Замена сцепление на Ниве Шевроле — поставил «Valeo». Цена комплекта и стоимость работ

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Пробег на моей Ниве Шевроле уже 120 тысяч километров и я стал замечать, что со сцеплением что-то «не то». Симптомы указывали на сцепление:

• Плохо включались передачи, педаль приходилось вдавливать в пол
• При включении первой передачи скрежетало очень сильно
• Задняя передача вообще перестала включаться, скрежещет и всё тут
• Ход педали сцепления стал очень коротким, порядка 1-2 см
• Подшипник сцепления свистел так сильно, что было слышно из кабины

Поэтому, проконсультировавшись со знакомым «шнивоводом», решил, что на диагностику к парням в сервис не поеду, а сразу куплю комплект сцепления, а потом уже с ним поеду в сервис и парни мне его поставят.

Обзвонив с пяток магазинов нашего города, выяснил, что оптимальный вариант — это купить штатное сцепление Валео. Есть у нас в городе официальный представитель вазовских запчастей, поэтому решил не рисковать и взять там. Хотел, конечно, не Валео, а Suchs, но в городе его не оказалось. Тем более, что моё проходило 120 тысяч, а это для сцепы реально хороший показатель.

Приехал и купил — вышло 4950 рублей. Вот такая коробка, тяжеленькая ))

Чек сохраняю на всякий пожарный всегда:

Диск и корзина плотно залиты:

Выжимной подшипник от Валео, конечно, не хвалят, но что есть — то есть, пока новый — не страшно ))

Итак, с заветной коробочкой поехал к знакомым парням (всегда у них ремонтируюсь), ребята мне его поставили. Времени — 1 день, по деньгам — 2700 рублей. Ибо менять сцепление — дело муторное, снимать коробку, все дела. Гемор короче, кто менял — тот знает )) Для меня лично эта задача из разряда невыполнимых, поэтому я загнал в сервис и заплатил деньги.

Знаю ребят, которые сцепление меняли сами и они мне рассказывали, сколько матюков они собрали ))

Ну и расскажу свои ощущения после замены. Забираю авто из сервиса, сажусь за руль — что это? Педаль мягкая, как на иномарке, а я вообще не привык )) Ноги уже приыкли выжимать, так выжимать )) До дома доехал, но непривычно. Вдобавок еще и рычаг переключения передач стоит чуть с наклоном, непривычно (как оказалось, с регулировкой кулисы парни промахнулись, потом съездил к ним — настроили так, как мне удобно).

Спустя примерно неделю педаль становилась всё жестче и вскоре приняла свою обычную «упругость», как я люблю ))

Итого, замена сцепления на Ниве Шевроле мне вышла в 8000 рублей и день без машины. Езжу уже больше месяца (на момент написания заметки), всё устраивает, уже успел побуксовать в грязи, но сцепу пока не палил )) Так что 30-40 тысяч можно смело ездить. Но тут уже вылезла другая проблемка — забарахлила вторая передача, скорее всего накрылся синхронизатор. Езжу пока так (уже наловчился включать), но менять его тоже надо будет.

После 120 тысяч Шевики начинают «сыпаться», за последний год вложил в ремонт нормально. На зиму сейчас еще подвеску уже надо «трясти», поскрипывает что-то. В общем, ближе к зиме, думаю, будет у меня очередной ремонт подвески.

На форуме 17 лет

Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км

Доброго времени суток, Phantom!

На прошлых выходных столкнулся с аналогичной проблемой, — заклинило сцепление после провала педали, только на классике, и торчит ,зараза — как привареная

, — не шолохнется. Тачка не моя, — дедуля (сосед по гаражам) попросил подмогнуть. У самого была 9-ка, сам за 3 года с таким не сталкивался. Хочу спросит, — удалось ли победить сию оказию, и если да, — то в чем фикус-пикус? Сосед недавно поставил свежекупленный немецкий цилиндр, грешит на него

На форуме 14 лет

Phantom_In_The_Net,

Попробуйте задать это вопрос на специализированном форуме ШНиваводов. Шеви-Нива.ру. Думаю, там ответ можно скорее получить.

