Chevrolet Niva (2009 ). Основные неисправности рулевого управления

Схема и описание конструкции

Рулевой редуктор — это отдельный узел в системе РУ, основным элементом которого является червячный вал. Он увеличивает усилие, прикладываемое водителем на управляемые колеса в момент вращения руля.

Типовая схема рулевого редуктора Нива Шевроле:

Данная деталь имеет оригинальный заводской номер: 2123-3400010-20.

Механизм выпускается на рынок фирмой ООО «Рулевые системы» в сборе с сошкой в фирменной бело-синей картонной упаковке с сертификатом качества и годовой гарантией.

На а/м Chevrolet Niva применен механизм, в котором  установлен червяк глобоидного типа (переменный диаметр вала). Данная конструкция обеспечивает надежное управление ТС на любых скоростях и разном дорожном покрытие.

В редукторе рулевой системы червячный вал опирается на 2 подшипника качения, такое же количество подшипников поддерживают вращение вала сошки.Шариковые подшипники выполняют функцию снижения трения основных деталей, также облегчая поворот руля в разные стороны.

В момент вращения рулевого колеса осуществляется передача вращающего момента от валов рулевой колонки на червячный узел, который находится в зацепление с роликом, расположенным на валу сошки.

Справка! Передаточное число редуктора составляет 16,4.

Сошка соединяет систему тяг рулевого управления через шарнирные пальцы. Передача движения со средней тяги к правой боковой происходит через маятниковый рычаг.

Червячный рулевой механизм, применяемый на ТС повышенной проходимости, достаточно ударостойкий. Он легко воспринимает все вибрации и неровности от дорожного покрытия

За счет простоты своей конструкции, он обладает высокой степенью износостойкости, обеспечивая  ВАЗ 2123 неплохую маневренность при разных условиях дорожного движения и любых скоростях.

Полезное! К небольшим недостаткам данного механизма можно отнести сложность изготовления. Также из-за большого количества подвижных и трущихся элементов, червячную передачу необходимо с определенной периодичностью подтягивать.

В процессе эксплуатации ТС в червячном редукторе со временем происходит выработка подвижных элементов и увеличивается технологический зазор. В результате чего появляются посторонние звуки. Первыми признаками нарушения регулировки является биение и значительное увеличение свободного хода руля, теряется четкость управления транспортного средства.

Все это прямо пропорционально сказывается на безопасности вождения данного автомобиля.Если вовремя не выполнять регулировку, подтяжку данного люфта главной пары, то из-за появившегося биения начинают образовываться задиры на металле червяка и сошки и привод полностью выходит из строя.

Важно! Рулевое управление относится к основным системам автомобиля, отвечающим за безопасность. Поэтому эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой системой запрещена Правилами Дорожного Движения.

Люфт рулевого управления

Такую вот штуку заметил. Когда руль стоит прямо (колёса прямо) люфт руля около 5см. А в крайних положениях руля (до конца в лева или право) руль болтается чуть ли не на половину своего оборота.

Я так понимаю рулевой редуктор по хорошему менять нужно. Или это для нивы в порядке вещей?

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

Да. забыл. Рулевые тяги новые (менял недавно), шаровые также свежие и люфта в ступичных подшипниках нет, маятниковый рычаг новый.

jettРегулировали как-то, толку почти не было. Руль тяжёлый, фиг свернёшь. Сказали (в сервисе) если зажимать регулировкой дальше , то руль вообще не повернёшь.

Что напрягает, когда руль по центру. люфта такого нет. А вот в крайних положениях болтается как г. в проруби).

Немного подрегулировать стоит, при условии что с трапецией всё ок.

Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

Согласен с yonnex001Это так называемые разрывные болты — чтоб их выкрутить нельзя было, закручиваешь сдури, шестигранная головка и отламывается. В 2110 крепят замок зажигания, там действительно сложно подлезть.При аварии они какую-то безопасную функцию выполняют — руль в грудь не бьёт. Я болгаркой пропилил шлиц и выкрутил обычной отвёрткой. В дальнейшем заменил на обычный.


