляться не только на колодках и барабанах, но также и на резиновых тормозных манжетах. Из-за их повреждений возникают протечки технической жидкости, в цилиндр проникает воздух, и это снижает эффективность торможения.

Часто встречаются неисправности пружин, раздвигающих колодки. Металлические элементы покрываются ржавчиной и начинают работать хуже.

Материал, из которого выполняются фрикционные накладки, истончается медленнее, чем у дисковых тормозов. Обычно достаточно заменять этот расходник каждые 60–70 тыс. км пробега.

Чем больше возраст автомобиля и его тормозной системы, тем более явно разрушается сама конструкция тормозов. Накладки отслаиваются, колодки перекашиваются, выходят из строя пружины и направляющие стойки.

Пружина задней подвески. ( Р)

У меня рус фокус универсал. Сегодня поворачивал на право и услышал, как что-то заскрежетало с правой задней стороны. Посмотрел и с ужасом увидел, что правая задняя сторона просела. Заглянул под машину. Визуально посмотрел и увидел, что верхние несколько витков правой задней пружины лежат друг на друге. С горем пополам доехал до сервиса подняли машину на подъемнике и о полтергейст вся подвеска в идеале машину опустили и все стало на место. Есть предположение, что это могло быть? Скажите у меня рус фокус 1 универсал 2004 года подходят ли к такой машине пружины от отечественного какого нибуть авто? Или только оригинал?

Если радиус одинаковый то подойдут, только по длине надо подгонять. Я на седан ставил от таза 11 модели, только полтора витка срезал.

сергей159А зачем срезал ну пусть повыше бы была

Слишком высоко, и эфект виляния задницы наблюдался, да и рычаги в натянутом положении не есть гуд.

сергей159Как я понял у вас седан?

Ming бери lesjofors серии hd вот их номер 42 275 80.

ЗЫ это если чо усиленные

Значит эти точно пойдут на универсал? Интересно а сколько вообще ходят пркжины при спокойной езде?

piter1ну у меня ровно на 100 тык отломался виток на правой задней. У многи в промежутке до 150 тыс. ломались. Оптимально думаю менять на 100 тыс. все 4 шт. Этот номер 100% подойдет на твой 2 литровый сарай. Тем более это «дачник эдишн»

SlasherСпасибо огромное за инфу только у меня не 2 литра а 1.6 дюратек цепь. На адометре 87 реальных тысяч Думаю у меня они не сломаются за пару лет

piter1на зад идет именно такой же номер. можешь покупать

Slasher, может подскажешь, а на хетч 1,6 Duratec они пойдут. Часто загружаюсь под завязку, хочется пожоще, но не в ущерб комфорту.

Маленько не в тему, но мож подскажешь и передние. Заранее благодарен.

Всем доброго времени суток!Вопрос к знатокам или тем кто эксперементировал с усилинными пружинами. Увеличится ли клиренс при установке таких пружин? (К примеру как посоветовал Slasher lesjofors 42 275 80)

Mingне должен он увеличиться, или в незначительных пределах. Они скорее всего будут жестче.

Dooh-ntне у меня в отличном состоянии были, но заменил до кучи.

Поменял задние пружины и у меня теперь машина на 10-ку похожа

Колесо практически год аркой, как так7 новые пружины мапко!!! Что можно сделать? проставки может поставить? И если можно, то какие?

Перед норм., а зад на старых был почти такой же как перед

Дак про проставки то никто не знает???

nik7777777Поставил себе на универсал проставки от ваз клиссики (они на них спереди) По поводу седановхетчей ничего сказать не могу. Слева родная справа жигулевская

MingА это верхняя или нижняя проставка???и от классики они усиленные или обычные?

Блин уже думаю может старые обратно засунуть!

Mingспасибо! А пружины на сдане и униврсале одинаковые по диаметру???

nik7777777Точно не знаю, нашел такие данные:СеданДлина, мм 347Толщина, мм 11Внешний диаметр, мм 107.8

УниверсалДлина, мм 413Толщина, мм 12.75Диаметр, мм 112

На машине совсем стало ездить невыносимо. На трассе руль надо держать 2 руками — машина плывет, в поворотах крениться, продольная и поперечная раскачка явно не чувствуется в повторяемых колебаниях, но ощущения укачивания присутствуют. Даже жена на переднем сидении чувствует, что машина потеряла остроту и ощущение стабильности на дороге.
По претензиям к амортизаторам еще были сильные удары по кузову при попадании в глубокие ямы.
Опоры сильно и явно не стучали, привык видимо. Отличие от новых и то, что старые издавали звуки стало очевидно после замены в сравнении — полная тишина.

