Из-за чего генератор можно не давать зарядку на АКБ, и что делать

4 Окт 2020

Здравствуйте уважаемые участники группы. У меня возникла вот такая проблема, постоянный недозаряд аккумулятора. Хайлендер 2005 года выпуска, двигатель 2.4 литра, 4WD. Сегодня заезжал к автоэлектрикам, проверили генератор, под нагрузкой на холостом ходу выдаёт 13.1- 13-2 вольта. Замерил на ходу вольтметром, на светофоре останавливаюсь 13.4-13.3v, медленно еду в потоке 13.6, еду 60 км в час 13.7-13.8 вольта. Поговорил с мужиками в гараже, сказали скорей всего щётки нужно менять. Позвонил в мастерскую, орегтнальные щётки пара 1200 руб + 800 руб за работу. Ещё сказали может быть диодный мост. Я как то в теме читал что после скидывания клем с аккумулятора может быть вот такая штука, пока компьютер не настроиться, а я как раз неделю назад скидывал клемы с аккумулятора, проехал после этого всего нечего. Может из за этого.

Проблем после снятия клемы с АКБ и последующей зарядкой генератором АКБ никогда не наблюдал. Всегда выдавал (генератор) более 14 вольт. Сейчас на авто, АКБ приходит конец срока службы (корейский) 3,5 года. Подзарежал, толку нет. Заметил, что генератор за 14 вольт выдает только на первых минутах, потом в пределах 13,8. Может тоже в АКБ у Вас причина.

Аккумулятор: 11 месяц, 18 года. Достался от старого хозяина автомобиля. Когда машину купил в аккумулятор доливал десетелят, практически весь выкипел, потом ставил на зарядку до 100%, но почему-то постоянно показывает 70% заряда после того как поездил.

К стати да есть такое, при первым запуске на холодную вольтметр показывает больше 14 вольт, а потом при прогреве двигателя падает до 13,4

посмотри фонариком каждую банку, не осыпалась ли какая?

что за «зверь», ни разу не видел, дай фото аккума, он обслуживаемый?

Да, обычный кислотный Тюменский. В гараже буду сфоткаю.

Вы считаете что если купить новый аккумулятор проблема уйдёт? Почему то мне тоже кажется что это проблема с батареей, а не генератором.

Что значит недозаряд?он что после останови показывает меньше 12 вольт?

Да, обязательно посмотрю каждую банку

Замерить плотность электролита после подзарядки и заодно увидите в каком состоянии электролит. Если мутный то только замена, осыпались пластины.

5 Окт 2020

Если старый владелец разряжал АКБ до 0 несколько раз то он уже не жилец и в зиму с таким я бы не пошёл. Кислотные это не гелевые.

Вы на 100% правы, менять аккумулятор нужно однозначно. Сегодня мне дали номер телефона мастера по генераторам, сказали что хороший мастер, вообще спец по автоэлектрике. Позвонил, мастер сказал что сперва замени аккумулятор, посмотрим как поведёт себя бортовая система с нормальной батареей, от этого и будем отталкиваться. Если не чего не изменится то подъезжай, будем искать проблему.

В чем выражается недозаряд? Машина не заводиться утром? 14.1 — 14.2 показывает у меня только утром после завода пока греет на высоких оборотах, потом 13.4-13.8 в течении дня на горячей при езде.

Ещё он сказал что в большинстве случаев если чека на панели приборов не горит или не мигает то скорей всего проблема в аккумуляторе, осыпались пластины в батарее и замкнулись.

Берёт заряд за 1 час 100%, на следующей день опять показывает 60% заряда, при этом просто простояв ночь на столе в гараже не чему не подключенный. Пока тепло стартер крутит хорошо, машина заводиться с полпинка

Это АКБ под замену. Проверьте ток покоя через 20-30 минут после выключения и закрытия. Может причина разряда и у старого хозяина это завышенное поедание например сигналкой или неправильной установкой допов.

Всё допы после покупки устанавливал уже я, на ней даже сигнализации не было. Проверяли на утечку тока первым делом, показатель ниже нормы в разы. В этом плане всё чисто, предаться даже не к чему. Заменю аккумулятор на новый, а там будет смотреть, если проблема не уйдёт значит поеду ремонтировать генератор, может реле напряжения, может щётки или диодный мост. Генератор у меня с пластмассовой чёрной крышкой, это по-моему на 130Ампер.

У нас родные на 72 А/ч))))) это на Хве3 3,5. Нельзя ставить в 2 раза мощнее, тогда его точно не зарядит гена

Посоветуйте какой аккумулятор лучше взять, обратная полярность это я знаю, а вот какой ёмкостью ещё не решил. Старый стоит на 70 А/ч, в мануале по-моему прописано да двигатель 2.4 литра до 68 а/ч можно устанавливать?

Не подскажу, ездил на 3,5 только , больше 75 не ставил не вижу смысла. Полистай раздел по своей машине и найдёшь

6 Окт 2020

У меня родной Панасоник на полуторагодичном Хае 3 выдержал 29 дней отпуска с допсигой Экселлент. Это был максимально длинный простой за всю мою 27 летнюю жизнь автомобилиста на разных машинах. Показывал по сигналке 11,6 Вольт, но завелся бодро хоть было 1 ноября и температура 0.

Какая связь уставшего аккумулятора который сдох за сутки на столе в гараже,и генератора на машине?