IMG_20221212_110039.jpg

alt=»IMG_20221212_110039.jpg» />

Разрывной/отрывной болт Таблица ДУТ, 21214М -> 3М-01 21214 -> 3-01

Эти болты прижимают квадратные шайбы и крылышками. Если не получается открутить, то, снимая рулевую колонку, эти крылышки можно просто отогнуть, и сняв колонку, получить хороший доступ к болтам.

Только, когда будешь ставить обратно, собери все как было, не надо заменять эти крылышки широкой шайбой. При аварии они должны отогнуться и рулевая колонка должна уйти верх, что бы не воткнуться в грудь водителю.

А вообще эти болты обычно легко откручиваются. Узким зубилом 1-2 оборота, потом от руки идут.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Подробное руководство по установке электроусилителя руля на ниву

Процедура установки ЭУР своими руками выполняется так:

  1. Сначала необходимо отключить АКБ.
  2. Затем демонтируется заглушка с рулевого колеса, откручивается гайка фиксации, демонтируется сам руль. Также нужно выкрутить четыре винта с шурупом и извлечь пластмассовую накладку.
  3. Откручиваются крепежные болты и демонтируется панель приборов. Отключите штекер подрулевого выключателя, открутите болт, который его крепит, после чего демонтируйте устройство.
  4. Затем отсоединяется проводка замка зажигания, само устройство снимается, для этого открутите два крепежных винта и поверните ключ в положение I.
  5. Следующим этапом будет демонтаж рулевой колонки, для этого нужно открутить винт рулевого вала, а также несколько крепежных винтов и гаек. Учтите, в Нивах используются винты со срывными головками, поэтому оптимальным вариантом будет нанести насечки с помощью зубила и открутить их плоскогубцами. Далее, саму колонку необходимо опустить вниз, после чего демонтировать.
  6. После этого выкрутите гайки на монтажных блоках с предохранителями, извлеките их. Также демонтируйте накладку реле, расположенную под панелью приборов.
  7. Салон и моторный отсек отделены друг от друга с помощью перегородкой, в ней имеется эластичная заглушка, ее надо снять. Через отверстие протягивается провод ЭУР. Убедитесь в том, чтобы уложенный провод не контактировал с движущимися компонентами электродвигателя стеклоочистителя.
  8. Под самой приборной панелью, слева от рулевого колеса, расположен разъем на 8 контактов, к нему подведены два провода серого цвета. К этому разъему следует подключить желто-голубой от ЭУР. Затем к красной колодке, которая идет от приборки, необходимо подсоединить провода оранжевого, а также сине-розового цветов от электроусилителя. Здесь же, за приборной вы можете найти болт массы, к нему следует подключить минус.
  9. Под приборкой устанавливается кронштейн усилителя, в него следует продеть проводку от переключателя зажигания.
  10. Далее, на шлицы самого усилителя следует установить промежуточный вал, помните о том, что к нему следует заранее подключить массу. Сам вал следует надежно зафиксировать на валу рулевого механизма и прикрепить ЭУР к кронштейну. Нельзя допустить того, чтобы вал был зажат или слишком натянут.
  11. Сам узел фиксируется к пластине при помощи двух болтов и двух шпилек, под них желательно установить гайки.
  12. Далее, производится подключение силового, а также информационного разъемов к усилителю.
  13. По сути, на этом процедуру установки можно считать завершенной. Теперь вам нужно установить на место замок зажигания, подрулевой переключатель. Для установки накладки рулевой колонки ее необходимо будет подрезать, к примеру, ножовкой. На место ставится рулевое колесо, приборная панель. Затем протягивается проводка от ЭУР к аккумуляторной батарее.
    Учтите, что в имеющейся заглушке в перегородке между моторным отсеком и салоном необходимо будет увеличить размер отверстия. Выполните проверку работоспособности оборудования и проверьте еще раз все подключения.
А еще интересно:  Электросхема центрального замка Нива Шевроле - Niva Chevrolet (ВАЗ 2123, Шеви)

В ролике ниже вы можете понаблюдать за тем, как работает установленный самостоятельно гидроусилитель руля (автор видео — Владислав Мантула).