На форуме 15 лет

Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020

Для начала заводим машину и пробуем включить скорость (или заводим при включенной скорости), делаем это с целью определить, выжато сцепление или нет, а то я не понял этого из написанного выше. Заглядываем под машину и смотрим на рабочий цилиндр сцепления, шток и вилку сцепления. Если сцепление НЕ выжато, то возможен вариант, что сломана или погнута вилка, при этом шток из рабочего цилиндра выходит до упора и встает колом, а силы возвратной пружины не хватает выгнуть вилку обратно. Если сцепление ВЫЖАТО, то пробуем открутить штуцер прокачки или трубку с целью сбросить давление жидкости, при этом смотрим ушел ли шток в рабочий цилиндр. Если шток ушел и сцепление ВКЛЮЧИЛОСЬ, скорее всего проблема в главном цилиндре (не перепускает жидкость при отпускании педали) или забита трубка

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

• Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
• Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
• Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.

Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

Как прокачать?

Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

• Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
• Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
• Затянуть контргайку.

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

• Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
• Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
• Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Полезное видео

Посмотрите информацию про неисправности сцепления Шеви Нивы:

Пора менять сцепление на Ниве Шевроле? Пошаговая инструкция по замене узла и отдельно вилки

Устройство, неисправности и подробная инструкция по замене главного цилиндра сцепления Нивы Шевроле

Всё о рабочем цилиндре сцепления и почему не стоит на Шеви Ниве использовать деталь от классики?

Интересно а где найти гайку на толкателе рабочего цилиндра нивы Шевроле?

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

• увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
• Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
• Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

• Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
• Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
• Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
• Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
• Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

• Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
• Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
• Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Как Отрегулировать Сцепление На Ниве

Свободное движение толкателя рабочего цилиндра 4—5 мм регулируется ослаблением гайки ограничителя.

Chevrolet Niva — где сцепление?

Компоненты сцепления Шевроле Нива 1 — центрирующая втулка картера сцепления; 2 — центрирующий штифт кожуха; 3 — передний подшипник первичного вала; 4 — маховик; 5 — нажимной диск корзина ; 6 — диафрагменная пружина; 7 — кожух; 8 — пружина демпфера; 9 — ступица ведомого диска сцепления Шеви Нива; 10 — пружинная пластина; 11 — накладка; 12 — картер сцепления; 13 — первичный вал коробки передач; 14 — подшипник; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — чехол вилки Внутренние концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к нему фигурной пружиной.

Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Проверьте износ фрикционных накладок. Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Как отрегулировать привод сцепления.

Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ. Диски сцепления балансируются в собранном виде.

Обычно их называют корзиной. Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае: Превышение нормативного хода педали, что приводит к неполному выключению сцепления. При этом ведомый диск не полностью прилегает своей плоскостью к маховику.

Ситуация сводится к интенсивному износу накладки. Малый свободный ход становится причиной пробуксовки феррадо накладки , то есть неполному прижатию диска. При этом снижается крутящий момент и падение мощности двигателя. Появление рывка, скрипа, шума, удара в трансмиссии при резком включении сцепления, трогаясь с места.

При замене рабочего цилиндра, нужно ослабить шланг, снимаем кронштейн рабочего цилиндра, снимаем толкатель и после этого, снимаем сам рабочий цилиндр.

После установки нового, прокачиваем систему.

Также, иногда проблемы со сцепление возникают из-за неправильной настройки самой педали сцепления. Для возврата педали в исходное положение служит оттяжная пружина. Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра гидропривода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педального узла. Главный цилиндр сцепления Шевроле Нива соединен стальной трубкой и армированным резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления с помощью кронштейна.

Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления.

Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.

Детали и расходники

Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем. Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. Нажмите на педаль сцепления 4—5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы.

Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Этот внедорожник оснащен коробкой передач, принимающей крутящий момент мотора через однодисковое сцепление. В этой статье мы выясним, как осуществляется регулировка сцепления на Ниве Шевроле.

Регулировка хода педали сцепления на Ниве Шевроле

Chevrolet Niva (шнива). проблема со сцеплением!

Регулировка сцепления ВАЗ 2101-07 НИВА

Регулировка педали сцепления.

