Особенности замены и монтажа катушки зажигания нива шевроле: видеоинструкция — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта

Chevrolet niva | система зажигания | шевроле нива

Система зажигания — батарейная, бесконтактная — состоит из катушки зажигания, коммутатора, датчика-распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников свечей, проводов низкого и высокого напряжения. Схема системы зажигания показана на схеме электорооборудования автомобилей.

Технические характеристики системы зажигания

Порядок зажигания…..1—2—4—3

Тип датчика-распределителя…..19.3706

Чередование искр, град…..Через 90±1

Направление вращения валика датчика-распределителя (со стороны бегунка)…..Против часовой стрелки

Катушка зажигания…..Б116

Свечи зажигания….. А14ВР

Зазор между электродами свечей, мм…..0,8-0,95

Коммутатор…..131.3734-01

Наконечник свечи…..50.3707200 или 402.37707230

Сопротивление резистора в наконечнике, кОм…..4—7

Катушка зажигания

Катушка зажигания — это трансформатор, на железном сердечнике которого намотана вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

  • Техническое обслуживание катушки зажигания
  • Для предохранения от возможного пробоя пластмассовой крышки катушку зажигания необходимо очистить от грязи, пыли и масла, проверить надежность крепления проводов высокого и низкого напряжения.
  • Проверка состояния катушки.
  • В катушке неисправности чаще всего появляются из-за ее перегрева и работы с увеличенными зазорами свечей.

Прежде чем снять катушку зажигания для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам катушки. Проверять катушку следует на специальном стенде модели К-295.

  1. Исправная катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на трехэлектродном игольчатом разряднике с искровым зазором 7 мм при частоте 2500 мин-1 валика датчика-распределителя, не менее.
  2. Если не обеспечивается бесперебойное искрообразование вследствие пробоя изоляции катушки, межвиткового замыкания, сколов и трещин пластмассовой крышки, прогара крышки, разгерметизации корпуса и вытекания масла, следует заменить катушку.
  3. Датчик-распределитель зажигания

Датчик-распределитель (рис. 9.28) — это совокупность магнитоэлектрического датчика и распределителя импульсов высокого напряжения.

Валик датчика-распределителя приводится во вращение от шестерни привода масляного насоса.

Центробежный регулятор опережения зажигания автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения валика датчика-распределителя.

Вакуумный регулятор опережения зажигания автоматически меняет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Параметры этих регуляторов приведены ниже в табл. 9.6.

Таблица 9.6. Изменение углов опережения зажигания центробежным и воздушным регуляторами

Изменение углов опережения зажигания центробежным и воздушным регуляторами
ПоказательПараметры
Цетробежный регулятор
Частота вращения, мин-1 300 850 1250 1750 и выше
Угол опережения по валику датчика-распределителя, град. 0,5-3,0 9,5-11,5 12-14 15-18
Вакуумный регулятор
Разряжение, мм рт. ст. 60 160 200 выше
Угол опережения по валику датчика-распределителя, град. 0-2 4,5-6,5 08.окт

Ручная регулировка (при установке зажигания) осуществляется поворотом датчика-распределителя в корпусе привода. Для поворота необходимо отпустить болт крепления датчика-распределителя. Поворот корпуса датчика-распределителя на одно деление шкалы соответствует изменению угла опережения на 2° (по углу поворота коленчатого вала).

  • Техническое обслуживание датчика-распределителя
  • Правильно и своевременно проведенные профилактические мероприятия предупреждают возникновение неисправностей и увеличивают срок службы датчика-распределителя.
  • При каждом ТО-2 необходимо снять высоковольтную крышку и бегунок датчика-распределителя и капнуть 4—5 капель моторного масла на фильц (для смазывания подвижных частей ротора).

Необходимо следить за креплением датчика-распределителя. Если усилием руки датчик-распределитель поворачивается, то его следует закрепить, предварительно проверив правильность установки начального угла зажигания; если необходимо, установить начальный угол.

Крышку датчика-распределителя необходимо тщательно обтереть снаружи и изнутри тканью, смоченной в чистом бензине.