Любой автолюбитель знает, что езда с недозаряженной АКБ приближает износ данного агрегата. В большинстве случаев водители сетуют на сам аккумулятор, обвиняя производителя в небольшом рабочем ресурсе. Но далеко не всегда причиной неисправности батареи становится сульфатация свинцовых пластин. Нередко корнем проблемы является то, что генератор не дает зарядку на аккумулятор. Предлагаем вместе рассмотреть, почему так происходит, каковы основные причины недозаряда АКБ и как правильно выполняется их диагностика.

Признаки неисправности генератора

Отсутствие подачи электрического тока от генераторного устройства на аккумулятор авто можно заметить по нескольким характерным симптомам. Среди наиболее распространённых признаков такой неприятности, на которые нужно обратить внимание, стоит выделить:

• загорание лампочки АКБ на приборной панели;
• нестабильную работу источника электроэнергии;
• снижение уровня электролита в «банках»;
• постоянные недозаряды (даже в случае продолжительных поездок);
• сниженную интенсивность свечения фар головной оптики;
• наличие посторонних звуков в направлении генератора.

Также вероятность недополучения заряда АКБ можно понять по тому, что электроника автомобиля работает некорректно.

Как самому проверить работу генератора?

Если у автовладельца возникают сомнения в том, что генераторное устройство производит достаточное количество электроэнергии для аккумуляторной батареи, стоит обязательно проверить эту потенциальную проблему. Сделать это можно не только по косвенным признакам, но и с помощью мультиметра. Для этого нужно подсоединить щупы измерительного прибора к токовыводам на крышке аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности, а затем завести мотор.

Один из основных вопросов – какая зарядка считается нормальной для батарей. Многие автолюбители сегодня предпочитают устанавливать на свои машины АКБ, характеристики которых превышают стандартную заводскую рекомендацию автопроизводителя. В таких случаях требуется также ставить более мощное генераторное устройство, иначе нужная дозарядка обеспечена не будет.

Чтобы двигатели авто запускались быстро и легко даже в зимнее время, генератор должен подавать на АКБ переменный зарядный ток, равняющийся порядка 10% номинального значения её ёмкости. Так, если установлен аккумулятор 75 Ач, значит необходима генерация тока заряда 7.5 ампер. Но данный показатель считается лишь условным, ведь многое зависит от количества установленной в автомобиле электроники. Это обусловлено тем, что генератор ответственный не только за подзарядку батареи, но и за питание всех остальных потребителей в машине, работающих при запуске мотора и во время передвижения.

Для определения разности потенциалов следует подключить мультиметр к обоим устройствам (источник и приёмник тока). Генератор подсоединён к аккумулятору с помощью толстых силовых проводов. Необходимо просто подключить и произвести замеры напряжения на каждой стороне данного провода при помощи мультиметра или вольтметра. Какие значения можно получить на дисплее прибора:

• для бортовой сети нормальное напряжение составляет порядка 12 вольт;
• без включения фар и электроприборов при заведённом двигателе на холостых оборотах должно показывать от 13.5 до 14 вольт (допустимо отклонение до 13.3В);
• чтобы генератор полностью заряжал аккумуляторную батарею, он должен подавать напряжение выше 13.6В.

Что касается ампеража, который должен выдавать генератор для питания аккумулятора и автомобильной электроники, то тут параметры являются индивидуальными в каждом случае и зависят от числа и мощности электропотребителей.

Отметим, что подзарядка машинной батареи от генератора – это непостоянный процесс. Система имеет специальные реле, фиксирующие факт полного заряда и низкого уровня токоотдачи, благодаря которым подача напряжения автоматически начинается и прекращается. Если бы такие регуляторы отсутствовали либо были неисправными, ток на АКБ подавался бы непрерывно, что стало бы причиной перезаряда, чрезмерного нагрева агрегата и вскипания электролита, а это уже приводило бы к другим негативным последствиям.

Причины недозаряда аккумулятора генератором и способы их устранения

Каждому автомобилисту крайне важно знать, из-за чего генератор не заряжает аккумулятор и что требуется делать в конкретных случаях. Сразу отметим, что данную проблему не рекомендуется оставлять без внимания, даже если вы пользуетесь хорошим зарядным устройством, позволяющим потенциально компенсировать недостаток заряда АКБ. Всё дело в том, что нередко параллельно возникают сопутствующие поломки, связанные с электрогенератором. Неисправности данного устройства оказывают непосредственное влияние на корректность работы компонентов всей бортовой сети транспортных средств, и сталкиваться с выходом из строя дорогостоящей электроники не хочется никому.

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причины могут крыться в следующих проблемах:

• износ аккумуляторной батареи;
• ослабление или окисление клемм;
• ослабление приводного ремня;
• перегрузки генерирующего агрегата;
• слабые контакты;
• обрывы обмотки возбуждения;
• механические повреждения;
• перегорание предохранителей;
• неполадки диодного моста;
• замыкания внутри генератора.

Каждая причина имеет свои особенности, которые важно знать, чтобы устранить ту или иную проблему.

Износ аккумуляторной батареи

Если напряжение на клеммах аккумулятора при работающем моторе недостаточно высокое, стоит в первую очередь проверить текущее состояние батареи. Если наблюдается сильная сульфатация пластин, то даже при эффективно работающем генераторе АКБ не будет заряжаться и питать оборудование. Это происходит из-за образования крупных кристаллов сульфата свинца на поверхности внутренних пластин.