Как отрегулировать привод сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, НИВА, Chevrolet Niva. Прокачка сцепления. Подробно в HD

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

регулировка троса сцепления

Все Датчики ВАЗ Расположение. Это надо знать всем водителям ВАЗ НИВА. ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, РХХ

• P2101 Шевроле Авео
• Чем хорош Шевроле Ланос
• Бампер Chevrolet Lacetti в цвет
• Спойлер на Шевроле калос
• Установка крестовин на Ниву Шевроле
• Шевроле Лачетти.как выгнать воздушную пробку
• Сколько масла нужно для замены в акпп Шевроле Круз
• Кнопки обогрева сидений Шевроле эпика
• Гофра корпуса воздушного фильтра Шевроле Лачетти
• Замена сайлентблоков на Шевроле Авео т200
• Ресурс акпп Шевроле кобальт
• Схема подсоединения фаркопа на Шевроле
• Абсорбер Шевроле Лачетти седан
• Штатные противотуманные фары Шевроле Нива
• Замена подушек двигателя Шевроле Ланос видео

Главная » Новое » Регулировка хода педали сцепления на Ниве Шевроле www.chevrolet-perm.ru

Проверка работоспособности сцепления

Начнем с рассмотрения понятия сцепления. Итак, это механизм, принцип работы которого основан на силе трения скольжений (фрикционной муфты). Используется он для передачи крутящего момента.

Шевроле Нива обладает замкнутым с центральной диафрагменной пружиной сцеплением, установка которого осуществляется посредством гидравлического привода. Еще устанавливается усиленное сцепление на эту машину, у которой большой диаметр и мощный демпфер. Кроме этого, данный элемент имеет большую толщину диска. Со временем на Шевроле Нива этот механизм выходит из строя, требуя либо регулировки, либо замены. Проверить работоспособность можно такими способами:

• Включить нейтральную передачу и завести мотор. Далее нужно немного подождать, пока двигатель прогреется и выжать педаль сцепления, включив заднюю передачу. Если передача легко включилась, то это означает, что систем а работает исправно. Другое дело, если слышны скрипы – это свидетельствует о необходимости ремонта.
• Более простой способ проверки заключается в переключении по очереди передачи и проверке наличия посторонних звуков снизу. Если они есть, то нужно немедленно ехать в сервисный центр.
• Заметить неисправность механизма можно, когда оно начинает буксовать во время набирания скорости. Это также говорит о том, что пора показать автомобиль мастерам.

По поводу неисправного сцепления не стоит сильно переживать, ведь можно прокачать гидропривод. Если у вас есть хотя бы малейшие знания механики и желание самостоятельно настроить работу механизма, то вам вовсе не нужно ехать в СТО. Прокачка гидропривода делается так:

• сначала надевается шланг на клапан цилиндра, а другая сторона погружается в тормозную жидкость;
• далее надо нажать на педаль сцепления и немного удержать. Повторить эту манипуляцию следует ровно 5 раз;
• после необходимо открыть клапан и выпустить давление. Данную операцию нужно выполнять до тех пор, пока не выльется жидкость.

Нива Шевроле педаль сцепления регулировка

Нива Шевроле выжимной подшипник

Ремонт сцепления на Ваз 2121 Нива

НиваПрёт — Настройка Сцепления

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

• АКПП для Toyota town ace noah
• Топливный фильтр BMW e60 525
• Сколько нужно охлаждающей жидкости Шевроле Лачетти
• Какую резину поставить на Ниву Шевроле r16
• Колодки тормозные передние Мерседес Е200
• Камеры заднего вида для Skoda Octavia
• Подрулевой переключатель света фар Киа рио
• Nissan x trail штатная сигнализация
• Toyota windom 1995 год отзывы
• Пежо 307 стартер замена видео
• Запчасти для Kia rio 2011 2014
• Перечень работ выполняемых при то 1 КАМАЗ
• Двигатели коробки с военных частей КАМАЗ

Главная » Выбор » Нива Шевроле педаль сцепления регулировка spica-auto.ru

Как происходит замена сцепления Шевроле Нива

Если все вышеуказанные операции не помогли, то появляется надобность в замене данного устройства. Если система не включается или плохо включается, то тогда нужно выполнять замену. При данной процедуре требуется отсоединить главный цилиндр сцепления от шланга, а при установке нового все это повторить. Если быть точнее, то схема действий такая:

• Сначала расслабляется шланг.
• Потом снимается кронштейн цилиндра, затем толкатель, а после сам рабочий цилиндр.
• Далее устанавливается новый агрегат и прокачивается система.

Назвать эту процедуру легкой трудно, поэтому лучше, если ее будут выполнять специалисты. Таким образом, если возникла надобность в замене сцепления, то желательно обратиться на СТО, где эту задачу выполнят оперативно и качественно.