Внимательно проверить, нет ли в крышке и бегунке трещин или следов пробоя искрой и значительного обгорания или коррозии электродов крышки и токоразносной пластины бегунка.

Обгорание торцовых поверхностей токоразносной пластины бегунка и электродов крышки указывает на чрезмерно большой радиальный зазор между токоразносной пластиной и электродами. Крышку или бегунок в этом случае надо заменить.

Если крышка или бегунок не имеют следов повреждения, следует тщательно протереть обгоревшие места электродов крышки и пластины бегунка тканью, слегка смоченной в бензине.

Зачищать указанные места напильником нельзя. Это приводит к увеличению зазоров между токоразносной пластиной бегунка и электродами крышки и в дальнейшем — к пробою крышки или бегунка.

Провода высокого напряжения должны быть плотно до упора вставлены в выводы крышки. Обгорание и эрозия на внутренней поверхности гнезд крышки свидетельствуют о том, что провод установлен без фиксации. Если провод слабо держится в гнезде, необходимо предварительно слегка развести лепестки пружинного наконечника провода и вставить его в гнездо до упора.

Возникновение дополнительного искрового промежутка в цепи высокого напряжения из-за установки проводов высокого напряжения в выводах крышки без фиксации обычно приводит к выгоранию пластмассы крышки с последующим выходом ее из строя.

При необходимости датчик-распределитель можно проверить на специальном стенде модели К295 или К297. При отсутствии стенда следует проверить центробежный регулятор на отсутствие заедания. Наиболее просто это можно сделать, проверив, легко ли возвращается бегунок в исходное положение, если его повернуть рукой относительно неподвижного валика, а затем отпустить.

  1. Датчик-распределитель с неисправным центробежным регулятором подлежит ремонту или замене.
  2. Регулировка регулятора производится изменением натяжения пружин грузиков за счет подгибания стоек, на которых они закреплены.
  3. Малая пружина центробежного регулятора (более слабая) должна иметь в исходном состоянии предварительный натяг, что обеспечивается положением стойки пружин.
  4. Ремонт датчика-распределителя
  5. Ремонт датчика-распределителя заключается в замене изношенных или неисправных деталей с обязательной после этого регулировкой, обеспечивающей соответствие характеристик регуляторов параметрам, указанным выше.
  6. Разборка. Разборку датчика-распределителя для ремонта необходимо выполнять в следующем порядке:

— снять крышку 11 и бегунок 15 (см. рис. 9.28);

  • — снять вывод низкого напряжения;
  • — отвернуть три винта 19 крепления статора 20 и снять его;
  • — снять войлочный фильц 16 и отвернуть винт 17 крепления ротора 10 и снять его;
  • — снять вакуумный регулятор 4;
  • — отвернуть два винта 3 и снять опору статора с подшипником 23;
  • — при необходимости снять пружины 24 и подвижную пластину центробежного регулятора;
  • — при необходимости снять стопорное кольцо 30 с муфты 32 валика;
  • — выбить штифт 31 из муфты валика и снять валик.
  • Проверка состояния деталей.

Крышку и бегунок необходимо периодически тщательно протирать. Особо тщательно протирать гнезда выводов высоковольтных проводов крышки. Выводы внутри крышки и токоразносную пластину необходимо протирать без применения какого-либо инструмента, так как это может увеличить зазор в высоковольтной цепи, что недопустимо. Крышка и бегунок с трещинами и прогарами подлежат замене.

Проверить, свободно ли перемещается центральный контакт крышки.

Бегунок должен плотно устанавливаться на ротор. В гнезде бегунка проверить наличие плоской пружины.

Осмотреть внутреннюю поверхность статора. На полюсах магнитопровода не должно быть следов от задевания полюсов ротора. Проверить сопротивление обмотки статора, которое должно быть 400—450 Ом, а также целостность провода, соединяющего вывод статора с выводом датчика.

Осмотреть наружную поверхность магнитопровода ротора. В полюсах магнитопровода не должно быть следов задевания за статор. Проверить радиальный люфт ротора на валике, который должен быть не более 0,2 мм. При наличии износов на валике или роторе заменить их.