Так ездить еще можно, но уже не безопасно.
Поэтому на пробеге 165+ т.км поменял передние и задние амортизаторы + их верхние опоры. Пружины оставил старые, тем более, что задние на пробеге 120т.км. меняли по отзывной.

Что было поставлено : Все ОЕМ.

1. Передние амортизаторы 20310SG001 и 20310SG011 — идут голые в целлофановых пакетах, даже без коробки. Пыльников, отбойников, гаек в комплекте нет. Только стойки. Шток ничем не фиксирован- просто выдвинут .

Опора амортизатора переднего 20320-XA00A9E — от Требеки. Подошло 1 в 1. Родную опору 20320-FG011 ( замена — FG012) найти не удалось в наличии, только под заказ за почти месяц и что предлагалось — ценник не то что не гуманный, а неадекватный под 20-30т.р.

2. Задние амортизаторы 20365SG001
Опора заднего амортизатора 20370-SG000

3. Пыльники, отбойники, резинки под пружины.

На рынке запчастей большая проблема со всем. Каждую деталь приходилось искать. При том, что все собиралось с весны, когда проблема необходимости замены для меня начинала вырисовываться.

Сейчас с деталями совсем все плохо, причем плохо не только с ОЕМ, но и с достойными заменами Showa и KYB. Тем более, что передние KYB не 1 в 1 по геометрии с ОЕМ. Только NewSR которых уже давно нигде нет.
Даже болтов крепления стойки к ступице нет !

Что в итоге — Машина поехала как новая. Ощущение новой машины. Полная тишина. По кочкам и ямам можно дубасить как будто их нет. В поворотах не кренится, на трассе идет как приклеенная.
Очень доволен.

По ревизии снятых деталей :
— верхние опоры и задние и передние имели люфты. Небольшие, но есть. Можно было ездить, но при замене однозначно надо менять.
— Передние и задние стойки — сухие, но давления уже практически нет. Шток и на передних и на задних вялый, легко погружается руками. После снятия очевидно, что амортизаторы имеют какое-то остаточное сопротивление, но далеко от нормального рабочего состояния. Они еще как-то удерживали кузов от повторяющихся колебаний, но на быстрые ускорения реагировать уже не могли. Отсюда и неустойчивость на дороге было.

Вывод — чуда с живучестью Субаровских стоек не случилось. 165 т.км они не выдержали. Претензии к управляемости появились субъективно где-то к 120-140 т.км.

P. S.
Где-то на ютубе видел видео (или на Драйве) про ремонт амортизаторов — их накачивали давлением восстанавливая работоспособность. Речь не эффективности и долговечно такого ремонта. Там мастер говорил про связь течи амортизатора с его остаточным давлением, по его опыту: Амортизаторы начинают течь когда давление в них остается около 1-1,5 атм, т.е. его практически нет. Если амортизатор сухой, то это не значит, что он хороший, давления в нем может почти не быть. В новых ( и как он накачивает) должно быть около 4-6,5 атм.