Еще несколько способов налаживания работы сцепления

Если так случилось, что это механизм стал давать сбой, то спешить его заменять все же не стоит. Лучше попробовать несколькими способами отрегулироват ь, а если это не получается, то только когда прибегать к крайним мерам. Мы рассмотрели несколько вариантов регулирования, а сейчас разберем еще три способа, которые часто помогают автолюбителям не тратить средства на приобретение нового сцепления. Речь идет о следующем:

• бывает, что неполадки в системе сцепления связаны с наличием воздуха или неисправного цилиндра. В таком случае необходимо удалить воздух и разобрать агрегат. В процессе разборки станет ясно, в чем причина. При удалении воздуха важно добавлять только чистую жидкость. Если она случайно попала на автомобиль, то ее необходимо немедленно смыть водой, иначе она повредить покрытие;
• также помочь настроить сцепление может такая операция: сначала надо слить масло из коробки передач, затем снять коробку передач, потом выполнить монтаж оправки 09411-11000 для центрирования диска сцепления и в конце ослабить болты крепления. В результате всего этого удастся снять кожух сцепления. Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем.

Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Именно поэтому при наличии каких-либо проблем с системой сцепления лучше обратитесь к мастерам, которые умеют выполнять подобные работы на высоком уровне.

Для удобства работы отсоедините возвратную пружину 2 рис.

Для регулировки, удерживая регулировочную гайку 4, отверните на Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулируйте необходимый свободный ход вилки 6, поворачивающейся относительно опоры 7. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника 8.

По окончании операции затяните контрагайку 3, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку 4. Регулировка педали сцепления Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педального узла.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

2 Регулировка педали сцепления

В процессе разборки станет ясно, в чем причина. При удалении воздуха важно добавлять только чистую жидкость.

Если она случайно попала на автомобиль, то ее необходимо немедленно смыть водой, иначе она повредить покрытие; также помочь настроить сцепление может такая операция: В результате всего этого удастся снять кожух сцепления.

Детали и как отрегулировать сцепление на шевроле ниве Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем.

Для авт Нива момент срабатывания датчика должен соответствовать ходу педали сцепления мм «от полика». Датчик положения педали сцепления на Ниве оригинальный и не взаимозаменяем с другими моделями ВАЗ.

Что касается дефектов датчика сцепления — наиболее частый дефект — обгорание контактов датчика это приводит к ухудшению ездовых свойств автомобиля и возникновению ошибки управления двигателем. Работы по исключению дефекта были проведены совместно с поставщиком датчика. Вот коротко, что пишут о педали газа Что такое Е-газ.

Необходимо понимать, что Е-газ — это не просто замена механического привода дроссельной заслонки на электрический аналог, а совершенно другая логика управления рабочим процессом двигателя.

Как отрегулировать сцепление Нива Шевроле своими руками

https://youtu.be/bzG5M4yctV8 Так же ставится усиленное сцепление на шевроле ниву, оно отличается тем, что имеет больше диаметр, имеет гораздо мощный демпфер, пружины демпфера двойные, имеет большую толщину диска.

Потом снимается кронштейн цилиндра, затем толкатель, а после сам рабочий цилиндр.

Включить нейтральную передачу и завести мотор.

Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек.

Регулировка сцепления ВАЗ 2101-07 НИВА

При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины.

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

Жидкость для прокачки сцепления

Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

• При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
• При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

Заклинило сцепление на НИВЕ ВАЗ-21214

После проезда небольшого участка бездорожья выехал на гравийку и обнаружил, что сцепление не выжимается. Скорости переключаются но вхолостую, машина не едет. Что за причина и сколько готовить средств. Менять сцепление или.

УАЗ Хантер 315195ЗИЛ 5301 Бычок

asia, 12 августа 2018, 09:19, #1

Для начала, определить что там перестало работать.

Лезь под машину и смотри глазками, щупай ручками.

Проверь гидропривод ГЦС и РЦС — что ни один из этиз цилиндров не заклинил, потом сними резиновый пыльник вилки и загляни внутрь и посмотри на вилку и подергай её(предварительно убрав шток или сбросив давление)

Возможно что на бездорожье были глубокие лужи и промыло смазку с муфты и от этого она ходит с закусыванием(такое бывает после больших луж )

А возможно и заклинил РЦС, всё от той же воды(если пыльник на рцс не герметичный) ведь там поверхность шлифованная и много не надо что бы ржавчиной взялась поверхность, тем более что поршень рцс железный и тогда прикисает еще быстрее.