Проверить подшипники на отсутствие заедания. При наличии люфта в подшипнике его необходимо заменить. При необходимости подшипник промыть и заполнить на 2/3 объема смазкой ЦИАТИМ-221. Проверить исправность проводника, соединяющего опору с корпусом.

Проверить, нет ли износа шипа муфты. При наличии износа муфту необходимо заменить. Проверить грузики на осях на отсутствие заедания.

При наличии радиального люфта валика выше 0,2 мм необходимо заменить бронзо-графитовые втулки. Диаметры валика должны быть в пределах 12,70,2 и 8,5 мм, а их биение относительно друг друга не должно превышать 0,01 мм. Если износ превышает указанные допуски, валик следует заменить.

Изношенные втулки выпрессовать и запрессовать новые. После запрессовки развернуть их до диаметра 12,7 мм.

Сборка.

Сборка датчика-распределителя производится в порядке, обратном разборке. Перед сборкой необходимо смазать смазкой ЦИАТИМ-221 все рабочие поверхности деталей (валик, подшипник и др.).

При сборке необходимо отрегулировать с помощью регулировочных шайб продольный люфт валика и ротора в пределах 0,05—0,2 мм. После датчик необходимо проверить на стенде К295 или аналогичном ему.

Вакуумный регулятор не регулируется.

Центробежный регулятор регулируется подгибкой стоек пружин. На неработающем двигателе установочный угол опережения зажигания в конце сжатия в первом цилиндре должен быть 5° до ВМТ.

  1. Для установки зажигания необходимо:
  2. — снять крышку датчика-распределителя; вывернуть свечу первого цилиндра;
  3. — закрыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра;
  4. — повернуть коленчатый вал двигателя до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия;
  5. — убедившись, что сжатие началось, осторожно поворачивая вал двигателя, установить угол опережения зажигания 5°.
  6. При том вторая метка на демпферной части шкива коленчатого вала должна находиться напротив ребра-указателя крышки распределительных шестерен.
  7. — ослабить болт крепления октан-корректора к приводу и поворотом корпуса датчика-распределителя установить стрелку октан-корректора в среднее положение шкалы и затянуть болт;
  8. — ослабить болт крепления октан-корректора к корпусу датчика-распределителя;
  9. — нажать пальцем на бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе) и медленно повернуть корпус до совмещения красной метки на роторе со стрелкой на статоре датчика-распределителя;
  10. — затянуть болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя и установить крышку датчика-распределителя на место;
А еще интересно:  Как снять фару на Chevrolet NIVA? Сложности с завода

— установить высоковольтные провода в крышку датчика-распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров 1-2-4-3 (рис. 9.29).

После установки зажигания проверить точность установки зажигания, прослушивая двигатель при движении автомобиля.

Для этого прогреть двигатель до 60—90° С, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30—40 км/час, дать автомобилю разгон, резко, до отказа, нажав на педаль дроссельных заслонок.

Если при этом будет прослушиваться незначительная и кратковременная детонация, установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации повернуть корпус датчика-распределителя на одно деление шкалы октан-корректора против часовой стрелки (каждое деление шкалы соответствует повороту коленчатого вала на угол 4°).

При полном отсутствии детонации повернуть корпус датчика-распределителя на одно деление по часовой стрелке, после корректировки момента зажигания проверить его правильность, прослушивая двигатель при движении автомобиля.

Зажигание отрегулировать так, чтобы при большой нагрузке двигателя прослушивалась лишь легкая детонация. При раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка головки блока и прогореть клапаны и поршни. При позднем зажигании резко растет расход топлива и двигатель перегревается.

  • Более точную установку зажигания производите с помощью стробоскопа. Для этого необходимо:
  • — присоединить датчик-распределитель стробоскопа к проводу высокого напряжения свечи первого цилиндра;
  • — завести и прогреть двигатель;
  • — проверить двигатель и при необходимости отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу в пределах 550—650 об/мин;
  • — включить стробоскоп и направить его на ребро-указатель на крышке распределительных шестерен, при этом должны быть видны ребро-указатель и три неподвижных метки на шкиве-демпфере коленчатого вала.
  • При правильно установленном зажигании напротив ребра-указателя должна находиться зона между первой и второй метками шкива-демпфера.

