Режимы работы (АКПП) раздатка Jimny New | SUZUKI CLUB RUSSIA

Как таковой ремонт Сузуки Джимни упирается в замену расходников. Машина очень надежная и неприхотливая, даже при возрасте 15 лет. Серьезные поломки возникают как правило при жесткой эксплуатации, участии в «соревнованиях», обслуживание в «кривых» мастерских. Как я уже писал я купил машину с пробегом 125000 км и уже стал пятым ее хозяином. По состоянию масел и фильтров я понял, что предыдущие хозяева не особо парились по обслуживанию малыша. И даже при таком пробеге и 10-ти летнем стажем, я 3 года ничего не делал, кроме замены масла и фильтров. Она просто не ломалась. Самое интересное, что все возникающие в последствии неисправности не носили лавинообразный характер, а развивались очень долго, давая возможность их устранить. Это очень положительный момент. Про замену обычных расходников я расписывать не буду, если у кого то будет вопрос пишите я отвечу. Когда я купил Джимника я первым делом заменил ему: масло в АКПП; масло В ДВС; масла в мостах и раздатке (75W-90) фильтра (воздушный, маслянный); ремень ГРМ и ролик натяжителя ГРМ; приводные ремни; свечи. Вот весь комплект, как правило советуют сменить после старых хозяев. Весь этот комплект стоит не дорого. Сразу советую не экономьте и покупайте оригинальные запчасти, в конечном итоге выиграете в надежности.
У Джимни троит двигатель, вялый разгон — что делать?
Первая «проблема» собственно с которой я и купил Джима- троил движок, что конечно сильно снижало динамику. Он то дергался как припадочный, то срывался и ехал. Поездив по кривым мастерским мне насоветовали кучу разных штук, и датчик холостого хода, и свечи, и катушки зажигания, и форсунки. Но советы за мои деньги это неприятно. Я поехал в толковый сервис,где сделали подробную электронную диагностику. Причина оказалась банальной — был пробит высоковольтный провод третьего цилиндра. Провод заменили и Джимник погнал как ураган. Кстати обращаю Ваше внимание на высоковольтные провода, есть там слабое местечко, в дальнейшем я еще 3 раза к ним возвращался.

15.01.15. Снова вернулся к вялому разгону  Джимни. Решил проверить все высоковольтные провода, а у меня их уже накопилось много. Соротивление провода по книге должно составлять 4-10 кОм. Беру провода мерию, показания скачут от 30 кОм до 5 МОм. Проблема есть, надо решать. Взял и разобрал один для провод с наконечником для эксперемента

Да какой тут может быть контакт, все покрыто налетом непонятного состава. Провод у основания очень пересушен. Резинка наконечника пожелтела и треснула. Мои предположения, что из за плохого контакта искра пробивала не в свече, а в наконечнике. Он перегревался и пожелтел, поэтому проверьте какие провода у Вас.

А резинка наконечника должна выглядеть вот так

Вообщем снял железный наконечник,провод обрезал, все вычистил и зажал снова

Проверил сопротивление все в норме и не плавает.

Так переделал два провода. Теперь джимник стал более серьезным, бодреньким и счастливым как и я.
Джимни ест масло — что это?
Если Вам говорят, что расход масла 1 литр на 1000 км — это норма, не верьте — это бред. У меня было примерно так. Я подливал масло и подливал, подливал и подливал. Когда опыта нет слушаешь всех подряд, а это неправильно. Как правило у Джимни — это маслосъемные колпачки. Первый признак небольшой дымок при запуске. Колпачки стоят копейки. Вообщем мне их поменяли и масло я больше не доливал, в течении 8000 км до следущей замены. За одно при замене маслосъемных колпачков я поменял: прокладки свечных колодцев; сальник коленвала; сальник распредвала; прокладку клапанной крышки. Пробег на этот момент составил 160000км.
Поворотные кулаки, шкворневые подшипники, шкворни.
Это особенность джипов. Когда я купил машину я и близко не знал, что это такое. Система очень простая, но требует постоянного обслуживания. Изучая машину я обратил на сухие «шары» расположенные на переднем мосту. Их легко видно если наклонить голову спереди и посмотреть на колеса изнутри. Поехал к ребятам в сервис посмотрели, оказалось что в кулаках нету смазки, шкворневые подшипники заклинили, плюс ко всему сломан один шкворень- с правой стороны нижний. В итоге куплено: 2 комплекта пыльников кулака (примерно 1800); 4 шкворневых подшипника- 2 на одну сторону (300р каждый); 1 шкворень (только оригинал 1500р); специальная смазка для кулаков (примерно 400р за тюбик). Пыльники кулаков изнашиваются (это нормально), далее вода вымывает смазку из кулака и подшипник ржавеет и подклинивает. Шкворень скорее всего сломался либо от сильного удара либо устал. Шаровая должна быть слегка влажной- это признак ее здорового состояния, как у собаки если нос влажный значит здоровая. Шкворни и шкворневые подшипники проверить очень легко, надо поддомкратить переднее колесо и пошатать его по вертикали если есть люфт или стук, надо разбирать.
Это новый шкворень и шкворневой подшипник

Вот его расположение

Так выглядит старый заржавевший шкворневой подшипник, который заклинил

Джимни стал тяжело заводиться на морозе — пробег 189000 км.
На улице была зима хватанули морозы — 30. А у меня сигналка с автозапуском. Не люблю я в холодной машине сидеть. Я ее завожу с расстояния и пока иду она прогревается. А Джимни любит погреться и намного лучше едет прогретый. Прихожу я на стоянку, а он молчит, я ключ в зажигание, еле крутит. Поехал я на маршрутке. Для меня это был удар, моя машина не едет. Приехал в обед выкрутил свечи- мокрые, просушил, просушил цилиндры насосом. Закрутил все завелось. На следущий день уже заводил без автозапуска, опять еле крутит. И так 2 недели. Я даже морозов стал бояться. Начал на таймер ставить чтобы ночью заводилась для прогрева. Пошел к спецам, совет меняй аккумулятор. Поменял — дохлый номер, все тоже самое. Меняй масло с 10W 40 на 5W40, типа на морозе не так густеет. Поменял — дохлый номер. Меняй свечи на крутые. Поменял — дохлый номер. Короче задрало меня это. И тут случай подвернулся я менял масла в мостах и рассказал о проблеме. А мне мастер говорит надо смотреть стартер. Уговорил я его посмотреть. Снимается он тяжеловато. Один болт с верху сложно открутить. Вообщем разобрал он его почистил от грязи поменял втулку и вот оно чудо. Двигатель стал заводиться с полоборота, даже в -35. Вот такая история.
Джимни — сломался термостат — пробег 193200 км.
Первый раз я почувствовал себя не комфортно в своей машине. Поехал я в соседний город, а до него 150 км. На дворе был январь, за бортом было -20. Я обычно долго прогреваю машину, но здесь я устал греть. 20 минут, а температура на нижней отметке, воздух еле теплый. Поездку откладывать было нельзя и я поехал. Вообщем задубел я. Салон так и не прогрелся за всю дорогу. Приехал я обратно и в мастерскую, оказалось термостат заклинило и он гонял охлаждающую жидкость по большому кругу. Поэтому при такой температуре двигатель не мог разогреться до рабочей температуры. Поменяли термостат и все заработало.
Джимни глохнет моргает «чек».  Замена датчика распредвала — пробег 193500 км.
Не успел я отойти от термостата поехал в командировку. Отъехал от дома 50 км, а на панели начал моргать «ЧЕК». То загорится, то погаснет. Машина при этом чуть стала подтупливать. Еду я назад, а промежутки горения «ЧЕКА» стали увеличиваться и машина стала глохнуть на ходу. Я даже расстроился ведь машина меня подвела второй раз, причем подряд. Я еле доехал до дома. Записался на диагностику. Еду по городу, а машина глохнет и останавливается, ощущения отвратительные. Сделали диагностику оказалось, что неисправен датчик распредвала. Его легко менять даже на улице, он стоит на верху сзади двигателя. Для замены нужен только ключ на 10 и все. Купил я датчик 1800 р, поставил и машина зажила новой жизнью, а у меня появилась фобия на значок «ЧЕК».

