Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2121 Нива

Замена прокладки клапанной крышки ваз 2121 нива

Как самостоятельно поменять прокладку поддона

Единственное условие – наличие ямы в гараже, или эстакады. Несмотря на высокий клиренс, замена на уровне земли невозможна.

Слейте отработанное масло. Для этого машина прогревается, затем надо подождать до 10 минут, пока жидкость соберется на дне поддона.

Примите меры против попадания горячей жидкости на тело. После отворачивания сливной пробки, сильная струя разбрызгивает масло во все стороны. Чтобы поменять прокладку – придется приподнять силовой агрегат на 15-30 сантиметров. Ослабляем крепления обеих резиновых подушек двигателя и откручиваем редуктор от креплений переднего моста и мотора.

Устанавливаем под двигатель домкрат, и поднимаем на высоту хода болтов опорных подушек.

В образовавшийся зазор устанавливаем ограничительные проставки – подойдут деревянные бруски.

Это делается для безопасности – домкрат может внезапно сложиться, и тогда замена прокладки обернется травмой.

Отворачиваем болты крепления поддона. Не последовательно по кругу, а крест-накрест, для равномерного снятия напряжения с корпуса.

Поддон на Ниве 21214 довольно тяжелый, перед откручиванием последней пары болтов придерживаете корпус, или попросите об этом помощника.

Аккуратным движением вниз и вперед, извлеките деталь из-под моторного пространства. На дне может быть масло, не пролейте его на одежду.

Из полости картера вниз опускается маслоприемник с фильтрующей сеткой. Не повредите этот узел при демонтаже.

Пользуясь случаем, проводим осмотр и дефектовку внутренней полости картера, затем:

• очистите видимые детали не ворсистой тряпкой, смоченной маслом;
• соскоблите с привалочной плоскости картера остатки старой прокладки;
• промойте поддон керосином и проверьте геометрию со стороны креплений. Для этого укладываем корпус вверх ногами на ровную поверхность – например, стекло. Если имеется деформация – запчасть придется поменять. Маленькие сколы и повреждения шлифуются;
• установите новую прокладку, предварительно смочив поверхность моторным маслом. Применение герметиков нежелательно, лохмотья со временем попадут в полость картера;
• аккуратно заведите поддон (не повредив маслоприемник) под картер, прихватите четырьмя болтами крест-накрест;
• зажмите все болты, соблюдая момент затяжки, указанный в инструкции к автомобилю.

• снова приподнимите двигатель, извлеките проставки, и опустите на подушки. Затяните болты опор;
• закрепите редуктор.

На этом процедура замены прокладки завершена. Остается закрутить сливную пробку и залить свежее масло. Выполните пробную поездку и проверьте отсутствие подтеканий из-под картера.

Как снять и установить заднюю дверь нива шевролет

Ремонт раздатки (разборка раздаточной коробки) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Снятие и разборка гбц, замена прокладки (инж) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

Вынимаем болты.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

При разборке клапанного механизма…

Рассухариваем клапан (см. тут)…

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.

Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм,…

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема: 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Снятие крышки двигателя ваз 21214. как снять двигатель с нивы (ваз). сделай сам!. чем официалы, лучше сам!

Снятие поддона нива 2121

Для фиксации силового агрегата.

. вставляем между подушками опор и кронштейнами подвески деревянные бруски.

. и опускаем регулируемый упор.

Головкой «на 10» отворачиваем девятнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

Опускаем поддон картера.

Выводим прокладку поддона картера из-под приемного патрубка масляного насоса и направляющей трубки указателя уровня масла.

Очистив привалочные плоскости блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку. Сборку проводим в обратной последовательности.

Решил колечки поменять), еще думаю как классно столько места сверху не то что в калине). А как под низ залез офигел. Вот думаю что проще редуктор снять и поставить или подушки открутить и двигатель домкратить? Может кто ссылку на свой блог скинет глянуть фото.