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:
Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.
Утечка охлаждающей жидкости при разгерметизации системы
Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..
Неработающий термостат или его клапан
Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.
Поломка помпы (водяного насоса)
Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.
Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Разборка и сборка рулевого механизма нива шевроле

Устройство рулевого механизма Нива Шевроле:1 – картер; 2 – сошка; 3 – нижняя крышка картера; 4 – регулировочные прокладки; 5 – наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 – сепаратор с шариками; 7 – вал сошки; 8 – опорная пластина; 9 – регулировочный винт;

Слейте масло из рулевого механизма, вывернув пробку маслозаливного отверстия и перевернув механизм пробкой вниз. Отверните гайку крепления рулевой сошки и, сняв пружинную шайбу, специальным съемником снимите сошку. Выверните болты крепления и снимите крышку картера рулевого механизма вместе с валом сошки.

Отверните гайку и, вворачивая в крышку регулировочный винт, разъедините крышку и вал сошки. Выверните болты крепления и снимите крышку упорного подшипника вала червяка вместе с регулировочными прокладками. Червяком вытолкните из картера наружное кольцо подшипника и выньте вал вместе с сепаратором подшипника.

Извлеките из картера сальник вала червяка и сальник вала сошки. Подходящей по размеру оправкой выпрессуйте из картера наружное кольцо верхнего подшипника вала червяка. Извлеките подшипники из картера и крышки. Тщательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, заедания или рисок.

Изношенные и поврежденные детали замените. Шариковые подшипники червяка и ролика должны вращаться свободно, без заедания; на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений. Поврежденные подшипники замените новыми. Если ролик вращается на оси с заеданием или имеет люфт, замените вал сошки в сборе с роликом.

Сборка рулевой машинки Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию, соблюдая следующие условия:

– после установки червяка в картер рулевого механизма и закрепления нижней крышки проверьте динамометром момент трения червяка, он должен быть 19,6–49,0 Н·см (2–5 кгс·см). Если момент окажется меньше указанного, уменьшите количество регулировочных прокладок, а если больше – увеличьте; – после установки вала сошки убедитесь в отсутствии зазора в зацеплении ролика с червяком в положениях вала, повернутого вправо или влево на 30 ° от нейтрального положения сошки.

Если зазор есть, устраните его регулировочным винтом; – после регулировки зазора в зацеплении ролика и червяка проверьте динамометром момент трения вала червяка, который должен быть равен 68,7–88,3 Н·см (7–9 кгс·см) при повороте вала червяка на 30° как влево, так и вправо от среднего положения и должен плавно снижаться до 49 Н·см (5 кгс·см) при повороте от угла 30° до упора.

Залейте в рулевой механизм Шеви масло.

Регулировка рулевой машинки нива шевроле

Если после проверки рулевого управления на автомобиле Шеви Нива выяснится, что все его элементы находятся в нормальном состоянии, а люфт на рулевом колесе увеличен и превышает 17 мм, причиной его увеличения может быть увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком рулевой машинке. В этом случае отрегулируйте зацепление рулевого управления, для этого потребуется ключ на 17 и шестигранник на 5, перед началом работ установить руль в положении движение авто по прямой.

А еще интересно:  Военные внедорожники: топ-8, характеристики, фото

Chevrolet Niva (2009 ). Основные неисправности рулевого управления

Ключом на 17 ослабьте контргайку и удерживайте ее. Поворачивая регулировочный болт с помощью шестигранника на 5 и слегка покачивая рулевое колесо для контроля люфта, добейтесь того, чтобы свободный ход рулевого колеса не превышал 17 мм. Величину свободного хода рулевого управления на Шевроле Нива измеряйте на ободе рулевого колеса. Затяните контргайку и проверьте свободный ход рулевого колеса.

Не затягивайте регулировочный болт рулевой машинки слишком сильно, так как при повышенном трении в рулевом механизме Шеви не обеспечивается самостабилизация передних колес во время движения и автомобиль постоянно отклоняется от прямолинейной траектории, вынуждая водителя непрерывно подруливать. Если после уменьшения свободного хода значительно возросло усилие проворачивания рулевого колеса, немного выверните регулировочный болт рулевого управления, ослабив контргайку, до уменьшения усилия.