Такие кристаллы неизменно образуются во время разрядки аккумулятора, однако при зарядке они обычно растворяются. Если же происходит глубокое разряжение, то слишком большие размеры отложений не позволяют уже им полностью растворяться.

Если наблюдается незначительная сульфатация, то батарея подлежит частичному восстановлению. Это возможно благодаря использованию десульфатора или подзарядке аккумулятора при специальном режиме работы ЗУ. Если же степень сульфатации высокая, то единственным решением проблемы является только замена АКБ.

Ослабление или окисление клемм

Если внутреннее состояние аккумулятора является вполне удовлетворительным, то следует проверить клеммы на крышке источника питания, с помощью которых он соединяется с генератором. Нередко автовладельцы замечают, что во время проезда по ухабистым участкам дорог начинает загораться лампочка АКБ на панели приборов. Такое обычно происходит при утечке тока вследствие ослабления крепления клемм на батарее по причине сильной тряски либо вибрации. Подобная проблема решается путём усиления затяжки крепежей.

Также слабый контакт может являться следствием сильного окисления и механического износа клемм. Если вы заметите даже незначительные окислы на токовыводах аккумулятора, требуется незамедлительно удалить их. Для этого обычно используют мелкозернистую наждачную бумагу, ветошь, смоченную в пищевой соде или специальные химические средства.

Ослабление приводного ремня

Как известно, генераторы автомобилей обеспечивают преобразование механической энергии в электрическую. Для этого они получают вращательный момент от коленчатого вала мотора посредством специального ремня. Он представляет собой длинную цельную прочную кольцеобразную резинку со специальным профилем, который вращает вал генератора за счёт тесного контакта.

Недозарядка машинного аккумулятора может присутствовать из-за ослабленного натяжения или банального временного износа этого ремня. В данных случаях также становятся очевидными и другие проблемы с электросистемой транспортного средства. По этой причине крайне важно регулярно проверять состояние ремня генератора и степень его натяжения. Делать это необходимо только при заглушённом двигателе и высунутом ключе из замка зажигания. Иногда устранить проблему удаётся путём простой подтяжки ремня. Если же сильно повреждён или изношен профиль, то требуется полностью менять расходный материал.

Крайне редко недостаток подаваемого заряда с генератора на АКБ обуславливается проскальзыванием ремня по шкиву при попадании на поверхность маслянистых частиц или аналогичных вязких жидкостей. В этом случае нужно просто снять ремень, удалить загрязнения и хорошенько просушить изделие.

Перегрузки генерирующего устройства

Ещё одна распространённая ситуация – зарядка от генератора идёт, но подаваемого напряжения не хватает для АКБ. Причина неспособности компенсировать заряд аккумулятора за счёт работающего генератора заключается в перегрузках данного устройства, которые обычно обуславливаются подключением к бортовой сети нештатных электропотребителей. Из-за этого сопротивление и нагрузка электросистемы повышается, из-за чего электрогенерирующее устройство уже неспособно справляться с поставленной задачей.

Для проверки истинности такого предположения следует отключить недавно установленную электронику. Если это помогло решить проблему и зарядка батареи от аккумулятора вновь стала нормальной, то в подобном случае есть два решения:

• покупка и установка более мощного электрогенерирующего агрегата: это требует выполнения сложной работы по переделке электросистемы;
• отказ от использования дополнительных внештатных потребителей электроэнергии.

Какому варианту отдать предпочтение, каждый автовладелец решает индивидуально.

Слабые контакты

Нередко мастера СТО и сами автомобилисты выявляют проблему с плохим или слабым контактом в местах подключения проводов, из-за чего электрогенератор не может полноценно обеспечивать аккумулятор достаточным зарядным током. Причиной нарушенных контактов зачастую являются загрязнения, окисления, попадание масел, разнообразных технических жидкостей.

Сначала для устранения неисправности следует очистить каждое место соединения от загрязнений, используя ветошь, смоченную в бензине. Также можно воспользоваться мелкозернистой наждачкой, но делать это нужно очень аккуратно и только при сильных загрязнениях. Если таким образом устранить проблему не удаётся, то необходима полная замена контактов, а возможно и проводов.

Обрывы обмотки возбуждения

Боле редкими, но всё же возможными причинами того, что генератор не подаёт заряд на аккумуляторную батарею, являются обрывы в роторной обмотке. В данном случае наблюдаются характерные признаки. Так, генераторное устройство подаёт на АКБ недостаточное напряжение, при этом сильно греется. Чтобы точно определить эту неисправность, необходимо отсоединить от щётки край возбуждающей обмотки, подсоединить напрямую к контактному кольцу на генераторе, а также подключить мультиметр к клеммам машинной батареи. Если в катушке имеются обрывы, напряжение будет отсутствовать, и на дисплее измерительного прибора вы увидите нули.

Если у вас нет вольтметра, можете просто подсоединить к клеммам тестерную лампочку – при наличии обрывов она не загорится.

Для обнаружения неисправной катушки к каждой из них необходимо по очереди подключать провод от аккумулятора. При наличии внутренних обрывов или замыкания обмотки неисправную катушку потребуется полностью менять. Если же будет обнаружено внешнее нарушение целостности навивки, то обрыв можно устранить, воспользовавшись обычным паяльников.