Забыл уже сколько проехал. Поставил колесья 265/35/р22 9j 5*114,3. Да долго стучался в выборе дисков , пугали что нельзя 5*115 ставить 5*114,3 диски. Перемерил разных колес с этой сверловкой и все норм затяжка обычная через одну постепенно в несколько заходов. Никаких колес и вибраций. Но чтобы поставить эти 22-е пришлось поставить проставки 25мм и проставки тоже 5*114,3 . Немного пришлось подрезать родные шпильки чтобы не торчали и не мешали плотной установке колеса. Проездл тыщи три. Ничего не оторвало, не срезало, вибраций нет, гайки на месте. Что крепящие проставки , что крепящие колесо. Но вернёмся, поставил колеса 22#-е . Ну и зад стал заметнее, что просижен, порядочно. решил что пора менять заднюю подвеску. Перед перебран, там норм Воспользовался рокавто. Записал номера каталожные. Обалдел у нас от цен и сроков поставки. В итоге немного погуглив и сравнив подвески Опель антара и каптивы , сделал вывод — все абсолютно одно и тоже. Единственное отличие это задние линьки , ТК разные стабилизаторы жёсткости и по переду два вида стоек и опорных и отличны сами балки, но рычаги все одни и теже. . Но по возможности осмотрел одну каптиву на замене саленблоков у знакомо в сервисе стояла. — все салейнтблокы рычаги , по заду и переду одинаковые. Даже уже задумываюсь об установки задних дисковых тормазах от каптивы . И как итог оказались абсолютно идентичные задние амортизаторы и пружины. Пружины обошлись 2500р /шт kilen 51905. , Амортизатор 1800р/шт ti-guar 2201823-gc. Хотел поставить каяба и то и другое , но сказали мои товарищи продавцы , что не имеет уже смысла. Каяба мол не та. Но и типа полного Китая и отечественной клаксон тоже отрезали. На замену конечно ещё просятся уже все саленблоки по заду , но пока в раздумиях ставить полиуретан или резину, или частично поменять рычаги . Вообщем это ещё ждёт, а пружины уже нет, а менять пружины без амортов считаю не разумно. . И так для замены пружины. Расслабляем гайки колеса. За нижний задний рычаг ставил подкатной домкрат и поднял машину,. Снял колесо и под ребро жёсткости установил подпорки. Расслабил болт(21 ключ) нажнего рычага крепления к полуступице. Открутил амортизатор. Верхний болт спрятан за подкпылком- чтобы его не снимать , я варварски подрезал — в дальнейшем думаю что то придумать типа загулшки. Амортизатор крепится болтами (ключ на 18) . И затем откручивания линьки снизу рычага. Чтоб он потом не мешал отгибать рычаг. И так рычаг нижний поддомкратен , линь от рычага откручены, Амортизатор снят. Откручиваем до конца болт крепления ручага к полуступице и медленно опускаем домкратом рычаг. Стяжки для пружин не нужны. Рычаг достаточно отгибается для того чтобы снять ее. и сборка в обратном порядке. Пс перед установкой пружины на рычаге место опоры хорошо простите. Я отвёрткой прямо ковырял. И щеткой. На снятие установку ушло по 40 минут на сторону. Но у меня ещё был трабл. Линки сдохли так что аж пока откручивал шаровая ее развалилась что с одной что с другой стороны. Буду менять вместе с саленблоки чуть позже. Результат приятен. Но посмотрим по пробегу качество пружин и амортов. Кстати по факту одна пружина была поломаны на пол Витка. Вторая норм, и амортов полуживые , но видно что ещё родные. Всем удачи, обращайтесь. Пс на фото где замена пружин стоя 17-е колеса , ТК собрался на Байкал. А на 22-х на Байкал за курсу не проедешь, ну или проедешь но выкинешь потом колесья.

Почему тормозные барабаны все еще устанавливают на автомобили

Данный вид тормозов применяют на современных автомобилях все реже и реже. Сейчас автопроизводители ставят барабаны в основном на легковушки бюджетного класса. Одной из причин стремительно снижающейся популярности является неэффективное охлаждение элементов. Когда машина едет на высокой скорости и водитель начинает резко тормозить, детали сильно перегреваются из-за того, что конструкция, по сути, является закрытой. В отличие от барабанных дисковые тормоза имеют доступ к окружающему воздуху и с его помощью охлаждаются.

Еще одним недостатком барабанов является низкая способность к самоочистке. В холодную и влажную погоду внутрь может просочиться вода, из-за чего механизм обледеневает изнутри. Это быстро приводит к максимальному износу тормозных барабанов, а в сильный мороз машину будет крайне трудно стронуть с места. Из-за загрязнения барабана торможение может стать нестабильным и непредсказуемым.