Замена катализатора Джимни — пробег 206000 км.
У  машины появился дребезг при нажатии на педаль газа, особенно на небольших оборотах. Я сразу понял что дело в выпускной системе. Заехал в сервис, потрясли глушитель, трубы, катализатор. Оказалось, что катализатор внутри а треснул и начал дребезжать. Варианта было два:
1. выкинуть катализатор и поставить пламегаситель.
2.заменить катализатор на новый.
Я решил сохранить экологию и поставить новый катализатор. Оригинал оказался очень дорогой 15000 р, подобрали универсальный катализатор цена 3000р вварить 2000р. Установили все стало работать по прежнему.
Появился стук сзади — Замена петель задней двери — пробег 215800 км.
Очень не люблю когда в машине что то шумит или брякает. А тут появился сзади стук при движении. Особенно явно проявлялся на кочках. Я сначала думал, что это подвеска стучит, но все оказалось хорошо. Я пересмотрел все днище все двигающиеся части, но ничего. Чисто случайно я дернул открытую заднюю дверь и услышал знакомый стук. Я взял ее за край и начал двигать вверх-вниз и вот она неисправность. Оказалось, что в нижней петле появился люфт. Заказал новые петли, они только оригинальные других нет. Цена 1600 р за штуку, итого 3200 р. Через 2 недели петли были у меня в руках. Далее покрытие их порошком и вот они уже стоят на машине. Стука больше нет.
Еще в будущем была беда с постукиванием на неровностях дороги. Долго все смотрели и думали. Оказалось все просто — амортизаторы установленные для лифта приказали долго жить. Причем они работают, но в верхнем положении появился люфт, переходящий на кузов. Выяснить легко- открутите один болт амортизатора и покачайте машину.
Замена тормозных дисков и колодок — пробег 217000 км.
Как мне сказали мастера — тормозные диски столько не ходят. Но отходили и могли бы еще отходить больше, но надоели. Видимо немного погнулись и при торможении появилась лёгкая вибрация. Диски купил средние по цене по 1500 р за штуку. Колодки купил дешевые за 350 р, сказали всё будет «Ок». Но оказалось не «Ок» стали они безумно пищать, я не выдержал и снова за колодками. Возьми говорят по дороже за 800 р, типо не жалуются. Поставил — пищат. Я думаю наверное диски такие купил, но решил еще раз поэкспериментировать, купил еще дороже за 1500 р — Nissinbo, с вкраплением медной стружки. Все стало хорошо, езжу по сей день. Понял одно, экономия приводит к дополнительным тратам. Задние колодки менял один раз, они у меня вообще не расходуются.

Замена заднего сальника коленвала Сузуки Джимни

Замена заднего сальника коленвала ДВС Сузуки Джимни довольно трудоемкий процесс, так как связан со снятием АКПП. Поэтому если хотите его поменять то убедитесь, что это действительно необходимо делать. Первым признаком да и пожалуй единственным необходимости его замены является потеки масла ДВС на колоколе АКПП. Масло ДВС выдавливает наружу, оно попадает в колокол и через сливное отверстие в колоколе вытекает снизу. Не перепутайте его с маслом АКПП. Разница простая масло АКПП красное в ДВС темное-черное. Если у Вас в АКПП масло черное — снимете ее и выкиньте.

Процесс снятия АКПП простой:

1.снять кардан АКПП

2. открутить болт держателя хвостовика

3.отсоединить рычаг переключения передач

4.отсоединить 2 разъема

5.открутить АКПП от ДВС

6.открутить гидротрансформатор

Если не хотите покончить жизнь самоубийством то для снятия АКПП возьмите напарника. АКПП конечно весит не тонну, но ловить ее не удобно. Советую использовать брусок, который засовываете под АКПП до снятия, чтобы на него ее опереть. Болты откручивайте смело она не упадет пока Вы ее не сдерните. По поводу сальника, советую ставить оригинал, разница в стоимости 100р неоригинал, 900р оригинал. Зато замена будет стоить значительно выше. Фото скоро постараюсь выложить. Заказал себе еще одну АКПП вместе с мозгами, буду ставить через недели 2 примерно. Замену сальника можно совместить со 100 % заменой масла АКПП. Со снятой АКПП масло можно вытрясти практически полностью.

Трещина на радиаторе — Сузуки Джимни

Обратил внимание на потеки ОЖ вдоль радиатора. Сначала думал, что это часть ОЖ которая вытекла при открытии крышки радиатора. Однако вытерев все начисто, потеки снова появились. Осмотрев внимательно радиатор я обнаружил небольшую трещину прямо вдоль радиатора слева от заливной горловины. Я сначала пытался ее заклеить, потом запаять, но результат один шов снова расходился. Можно конечно было постараться заклеить еще раз, но я понял раз он треснул значит устал. Решение пришло, надо менять. Заказал за 3800р — 3 дня ожидания. Он немного потоньше, а так один в один. Все встало и работает. В общем не извращайтесь, поменяйте и всего делов, обойдется дешевле. Тем более поменять можно самому без проблем.
АКПП дергается, пробуксовывает. Ремонт АКПП Джимни — пробег 226150 км.
Да, первым делом обозначу важную информацию АКПП Suzuki Jimny Wide 1998 года выпуска называется — А172. Не повторяйте чужих ошибок. Я для того чтобы это узнать для начала заказал не те запчасти. Итак история.
Когда я купил машину у неё был такой нюанс когда резко затормозишь, а потом нажимаешь на газ обороты растут а машина не разгоняется потом рывок и она срывается с места. Иногда этот рывок был с пробуксовкой в АКПП. Поискам информацию в интернете я ничего толкового не нашел. Какое то время я забил на этот нюанс и просто подстроился, особо не напрягало. Но прошло немного времени и машина периодами стала становиться вялой. То летает как самолёт, то ощущение буксующего сцепления. Это стало меня разочаровывать. Практически каждый вечер я изучал интернет. Много советов поменять масло в АКПП, поменять масляный фильтр, проверить провода подходящие к АКПП, проверить блок управления АКПП и прочее. Что я сделал сначала: 1. Раз 5 поменял масло- не помогло. 2. Поменял масляный фильтр (оригинал) — не помогло. 3.Проверил проводку — все Ок. 4.Полез глубже. Снял поддон стал изучать внутренности.

Купил книгу и стал глубоко изучать АКПП желтым выделены электромагниты, именно благодаря им переключаются передачи. Я снял магниты проверил их на срабатывание и герметичность, проверил сопротивление, оно составляет 12 Ом. Все оказалось отлично. Я снова все собрал обратно. В интернете много пишут про реле в блоке управления, которое отваливается и не срабатывает. Я решил изучить блок управления. Снимается он очень легко. Находится под торпедой с левой стороны где сидит пассажир. Отстегнуть разъемы, открутить три болта, снимаются вместе с блоком управления ДВС.
Вот блок АКПП

Желтым цветом я обозначил реле, которое отходит и контакты реле где появляются трещины. И действительно трещины в виде ориола вокруг контакта были, на 3-х контактах, я их пропаял,но это оказался не мой случай. Заодно разобрал посмотреть блок управления ДВС

Поковырялся я и ничего не решил, надоело и я решил купить БУ АКПП. Подвернулся вариант за 17000. Оплатил, через 2 недели пришла. Заменили АКПП, новое масло, фильтр. Ну блин думаю, наконец попрет. Выезжаю из гаража и …… Машину так стало колбасить будто передачи переключаются с запозданием 1 минута. Ну посидели, подумали, наверное масло не разошлось АКПП долго лежала. Ну решил я погонять малец. Неделя и ничего не меняется. Поехал снова к ребятам. Сижу около гаража в машине и жду пока они придут. Как уже писал я купил книгу, сижу читаю про АКПП. А там раздел про блок управления и память АКПП. Что у Джимни Сиера обучаемая АКПП и что можно стереть память и переучить переключение АКПП под себя, методика следующая:
1. Замкнуть два контакта на фишке под торпедой со стороны водителя.
2. Включить зажигание, но не заводить.
3. Выжать тормоз и 10 раз перевести селектор АКПП из положения 1 в 2.