Механические неисправности

Если отсутствует подача заряда от электрогенерирующего агрегата на аккумуляторную батарею, то возможной причиной может являться механическое повреждение. К таким проблемам относится растяжение и разрывы приводного ремня, неисправность клемм, обрывы проводников и другие дефекты, для устранения которых необходимо выполнять ремонт или полностью заменять изношенные элементы.

Перегорание предохранителей

Нередко причиной недозарядки АКБ автомобиля от генераторного устройства является банально вышедший из строя предохранительный блок. Если сгорит предохранитель зарядки аккумулятора, то неполадка устраняется максимально легко и быстро – старая деталь извлекается, а на её место ставится новая, исправная.

Стоит учесть, что перегорание предохранителей может являться следствием случайных скачков напряжения. Если есть проблема с проводкой, неполадками электрогенератора либо батареи, то новая деталь быстро перегорит точно так же, как и старая. Именно поэтому важно найти первопричину перегорания, а затем уже менять предохранительные элементы.

Вышел из строя диодный мост

Генератор не способен полноценно зарядить автомобильный аккумулятор, если в нём будет неисправный диодный мост. Понять о наличии данной проблемы можно по изменившейся интенсивности свечения головной оптики с увеличением либо уменьшением оборотов вала мотора. Теоретически опытные автоэлектрики могут вернуть работоспособность изношенного диодного моста, но ненадолго. Поэтому наиболее целесообразным и выгодным решением в подобных ситуациях считается полная замена узла.

Замыкания внутри генератора

Данная проблема может проявиться разными способами:

• неисправность из-за замыкания между витками обмотки статора;
• на корпусе ротора;
• на статоре;
• статор на корпусе;
• плюс на корпусе.

Подобную неисправность автомобилистам практически невозможно выявить и устранить самостоятельно, не имея соответствующего багажа знаний. Потому лучше не рисковать, а сразу обращаться к профессионалам.

Выводы про отсутствие заряда аккумулятора. Услуга 1akb

Как видите, существует масса причин, почему аккумуляторная батарея не заряжается от автомобильного генератора. Некоторые неисправности удаётся диагностировать самостоятельно, но в большинстве случаев не обойтись без профессиональной помощи. При наличии проблем приглашаем посетить СТО Energy Centre в Минске. Наши опытные специалисты смогут быстро выявить причину отсутствия зарядки АКБ и оперативно её устранить. По необходимости мы выполняем ремонт или замену генератора, а также ставим новые детали вместо изношенных.

Практически каждый автомобилист знает, что ездить с недозаряженным аккумулятором нельзя, это может привести к скорой необходимости замены источника питания.

Но чаще всего в недозаряде винят именно саму батарею, которая якобы израсходовала свой ресурс, подверглась сульфатации, а потому работать как раньше уже не может.

Но это заблуждение. В действительности вина может лежать и на автомобильном генераторе. Существует несколько вероятных причин, из-за которых он может не давать зарядку на аккумулятор.

Симптомы неисправностей

Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.

Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.

Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:

• загорающаяся лампочка аккумулятора на приборной панели;
• нестабильность в работе аккумулятора;
• выкипание электролита;
• постоянный недозаряд, даже после длительных поездок;
• изменение интенсивности света фар;
• посторонние звуки со стороны генератора.

Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.

Проверка работоспособности

Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.

В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.

Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.

Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.

Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.

Какой заряд должна получать АКБ

С напряжением с генератора на автомобильный аккумулятор примерно всё понятно. Но всё равно автомобилисту следует провести более тщательную и комплексную проверку работоспособности.

Главный вопрос в том, какая должна быть нормальная зарядка со стороны генератора для заряжаемого аккумулятора.

Если на авто ставится АКБ с параметрами, превышающими заводские рекомендации, потребуется более мощный генератор. В противном случае он не сможет обеспечить нужную дозарядку.

Теперь касательно того, какую зарядку в норме должен выдавать генератор на автомобильный аккумулятор. Чтобы автомобиль нормально запускался, причём даже в холодную погоду, зарядный ток от генерирующего устройства должен составлять около 10% от номинальной ёмкости АКБ. К примеру, если батарея имеет ёмкость 70 Ач, то ток заряда должен быть 7 А.

Но это условные характеристики, поскольку также дополнительно учитывается количество дополнительных потребителей. Ведь генератор работает не только на зарядку АКБ, но также питает все остальные потребители в машине во время движения и при запущенном двигателе.

Потому следует внимательнее изучить характеристики, чтобы понять, сколько зарядки для аккумулятора обычно выдаёт генератор легкового автомобиля и как проверить те или иные параметры.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

• нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
• не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
• если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.

Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Причины неисправностей и их устранение

Самый главный вопрос касается того, почему генератор не даёт зарядку на автомобильный аккумулятор и как устранить возникающие проблемы. Ведь тогда единственным решением станет постоянный демонтаж АКБ, зарядка через ЗУ и прочие хитрости.

Но поскольку неисправный генератор влияет не только на батарею, но и на другие элементы электросистемы, диагностировать и устранить неполадки нужно в обязательно порядке.

Есть несколько наиболее вероятных причин, почему зарядка от генератора никак не идёт на автомобильный аккумулятор. Это может быть связано с:

• аккумулятором;
• клеммами;
• ремнём генератора;
• перегрузкой;
• контактами;
• обмоткой;
• замыканием;
• механическими поломками;
• предохранителем;
• диодным мостом и пр.

