Пошаговое руководство для начинающих

Правильная и корректная работа ШРУС

Правильная и корректная работа ШРУС – аспект, который нельзя обойти вниманием. К сожалению, иногда данный узел может ломаться и в этом случае требуется оперативная замена.

Регулировка сход-развала

Вопрос о необходимости регулировки сход-развала возникает довольно часто. Ведь шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы, они же гранаты), как и рулевое управление, напрямую связаны с передними колесами. Однозначно дать правильный ответ нельзя, так как он может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от ситуации.

Диагностика автомобиля

Большая просьба не просить определить на расстоянии что это может быть?. Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику.

С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности). Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом. Вопросы типа что то гудит, не пойму — подскажите что? будут игнорироваться.

Почему сход-развал нужен не всегда

На большинстве массовых переднеприводных автомобилей на развал влияет положение регулировочного болта, крепящего поворотный кулак к стойке, на сход — длины рулевых тяг. Как правило, для замены ШРУСа (гранаты), раскручивать эти детали не требуется, поэтому и в настройке развал-схождения, нет необходимости. Но если влияющие на углы установки колес узлы разбирались, то, скорее всего, развал-схождение будет нарушено.

Таким образом, в общем случае ответ на вопрос, нужно ли после замены ШРУСа делать развал-схождение, зависит от следующих факторов:

1. Проводились ли изменения в узлах, влияющих на углы установки колес.
2. Работы по настройке развал-схождения необходимы либо если есть сомнения в его правильной настройке.

ШРУС — функции и значение

Шарнир равных угловых скоростей – это важный элемент в системе привода автомобиля, который обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к колесам. Вот несколько важных функций, которые он выполняет:

1. Передача крутящего момента от двигателя к колесам.
2. Обеспечение равномерного вращения колес.
3. Передача крутящего момента при поворотах руля.
4. Предотвращение поломок в приводе колес.
5. Обеспечение сглаживания вибрации и ударов.

В целом, ШРУС играет важную роль в работе автомобиля и обеспечивает надежность и эффективность системы привода. Какой фирмы лучше ШРУСы на Ниву? Как подобрать лучший вариант, который будет соответствовать всем пожеланиям и требованиям? Об этом и о многом другом мы в подробностях расскажем ниже!

Замена пыльника на передней оси

Подготовительные работы

1. Задрать машину, снять колесо и поставить на ручник.
2. Открутить гайку ступицы с помощью головки на 41 и трубы (длиной 2м).
   • Сделать метку и посчитать количество оборотов для избежания переусердствования.

Снятие амортизатора и пружины

3. Снять суппорт и подвесить его к верхнему болту амортизатора.
4. Открутить амортизатор снизу. Необходимо быть осторожным, чтобы не повредить болт.
5. Снять пружину.

Работа с рычагом и приводным валом

6. Снять тормозной диск и амортизатор.

7. Снять пистоны с нижнего рычага.

   • Рекомендуется откусить хомуты на пистонах, чтобы их можно было заменить.

8. Снять приводной вал (резким движением).

9. Снять хомут пыльника и снять пыльник с шруса.

Замена пыльника

10. Отмыть шрус от старой смазки и насадить новый пыльник.
11. Налить немного смазки на дно шруса перед установкой нового пыльника.
12. Ударить по шрусу при помощи удлинительной трубки и молотка, чтобы шрус снялся.

Завершение процесса

13. Снять стопорное кольцо для доступа к шрусу.
14. Снять старый шрус, очистить и установить новый.
15. Установить все компоненты на место и проверить работоспособность.

Обратите внимание: перед проведением замены рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя и использовать необходимые инструменты для процедуры замены пыльника на передней оси автомобиля.

Шаг 13: Установка шруса

• Закачайте всю смазку с пакетика на шрус.
• Оденьте пыльник.
• Поставьте хомутик на место.

Примечание

• Хомутики устанавливаются только с одной стороны, поэтому используйте пластиковую стяжку для другой стороны, если у вас нет хомутика из магазина.

Шаг 14: Смазка перед установкой

• Нанесите смазку на шток, который идет в редуктор, и на уплотнительный сальник перед установкой.

Шаг 15: Завершение сборки

• Соберите все в обратной последовательности.
• Выставьте развал эксцентриком по установленным меткам.
• Уделите время сборке около 4-5 часов.

Цена

• Набор с пыльником, хомутиком и смазкой стоит 780 рублей.
• Работа также требует навыков и стоит около 5000 рублей в автосалоне.

Удачи и хорошего дня!

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать!

Фотографии

Инструменты и материалы

• Кусачки для зажимных хомутов
• Масло редуктора марки 235.8, 1.5 литра

Как закрепить поворотный кулак

Чтобы правильно и безопасно закрепить поворотный кулак в отведенном положении, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Используйте струбцину или специальный зажим для фиксации поворотного кулака.
2. Убедитесь, что кулак надежно закреплен и не подвижен.
3. Для дополнительной безопасности, можно также применить дополнительные крепежные элементы.

После того, как поворотный кулак надежно закреплен, можно продолжать работы по демонтажу внутренней гранаты.

Минимальный набор инструментов и материалов

Для самостоятельного снятия внутренней гранаты Нивы потребуется следующий минимальный набор инструментов и материалов:

• Смазка ШРУС-4 или аналог
• Новый комплект пыльников
• Хомуты для крепления пыльников
• Герметик для уплотнения стыков
• Ремкомплект: сальники, прокладки
• Защитные чехлы, колпачки
• Профессиональный инструмент из прочной инструментальной стали

Обратите особое внимание на качество инструмента, так как от этого зависит успешность и аккуратность проведения работ.