При этом моргает значок овердрайва. Таким же образом можно проверить на наличие ошибок работы АКПП. Все бы хорошо но у меня Джимни Вайд и эта методика у него не написана. Думаю сейчас замкну и спалю блок управления АКПП. Ну думаю и хрен с ним, все равно глючит. Замкнул, сделал всё по методике. Завожу, поехал и все расколбасы АКПП пропали. Я от радости не знал куда деваться. Однако суперактивности машины от новой АКПП я так и не получил. И тут я решился на один из безумных поступков в своей жизни. Я решил разобрать снятую АКПП и понять, что не так. На улице была зима, поэтому самым лучшим местом для изучения стала моя квартира. Я отмыл АКПП на мойке и приволок её домой Вместе с гидротрансформатором.

Первое что я решил сделать это подробно разобраться с тем что находиться за поддоном. Соответственно снял поддон

Снял масляный фильтр АКПП

Далее снял электроклапана 4 штуки сверху и 1 под гидроплитой

Куча болтов и далее снимаем гидроплиту, в простонародии гидромозги

Начинаем изучать гидромозги АКПП — это важный элемент АКПП. Он отвечает за переключение передач, очень интересный механизм, очень похож на сумасшедший лабиринт по которому бегает масло.

С торца находятся поршня которые переключают потоки масла. Поршня подпружинены, у некоторых АКПП лопается одна из пружин и АКПП начинает умирать.

Раскручиваем болты с обоих сторон. Гидроблок состоит из двух половин, посередине находится металлическая пластина с каналами для масла и две прокладки. Еще здесь есть 2 шарика как у подшипника, лежат в каналах. Если будете сами разбирать, будьте внимательны не потеряйте и поставьте их обратно в нужное место.

Это кот который все время хотел зайти ко мне домой помочь.

Внутренности гидроплиты оказались абсолютно целые и чистые. А вот прокладки с трещинами. Я заказал новый комплект, здесь их 2 штуки — цена 800 рублей.

Все промыл поставил новые прокладки. Думаю, а вдруг это прокладки. А как проверить? Ну вопрос я решил практически просто. Загнали машину в гараж к брату, сняли поддон, облились маслом, я влил примерно литр себе за шиворот. Дальше открутил гидроплиту еще примерно 0,5 литра за шиворот. Установил перебранную плиту, собрали все, залили масло в АКПП. Поехал, ничего не изменилось, еще один вариант был вычеркнут из списка. Это было всего лишь начало безумия связанного с АКПП. Очередная неудача лишь распаливала мой интерес и я понимал, что не могу остановиться. И если бы не моя работа, которая накладывает ограничения на время, я бы все эти процессы завершил бы в течении недели. Итак идем дальше… Во общем я подумал дома у меня лежит АКПП и на машине стоит АКПП и если я разберу АКПП, которое лежит дома то ничего страшного не случиться. Так я и сделал.
Итак порядок разбора АКПП Сузуки Джимни 1998 года.
Я подготовил фотоотчет много писать не буду, если чего не поймете пишите в комментариях я Вам объясню подробнее. Про снятие поддона, клапанов и гидромозга я уже писал. Снимаем колокол, для этого необходимо открутить гору туго закрученных болтов. Сразу за колоколом идет масляный насос АКПП, который играет очень важную роль в АКПП. Откручиваем и его.

Вот насос с обратной стороны

Далее идут пакеты фрикционов

На валу видна ржавчина, скорее всего АКПП была в воде и вода попала через отсек гидротрансформатора, через сальник, либо попала через сапун АКПП

Вот так выглядит один из пакетов фрикционов и дисков
Разбирая АКПП лучше складывать всё последовательно, как вытаскиваете, иначе потом будут проблемы со сбором.

Прежде чем разбирать надо хорошо отмыть все корпусные элементы АКПП, чтобы грязь не попала внутрь. Иначе потом могут быть последствия.

Вот Вся АКПП в разборе

Что я могу сказать после первого разбора АКПП — ничего сложного. Самое главное это быть очень внимательным, чтобы обратно поставить все также как и стояло и желательно все фотографировать. Фотографии перестраховывают, всегда можно посмотреть и вспомнить, что где стояло, пять раз смотрел. И разбор и сбор сильно не растягивать, а то сложно будет собирать.
Итак результаты разбора АКПП. Я изучил каждую деталь АКПП. Все практически в идеале, кроме фрикционов первой передачи. Они конечно потерты но не очень сильно. Риски на дисках стерлись частично, но напыление на месте. В основном потерты фрикционы первой и четвертой передачи, остальные как новые.
Маслянный насос в идеале, все резинки и прокладки целые. Еще видно, что местами был перегрев, потемнения на корзинах куда вставляются фрикционы. Это признак пробуксовывания фрикционов. Никакого признака разрушения, слегка темный налет.
Ну раз разобрал надо все сделать полноценно. Заказал все резинки и прокладки:
прокладка хвостовика АКПП
прокладка колокола АКПП
Комплект колец уплотнительных поршня реверс
Кольцо уплотнительное выходного вала
Сальник (манжета) насоса
Кольцо уплотнительное поршня первой передачи
Кольцо уплотнительное поршня овердрайв
Комплект уплотнительных колец аккумуляторов
прокладка поддона
прокладки гидроплиты
прокладки масляного насоса АКПП
Этот комплект обошелся мне в 10000 р.
Заказал комплект фрикционов АКПП, конечно не оригинальных, комплект стоит 4000 р. Ждал его неделю, а пришли не те фрикционы. Я был расстроен, но делать нечего. Порылся в интернете, но так ничего не нашел. Решение было безумным.
Я решил снять АКПП, которую поставил накануне на Джимника и разобрать ее тоже. И посмотреть фрикционы в ней. Операция была не простая. Я отогнал Джимника за 150 км, брату в гараж мы сняли АКПП, положили ему в машину и привезли мне домой. В итоге дома уже было 2 АКПП. Её мы тоже разобрали до болтов. В итоге картина оказалась примерно такой же. Износ был похож на 1 АКПП. Безумство этого поступка заключалось в том, что собранная АКПП могла не поехать вообще и Джимник завис бы гараже. Но мне в этот момент было пофиг. Квартира стала похожа на автомастерскую, вся была завалена запчастями АКПП.

Операция длилась 1 день. Все было собрано.
Продолжение следует…
У Джимни не включается полный привод.
Почему то все мне постоянно говорят — меняй пневмохабы на ручные, особенно ссылаясь на большой пробег и старость машины. А зачем их менять? Если они работают то нет никакого смысла. Мало удобств, когда Вам хочется включить полный привод или выключить его, то придётся выходить из машины. Как правило данные советы поступают от любителей серьёзного «говнолаза». Там есть возможность обрыва шлангов об ветки и прочее барахло ну и соответственно выхода из строя механизма включения полного привода. Однако полный привод может отключиться и по другой причине. Еду я как то по сугробам в гараж к брату и тут пропадает значок полного привода. Машина начинает буксовать, особенно учитывая размеры сугробов по которым я ехал, я дергаю ручку полного привода, а в ответ тишина. Хорошо что я был в 300 м от гаража, чудом я выбрался. Всё оказалось банально — на раздатке стоит датчик полного привода, к нему подходит 2 провода, сделано это не надежно. Провода болтаются и оторвать их легко, плюс они могут отгнить. У меня один провод окислился и ослаб, а сугроб ему помог. Паяльник меня спас, 15 минут и полный привод на месте. Ну а лучше поставить защиту раздатки, она решит многие проблемы, надеюсь скоро поставлю. Рома «Спринтер» всем поможет за не очень большие деньги.
Датчик на фото