Если положение ребра-указателя и меток не соответствует указанному, необходимо ослабить болт крепления датчика-распределителя к корпусу привода и при работающем двигателе и включенном стробоскопе поворачивать корпус датчика-распределителя до оптимального положения ребра-указателя и меток. Затянуть болт.

  1. Категорически запрещается оставлять высоковольтные провода с наконечниками, недосланными в гнезда крышки датчика-распределителя до упора, так как это приведет к прогару крышки.
  2. Коммутатор
  3. Коммутатор предназначен для усиления сигналов датчика-распределителя и управления током катушки зажигания в первичной цепи.
  4. Работоспособность коммутатора можно проверить на стенде модели К295 или К297.
  5. При отсутствии стенда проверить коммутатор можно на автомобиле.

Для чего выставляются метки цепи грм

В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная.

Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала.

Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ.

Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
  2. Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
  3. Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.Особенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле: видеоинструкция

    Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

  4. Если регулировка цепи не была нарушена, то после предыдущего шага нижняя метка, находящаяся на шкиве коленвала, также совпадает с продолговатой риской на корпусе ГРМ. Если этого не происходит, налицо рассинхронизация меток, и регулирование продолжается.
  5. Стопорная шайба, удерживающая звёздочку распредвала, разгибается. После этого машина ставится на 1 передачу (это не позволит валам вращаться при выкручивании крепёжных болтов на звёздочках). Болт на 13, удерживающий звёздочку распредвала, выкручивается и снимается вместе со стопорной шайбой.
  6. После снятия шестерни распредвала цепь ослабляется, так что появляется возможность демонтировать натяжительный ролик.Особенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле: видеоинструкция

    Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

  7. Снимается звёздочка коленвала вместе со стопорной шайбой и цепью. Для этого ослабляется крепёжный болт на 13, разгибаются усики стопорной шайбы, после чего звёздочка аккуратно стягивается с вала.
  8. Если планировалась замена цепи ГРМ — она заменяется. Если планировалась регулировка старой цепи, то её положение на зубцах меняется (в большинстве случаев рекомендуется смещать цепь на звёздочках с шагом в один зуб).
  9. После смещения верхняя звёздочка вместе с цепью вновь устанавливается на распредвал, а нижняя звёздочка — на коленвал. Коленвал специальным ключом поворачивается до тех пор, пока продолговатая риска на звёздочке не окажется напротив сердечника датчика положения коленвала так, как это показано на фото.Особенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле: видеоинструкция

    Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ

  10. Теперь на звёздочку коленвала устанавливается стопорная шайба и крепёжный болт, который до конца не затягивается. Коленвал с помощью ключа поворачивается на 3–4 полных оборота, при этом тщательно отслеживается совпадение как верхней, так и нижней метки. Если после нескольких оборотов расхождений нет, крепёжные болты на обеих звёздочках затягиваются, стопорные шайбы устанавливаются на штатные места. Регулировка меток ГРМ на этом заканчивается и производится обратная сборка всех узлов двигателя.
  • Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
  • Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
  • Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
  • Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
  • Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
  • Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
  • Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

  • Алексей Степанов
  • Распечатать

Как проверить катушку зажигания нива шевроле. нива шевроле проверить модуль зажигания