Пошаговая инструкция по снятию внутренней гранаты Нивы

1. Надежно зафиксируйте автомобиль на высоте, удобной для работы под днищем Нивы.
2. Снимите переднее колесо для доступа к подвеске.
3. Отсоедините элементы подвески и выведите наружную шаровую опору вместе с приводным валом.
4. Закрепите поворотный кулак в отведенном положении при помощи струбцины.
5. Продолжайте демонтаж внутренней гранаты следуя инструкциям производителя.

Следуя этим шагам и рекомендациям, вы сможете самостоятельно снять внутреннюю гранату на Ниве и избежать дорогостоящего ремонта в автосервисе.

Далее откручиваем болты крепления кронштейна переднего моста и отводим кронштейн, обеспечивая доступ к корпусу внутренней гранаты. Аккуратно отжимаем фиксирующие выступы и используя съемник вынимаем внутреннюю гранату из корпуса редуктора переднего моста.

Разборка внутренней гранаты Нивы

После извлечения внутренней гранаты рекомендуется полностью разобрать этот узел для осмотра внутренних деталей. Потребуются следующие операции:

Обслуживание внутренней гранаты

Если при осмотре обнаружены незначительные повреждения отдельных деталей гранаты, то возможно провести их восстановление. Для этого потребуются:

Особое внимание следует уделить чистоте внутренних полостей гранаты, удалив все следы старой загрязненной смазки. Для этих целей отлично подходит промывка деталей в дизельном топливе или керосине с последующей сушкой сжатым воздухом.

Как на ниве снять внутреннюю гранату

Перед установкой необходимо надеть новый комплект пыльников на приводной вал и закрепить их надежными хомутами. Рекомендуется использовать винтовые хомуты вместо штатных защелкивающихся для лучшей герметичности. После этого выполняем последовательную сборку внутренней гранаты:

Перед монтажом следует нанести тонкий слой смазки на рабочие поверхности и подшипники. Затем аккуратно устанавливаем внутреннюю гранату в корпус редуктора и фиксируем распорной пластиной на болтах крепления с шайбами и гайками. Момент затяжки гаек 70-90 Нм.

Теперь можно приступать к установке на автомобилье ранее демонтированных узлов подвески и тормозной системы в обратной последовательности.

Обкатка Нивы после замены внутренней гранаты

Перед выездом в первую поездку необходимо выполнить несколько проверок:

Первые 100 км после замены внутренней гранаты следует ехать без резких ускорений и интенсивных поворотов руля для приработки новых деталей.

Поделитесь, пожалуйста, своим опытом замены внутренней гранаты Нивы. С какими сложностями вы столкнулись при этой процедуре?

Характеристики и требования

Для начала ответим на вопрос о том, с какого года на Нивах ставят ШРУСы? Их начали устанавливать еще в 70-х годах. Изначально они были только внешними и устанавливались на передние колеса. В 90-х годах были разработаны и установлены внутренние ШРУСы для передачи крутящего момента на задние колеса.

ШРУСы являются важным элементом трансмиссии автомобиля Нива. Они обеспечивают передачу крутящего момента от коробки передач к колесам и позволяют изменять угол поворота колес. При выборе ШРУСов для автомобиля Нива необходимо учитывать следующие характеристики:

Конечно же, выбирая какие ШРУСы лучше на Ниву, очень важно учитывать такой аспект как качество изготовления. Шарнир должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать высокие нагрузки и не ломаться при эксплуатации. В целом, для автомобиля Нива рекомендуется использовать оригинальные ШРУСы, которые соответствуют всем вышеперечисленным характеристикам. Однако, если вы не можете найти оригинальные ШРУСы или хотите сэкономить, можно рассмотреть альтернативные варианты, такие как ШРУСы от других производителей, но обязательно убедитесь в их совместимости с автомобилем и качестве изготовления.

Какой привод ШРУСа ставить на лифтовую Ниву

На автомобиль Нива, который имеет лифт-подвеску, рекомендуется устанавливать ШРУСы со специальным креплением, которое позволяет установить их на более высокие места в трансмиссии. Кроме того, необходимо убедиться, что выбранный ШРУС имеет достаточную прочность и устойчивость к нагрузкам, чтобы обеспечить надежную работу трансмиссии.

Учтите, что при установке лифт-подвески на Ниву угол поворота передних колес может измениться. Поэтому необходимо выбирать привод ШРУСа, который обеспечивает достаточный угол поворота для новой высоты автомобиля.

При установке лифт-подвески автомобиль становится выше, и это может повлиять на длину привода ШРУСа. Убедитесь, что выбранный привод имеет подходящую длину для новой высоты автомобиля.

Лучшие ШРУСы для Niva Chevrolet

Для Niva Chevrolet рекомендуется использовать ШРУСы с внутренним диаметром 22 мм и наружным диаметром 82 мм. В зависимости от типа привода автомобиля, могут использоваться разные типы ШРУСов:

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Выводы

Итак, делать развал-схождение после замены «гранаты» надо в следующих случаях:

На переднеприводных автомобилях ВАЗ регулировку углов установки колес предписано выполнять через каждые 30 тысяч километров пробега.

Если ни одно из этих условий не выполнено, то, скорее всего, сход-развал в норме и регулировать его необязательно.