Утечка антифриза. У Джимни треснула ГБЦ — пробег 248000 км.
История с утечкой антифриза была загадочной и очень долгой историей, практически как детектив  «Пуаро». Я постараюсь максимально точно описать как это было.
Эта история началась с того, что я обнаружил пустой расширительный бачёк. Я даже не знаю сколько я ездил без охлаждающей жидкости, потому что на расширительном бачке отпечатался след, будто жидкость в норме и я даже не подозревал, что ее там нет. Обнаружил случайно, когда надо было снять бачок.
Ну я не долго думая отмыл бачок залил ОЖ  и дальше езжу. Проехал 300 км смотрю, а ОЖ стало меньше на 4см. Ну думаю может перепады температуры. Проехал еще 200 км, смотрю, а бочок пустой. Я начал напрягаться, полазил по интернету, кучу предположений. Всё осмотрел, везде сухо, на щупе следов антифриза нет, под пробкой клапанной крышки все чисто, никакой пены и следов антифриза. Снова долил ОЖ. Ситуация повторилась. И так я делал еще раз 20. Вобщем антифриз заливал как бензин. И тут начались морозы, получилось так что машина простояла 3 дня на стоянке. Прихожу а на кончике щупа сгущенка. Я понял, что дело дрянь. Позвонил «спецам», ну те не долго думая предложили менять прокладку ГБЦ, ну и соответственно прокладку впускного и выпускного коллектора (их надо снимать), 5 литров ОЖ, масло ДВС фильтр промывка. Закупил я этого добра, сдал Джимника в сервис. Целый день его лечили, звонок — забирай. Ну думаю решили беду. Езжу радуюсь. Проехал 200 км, а ОЖ пол бачка нет. Еще 200 км и ОЖ нет совсем. Приехал я снова к ребятам, они смотрели смотрели говорят надо поменять крышку термостата, она подтекает. Мол кривая. Я без заморочек заказал, купил оригинал — 900р. Ничего не изменилось. В общем ребята мне надоели и я решил к ним не ездить. А вопрос решать надо, ОЖ пропадает. Почитал в интернете, что может быть проблема с крышкой радиатора. Если она не держит определенного давления то ОЖ будет испаряться изменится температурный режим, я решил этот момент тоже исключить. Заказал крышку радиатора оригинал — 900р. Ничего не изменилось. Устал я термоядерно от поиска утечки ОЖ. И тут начались приколы — стал моргать «Чек», а когда моргает машина еле тянет. Я к диагностам.

Датчик абсолютного давления (ДАД) на впускном коллекторе. Это их заключение. Пришел электрик, снял с ДАД трубочку, запрыскал туда аэрозолью и сказал что подклинивает мембрану датчика. Что мол теперь все будет ОК, но датчик лучше поменять. Звучало уверенно, выехал я с сервиса обнищав на 1500 р, «Чек» моргать перестал, но не надолго. На следующий день начал моргать снова. Ну думаю видимо датчик действительно «сдох». Поехал в магазин автозапчастей, оказалось датчик стоит как копейка — 9000р и везут его прямо со «страны восходящего солнца». Что делать Джимника надо спасать, да и ездить так не здорово. Ждал его целый месяц. Летел его забирать словно какое то чудо. Вот оно

Поставил его сразу же, около магазина. Держит его всего 2 болта. И что — НИЧЕГО, представите себе 9000р и НИЧЕГО. Думал наложить на себя руки, но передумал-шучу. Мои опыты дорогие. Обучение действительно давалось мне очень дорого.

И тут мне подвернулась поездка в Беларусь. Не смотря на не решенные вопросы я решил ехать. На тот момент «Чек» редко моргал. Отъехал я от дома 150км и тут началось. «Чек» стал моргать как пулемет, зависая на 5-10с. Это был пипец. Я остановился на отдых и решил поковыряться сам в движке с мыслью найти проблему.

Снял шланг от воздушного фильтра к впускному коллектору и решил открыть заслонку и посмотреть внутрь. И вот она проблема — во впускном коллекторе все в «параше» вспененного антифриза.

На фотографиях этого особо не видно. Я понял что антифриз который у меня пропадает каким то образом попадает во впускной коллектор и вспенивается там, а потом засасывается в трубочку ДАД и тот не работает и выдает ошибку. Вот и взаимосвязь. Я снял трубочку с ДАД и дунул туда. С трубочки весь антифриз вылетел во впускной коллектор. «Чек» пропал. Я счастливый, что нашел проблему поехал дальше.

Приехав в пункт назначения я приступил к изучению источника появления антифриза во впускном коллекторе.

Я снял дроссельную заслонку и обнаружил два шланга подходящих снизу. Это ОЖ подается для охлаждения датчика холостого хода

Раскрутил все, там стоит прокладка, которая отсекает ОЖ от попадания во впускной коллектор. Не буду затягивать, я был уверен, что проблема в ней, но я ошибся. Я ее поменял. Но ничего не изменилось, ОЖ перла дальше.

Еще признаки антифриза — сгущенка в канале принудительной вентиляции картера

Приехал я обратно домой и решил отогнать Джимни брату, чтобы поставить точку в этом мероприятии по утечке антифриза.

Здесь и завершилось затянувшееся расследование утечки антифриза.

Разбор двигателя Сузуки Джимни.

Вот двигатель моей машины

Начинаем разбирать

На ремне ГРМ и шестернях лучше сразу поставить метки, чтобы потом собрать без смещения.

Вот какой ужас был обнаружен под крышкой. Она была вся загажена черным налетом. Это был запеченный антифриз.

Если видите такое у себя, пустите Джимник под откос — шучу, кричите караул. Ка-ра-ул…………. С моим отношением к чистоте это было страшно, такое ощущение, что камера сгорания находится у двигателя прямо под крышкой.

Вот собственно головка блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами

Вот поршневая. Не смотря на пробег 250000км, она выглядит как молодая, компрессия везде 12.

Вот впускной коллектор — красавчик.

Клапана уже после чистки, они были загажены.

Было принято решение всё отмыть и попробовать еще раз поменять прокладку ГБЦ, так как стоящая там выглядела в 2-х местах плоховато. Да и уверенности в качестве ремонта предыдущих ребят были большие сомнения. Совет не ставьте дешевые прокладки ГБЦ, они мягкие и расползаются при затягивании. Мы осмотрели ГБЦ но трещин визуально обнаружено не было

Все было отмыто начисто

К сожалению результатов это не дало и ОЖ перла дальше. Далее снова разбор ДВС. И тут в глаза бросился потек антифриза в районе третьего цилиндра.  Сняли ГБЦ и снова исследования.

Как проверить ГБЦ на наличие трещин?Для этого надо закупорить все отверстия где проходит антифриз и подключить компрессор. Нагнетаете давление и смотрите где сифонит. Так и было сделано. И вот она трещина между третьим и четвертым цилиндрами, прямо вдоль клапана

Далее был вопрос, что делать? Менять ГБЦ или варить. Пробовали забить щель специальным порошком, но это не надежно. Хотя держит давление довольно хорошо, но одно ощущение что есть трещина мне покоя не дает.

Потом решили заварить, но такая тещина варке не поддалась. Короче забадался я и начал искать ГБЦ. Долгие поиски и поездки по разборкам привели меня в один магазин где мне предложили новую ГБЦ за предельно низкую цену — 12000р. Я не раздумывая ее купил, вот она

Далее притирка клапанов, кот подносил клапана и бегал за пивом. 

Все подогнали и поставили обратно. Промыли двигатель, поменяли масло и антифриз.

На этом история была закончена. А фобия с ОЖ глубоко засела в душе. Я теперь её проверяю каждый день. Совет один: уходит ОЖ не тяните, сразу проверьте на все признаки трещины ГБЦ. Как минимум сэкономите на ОЖ. Я ее в суммарном итоге перевел литров 50. Удачи.