Теперь все представленные причины следует рассмотреть отдельно. Это даст понять, почему генератор в конкретном случае не заряжает аккумулятор и как справиться с возникшей проблемой.

Для начала стоит оценить внутреннее состояние АКБ, поскольку батарея может быть сильно изношена и банально не позволять генерирующему устройству выполнять свою работу.

Наиболее распространённой причиной является сульфатация внутренних свинцовых пластин.

Поверхности покрываются слоем сульфата свинца, что и препятствует нормальному течению зарядки.

Если сульфатация не сильно повредила пластины, их вполне можно восстановить различными методами десульфатации. Приступать к реанимации стоит в случае, если АКБ не имеет признаков повреждения и ещё вполне способна проработать несколько сезонов.

Но порой единственным решением проблемы сульфатации становится утилизация и покупка нового аккумулятора.

Также стоит взглянуть на клеммы АКБ, которыми батарея соединяется высоковольтными проводами с генератором и бортовой сетью.

Порой лампочка АКБ загорается в пути, после проезда не самой ровной дороги. Это распространённое явление, поскольку банально клемма следует с вывода на батарее из-за резкой встряски. Нужно попробовать вернуть клемму на место, крепко её затянуть.

Также нарушение контакта может быть связано с окислительными процессами. Очищать окислившиеся клеммы лучше щадящими средствами. Самым простым решением будет ветошь, смоченная в растворе из пищевой воды и воды. В крайних случаях допускается применение мелкозернистой наждачки.

Как известно, генератор соединяется с коленчатым валом и преобразует механическую энергию в электрическую. Для передачи вращений используется ремень генератора.

Если натяжение ремня ослабло либо он износился, возникнут проблемы не только с зарядкой АКБ, но и с генерацией электричества в генераторе.

Провести диагностику необходимо после отключения двигателя. Для начала стоит попробовать его подтянуть. Если износился профиль, то единственным выходом из ситуации станет замена ремня генератора.

Порой случается и так, что проскальзывание ремня на валу связано с намоканием, попаданием масла. Это увеличивает скольжение, и прочного сцепления не происходит. Попробуйте очистить и просушить ремень, немного его подтянуть и снова запустить.

Бывает и так, что зарядка идёт, но параметры напряжения довольно низкие. То есть генерирующее устройство не может в полную силу подзаряжать АКБ.

Здесь высокая вероятность того, что влияют перегрузки генератора. Это связано обычно с установкой дополнительного оборудования, которое штатно не предусмотрено на машине, и на такую нагрузку бортовая сеть не рассчитана.

Тут есть 2 решения:

• заменить генератор на более мощный;
• избавиться от некоторого дополнительного оборудования.

Решить самому автомобилисту. Если он не может жить без мощной аудиосистемы, придётся бортовую электросеть дорабатывать.

Речь идёт про плохой или слабый контакт самого генератора. Его нарушение обычно возникает при появлении на щётках и контактных кольцах загрязнений и масла. Нередко дают усадку пружины, давящие на щётки. Сами щётки вполне могут зависнуть. Всё это ведёт к тому, что сопротивление возбуждения увеличивается, это может привести к разрыву цепи.

Рекомендуется начать с простой очистки загрязнений. Ветошь можно смочить в бензине. При сильном износе щёток помогает только замена. Если окислились кольца, тогда их лучше всего обработать стеклянной мелкозернистой наждачкой.

В самых тяжёлых случаях узел меняется полностью.

Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как обрывы в обмотке генерирующего устройства.

При наличии обрыва в обмотке возбуждения генератор не сможет выдавать зарядку. Параллельно устройство начнёт сильно нагреваться.

Чтобы поставить более точный диагноз, от щётки следует отключить конец обмотки возбуждения и соединить с клеммой генератора. Далее выполняются замеры мультиметром через АКБ.

Если обрыв имеется, мультиметр ничего не покажет. При использовании тестера с лампочкой последняя не загорится, если есть обрыв.

Для определения проблемной катушки следует к каждой из них поочерёдно подвести провода от аккумулятора. При диагностировании обрыва в катушке её следует заменить. Это если речь идёт о внутренних обрывах. А внешние обрывы можно устранить, воспользовавшись паяльником.

Если говорить про замыкание генератора, то тут есть несколько возможных вариантов:

• На корпус ротора. Такая неисправность характеризуется замыканием всей обмотки возбуждения, из-за чего генератор теряет работоспособность. Замыкание на роторный корпус обычно возникает там, где концы обмотки контактируют с кольцами ротора. Для диагностики проще всего воспользоваться 5-вольтной лампочкой. Нужно подключить провод к одному из колец, а второй с сердечником или валом ротора. Если замыкание есть, лампа загорится. Решить проблему можно путём изоляции проблемного участка, либо заменой обмотки.
• На статоре. Это замыкание непосредственно в фазовой обмотке. Одна из причин, из-за которых генератор может не давать зарядку. Наверняка разрушилась изоляция, имеющаяся между витками в катушках статора. При этом генератор начнёт нагреваться, недозаряжать АКБ. Обратите внимание, что полноценная зарядка будет происходить при высоких оборотах, что является характерным признаком.
• Статор на корпус. Ещё один вариант замыкания. Также ведёт к нагреву генератора, повышению шумности при работе и снижению мощности. Проверка выполняется лампочкой или мультиметром. Один вывод от лампы идёт на сердечник, а другой к выводу обмотки, причём к любому. При наличии замыкания лампа загорится. Восстановить катушку никак нельзя. Нужна замена.
• Плюс на корпус. Замыкание плюсовой клеммы на корпус также не редкость. При такой поломке генератор греется, могут возникнуть пробои в выпрямительном блоке. Пробой влечёт за собой замыкание АКБ, что потенциально ведёт к поломке источника питания.