Всем добра!Не так давно купил себе Ниву Шевроле 2004 года. Машина досталась в неплохом состоянии, прежний хозяин всё вовремя менял, на запчастях не экономил.По этому когда пришла пора ехать в отпуск на юг, то в машине сомнений не было — доедет. Поехали в Голубицкую, на Азовское море, 2 машинами. И вот уже в Воронежской области, проехав почти 1000 км, на затяжном подъёме движок засбоило — начал дёргаться, потерял мощность. Чувствую, что как-будто проблемы с топливной системой. Влез на пригорок, остановился. На холостых оборотах двигатель заработал нормально. Ошибка никакая не вылезла, бортовой компьютер тоже ничего не показал… Для порядка проверил все разъёмы на датчиках, высоковольтные провода. Вроде всё нормально, двигатель не троит, не дёргается. Но как только тронулся и набрал 2500 оборотов опять затроило, застучали пальцы.Опять встали, выкрутил свечи — свечи в 1 и 4 цилиндре, как 2 негритёнка. Но что характерно, не сырые, а как будто в копоти. Более того, зазор был почти в мм. Начинаю анализировать, но так как в инжекторах не силён, то ошибочно пришёл к выводу, что присутствует подсос воздуха. Визуально ничего не нашёл, почистил свечи и дёргаясь поехал дальше. Надо заметить, что периодически двигатель как будто просыпался, подёргавшись вдруг начал тянуть как ретивый конь и ехал без проблем км 20-30. Потом на очередном обгоне или угоре очередная дерготня, потеря мощности и работа на 2-3 цилиндрах.Кое как добравшись до Голубицкой решил для начала заменить свечи, т.к. доставшиеся в наследство не внушали мне доверия. Замена свечей, как мне показалось, помогла. Мой зять взял с собой сканер и ноут и мы решили провести диагностику сами. Сканирование ничего не показало, кроме ошибки Р0134 — Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала. Что характерно — чек на панели не горел. Пропусков зажигания не было, вроде всё в норме. Стёрли ошибку и успокоились.Решили съездить в Темрюк за хорошим вином и коньяком. Однако прогревшись достаточно и на очередном подъёме движок опять засбоило… Поехал в автосервис на диагностику. Компьютерная диагностика ничего не показала, стали искать дальше. Подсоединили манометр к рампе, давление 1,2. Пришли к выводу, что именно низкое давление могло вызывать детонацию и сбой в работе цилиндров. Поменяли бензонасос и я счастливый поехал отдыхать.На следующий день решили съездить в Анапу, развлечь детей, покупаться на Чёрном море.Проехав примерно км 20, на 2500 оборотах опять работа на 2-3 цилиндрах, дерготня и бряканье пальцев. Что характерно — периодически двигатель начинал работать нормально. «Помогала» перегазовка при выжатом сцеплении или разгон на более низкой передаче.Вернулся в тот же автосервис, диагност поддержал мою мысль о подсосе воздуха. Как следует порывшись нашли порванную гофру от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Пришлось поехать в магазин запчастей и покупать гофру. Самое интересное — машина не дёргалась и работала нормально. Гофру поменял сам и поехал в Голубицкую. Как я теперь понимаю, пока машина достаточно не нагревалась модуль зажигания работал исправно и ни как себя не проявлял. По этому мне показалось, что проблема решена.Предстоял путь домой — 1870 км… Рассказывать что проехав км.20-30 машину засбоило я уже не буду. Выкрутив свечи обнаружил абсолютно чёрную свечу в 4 цилиндре. Всё, меня это достало окончательно. На ближайшей заправке я достал инструмент, раскидал инжектор, добрался до форсунок. Визуально было видно, что прокладки окончательно прожаты, посему решил посадить всё на герметик. Форсунку с 4 цилиндра перекинул на 2. Завожу — троит. Вспоминаю, что свечи не почистил после дерготни и скорее всего опять в 1 и 4 цилиндре сидят негритята. Выкрутил, но свечи были более менее в порядке. На всякий случай зачистил и решил проверить. На холостых искра слабая, с разрывом в края, но как только прибавлял газу искра становилась слабее и пропадала.Решил ехать с перерывами. Но при очередной дерготне движок просто заглох и не завёлся.Делать нечего, цепляемся на верёвку и трогаемся до Ростова в надежде что там есть и запчасти и автосервисы. Движок поостыл и благополучно завёлся, оставил его тарабанить на холостых оборотах. Попутно звоню приятелю в Щёлково, он занимается ремонтами машин и достаточно профессионален. Описываю ему все симптомы, все свои телодвижения. Взяв тайм-аут на 15 минут для консультации с другими специалистами он мне выдаёт вердикт — умирает модуль зажигания. У меня конечно были возражения — диагностика ведь не показала пропуски зажигания! Приятель сказал, что скорее всего это мозги такие.Мне конечно повезло, в 8 вечера, в Аксае на трассе работал один единственный магазин. Прикупив и поменяв модуль — перекрестился и завёл двигатель. Он заработал как часы…Вспомнил «добрым» словом диагноста в Темрюке, отругал мысленно себя за свою уверенность что дело в топливной системе.Дальше уже ехал без приключений, всё работало как надо.Надеюсь мой рассказ поможет кому-то правильно распознать «болячку» и не надеяться только на диагностику.
А еще интересно:  Сетка защитная корпуса воздухопритока Нива 2121; 21213, 21214, 2131 фильтр салонный антилист 6521 - Фильтры