Антикор кузова и скрытых полостей Suzuki Jimny — пробег 262282 км.
Для того чтобы по максимуму сохранить машину я решил сделать антикор всех возможных мест: -антикор днища -антикор всех скрытых полостей: арок пола полости дверей поткапотное пространство порогов Я снял задние сидения и всю обшивку сзади. И обнаружил ржавые места в районе арок, пола, люка бензобака.

Слабое место у Сузуки Джимни, которое подвержено ржавчине — это посадочные места передних фар. Эти места очень сильно ржавеют, до образования дыр. Я долго хотел эти места обработать. В итоге нашел ребят, которые мне это сделают. На фотографиях хорошо видно все ржавые места. Также ржавеет кузов со стороны салона под задней обшивкой. В этих областях видимо собирается конденсат, который стекает на подкрылки и в итоге начинает со временем вызывать процесс ржавления. Также ржавеют передние и задние крылья под пластиковыми накладками. Работы было много и машину забрали на 10 дней, я только приходил фотографировал и контролировал процесс.

Также были востановлены слабые на ржавчину места: передние крылья (на фото видно как они подгнили); нижний торец задней двери, внутренняя часть; торец капота с внутренней стороны; внутренняя полость где расположена горловина бензобака. Это швы, которые со временем разошлись. Все восстановили очень хорошо.Ржавчину вычистили и обработали. Швы заделали герметиком и покрасили, стали как новые. За все работы с материалами я отдал 32000. Пользуясь случаем я решил сделать виброизоляцию задних арок, боковин, задней двери и пола

Осталось сделать виброизоляцию дверей и капота. Как сделаю результаты выложу.
Ремонт заднего моста Джимни — пробег 265020 км
Появился небольшой гул где то сзади, особенно на низах при разгоне. Если Вы еще не меняли и не смотрели задние полуосевые подшипники то сначала смотрим их. Но их я уже смотрел не однократно и менял. Плюс проверив масло в в заднем мосту, оно оказалось сероватое, слегка напомнило мне графитовую смазку. Я решил разобрать задний мост и посмотреть что внутри. Чтобы разобрать надо:
слить масло с моста
снять задние колеса
снять тормозные шланги
снять барабаны
вытащить полуоси
открутить задний кардан
открутить редуктор

В общем внутри все оказалось отлично, практически как новое. Единственное что напрягло это боковые подшипники. С одного бока потертости были больше, т.е. движение было не равномерно. Я решил их поменять их две штуки по бокам

Это один из них. Заказал есть только оригиналы цена 1600 р за штуку.
Привезли довольно быстро 4 дня. Мост перебирал мой брат. Поставили подшипники, настроили редуктор. Собрали. Залили новое масло. Пока все хорошо.
12.02.14. Пробег 270000км.
Замена ролика и ремня ГРМ
Полировка шаровой
Замена сальников шаровой
Замена правого сальника передней полуоси
Замена сальника задней полуоси
Замена прокладки клапанной крышки
Замена сайленблоков поперечной тяги
Замена рулевых наконечников
Это то, что мы делаем сегодня. Итак вкратце.
Замена ролика и ремня ГРМ — дело нехитрое. Меняю ролик раньше времени, так как он подвывает, особенно на холостых. Сразу хочу дать совет не экономьте на ролике и ставьте только оригинал. Я уже ставлю 5-й ролик. 2 раза ставил не оригинал, продавцы уверяли в их качестве. Я долго не мог понять откуда идет вой, даже с дури поменял водяную помпу, как потом оказалось зря. Не оригинальный ролик нормально работает 200 км, а потом начинает подвывать. Разница в цене в 2 раза 800р против 1600р. Но это того стоит. Ремень ГРМ можно ставить любой. У Джимни сделаны выемки на поршнях под клапана, поэтому можно не бояться за порванный ремень ГРМ.
Шаровая требует периодической профилактики. «Шарики» ржавеют на них попадает грязь и они начинают рвать сальники, а потом внутрь попадает вода и вымывает смазку, ржавеют шкворневые подшибники и их клинит. Один комплект стоит 800р, меняется довольно легко. Перед заменой советую отполировать, чтобы поверхность была гладкой. Шаровая должна быть влажной но не мокрой. Если шаровая мокрая и снизу видны потеки масла, значит течет сальник полуоси — масло с моста вытекает через шаровую. Именно так получилось у меня. Хотя специалисты смотрели говорили все Ок. Сальник стоит недорого 120р -оригинал.
Джимни начало колбасить на дороге, приходится подруливать. Посмотрели, люфтят рулевые наконечники, сайленблоки поперечной балки, рулевой механизм. Ну рулевой механизм стоит немеренных денег его пока трогать не будем, тем более старожилы говорят это нормально, не знаю, проверю. А вот рулевые наконечники я купил 1600р за штуку (оригинал), меняю 2 штуки всего их 4, сайленблоки поперечной балки 300 р за штуку (оригинал). Посмотрим на результат.

Установка рулевых наконечников значительно улучшила ситуацию с управлением машиной.
5.03.14. У Джимни затроил движок, потек антифриз сзади ДВС. Пробег 267865 км.
Давно уже начал сзади подтекать антифриз. Красные потеки между ДВС и АКПП. Там стоит крышка которая закрывает канал ОЖ. Прокладку пробило. Сегодня заделали.
А вот затроило, думаю что такое недавно менял провода. Решил проверить еще раз снял провода, и смотрю на одном наконечнике масло. Во дела, заглядываю в колодцы, а в третьем колодце масло стоит на пол свечи, в четвертом тоже потеки по колодцу. Все дело в прокладках свечных колодцев. Сегодня заменили их, плюс прокладку клапанной крышки, все было в наличии. Все ОК.

Проводка Джимни

Проводка Джимни очень надежная, однако если хотите оставить ее надежной следите за ней. Кривенькие ручки мастеров ее постепенно делают не надежной. Десяток раз мыл ДВС и все ОК. Вот он намытый

Проблемы с проводкой могут доставить кучу проблем так как неисправности будут упираться в дорогостоящие агрегаты и Вам их будут предлагать менять, а не всегда они виноваты. Как правила проблемы в разъемах у изголовья. Вот пример

Оплетка переламывается и провод начинает окисляться, а потом трескается. Вот мой ремкомплектвсе есть здесь

Вот я переделал провод на катушку и датчик давления масла, забыл сфотографировать изначальное состояние, оно было ужасное

Провод датчика давления масла усилил и поместил его в силиконовый шланг

Обнаружил треснувший провод идущий на трансформатор — термоусадочная трубка, паяльник и герметик творят чудеса.

Старайтесь фиксировать все болтающиеся провода, ведь именно они и станут проблемой. Ремонтники их обычно обрывают и оставляют висеть в воздухе.

17.04.2022 Замена АКПП и блока управления АКПП Джимни.

Вот пришла долгожданная АКПП и блок управления. Решил я немножко обновиться и заказал данные девайсы с машины с пробегом 70000 км (ну так обещали).

Блок управления купил, чтобы быть уверенным, что они с одной машины. БУ сразу разобрал, необходимо проверить на наличие болезненной трещины в пайке реле. Классика — трещина есть, паяем

Запаиваем треснувший контакт и радуемся жизни

Проверяю мозги не устанавливая в раму, только не забываем подключать массу.

Все отлично, все работает. Сразу пользуясь случаем подключил индикатор переключения передач, описанный мной на первой странице. Сейчас есть запасные рабочие мозги. Кому нужны обращайтесь, стоят дорого.

Масло в АКПП Сузуки Джимни

Масло Dextron 3, я обычно заливаю Castrol, у него удобная горловина, специально для залива в узкие отверстия. Если полностью менять масло в АКПП то его объем 4 литра. Но полностью можно заменить только при съеме АКПП с машины. Когда меняешь АКПП, как это делаю я, сделать это просто: 

слить масло с гидротрансформатора

снять поддон слить масло

поставить АКПП на торец хвостовика в поддон и слить остатки

Внутри остаются капли, но это ерунда. Заливаем 4 литра, Чтобы проверить уровень необходимо:

дать отстояться машине около 1 часа и более

завести ее

подвигать рычаг переключения передач во всех режимах с зависанием на 10-20с

смотрим уровень масла он должен быть между верхней и нижней отметкой.