Ну, а про само сцепление(так на будущее) любое бездорожье, для облегчения и снижения нагрузки на сцепление — езди на пониженной(пониженная для этого создана) у тебя пять передач в кпп и выбираю любую на пониженной, зато нагрузка на сцепление сильно меньше и срок службы дольше будет

Опять с Нивой прикол. 🙁 Колом встала педаль

НО куда она упёрлась? У штатного РЦС нет упорного кольца! У Шнивского есть.

представь какое усилие нужно чтобы сломать некаленую деталь из черного металла . там просто ломаются ребра жесткости — буртики . и вилка изгибается . хода шток РСЦ хватает чтобы ее загнуть в крайнее положение . и все . сцепа не работает точнее оно всегда прижато . а педальки нет .

устриц ел если вчо . коробку раза 4-5 перебирал за 130 тыкм сцепа и вилка тож менял .

кстати грамотные люди как правило вилку проваривают . особенно ту которая, куплена в магазине .

у меня тоже . но на альтернативном ресурсе чуть ли не каждый день меняют Ж))))

Другими словами шток залинен в перекошенном виде в РЦС а его другой конец по-прежнему зажат в отверстии вилки.

Ну тогда быть может. но умозрительно всю гометрию не предствавить

Re:Хреновые видать вилки 🙂 и не только

+1 . зачастую пружину просто выбрасывают на сервис ах . чтоб педалька помягче была и все такое .

«педаль колом» — это значит что хода педали нет вообще . при неработающей гидравлике — заклинивший рабочий цилиндр, но на моей памяти такого не было . чтобы сломать цилиндр нжно как следует постараться . как правило он быстрее потечет чем заклинит . остается только вилка в крайнем положении . погнутая и сломаная . тогда на незаведенной машине передачи должны спокойно втыкаться .

кстати как вариант с подгазовкой можно переключать скорости . при должной сноровке вполне могло получаться . добирался так по пробке от лефортово до сокольников по набережным Яузы .

тогда есть шанс обойтись заменой РЦС . ставь любой . хоть от классики хоть от ШН . на что жаба меньше будет давить . как правило долго они не ходят .

но вилку я бы все же проверил .

кстати проверить цилиндр можно не залезая под машину . достаточно снять запаску и посмотреть сверху на цилиндр . а кто нить понажимает на педаль . еще как вариант пошевелить шток РЦС чем нибудь . при наличии пружины он может сам на место встать . но чето я очень сильно сомневаюсь .

начни с диагностики . потом будеш на замену зч покупать .

Неисправности сцепления и способы их устранения

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Заклинил выжимной подшипник

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

1. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм).

2. Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска.

3. Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

4. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.

5. Воздух в системе гидропривода сцепления.

6. Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы.

7. Утечка жидкости из главного цилиндра или рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

8. Перекос или коробление нажимного диска.

9. Биение лепестков нажимной пружины более 0,8 мм.

1. Выправьте диск или замените новым.

2. Замените ведомый диск в сборе.

3. Замените ведомый диск в сборе.

4. Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. Если шлицы смяты или изношены так, что это вызывает заедание – замените первичный вал или ведомый диск.

5. Прокачайте систему. Ход штока рабочего цилиндра должен быть не менее 24 мм.

6. Подтяните соединения, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода.

7. Замените уплотнительные элементы или замените цилиндры в сборе, прокачайте систему.

8. Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

9. Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе или отрихтуйте лепестки до биения не более 0,8 мм

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

1. Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска.

2. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.

3. Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра.

4. Повреждение или заедание привода выключения сцепления.

2. Тщательно промойте уайт-спиритом поверхности, устраните причины замасливания дисков

3. Промойте цилиндр, прочистите компенсационное отверстие, прокачайте систему.

4. Устраните неисправности, вызывающие заедание.

Рывки при работе сцепления

1. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.

3. Заедание в механизме привода выключения сцепления.

4. Увеличенный износ фрикционных накладок ведомого диска.

5. Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.

6. Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.

1. Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. Если шлицы смяты так, что это вызывает заедание – замените первичный вал или ведомый диск.

2. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков.

3. Замените поврежденные детали, устраните причины, вызывающие заедание.

4. Замените ведомый диск в сборе, проверьте, нет ли повреждений поверхностей дисков.

5. Замените ведомый диск в сборе.

6. Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

Повышенный шум при выключении сцепления

1. Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления.

2. Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.

1. Замените муфту выключения сцепления с подшипником в сборе.

Повышенный шум при включении сцепления

1. Поломка или снижение упругости пружин демпфера.