Как проверить модуль зажигания ваз 2114

Самый простой и надежный способ узнать, кроется ли причина проблем именно в модуле — это установка заведомо исправного прибора подходящей модели.

Видеоурок о том, как снять катушку зажигания ВАЗ 2114

Если после замены все заработало, можно с уверенностью сказать, что виновником нестабильной работы силового агрегата является модуль зажигания. Так как его ремонт, согласно руководству по эксплуатации, не предусмотрен, придется идти в магазин за покупкой.

В случае же отсутствия возможности позаимствовать у кого-то исправный модуль потребуется взять в руки мультитестер, контрольную лампочку и запастись терпением:

  • Первым делом измерьте сопротивление между парными выводами вторичной обмотки. Для этого переведите тестер в режим омметра. Установите щупы на выводы к первому и четвертому цилиндрам, затем — ко второму и третьему. Здесь не имеет большого значения, какие именно цифры показывает дисплей (обычно около 5,4-5,5 кОм) — важно, чтобы в обоих случаях результаты были идентичны. Если погрешность составляет больше 100 Ом, вы имеете дело с неисправностью «вторички», а значит, модуль подлежит замене.
  • Следующим вариантом проверки должен стать «прозвон» колодки проводов, к которой подключается модуль. Отсоедините ее и переведите работу тестера в режим вольтметра. Один щуп установите на контакт А, второй — на массу двигателя. Попросите своего помощника запустить двигатель (или хотя бы покрутить стартером) и посмотрите на показатели дисплея. Напряжение должно находиться в районе нормальных 12 Вольт. Сделайте так же со вторым контактом.
  • Если напряжение вообще отсутствует, нужно проверить предохранитель. В данном случае смотрите три предохранителя на ЭБУ. Находится данный блок под торпедой, со стороны переднего пассажира. Крепления откручиваются крестовой отверткой. Предохранитель на модуль зажигания идет третьим сверху (самый нижний) и имеет номинал 7.5 А. Наряду с перегоревшим предохранителем причиной отсутствия электротока может стать нарушение контактов, коррозия, обрыв проводов.
  • Есть еще один способ проверки правильности замыкания цепи, который будет очень кстати в случае отсутствия под рукой мультитестера. Возьмите контрольную лампочку на 12 В и подключите один из ее проводов к выводу колодки А, второй — замкните на корпус двигателя. Попросите помощника повернуть ключ зажигания и немного покрутить стартер. В этот момент лампочка должна мерцать. Так же проделайте и с контактом B.

Катушка зажигания 21214 инжектор расположение проводов

В системе зажигания (рис. 1) применяется модуль зажигания, состоящий из двухканального электронного коммутатора и двух двухвыводных катушек зажигания. Система зажигания не имеет подвижных деталей и поэтому не требует обслуживания. Она также не имеет регулировок, т. к. управление зажиганием полностью электронное.

Рис. 1. Система зажигания ВАЗ-21214. 1 — аккумуляторная батарея, 2 — реле главное, 3 — выключатель зажигания, 4 — свечи, 5 — модуль зажигания, 6 — контроллер, 7 — датчик положения коленчатого вала, 8 — задающий диск, Е — устройства согласования.

В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом «холостой искры». Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3, и искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра).

Управление зажиганием осуществляется контроллером, использующим информацию о режиме работы двигателя, получаемую от датчиков системы управления двигателем.

Система зажигания имеет следующие четыре цепи

Цепь управления зажиганием 1 и 4 цилиндров.Контроллер формирует сигнал управления зажиганием на контакт «В» модуля зажигания. Этот сигнал используется для коммутации первичной обмотки катушки зажигания и выдачи высокого напряжения на свечи зажигания цилиндров 1-4.