Так что тут придётся провести довольно серьёзную работу для установки точной причины неисправностей.

Ошибочно считать, что только электрические неисправности могут стать причиной отсутствия зарядки АКБ от генератора. Часто причиной становятся механические поломки.

Чаще всего это растяжение приводного ремня. Либо могут сломаться и повредиться клеммы, контакты, сами провода и пр.

А иногда причина крайне банальная, поскольку в блоке сгорел предохранитель, отвечающий за генератор.

Это довольно легко обнаружить, поскольку в этом случае генерирующее устройство вообще работать не будет. А на одном зарядке стартерной АКБ далеко не уедешь.

Потому требуется открыть блок предохранителей, найти нужный элемент, проверить его состояние визуально или протестировать мультиметром на сопротивление. Если он перегорел, просто устанавливается новый предохранитель аналогичного номинала.

Если устанавливается более мощный генератор, параллельно нужно поставить предохранитель с улучшенными характеристиками.

В противном случае предохранительный элемент, рассчитанный на штатную нагрузку, при более мощном генераторе будет сгорать постоянно.

Когда на машине интенсивность свечения фар меняется в зависимости от оборотов, увеличиваясь при раскрутке двигателя, наиболее вероятная причина заключается в повреждении регулятора напряжения или диодного моста. Один из факторов проблем с зарядкой АКБ.

Проще всего заменить регулятор. Если проблема не ушла, проверяются диоды. Последние необходимы для того, чтобы выпрямлять токовые колебания.

Проверку диодов выполняют с помощью осциллографа, либо обычным мультиметром. Они должны пропускать ток только в одну сторону.

Если диодный мост имеет признаки оплавления или механические дефекты, лучше сразу провести замену. Внешне он напоминает подкову.

Причин недополучения зарядки АКБ от генератора более чем достаточно. Потому диагностика требуется комплексная. Порой самым верным решением будет обратиться в автосервис за квалифицированной помощью. Хотя объективно ряд неисправностей легко устраняются своими руками.

На форуме 18 лет

Откуда: Москва ЮЗАО Беляево
Авто: ВАЗ-21093i, Renault Logan 1,6

Сегодня нашел у себя причину недозарядки аккумулятора и спешу поделиться решением проблемы, т.к. возможно это поможет многим. Не ходя долго в рассказах про поиск причины скажу: проблема была в плохом контакте минусового стартерного провода, который идет от аккумулятора к двигателю. На аккумуляторе при включении фар и обогрева стекла напряжение падало до 13,2 а то и ниже. Заменил два регулятора напряжения, пока не догадался проверить напряжение непосредственно на генераторе. А на нем 13,8

, т.е. норма. Померял напряжение между двигателем и минусовой клеммой аккума: 0,6-0,7в.

На форуме 17 лет

Авто: Megan 2 универсал

Был точно такой же дефект. Только доходило до того, что стартер иногда крутил еле-еле. Фары горели тускло, дворники — вялые и т.д. Проблема решилась зачисткой контактной площадки, заменой старого провода на новый и установкой дополнительного, дублирующего, провода.

Когда это уже в такой степени как у тебя, диагностировать проще — неисправность налицо. А вот те, у кого падение напряжения не столь велико, могут так явно не видеть неисправность, особенно если нет вольтметра (а его нет ни на ВП ни на ЕВРО) и страдать от недозаряда аккумулятора. А между тем я хорошо сегодня увидел: если все исправно, то стой с фарами хоть три часа — напряжение генератор дает достаточное для полноценной подзарядки.

to u313

У меня, на европанеле (ВАЗ 21140) есть вольтметр. Правда его показаниям я не очень-то доверяю. Лучше уж как Вы — непосредственно на клеммах. Тем более, что раз в недельку мне это не в лом. Главное не забыть

Не, ну раз в неделю — это перебор. Как мне кажется достаточно раз в четыре-шесть месяцев посматривать. А вольтметр, хоть и вручий, штука полезная. Ведь несложно узнать, насколько он врет. Ну а потом просто посматривать: если стрелка вольтметра на месте — все ОК, ну а если начала заваливаться, пора лезть под капот.

Не-а, у меня не стрелка, а цифры. И чтобы увидеть напряжение надо на него переключиться. А так показывает время или температуру (если та упала до 2 градусов или ниже). А насчёт раз 4-6 месяцев — я для себя проверяю не только напряжение, но и чистоту, уровень электролита, плотность по банкам.

Проверять лучше именно непосредственно на клеммах аккума. У меня вольтметр тоже от прикуривателя, так при включении большой нагрузки по вольтметру напруга падает примерно на 0,6в, а на клеммах почти не падает. Падение возможно где-то на клеммах или в ЧЯ. Но это не важно, аккум то нормально заряжается. Но вот понять сколько именно в данный момент на аккуме сложновато при таком подключении.

Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.