Если после уменьшения усилия свободный ход рулевого колеса вышел из допустимых пределов, а также если работа механизма сопровождается скрипом и щелчками, отремонтируйте рулевой механизм в специализированной мастерской или замените его новым.

Рулевая колонка нива

1:886

Как известно, что у «Нивы» слабенькая рулевая колонка, у меня не раз был случай что приезжали на ремонт «Нивы» с шатающимся вверх-вниз рулем. Читал, что можно поставить «десяточную» колонку, но я так подумал, а чем своя хуже? Только стоит усилить и немного изменить высоту и угол наклона руля. Чего я в итоге и добился, руль стал выше на см два и более прямее в вертикальной плоскости.

что это дало: дело в том что, водительское сиденье будет немного выше стандартного, для лучшего обзора спереди, и при стандартном исполнении коленки бы упирались в руль и было бы не удобно выворачивать руль. потом, из за большего наклона руля к лобовому стеклу устают руки за счет вытягивания, поэтому руль пришлось сделать более прямее чем в стандартоном варианте.

Итак, ход проделанной работы: — открутить и снять рулевую колонку; — снять кардан с рулевой, чтоб он не мешался; — после «болгаркой» отрезаем уши крепления заподлицо; — привариваем уголки так, чтобы они были вровень со всей плоскостью; — привариваем дополнительную пластину снизу; — после, делаем отверстия и прикручиваем назад (я не стал мудрить с отверстиями под болты, так как один был отломан, а задняя часть вообще на двух болтиках М6 держалась, и решил я ее конкретно приварить) — дальше дополнительно усиливаем двумя ушками, которые привариваются с торца основания замка зажигания, и так же с другой стороны, но только уже по месту, чтобы были вплотную к поперечной «растяжке» стоек. и так же сверлим отверстия насквозь и прикручиваем (опять же, — у меня приварены)

Согласно ПДД, к эксплуатации допускаются легковые автомобили, у которых суммарный люфт в рулевом управлении не превышает 10 градусов, но даже небольшой люфт создаёт массу неприятностей, таких как: рысканье машины на дороге, стуки, при движении по плохой дороге, наконец, небольшой люфт станет большим и ездить на машине будет невозможно.

Свободный ход ( кстати, свободный ход в пределах резинок не считается люфтом ) может быть в одном или нескольких элементах рулевого устройства. Для определения, в каком именно из них существует люфт, поступают так: один человек — это может быть автоинструктор — покачивает рулевое колесо из одной стороны в другую в пределах люфта, а другой смотрит на шаровые наконечники рулевых тяг, на карданчик возле рулевой рейки ( червяка, если передача червячная ) и на соединение двух штанг, плотно заходящих одна в другую ( плотность обеспечивается резинками на одной из них ).

Разбитые шаровые — встречаются часто и, как правило, ещё до появления заметного люфта сообщают о себе характерным стуком. Заменив или отремонтировав их можно на время про них забыть.

Люфт в рулевой рейке или червяке можно убрать поворотом регулировочного винта ( обычно под шестигранник ), но только в том случае, если рейка ( червяк ) не разбиты окончательно. В противном случае придётся поменять. Следует учесть, что при нормальной эксплуатации рейки или червяка ( наличие смазки, своевременное устранение люфта ) их хватает на срок 14-15 лет службы автомобиля.

Свободный ход в карданчике можно устранить, лишь заменив его. Причина износа карданчика в отсутствии смазки, в качестве которой применяется смазка типа солидола. Износ карданчика явление редкое, потому, как даже при плохой смазке он служит довольно долго.

И, наконец, люфт в сопряжении двух штанг может быть вызван износом резинок, тех самых про которые писалось выше. Устранить данный дефект можно прихватив сваркой, именно только прихватив, обе штанги между собой. Дело в том, что прихватка в виде точечной сварки отлично будет сдерживать обе штанги при вращении и люфта в их соединении не будет вовсе, и, в то же время, такая сварка не выдержит того усилия, которое может возникнуть при ударе в момент аварии, соединение нарушится и усилие не передастся на рулевое колесо, таким образом, сохранён принцип пассивной безопасности и свободного хода нет вовсе.