Тормозные барабаны отличаются от дисков более грубым и медленным срабатыванием, обусловленным нестабильным контактом колодки и рабочей поверхностью тормоза. Кроме того, вскрыть барабан для ремонта может быть проблематично, поскольку из-за высокой температуры в закрытой конструкции крышка со временем прикипает. Чтобы снять барабан, автовладельцы и мастера зачастую ударяют по нему молотком, что легко может привести к расколу механизма.

Еще одной неприятной особенностью тормозных барабанов является накопление внутри них продуктов износа — металлической пыли постепенно истирающихся колодок. При достижении определенного количества пыли существенно снижается эффективность торможения, поэтому важно часто продувать конструкцию сжатым воздухом. Впрочем, более современные механизмы имеют защиту от перечисленных факторов: перегрева, повышенного износа и др.

Как определить износ тормозных барабанов?

Для этого в конструкции предусмотрено отверстие, расположенное на внутренней стороне тормозного щита. Но такую проверку самостоятельно выполнить трудно, поэтому автовладельцы определяют степень износа по характерному шуму и биению педали тормоза. Когда фрикционные накладки максимально стираются и истончаются, требуется как можно скорее менять колодки. В противном случае на поверхности барабанов образуются борозды, что в итоге выведет тормозной механизм из строя.

Однако, если следить за состоянием конструкции, ресурс тормозных барабанов остается внушительно большим. Колодки имеют широкие рабочие поверхности, а барабаны — значительную толщину рабочей части. Это позволяет барабанным механизмам ездить до 100 тыс. км, что в 2–3 раза больше, чем у дисковых тормозов.

Еще одним существенным преимуществом механизма является высокая защита от загрязнений. Детали конструкции (гидроцилиндры, распорные планки, пружины и т. д.) спрятаны внутри барабанов. Попадание пыли, снега и воды практически невозможно (если, конечно, машина не застрянет на долгое время в песке или грязи).

Поэтому эти факторы не способны повлиять на ресурс механизма. Если вы выбираете, с какими тормозами вам нужен автомобиль, то стоит понимать, что на износ тормозных барабанов не влияют погодные условия и качество дороги, поэтому допустимо часто передвигаться на машине по пересеченной местности.

Как определить износ тормозных барабанов?

Благодаря закрытой конструкции барабаны имеют бóльший тормозной потенциал по сравнению с открытыми дисковыми тормозами, так как у последних площадь трения существенно меньше. Барабанные механизмы особенно хорошо проявляют себя на тяжелой и грузовой технике.

Существует и другое, хоть и не самое очевидное достоинство барабанов, заключающееся в их совместимости с «ручником». Из-за этого значительно облегчается обслуживание и ремонт, которые к тому же обойдутся автовладельцу не так дорого.

В частности, обслуживать механизм дешево потому, что барабанные тормоза выделяют относительно мало тепла. Расходники (среди которых, например, тормозная жидкость с низкой температурой кипения) имеют достаточно низкую цену.

Стоит вновь упомянуть, что современные тормозные барабаны имеют усовершенствованное устройство. Сегодня производят механизмы не только из прочного, но морально устаревшего чугуна, но и из более «передового» алюминия.

Легкий металл полностью устраняет недостаток барабанных тормозов — излишний вес, что в первую очередь положительно влияет на чувствительность тормозной системы.

В отличие от чугуна алюминий не подвержен коррозии. С другой стороны, по сравнению с чугунными алюминиевые конструкции проходят гораздо меньшее расстояние до достижения крайних значений допустимого износа тормозного барабана, поскольку алюминий менее устойчив к температурному и механическому воздействию. Крышки алюминиевых барабанов прикипают быстрее и сильнее, и при снятии тормозов без специализированных инструментов весьма велик риск повредить конструкцию.

Тормозные барабанные механизмы на легковых автомобилях постепенно уходят в прошлое. Производители технологичных транспортных средств сумели создать барабаны, совместимые с ESP и ABS. Но широкое применение различных электронных и гибридных средств управления делает их адаптацию к архаичным тормозным барабанам экономически необоснованным.

Устройство тормозных барабанов

Задача тормозных барабанов, как и других конструкций тормозов, состоит в том, чтобы замедлять вращение колес до полной остановки. В процессе торможения кинетическая энергия движущихся элементов переходит в тепловую, и это тепло поступает в окружающую среду. Барабанные тормозные механизмы возможно устанавливать и на задней, и на передней колесной оси. Однако во втором случае такие тормоза менее эффективны. У современных авто барабаны преимущественно устанавливаются только на задние колеса.