Цепь управления зажиганием 2 и 3 цилиндров.Контроллер формирует сигнал управления зажиганием на контакт «А» модуля зажигания. Этот сигнал используется для коммутации первичной обмотки катушки зажигания и выдачи высокого напряжения на свечи зажигания цилиндров 2-3.

А еще интересно:  Нужен совет по вездеходу

Модуль зажигания.Модуль зажигания (рис. 2) содержит две катушки зажигания и два мощных транзисторных вентиля для коммутации первичных обмоток катушек зажигания. Контроллер управляет модулем, подавая сигналы по цепям управления зажиганием «1-4» и «2-3». В случае неисправности любого элемента модуля зажигания необходимо заменять весь узел в сборе.

Рис. 2. Модуль зажигания.

Цепь питания.Напряжение бортсети автомобиля поступает с выключателя зажигания на контакт «D» модуля зажигания.

Цепь массы.Цепь соединения с массой идет с торца крышки головки цилиндров на контакт «С» модуля зажигания.

Снятие модуля зажигания

1. Отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить колодку жгута проводов от модуля зажигания. 3. Отсоединить провода свечей зажигания. 4. Снять модуль зажигания, отвернув гайки крепления.

Установка модуля зажигания

1. Установить модуль зажигания на кронштейн на двигателе и закрепить гайками, затягивая их моментом 3,3. 7,8 Н . м. 2. Присоединить провода свечей зажигания. 3. Подсоединить жгут проводов. 4. Присоединить провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи.

Отсканировал и обработал Володюшка, 12.01.03.

Источник

Общие советы при подключении высоковольтных проводов.

Проверка высоковольтных проводов. Чтобы проверить провода, вам понадобится мультиметр-тестер. Проверьте сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОМ ( на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком — его необходимо заменить.

Тщательно осмотрите провода на предмет перетирания о части мотора или об другие провода. В случае значительного истирания — провод заменить. В случае незначительного истирания — возможно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в этом положении.

Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги.

Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)

Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).

Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.

Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.

Центральный провод от катушки зажигания (бобины)

1 цилиндр — над вакуумным корректором. Далее по часовой стрелке порядок 1-3-4-2.

Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)

Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.

Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)

Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны.

Особенности замены и монтажа катушки зажигания нива шевроле: видеоинструкция

Особенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле  Катушка зажигания в Ланосе, Лачетти или Ниве Шевроле – это одно из слабых мест. С этими деталями в авто все время возникают какие-то проблемы, и каждый раз обращаться за помощью на СТО слишком дорого и накладно. Сделать ремонт замка зажигания можно и в домашних условиях, попробуем разобраться с этой работой более детально.

  1. В первую очередь необходимо отсоединить аккумуляторную батарею от центральной сети. Для этого необходимо при помощи гаечного ключа сбросить отрицательную клемму с вывода.
  2. Дальше необходимо открутить кожух рулевой колонки и снять деталь.
  3. После нужно изъять фиксирующий винт при помощи молотка и зубила. Ударять по винту необходимо с права налево по касательной. Таким же способом выкручивают и второй винт. Выполняя эти действия, производят демонтаж самого замка.
  4. После фиксирующий болт контактной группы отсоединяем и снимаем деталь.
  5. Ключ вставляем в замок зажигания и поворачиваем его до положения АСС.
  6. Выполнив все эти действия, нажимаем на фиксатор и демонтируем цилиндр замка из корпуса. Если возникает необходимость, центровая часть замка ремонтируется или выполняется замена.

Читайте также: Схема электрооборудования Шевроле Нива и ее описание

монтаж катушки зажигания Нива ШевролеКак произвести диагностику и выявить неисправности, попробуем разобраться далее:

  1. В первую очередь предстоит отключить АКБ, далее из-под капота авто извлекаем пластиковый кожух силового устройства.
  2. Предварительно изучив порядок проводов (при необходимости), отключаем высоковольтные, отключая их от свечей.
  3. Чтобы выполнить диагностику в полной мере, потребуется мультиметр (для начала измеряем проверку сопротивления вторичной обмотки); для этого прибор подсоединяют к высоковольтным проводам. Если показатели превышают допустимые нормы, то катушка подлежит замене.
  4. Подобным способом можно проверить показатели сопротивления первичной обмотки. Показатели должны быть в районе 1-2 Ом. Когда показатели отличаются, то катушку можно заменить.