Если у вашей машины есть люфт в рулевом управлении, даже небольшой, устраните его и вы заметите, на сколько проще и приятней стало управлять автомобилем!

Снятие, установка и ремонт своими руками

Для ремонта или замены элемента РУ необходимо произвести демонтаж червячного узла.

Вам потребуются:

  • слесарный ключ на «17»;
  • набор инструмента 1/2 с трещеткой и головками;
  •  шлицевая отвертка.
  • переносная лампа для подсветки зоны ремонта.

Последовательность выполнения демонтажа:

  1. Установить Ниву на подъемник или смотровую канаву. Для обеспечения безопасности используем противооткатные упоры.
  2. Удалить всю рабочую жидкость из системы.Снятие рулевого редуктора 1
  3. Открутить крепежный болт нижнего наконечника карданного шарнира промвала.Снятие рулевого редуктора 2
  4. Выполнить поддомкрачивание передней части а/м, демонтируем левое колесо.
  5. Извлекаем из посадочных отверстий сошки шарнирные соединения средней и боковой тяг. Для удобства дальнейшей работы рекомендуем вывести боковую тягу в сторону.
  6. Головкой на «19» отворачиваем шланг высокого давления.Снятие рулевого редуктора 3
  7. Снимаем уплотнительные медные шайбы.Снятие рулевого редуктора 4
  8. Накидной головкой на «22» отворачиваем болт-штуцер наконечника шланга подвода жидкости к радиатору.Снятие рулевого редуктора 5
  9. Далее ослабляем гайки болтов фиксации картера рулевого механизма к лонжерону. Извлекаем все крепежные болты.Снятие рулевого редуктора 6
  10. Аккуратно снимите упорный шайбы, которые находятся между корпусом рулевого редуктора и левым лонжероном кузова ТС. При сборке в обратной последовательности не забудьте поставить их на свои места.Снятие рулевого редуктора 7
  11. После этого следует вывести открепить шаровой палец средней тяги из от сошки.
  12. Снимите рулевой редуктор.Снятие рулевого редуктора 8
  13.  Сборку рулевого механизма следует производить в обратной последовательности. Не затягивая полностью крепежные элементы проверить работоспособность всей системы и отсутствия перекосов.
  14. Требуемые моменты затяжки гаек рулевого редуктора:
  • крепежная гайка картера червячного механизма: 33,3-41,2 Нм;
  • гайка шарового пальца тяг рулевого привода: 42,1-63 Нм;
  • гайка сошки: 199,9-247 Нм.
А еще интересно:  Про генератор Шевроле Нивы: замена и ремонт

После сборки всех деталей и протяжки крепежа, необходимо произвести прокачку гидроусилителя рулевого управления.

Примечание! Перед затяжкой крепежных болтов корпуса червячного редуктора , отрегулируйте расположение рулевой механизм так, чтобы угол “а”, указанный на приведенном ниже рисунке составил 28°.

Сальник червячного привода установлен в самой крышке рулевого редуктора со стороны салона авто. При обслуживании и ремонте приводного узла своими руками, необходимо:

  • произвести замену всех кольцевых уплотнителей опорных подшипников в корпусе.
  • выполнить замену сальника червяка.

Сальник рулевого редуктораСальник имеет размерность: 20*30*7 мм. Подбор нового масляного уплотнителя необходимо делать в авто магазине по старому образцу.

Установка рулевой колонки от 2110 в ниву

Понадобятся следующие детали: 1. Рулевая колонка с карданчиком — купил б/у на разборке. 2. Карданчик Нива — снял со своей Нивы. 3. Одна или 2 крестовины — заменил сразу обе. 4. стальная пластина — я вырезал кусок из профильной трубы 80х80. 5. Руль. 6.