откручивай подушки и подымай домкратом, движок упрется и будет место открутить поддон

с редуктором больше мороки получится . снимай с подушек и незабудь при кронштейн кпп, будет мешать если неоткрутишь

я тоже когда капремонт движка затеял не знал как открутить поддон. места совсем не было ключ засунуть. в мурзилке по ремонту вычитал, что надо открутить подушки опоры двигателя. я открутил и не снимал. поддомкратил и под них забил заструганные на конус клинья. движек поднялся достаточно что бы открутить поддон. но его все равно не снять. обязательно вынь щуп уровня масла и надо открутить масляной насос. 2 болта на 8. только после этого подав вперед вытащиш эту железяку. доступ к шатунным болтам будет в таком положении вполне достаточным.сколько пробежал до замены колец? я кап ремонт в 25 000 делал. интересно — смотри в моем БЖ.удачи в твоем нелегком деле.

Спасибо, 120 т. Я не могу трубку открутить) та которая к стакану приварена, крышку отвернул, трубку снизу тоже. Походу ключ трубчатый нужен). А я уж подумал двигатель снять).

маслоотделитель так просто не открутиш. я тож не смог. делал приспособу. а проще говоря взял свободную головку на 13 с отверстием по центру и приварил к трубке. толко так. да и где то встречал в описаннии, что только головкой с трубкой можно это сделать. удачи!

да уж). Еще раз спасибо).

я тоже когда капремонт движка затеял не знал как открутить поддон. места совсем не было ключ засунуть. в мурзилке по ремонту вычитал, что надо открутить подушки опоры двигателя. я открутил и не снимал. поддомкратил и под них забил заструганные на конус клинья. движек поднялся достаточно что бы открутить поддон. но его все равно не снять. обязательно вынь щуп уровня масла и надо открутить масляной насос. 2 болта на 8. только после этого подав вперед вытащиш эту железяку. доступ к шатунным болтам будет в таком положении вполне достаточным.сколько пробежал до замены колец? я кап ремонт в 25 000 делал. интересно — смотри в моем БЖ.удачи в твоем нелегком деле.

В 25 тыс км пробега? Так вы что в движок автол лили ( М8) что ли?

Я уже говорил, что у меня пробег за 90 тыс. и пока, слава богу терпимо.А вы быстро ездите? Если со скоростью порядка 120-130 км/ч, особенно при обгонах на 4 передаче, то удивляться не чему. Данное авто не рассчитано на такую скорость, хотя и едет с такой скоростью вполне сносно.

Допуски в поршневой на это не рассчитаны и идет выброс взвеси масла, которая и сгорать на таких оборотах не успевает. Посмотрите, присутствуют ли на заднем бампере и задней дверке следы масла после такой езды. Если да, то я угадал причину. Совет: поменьше давите на педальку и ездите без заморочек.

Вы меня извините… я понимаю что чужой журнал не интересен… но там было мной описано, что завод изготовитель установил в двигатель разные поршни.(РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ).ГА1 — 1 штГС1 — 2штГD1 -1 шт.при максимально допустимом зазоре между цилиндром и юбкой поршня 0,15 мм у меня на старых поршнях было более 0,3. как описано мной в ссылках заглянуть в выхлопную у меня не получится. каталитический конвертор не пропускает масло. его рабочая температура( чтобы температура выхлопного газа повысилась в течение короткого времени более чем до 500 C, температура, в которой сажа в фильтре выжигается кислородом (O2).

В то же самое время, это значительное увеличение температуры оказывает эффект очистки налета серы в каталитических конвертерах. ( С ).над машиной никогда не издевался. в покатушках не участвую. стараюсь не превышать 3 000 оборотов. просто у меня попался заводской БРАК. если его так можно назвать. спасибо за внимание!