У меня точно что то не так. Бывает прихожу утром на стоянку. Завел, стазу по встроенному вольтметру 14.3, включил обогрев, ближний и печку напруга падает до 13.2 иногда быват падает до 12.4 иногда даже с потребителями меньше 13.8 не падает. От оборотов не зависит. В основном чем дольше двигатель работает тем меньше напряжение.

Аккумулятор по моему уже скоро сдохнет от таких чудес, блин.

Во! Похоже у тебя мой вариант! На заведенной машине и включенных фарах и обогреве заднего стекла проверь мультиметром напряжение между токосъемным штырем генератора и его корпусом и сравни с напряжением непосредственно на клеммах аккумулятора. Если разница больше 0,1в, то меряй падение напрядение по минусу: от корпуса генератора до минусовой клеммы и по плюсу: от токосъемного штыря до плюсовой клеммы. Если в одном из двух случаев нашел приличное падение — радуйся, т.к. осталось только найти конкретную точку, а это несложно, и устранить (зачистить и т.д.)

А на холожную больше как мне кажется потому, что в месте неконтакта при нагревании все расширяется и контакт ухудшается.

У меня конкретно плохой контакт был в месте крепления стартерного минусового провода от аккумулятора к двигателю в месте крепления к ГБЦ.

Кстати, надо попробовать. Чего то фары опять светят слабовато. Или мне уже мниться? Мерял недавно на ХХ, непосредственно на клеммах АКБ:

— при откл. потребителях 14,3

— при вкл. печке в 1-ом положении, и габаритах 13,8

— при вкл. печке в 1-ом положении, габаритах, обогрев стекла + БС 13,3

В форуме кто как говорит, кто — норма, кто — мало.

На форуме 19 лет

Хороший совет. Я с такой фигней сталкивался, поэтому сразу, на новой машине, открутил гайку к которой крепится клемма провода с АКБ зачистил всякие заусенцы и собрал все это хорошенько промазав литолом. Еще было, что окислялось место внутри клеммы, куда зажимаются сами жилы провода. Стоит внутри клеммы пролить все чем-нибудь защитным, хотябы WDшкой.

Да устранение — не вопрос, можно при необходимости и клемму в сборе заменить. Главное — определить причину недозарядки.

Ясно, что не вопрос. Но имхо, лучше предупредить, чем устранять потом. Я прежде чем додумался, что происходит, голову поломал.

Или недотянутый ремень или проблемы с самим генератором. Начни с проверки ремня.

Была похожая проблема. При включении различных потребителей (поворотники, печка, ближний свет) лампочка разряда АКБ гаснет, горит, мерцает.

Стрелка вольтметра стоит ровно, дергается, уходит на правую границу красной зоны.

Заменил диодный мост и настало мне щастье.

Да, был у меня такой фокус с диодным мостом, поменял — прошло. Но и с ремнем тоже такая фигня была, а с ремня начать проще. Причем было интересно: ремень был натянут достаточно, поэтому я и долго мучился. А оказалось что он проскальзывает, потому что износился и работает не боками (как и должен работать клиновой ремень), а лежит уже на дне ручья и работает нижним торцом. И естественно площадь соприкосновения была мала, он и проскальзывал.

to u313

Согласен! НО. Гену вместе с ремнем менял летом, проехал немного — 5-7 тык., машина была в угоне

(совсем другая супер грустная история). На досуге выпаяю диоды из старого моста и посмотрю какие из них пробиты.

ЗЫ u313 — это пл?

Ремень может быть и новый, но тоньше чем надо, тогда будет такая хрень. Но ремень это только вариант, очень возможно что и диодный мост хандрит.

Авто: LADA «SAMARA 2» 21140i

Прочитал, но не совсем понял!

Если можно со схемой или с пометками на самом рисунке какие провода куда и т.д. (для тазика инжекторного). Зарание спасибо!

Обновил, надеюсь станет понятней. Про провода на инжекторном тазе не знаю. Поймешь суть — разберешься. А если не уверен, то лучше не лазить, чтобы ничего не сжечь

Авто: ВАЗ 21093к.

Это у тебя регулятор напряжения на замену нарывается. У самого такая фигня была, все понять не мог в чем дело. А потом понял, когда в 30 км от города весь аккумулятор *высосал*. Хорошо хоть на *галстуке* дотащили.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Недостаточно заряженный аккумулятор является распространённой проблемой, с которой сталкиваются многие автолюбители. Если ничего не предпринять в сложившейся ситуации, в скором времени единственным решением станет замена АКБ.

Ошибочно считать, что недозаряд связан исключительно с завершением срока службы батареи, либо с её браком. Порой вина лежит на самом автомобилисте, который не соблюдает правила эксплуатации. Кроме того, частым виновником оказывается генератор машины. И тут следует разобраться, почему генератор может не давать зарядку, и как действовать в той или иной ситуации.

Что указывает на неполадки

В случае с современными автомобилями, которые буквально переполнены всевозможной электроникой, удивляться проблемам в электросистеме не приходится. Даже если речь идёт о моделях премиум сегмента.

Если водителя интересует, как понять, что его генератор не заряжает, либо плохо подзаряжает аккумулятор, то здесь можно дать сразу несколько ответов.

Выделяют следующие характерные симптомы подобных неполадок:

• на приборной панели загорается лампочка с изображением АКБ;
• электролит выкипает, появляются его следы на корпусе;
• даже после длительной поездки батарея всё равно показывает низкий уровень заряда;
• в ходе эксплуатации авто меняется интенсивность работы освещения;
• со стороны генератора наблюдаются нехарактерные звуки.