12. Болты гайки, шайбы, изоленту, провода и всё что может еще потребоваться)

Так как Нивский карданчик не совпадает по шлицам с рулевой 2110. Первым делом собирается новый карданчик. С кардана 2110 потребуется фланец — выбивается крестовина и снимается нужный фланец. Затем так же с Нивского карданчика снимается фланец. И заменяется снятым фланцем с десятого кардачика.

Здесь как раз и потребуется новая крестовина. Подшипники забиваются аккуратно с помошью подходящей головки. Подшипники очень нежные, так что с ними нужно быть аккуратнее. И край фланца кернится. Если надо, то меняется вторая крестовина. У меня одна закусывала, а вторая болталась. Дальше делается сама рулевая колонка.

Так как рулевая колонка у Нивы смещена вправо примерно на 40 мм, решил заодно исправить это. На рулевую колонку 2110 были приварены две пластины. Справа широкая, слева узкая и просверлены 4 отверстия под крепления.

Вернее прикинул ширину пластин которые мне нужны. Сделал их. Закрепил на кузове и по месту прихватил к ним рулевую колонку. Потом всё вместе снял и обварил.

Устанавливаем рулевую, крепление подрулевых переключателей и руль.

Дальше нужно подключить подрулевые переключатели. С переключателем света и поворотников всё просто. А вот с переключателем дворников всё сложнее.

От родного подрулевого отрезается 2 косички с проводами и отрезанные концы обжимаются клеммами и раскидываются в соответствии со схемой в колодки подрулевых 2108.

Колодки подрулевых переключателей 2108

Распиновка на переключатель поворотников и света следующая:

2108 — Нива — цвет провода отрезанного от переключателей Свет 56а — 1 — сине-белый провод. 56b — 2 — серо-красный провод. 56 — 7 — зеленый провод.

30 — 3 — розовый провод (у меня черный).

Просто для информации на переключателе 2108 (2110): — моргнуть фарами — замыкаются контакты 30 и 56a — Ближний свет — замыкаются контакты 56а и 56

— Дальний свет — замыкаются контакты 56b и 56.

Устройство рулевого редуктора на ниве

Но прежде, чем приступить к шаманству с бубном, несколько слов об устройстве того самого рулевого редуктора. Шайтан машинка хоть и не хитра в своих конструктивных изысках, но все же требует наличия смекалки и понимания у всяк решившегося на ремонт.

Немного сухих терминов:

Картинка спизжена с просторов интернета (с) х.з кто

  1. Картер
  2. Сошка
  3. Нижняя крышка картера
  4. Регулировочные прокладки
  5. Наружное кольцо подшипника вала червяка
  6. Сепаратор с шариками
  7. Вал сошки
  8. Регулировочные винт
  9. Регулировочная пластина
  10. Стопорная шайба
  11. Вал червяка
  12. Верхняя крышка картера
  13. Уплотнительная прокладка
  14. Втулка вала сошки
  15. Сальник вала червяка
  16. Сальник вала сошки.

В процессе эксплуатации колонки, червяк и ролик, а именно при их совокупной работе (трение или качение х.з как правильно), в данной паре увеличивается эксплуатационный зазор, банально появляется люфт и сцуко какие-то непонятные стуки и звуки.

Появление люфта ведет к увеличению свободного хода рулевого колеса, биению. А это в свою очередь не есть нормалды. Гуляет руль? Плохая управляемость, теряется чувствительность и скорость реагирования, а значит о безопасном вождение можно умолчать.

Тут я вам Америку не открыл.

Данный люфт, если вовремя не устранить, а именно не отрегулировать рулевой редуктор, приводит к появлению сколов, микротрещин и в последующем механическом повреждении главной пары – червяка и сошки.

Ну а в конечном итоге наступает полный абзац и выход из строя. И ты, да да, именно ты, попадаешь на свои кровно заработанные тугрики, ибо новый рулевой редуктор меньше пятерки, а для Шевролетов с ГУР и без них, до целой десятки рубликов, в местных магазинах китайских запчастей, стоить не будет… проверено…

https://www.youtube.com/watch?v=aZOKMAgyJOg

Не, конечно, не все так страшно ибо редуктор можно снять и разобрать. О том, как это сделать пойдет речь ниже.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.