Если менять масло без снятия АКПП я пробовал 2 варианта:

1.Снять поддон АКПП слить масло — примерно 2 литра. Залить 2 литра поездить денек, повторить попытку. Итак 3 раза масло перемешивается и за 3 раза очищается

2. Купить 12 литров масла. Снять шланги с радиатора. Вылить новое масло в емкость. Шланг который забирает масло опустить в емкость с маслом, а который выдает масло на радиатор в емкость для слива. Завести машину. Таким образом мы подаем в АКПП чистое масло и сливаем старое, главное отследить, чтобы объем слитого масла был равен залитому. Вариант дорогой, так как используется большой объем масла.

Слить масло полностью с установленной на авто АКПП не реально, так как много масла в гидротрансформаторе «бублике» и гидроблоке «гидромозгах». Разбирал сам поэтому видел.

Из опыта могу сказать одно не заморачиваетесь просто почаще меняйте те 2 литра, которые сливаются. И все будет ок.

Устраняем ржавчину под задним крылом — Сузуки Джимни

Как обнаружилась проблема. Под задним сидением начал появляться песок. А так как я отношусь к чистоте очень щепетильно, то постоянно его вычищаю. А он снова появляется. А потек идет из под пластика. Снял я пластик, а вот и дырка сквозная, прямо под держателем сидения. Вот и пришла мысль все заделать. Вот фотоотчет:

А Вам слабо. Описывать я особо не буду. Фотографий предостаточно. Вот так можно заделать любые дырки.

Нужно заварить Джимника обращайтесь.

Ремонт тормозной системы — замена поршней и пыльников тормозного суппорта Сузуки джимни. пробег 271100 км

Еду я как то по трассе и чувствую машина стала вялой. А потом чувствую воняет какой то гарью, похожей на горящий текстолит. Заметил легкий дымок из под капота. Остановился, открыл капот и не могу понять откуда дым идет. Думал проводка, а потом понял из под левой арки колеса. Оказалось заклинило левый суппорт. Диск очень сильно нагрелся, колодки истощали такой запах и дым. Понажимал я тормоз и поехал, сервис был далеко. На следующий день заехал в сервис, оказалось подклинивает цилиндр в суппорте. ВД залили подергали его туда сюда. Все заработало. Так я отъездил год, но судя по уводу машины в левый бок при торможении, я понял, что его периодически подклинивает. И тут нагрев левого диска повторился и я заметил, что машина стала больше уходить в левый бок. Решил я купить ремкомплекты тормозных суппортов. Заказал — 2600 за 2 шт оригинал.

В комплект входит: поршень, пыльник, уплотнительное кольцо, пружина и смазка.

Приехал в сервис ребята разобрали суппорта, оказалось что левый который клинил — ржавый с язвами, а пыльник на нем порван. Правый вроде как новый, но менять лучше в паре.

В общем все поставили, все ок.

Проверить клинит суппорта или нет легко: после поездки потрогайте шейку тормозного диска, если она раскалена, значит, что то не так. Особенно если температура с разных сторон отличается. Удачи…

18.06.14. Замена двигателя G13B

Решил заменить двигатель, пробег уже большой да и шумноватый стал. Решил не делать капремонтов и сразу махнуть ДВС. Двигатель из Японии со всем навесным

20.06.2022. Сегодня был снят двигатель с Джимни

Сняв двигатель была обнаружена проблема — порвалась левая подушка двигателя, именно она видимо стала причиной небольшой вибрации, которая присутствовала при заведенной машине

Так что если чувствуете постоянную вибрацию, либо стук при заводке двигателя — проверьте подушки двигателя.

24.06.2022. Сегодня забрал новенькую подушку ДВС. Сначала хотел поменять сразу две, но цена оказалась не маленькой 1800 р — оригинал. Поэтому купил одну

Были еще китайские за 800р, но я уже давно решил — никакого «Китая». Хочешь чтобы все было ок, не ставь силовые агрегаты «китайского» производства.

До кучи решил сразу сделать профилактику стартеру. Отдал его в контору занимающуюся специализированно стартерами и генераторами. В итоге все проверили заменили втягивающее, контакты подгорели. Вот стартер

Посмотрим как теперь будет работать.

27.06.14. Ну вот и установлен новый двигатель

Вот первые пуски двигателя

Работает мягко, правда запускается тяжеловато, но долгое время, которое он не работал, объясняет это. Первые ощущения хорошие — двигатель помолодел, хорошая тяга. Появилась былая шустрость, осталась проверка на трассе и на расход топлива. Проверю отпишусь…

4.07.14. АКПП пинается, щелкает реле блока управления

Вот  и еще одна безумная история с АКПП Сузуки Джимни. С утра как обычно приехал на работу ничего не предвещало беды. Надо было доехать до сервиса, поменять ролик ГРМ. Сел я в машину и решил хорошо стартануть. Все проверял свой новый ДВС. Стартанул так стартанул, проехал 100 метров Джимник начал писчать, как будто я включил заднюю передачу. А следом начало стрикать реле блока управления АКПП. Я в шоке, до сервиса было не далеко и  я решил доехать. Приезжаю остановился и надо было снова поехать, включаю драйв, а тут удар как будто в АКПП переключение происходит кувалдой. Ну думаю конец моей свежеустановленной  АКПП. Я попробовал еще десяток раз все также стук. Сказать честно я охренел от такого развития событий.  Я к ребятам в сервис, а они как то не в курсе как мне помочь. Оставил я Джима на замену ролика и ушёл на работу. Настроение было потеряно. Решил все обмозговать и оставил на следующий день. Да, кстати, снятие ошибок АКПП ничего не дало, типо все хорошо. Я снял блок управления проверить реле, я уже описывал про трещины в контактах, однако все оказалось хорошо.

Прихожу на следующий день и, что я заметил. При включении в любое положение кроме R, слегка светится R и писк как будто заднюю включаешь. Попросил я напарника посмотреть на фары и вот прикол, слегка подсвечиваются фары заднего хода. Я вообще запутался. Попросил ребят поднять машину и проверить проводку АКПП. Сняли все разъемы, все промыли, я разобрал селектор. Везде все как новое. Собрали и ничего не изменилось. Ну думаю точно коробке конец.

А меня конечно гложит не понятная связь между педалью тормоза и задней передачей. Я понял одно проблема в коротком замыкании. Хотел было уже снимать поддон АКПП, но все же сначала решил снять задние фары. Снял, вроде никакого криминала. Отсоединил провода с лампочками от разъемов и вот оно ЧУДООО. Все прошло, как будто ничего и не было. АКПП заработала как прежде без всяких стуков.

Исследовал провода никаких косяков, все целые, проверил лампочки — одна не исправна. Причем спираль целая, но не горит. Вот волшебная зависимость работы АКПП от лампочек заднего хода.

Сразу изучил схему электрооборудования вот ее кусочек

Обратите внимание — лампочка на прямую контачит с блоком управления АКПП.

До сих пор не могу поверить, что лампочка может так повлиять на работу АКПП. А смысл такой, как я понял, при любом положении селектора параллельно пытается  включиться задняя передача. Отсюда и такие глюки.

Сегодня поставил новую лампочку все провода перемотал прочистил. И ничего. Как только подключаешь правую лампочку стопов сразу начинаются глюки. Вообщем изучаю проводку и данное волшебство, как изучу отпишусь.

14.07.14. Сегодня выделил время и немного покопался с машиной в изучении проблемы с задним правым фонарем.  Да сложно такие вопросы решать одному. Нужно то заднюю включить, то драйв, то на тормоз нажать. Единственный выход нашел это врубил ручник и включал все по очереди.