Читайте также: Какое устройство у тормозной системы Шевроле Нива

выявить неисправности в катушке зажигания Нива ШевролеКогда возникает необходимость менять катушку зажигания, необязательно обращаться сразу на СТО и платить за это деньги. Такую работу можно выполнить своими руками у себя в гараже, потратив на это не слишком много времени.

  1. Отключаем АКБ и снимаем защиту с мотора.
  2. Отключив высоковольтные провода и колодку от вывода самой катушки, выкручиваем фиксирующие гайки и демонтируем механизм.
  3. Далее следует обратить внимание на марку катушки. При покупке новой необходимо брать аналогичную марку.
  4. Для более удобного монтажа можно попробовать убрать держатель, который крепится при помощи трех винтов. Вся процедура установки выполняется в обратной последовательности.

Также порядок подключения и замены катушки можно посмотреть в Интернете. Множество роликов позволяют самостоятельно разобраться с этой работой и выполнить ее самостоятельно.

Поэтапная инструкция

  1. Для начала следует установить Ниву Шевроле на ручной тормоз и демонтировать воздушный фильтр.
  2. Отключите и сдвиньте в сторону трос воздушной заслонки, а также патрубки и электропривод.
  3. Произведите демонтаж вентилятора, вал помпы, а также ремень генератора. Осмотрите ремень. Если на нем видны повреждения, то ремень следует заменить.

    Отсоедините защиту поддона и прочистите его переднюю крышку.

  4. Гаечным ключом начните откручивать гайку храповика.
  5. Демонтируйте клапанную пробку, а затем открутите шайбу винта шестеренки распределительного шкива.
  6. Затем начните проворачивать коленчатый шкив, чтобы метки совпали на нем, а также на передней крышке ДВС.

    Также соблюдайте совпадение меток на корпусе подшипников и на шестеренках распределительного шкива.

  7. Далее, необходимо демонтировать переднюю крышку мотора и вытащить успокоитель цепочки, а также открутить винт масляного насоса. Но вытаскивать его не нужно, достаточно только ослабить.
  8. Затем следует снять механизм натяжения элемента.

    Для этого демонтируйте магистраль ММ, замените датчик давления и открутите гайки устройства. После этого натяжитель можно снять.

  9. Демонтируйте винт на шестеренке распределительного шкива. Шестеренку можно снять. На этом разбор устройства закончен. Приступайте к монтажу новых деталей.
  10. В первую очередь следует сменить сальник коленчатого шкива.

    Отработавший компонент нужно снять, а место установки зачистить от остатков старой детали. Возьмите новый сальник и смажьте его, для этого подойдет моторная жидкость. Установите его на место старого.

  11. Теперь возьмите цепочку ГРМ и также смажьте ее. Сначала установите ее на шестеренки коленчатого шкива, потом на масляный насос и на распределительный вал.

    Цепь следует натягивать от звезде к звезде, при этом соблюдая положение шкивов по меткам.

  12. Осуществите монтаж натяжного компонента ГРМ, гаечным ключом затяните все гайки. Сделав это, опять проверьте совпадение меток. Винты на шестеренках также затяните.
  13. После этого коленчатый шкив следует провернуть несколько раз, чтобы еще раз проверить положение меток.

    Установите ремень генератора. Если старый износился, то установите новый ремень.

  14. Далее, необходимо установить прокладку ГБЦ, предварительно смазав ее. Установите головку блока, после чего закрутите все штифты и гайки крышки. Произведите замену роликов, если есть необходимость. Всю последующую сборку проведите в обратной последовательности.

Особенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле: видеоинструкцияОсобенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле: видеоинструкцияОсобенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле: видеоинструкцияОсобенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле: видеоинструкцияОсобенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле: видеоинструкция

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.