Если вы столкнулись с подобными симптомами, есть высокая вероятность, что некорректная работа автомобиля связана именно с недозарядом АКБ со стороны установленного генератора.

Оценка работоспособности генератора

Если есть подозрения, что генератор на авто не заряжает аккумулятор, либо делает это недостаточно эффективно, тогда узел рекомендуется проверить на работоспособность. Сделать это можно и своими руками, не привлекая к работе сторонних специалистов.

Но тут вполне логично спросить, как проверить самостоятельно текущую зарядку от генератора, необходимую для аккумулятора.

Начинать лучше всего с косвенных признаков. Взгляните на приборную панель, где наверняка присутствует контрольная лампочка. Если проблем в системе электропитания нет, лампочка АКБ гореть не должна. Если же она постоянно активная, тогда высока вероятность, что на батарею от генератора не поступает заряд, либо он очень слабый.

Разумеется, подобный признак точного ответа не даст. Потому правильнее будет проверить генератор универсальным прибором мультиметром. Он точно позволит понять, заряжает ли аккумулятор, либо имеются определённые проблемы в системе.

Для этого нужно подключить щупы измерительного прибора к источнику питания, запустив при этом двигатель, чтобы генератор работал. Если в режиме измерения напряжения прибор показывает около 13,6–14,6 В, то всё хорошо, заряд поступает. Если же на устройстве отображается около 12 В или даже ничего, батарея не получает нужный заряд. Следует искать причины и устранять их.

Какой заряд идёт от генератора на АКБ

Также следует разобраться с напряжением с генератора, идущим на аккумулятор автотранспортного средства.

Чтобы делать какие-то выводы касательно работоспособности, нужны исходные данные, показатели, считающиеся нормой. Первоочередная задача заключается в том, чтобы узнать, какая зарядка вообще должна в норме быть от генератора на питание аккумулятора.

Часто автомобилисты допускают одну и ту же распространённую ошибку. Они меняют АКБ на более мощную батарею, параметры которой выходят за рамки рекомендуемых автопроизводителем. Но вместе с тем оставляют работать старый генератор. Последний, в свою очередь, с увеличенной нагрузкой банально может не справляться. То есть он не даёт необходимую зарядку.

Теперь к вопросу о том, сколько в норме выдаёт штатный генератор под капотом автомобиля для зарядки установленного аккумулятора. Нормой принято считать напряжение от 13,5 до 14,5 В. Именно столько генератор передаёт на стартерную батарею, чтобы последняя могла восполнить свой утраченный заряд.

Чтобы не возникало подобных проблем недозаряда, лучше заранее свериться с рекомендациями автопроизводителя, и подбирать комплектующие, исходя из этих данных.

Понимая теперь, какую зарядку в норме должен выдавать генератор на аккумулятор, можно дать один полезный совет. Чтобы с запуском авто сложностей не происходило, причём даже зимой, ориентируйтесь на генераторы, способные выдавать ток зарядка примерно номиналом 10% от ёмкости АКБ. Условно говоря, если у вас под капотом АКБ на 75 Ач, тогда генератор должен подавать 7,5 А. Но не забывайте, что кроме самого аккумулятора, у генератора есть ещё ряд потребителей, которые он также обязан питать. И устройство не должно работать на пределе возможностей. То есть приобретать узел следует с определённым запасом по мощности. Автопроизводитель изначально это просчитывает, а потому параметров заводского генератора обычно хватает. Его лучше поменять в том случае, если меняется АКБ на более мощную, а также ставятся дополнительные мощные потребители, не предусмотренные в штатной комплектации машины.

Как проверить напряжение

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, как можно проверить текущее напряжение генератора на аккумуляторе транспортного средства. Диагностика возможна 2 способами. Непосредственно на самом генераторе, либо же через АКБ.

Для прямой связи между аккумулятором и генерирующим устройством используется провод с толстым сечением, что позволяет осуществлять проверку разности потенциалом прямо на АКБ. Тут можно воспользоваться 3 измерительными приборами:

• мультиметр;
• вольтметр;
• нагрузочная вилка.

Вольтметр и мультиметр соединяются щупами с АКБ. Причём в их случае соблюдать полярность необязательно. Если же используется нагрузочная вилка, тогда плюс идёт на плюс, а минус строго на минус. Нарушать полярность категорически запрещено.

Нормальным напряжением сети считается около 12 В. Если включить двигатель на холостом ходу, но не включать электроприборы, тогда нормой будет от 13,5 до 14 В. Если напряжение падает до 13,3–13,8 В, это всё равно считается нормой.

Тестером в виде омметра либо мультиметра в режиме измерения сопротивления можно проверить статор, ротор и диодный мост генератора. При сопротивлении на роторе около 2,3–5,1 Ом, оборудование считается исправным. На обмотке потребление тока должно находиться в пределах от 3,0 до 4,5 А, а сопротивление порядка 0,2 Ом.

https://youtube.com/watch?v=Tb4yOIZMPx4%3Ffeature%3Doembed

Диодный мост тестируется путём определения наличия или отсутствия у него сопротивления. Конкретные цифры значения особого не имеют. Важно лишь, чтобы сопротивление не оказалось нулевым.

Не забывайте о том, что для нормальной подзарядки стартерной батареи со стороны генератора должно поступать напряжение в диапазоне от 13,5 до 14,5 В.