С проблемой до конца еще не разобрался однако получил важную информацию. Заметил следующее. Если вынуть лампочку заднего хода то габариты и стопы не горят вообще. Если воткнуть лампу заднего хода то горят все вместе в полнакала. такое ощущение   что подключены они последовательно. Проверил массу, а ее в правом фонаре нет. Вот схемы подключения задней передачи, стопов, габаритов и задний ход.

Знаете это интереснее красвордов. Пора вспомнить теорию электро-радио-цепей и законы Кирхгофа и Ома. 

Истина где то рядом……..

20.07.14. Все вопрос с данной проблемой решен. Оказалось все дело в массе задней правой фары. Как я уже писал она куда то пропала, где то обрыв. Сегодня подпаял дополнительный провод к массе в разъем фары и прикрутил к кузову машины под фарой. Все заработало как и прежде в добрые времена. Вот такие глюки АКПП можно получить из-за оторванного провода.

15.10.14. Изготовление силового бампера для Сузуки Джимни — пробег 273400 км

Неоднократно возникали желания установить силовой бампер. Смотрится серьёзно и красиво, бодаться не страшно, ну и джип в конце концов. Однако полная решимость пришла после проведенного краш теста своего Джима. В первом разделе я описал этот процесс.

Для изготовления данного бампера было потрачено немереное количество средств и сил. Бампер делался по внутренним фантазиям и установкам. Итак начинаем интереснейшую историю — рождения новинки Джимниковского аксессуара — силового бампера из нержавейки высшей категории.

Я не буду расписывать мельчайшие детали так как фотографий очень много, выложу основные узлы.

Задумка следующая, бампер будет состоять из двух частей: силового подрамника и бампера из нержавейки. Подрамник будет вставляться непосредственно в раму, а бампер будет крепиться к подрамнику.

Изготовление  бампера процедура довольно не простая и не имея хорошего опыта в сварке и хорошего оборудования данная затея будет провалом. При данной работе даже имея описанное выше было кучу проблем, связанных в основном с перекосом метала от нагрева, а надо подогнать каркас по форме машины.

Я сразу запланировал сделать бампер по краям выше родного, а подкрылки обрезать. Джимник приобретает более грозный вид, да и проходимость у него увеличивается.

Спереди в силовой части установлены держатели для буксировочных ушей, тоже сделанных из нержавейки. У бампера всего шесть держателей, что позволит его легко снять с подрамника в случае необходимости. Все болты держащие подрамник и бампер выполнены из нержавейки, все таки приятно когда понимать что метал не ржавеет. 

Подрамник конечно же красим, так как он из железа

Машина слегка запачкалась пока ехал с покраски до гаража по трассе.

Ну вот все элементы готовы. Финишная работа это полировка нержавейки до зеркала. Я сначала хотел покрасить бампер в цвет машины, однако после установки начал менять свое мнение по этому поводу. Бампер украшает машину и еще большой плюс нет краски нет царапин.

Ну собственно вот что получилось

Осталась только финишная полировка

18.02.15. Профилактика поворотных кулаков — пробег 274400 км.

Поворотные кулаки требуют постоянного ухода, смазка вымывается начинают разбиваться шкворневые подшипники. Из за образовавшегося люфта может сломаться шкворень, а он не дешевый. Да и не очень приятно смотреть на ржавые, высохшие кулаки. Я уже описывал данную процедуру, ну вот сегодня повторил

Для поворотных кулаков лучше не дешевить и использовать смазку с молибденом, специально использующаяся для ударных нагрузок. Я обычно беру LIQUI MOLY LM 47, выглядит вот так

По консистенции очень похожа на графитную смазку.

В планах покрасить мосты и прочие нижние элементы. Начну данную процедуру с заднего моста, он уже ждет меня в транспортной компании, вместе с рулевым редуктором и раздаткой. 

27.04.15 Ремонт проводки включения хабов полного привода

Вот так бывает окислен провод держится на соплях, а у меня полный привод то включается то не включается то не отключается. Поменял обе фишки, все подключил, разъем набил солидолом, чтобы влага не попадала. Заодно фильтр новый сделал из паралона

Вот так, проверяйте проводку, не спешите менять узлы, у джима многие проблемы упираются в проводку, особенно джимы 1998-2003 года, катающихся в наших условиях. 

Да кучи покрасил краской по ржавчине поддон АКБ и держатель блока предохранителей

Вот так выглядит замученная масса, а это это силовой провод, тут и начинаются непонятные поведения ДВС в жару когда провод высыхает и контакт становится плохим. Ну здесь только замена на новый, как найду хороший сразу поставлю.

Ну вообщем снял провода и навел полный порядок, заодно и аккумулятор новый поставил

Теперь душа спокойна, да и клеммы на новом аккумуляторе больше. Кстати если будете менять АКБ то обращайте внимание на расположение клем « » и «-«, а то я накосячил  и теперь провода накрест.

27.06.2022 Замена сайлентблоков задних продольных рычагов Сузуки Джимни

Ну вот время дошло до замены сайлентблоков рычагов, наверное они послужили бы и еще но при замене заднего моста  их сильно потрепали. Долго думал что ставить оригинал — резина или полиуретановые. Я больше доверяю оригиналам, чем неизвестным производителям ну и плюс у Джима и так подвеска жесткая, а тут еще и полиуретан. Поэтому решил поставить оригиналы резиновые, 6 штук и минус 6000 в бюджете. Да кучи купил на разборке рычаги. Как Вы уже наверняка поняли при каждой замене я придаю благородный вид элементам, поэтому рычаги решил тоже покрасить. Вооружился преобразователем ржавчины, грунтовкой и эмалью я отправился на переделку. Ну вот фото по порядку

Теперь на них приятно смотреть, завтра поеду ставить. На очереди передние рычаги будем обновлять…..

28.12.2022. Клапан ЕГР — сузуки джимни, зачем нужен, проблемы, профилактика.

Сказать честно дошел до этого датчика не сам, просто пачками стали заваливать вопросами про падение мощности джима и перепадами в работе и никакие мои советы не помогают. И тут пошли решения вопросов с чисткой либо ликвидацией клапана ЕГР.

Я решил разобраться подробнее, что это за зверь такой и что же он делает. Оказалось, что стоит задуматься о данном узле. Клапан ЕГР — клапан рециркуляции отработанных газов, т.е. часть отработанных газов с выпускного коллектора возвращается назад во впускной коллектор догорать. Работает данный клапан в диапазоне 900 — 4000 оборотов. Блок управления сам решает приоткрыть его или закрыть. Ниже я расположил фото снятого клапана с моей машины.

Откручивается достаточно просто, его держит всего 2 болта. Да загажен он был хорошо. Именно данный клапан и является источником загрязнения датчика холостого хода и дроссельной заслонки. Конечно самый простой и эффективный способ это заглушить его и забыть. Но на первый раз я решил его почистить от нагара и поставить назад и оценить что же будет с машинкой

—  —  

Парень был очищен от налета. Основу данного механизма составляет поршень с клапаном, который соединяет выпускной коллектор с впускным и электронный узел в виде моторчика которым управляет блок управления двс, именно он и определяет насколько этот клапан открывать.

Так какие проблемы могут возникнуть в этом узле? Да в принципе одна. Параша — нагар, который образуется в районе клапана не дает ему до конца закрыться, и когда вы жмете педальку чтобы разогнаться, клапан приоткрыт, вместо того чтобы закрыться, идет подсос воздуха, смесь беднеет и тяги нет.

Эксперемент по чистке данного узла показал положительные результаты, проехав по трассе я почувствовал значительную добавку в мощности при обгоне, да и езда вгорку стала комфортнее. Спасибо участникам форума, вместе доведем джима до ума. Всем удачи и бегом в гараж чистить или глушить клапан ЕГР.

25.04.16. Переделка выхлопной системы или двойной выхлоп из нержавейки.