Основными деталями конструкции являются тормозные колодки с фрикционными накладками и барабан из дуралюмина или чугуна. Торможение обеспечивается за счет силы трения, которая возникает при прилегании колодок к барабану. Чем выше эта сила, тем быстрее происходит износ тормозного барабана.

Устройство тормозных барабанов

Прижимание осуществляется при помощи гидроцилиндра, поршни которого воздействуют на одну из сторон колодок. С другой стороны у колодок современных моделей машин фиксированных осей вращения нет. Так «плавающие» механизмы способны самостоятельно регулировать свое местоположение с учетом максимально выгодного, то есть наиболее плотного прижимания к поверхности барабана. Когда водитель отпускает педаль тормоза, механизмы возвращаются на изначальное место при помощи пружин и направляющих элементов, фиксирующих колодки на щите конструкции.

Еще одним элементом, отвечающим за контроль зазора между тормозными колодками и барабаном, является цилиндр или распорная планка. Эти детали поддерживают постоянство расстояния за счет самостоятельной регулировки своей длины и положения. У устаревших механизмов зазор требовалось устанавливать и поддерживать вручную при помощи резьбовой втулки или быстрозатягивающегося эксцентрика. Сейчас на бóльшую часть моделей с установленными на заднюю ось тормозными барабанами дополнительно ставят ручной тормоз, блокирующий колеса во время стоянки.

Износ задних тормозных барабанов приводит к их отказу замедлять вращение колес, из-за чего машина начинает слишком слабо тормозить, что опасно при высокой скорости движения.

Определение износа тормозных барабанов

Для этого понадобится больше времени, чем для выполнения той же операции у дисковых тормозов. Самостоятельно определить износ вряд ли получится, поэтому следует обратиться в автосервис.

Проверка выполняется таким образом:

В частности, требуется измерить толщину накладки колодок и внутренний диаметр тормозного барабана при помощи штангенциркуля или линейки. Диаметр по ходу эксплуатации машины постепенно увеличивается, так как металл стирается.

Производитель регламентирует максимальную величину внутреннего диаметра барабана, при которой тормоза остаются эффективными. Предельные значения могут отличаться у различных моделей и марок авто. Например, для «Лады-Калины» этот параметр должен составлять не более 201,5 мм.

Вид материала, из которого выполнены колодки и фрикционные накладки, существенно влияет на скорость износа: чем больше жесткость, тем быстрее стирается металлическая поверхность.

Определение износа тормозных барабанов

Важно! Практически для всех марок автомобилей значение предельного износа колодок составляет 1,5–2 мм. Запрещается использовать автомобиль со стертыми накладками.

Колодки имеют сложную изогнутую форму, из-за чего конструкция становится более хрупкой. Эти детали ломаются чаще всего среди всех элементов тормозной системы.

Когда достигнут максимальный износ тормозных барабанов, при замене деталей автовладельцу следует действовать согласно следующим правилам:

После замены и обслуживания деталей их работоспособность проверяют на специальном оборудовании.

Товары из категории

Перейти в каталог

Часто задаваемые вопросы об износе тормозных барабанов

На срок эксплуатации барабанных тормозов влияет пробег. При аккуратном обращении с машиной обычно требуется менять барабаны каждые 80–90 тыс. км.

Сколько в среднем ходят тормозные колодки?

Зависит от того, на какой оси находятся тормозные элементы: на передних колесах колодки в среднем проходят 30–35 тыс. км, на задних — 100–120 тыс. км.

Как измерить износ тормозных барабанов?

Существует несколько методов определения износа тормозных барабанов:

Важно вовремя выявить момент, когда элементы барабанной тормозной системы достигли максимально допустимого износа. В противном случае металлическая поверхность колодок начнет стираться при контакте с барабаном, и в итоге обе детали придется менять и тратить средства на обслуживание.

Чтобы не пропустить подходящее время для проведения диагностики, можно проверять состояние деталей одновременно с сезонной заменой резины, ведь для этого как раз тоже нужно снимать колеса.