Ну вот наконец то закончилось долгожданное рождение выхлопной системы джимника. Для тех кто не поймет зачем я это делал объясню сразу. Да можете меня заочно назвать извращенцем и сказать о пустой трате денег, но модернизация моей машины продолжается. Какая стояла задача, а их было 2: вся система из нержавейки и двойной выхлоп с использованием коротких глушителей возможно от мотоцикла, ну соответственно тоже из нержавейки. Сумасшедшая идея ну и реализовать её смогут соответствующие люди. Данным творчеством занимался мой супербрат, почему супер, потому что выполняет роль брата, ну и параллельно варит данный проект, (тем кто является посетителем моего блога уже знает этого человека по изготовлению бампера из нержавейки) . Проект был очень сложным, так как включал кучу узлов и швов, а самое страшное, что не понятно было как он будет работать.  Ну не буду больше болтать фотоотчет расскажет, как оно было.

Ну вот изготовление закончилось и выхлоп был установлен на машину.

При первоначальной установке машина стала работать как литровый мотоцикл с прострелами и звуком спортивного болида. Здорово конечно, но если бы не быт и постоянная езда на дальние расстояния я бы оставил так. Пришлось немного доработать систему и установить в прямотоки дополнительные трубки, которые перевели звук на средние частоты. Теперь джим звучит как школьник с ломаюшимся голосом. Мне нравится, плюс за счет установки пламегасителя вместо катализатора, ну и замены всей системы джим стал побыстрее примерно на 15 км. Конечно цели убирать катализатор не было и я его бы оставил на месте, но как я уже говорил одна из главных задач — всё из нержавейки. В бампере было сделано еще одно отверстие для второй трубы. Еще одна модернизация позади и до новых публикаций….

6.04.2022. Глобальное перетряхивание Джимника  — пью валидол, скребу по сусекам. Джимас разбирается до болтов. Итак снимаем раму. пробег 297000.

Ну вот я осмелился и решился на грандиозную прафилактическую работу направленную на обновление моего друга до версии Х.

Большой объем работы, большие расходы и много-много валидола, так как смотреть на курочинье нализанного джима невозможно мысли о предстоящих затратах не дают чувствовать себя спокойно.

Много уже было сделано суперглобального, но джим стареет и ржавеет и это конечно беспокоит, так как выбрасывать и продавать его не планирую. Главная идея убрать всю ржавчину, заварить, покрасить, антикорить всё дно, раму, мосты, ну вообщем весь низ, перед и не только.

Запланированы следующие работы:

1. Разборка всего салона до метала.

2. Снятие рамы и снятие всех узлов даже тормозных трубок.

3. Пескоструй рамы и всех элементов днища сделанных из железа.

4. Покраска всего, что было отпескоструино и очищено.

5. Ржем, варим телевизор, отсек багажника, передние, задние арки.

6. Режем варим красим лючок бензобака, подкапотное пространство.

7. Меняем крестовины, радиатор на алюминиевый, шланги отопителя, новые супорта, тормозные диски, ремни, ролик натяжителя, подкапотную проводку.

8. Палируем, ну и многое другое по ходу дела.

Скажите нахрена это надо. Думал об этом — надо. Машина для души, менять не хочу, но хочу чтобы она была как молодая и даже лучше

Ниже будет фотоотчет, так что берем поп корн, коку коллу — смотрим.

Итак выносим салон

А вот эта дырка стала для меня инициатором начать всю эту эпопею. Дырка находится над правым колесом и прямо в салон. Посмотрите на своей машине я думаю у вас тоже самое.

Продолжение следует….

10.04.2022. Вылезли первые ужасы при разборке

Я ожидал, что ржавчины будет много, работы целая куча, но назад дороги, нет идем дальше. Можно было не париться, но ещё пару лет и можно будет увидеть кота в салоне, который залез погреться через дыру в кузове. Валидол уже заканчивается, а впереди снятие рамы. Пошел в аптеку….

Ну вот сняли кузов и это мой джимас точнее его часть

По раме был приятно удивлен, рама находится в очень даже не плохом состоянии. Ну, что же далее разбор рамы пескоструй и покраска всех элементов. А также кузовные работы которых очень много.

Продолжение следует…

Передний телевизор пострадал от ржавчины достаточно сильно. Вот немного ужаса о нём и об отдыхающих мостах и ДВС.

26.04.2022. Процесс кузовного ремонта джима потихоньку идёт вперёд.

Рама, бензобак, защита, рычаги, пружины, тяги отпескоструены и загрунтованы, дело за покраской. 

Кузов частично заварен. Пришлось заказать «телевизор», так как он очень сильно пострадал от ржавчины, принято решение его отрезать и вварить другой.

       Продолжение следует….

3.05.2022. Потихоньку двигаемся вперёд. Рама со всеми причендалами покрашена, днище готовится к обработке.

Ну что берём попкорн и смотрим фотоотчет возраждения старины джима . Раму покрасили в красный цвет вместе с тягами. Днище зачистили и нашли еще страсти, сварочные работы в самом соку.

Работы потихоньку продолжаются. Телевизор прибыл и началась его установка. Плюс покрасили бензобак и патрубок заливной горловины, он тоже сильно корозировал находясь под пластиковой защитой, теперь конфета.

15.05.2022г. Сборка рамы, антигравий днища, последние сварочные работы.

Работа по второму рождению джимника потихоньку идут вперёд. Начали собирать раму, смотрится очень красиво, как игрушка только большая. Сварочные работы по днищу закончились, все обработано антигравием, впереди антикорозийная обработка. Ещё остались работы по моторному отсеку его тоже будут красить, так как там было проведено очень много сварочных работ.

22.05.2022г. Подготовка к покраске моторного отсека и остальных вылеченных частей кузова. Удаление ржавчины на торце капота путем ампутации.

Ну вот еще один шаг к омоложению джима пройден. Последние штрихи и завтра планируется покраска моторного отсека и прочих восстановленных больных мест. А также я принял решение подлечить капот, визуального криминала не было, однако клювик находился на стадии созревания ржавых пятен. Ребята предложили вырезать больной участок и вварить  свежий кусочек. Я решил согласиться, это конечно же увеличивает расходы, но размазывать восстановительные работы джима я не хочу. Ну вот немного фото с фронта

27.05.2022. Покраска моторного отсека. Восстановление аэрографии лючка бензобака.

В процессе ремонта была затронута аэрография в районе лючка бензобака, была удалена ржавчина. Теперь всё устранено и аэрография снова на месте, впереди нанесение лака и полировка. А также открашен моторный отсек, стал как молодой, приятно смотреть.

Впереди немного молярных работ, нанесение антикора на днище и внутрь скрытых полостей и сборка. Ждём новых новостей….

29.05.2022. Сборка рамы.

                                   Было                                                                              Стало 

30.05.2022. Рама собрана, установка кузова, подключение проводки.

Ну вот раму собрали. Заодно поменял все крестовины, которые уже давно были куплены и ждали своего часа. Установлен новый алюминиевый радиатор и востановленные тормозные суппорта. Сделана антикоррозийная обработка днища, всё окрашено. Теперь осталось залить необходимые жижы, одеть бампера, арки и собрать салон. Я надеюсь, что джимник не заснул за такое время модернизации, заведется и будет меня радовать. Несколько неспокойно не только от потраченных деньжищ, но и ожидаемого результата. Уже перешёл на крепкие напитки, так как валидол больше не помогает. Ну собственно говоря вот результаты.

3.06.2022. Джимник наконец то собран и даже ездит.

Ну вот наконец то джимника собрали, напоследок сделав легкую полировку. Машина завелась и даже ездит, я боялся, что после таких модернизаций будут косяки. Теперь время тестирования и досборка внутрянки. Нужно многое еще прикрутить подключить, протереть, вообщем обжить салон, а то он как после войны. Также пришлось еще раз помыть двигатель, так как после мастерской он грязноват. Ну вот немного фото моего друга.

Ну вот как то так. Заходите, читайте, пишите. Всем удачи.