В данном случае я вас понял. А если чем обидел — простите. От заводского брака никто не гарантирован. Но если движок делали, то есть много заморочек к ремонтникам. Все ли они правильно сделали? Может, тривиально замки колец не так развели. А уж о подборе поршневой кроме размерной группы, но и весовому показателю — для них это лес дремучий.

На моей нивке (на первой) вдруг начали клапана постукивать. Машина на гарантии. В салоне сделали но видно «не руками». Короче, спустя некоторое время, завел машину и грохот, как их ведра с болтами. Звоню в салон. Они пригоняйте, сделаем. Это за 120 км пригонять?

Ну тогда везите на эвакуаторе. А кто за эвакуатор платить будет ? Владелец. В общем, попросил перевести мой звонок на техотдел и стал выяснять про затяжку ГК. Сделал. На очередном ТО попросил объяснить: Чем обусловлено что ГК диаметром по резьбе на 24 и под ключ на 27 разрешено тянуть таким малым моментом?

У гайки на 13 и то момент выше? Поверьте, НИ КТО, НИ КТО не мог мне на это дать ответ. Вопросы ещё есть по квалификации работников салона и прочих сервисов? Т.К. я по образованию инженер-механик начал сам разруливать проблемку. Оказывается, На ГК старого образца (до 2009г.в.) не предусмотрен перепускной клапан.

Поэтому, чтобы они «не дурили» при давлении и предусмотрен такой момент затяжки, с целью спада лишнего давления через неплотности посадки. Когда я это объяснил мальчикам с салона, они распальцовочку свою в миг убрали, головки приопустили, взгляд притупили и сказали: Извините, мы ОФЫБЛИСЬ. Вот такая вот «ботва»…

я тоже по образованию инженер-механик. коллеги короче… ситуация схожая. мне до ближайшего офф сервиса тоже более 150. и лучше сделать все самому. и по деньгам и по качеству будет лучше. ибо ни один сервис на планете не будет делать вам авто. его задача — заработать ДЕНЕГ. мне много чего наговорили. и приезжай, и на эвакуаторе, и оставляй мы будем наблюдать (подразумевается всем коллективом кататься неделю на моей машине) если есть косяк — то экспертиза (за мой счет!) и тд и тп. тут по месту в гаражах слесарь (по знакомству) начал считать работу… 2 000 снять головку БЦ… дальше я слушать не стал и сделал все сам…все знакомые смеются, никто не верит… но наш авто пром самый САМЫЙ!

В данный момент я уже третий день занимаюсь ЭКСПЕРИМЕНТАМИ. Появился шум со стороны заднего моста( мне и не только мне это СЛЫШИТСЯ). На шнивке это проблемка, т.к. шум может по «железякам» передаваться и с передка. Шум типа «вибрирующий рокот» но без вибрации раздатки.

Если положить руку на рычаг раздатки, то частота и амплитуда совпадает. Я уже задолбал своих друзей автосервисников. Поднимали на подъемнике, слушали на «скорости». Они пришли к выводу, что шумит коробка. Да, она шумит, но не таким «рокочущим тоном».

Причем, во время движения ставлю рычаг раздатки в нейтраль, а шум остается без изменений. Это либо передний, либо задний мост, либо диф-л раздатки, как вариант, кардан. Прослушал данный тон со стороны полуосей заднего моста при вывешенной машине, можно сказать, чуть ли не стетоскопом.

Поменял на одной полуоси подшипник, результат — ноль, на второй, результат — ноль. Подшипники были на грани развала. Ну чего ещё? Подергал за хвостовик раздатки на задний мост. Знаю, что данная конструкция не исключает люфт. Приехал к спецам в сервис (эти ребята с головой), попросил подергать за флянец раздатки.

Сошлись на том, что сначала нужно проверить редуктор заднего моста. Снова вытащил полуоси и снял редуктор. Как то очень туго редуктор проворачивается за флянец, что насторожило. Не понятно, либо хвостовик, либо коробку диф-ла подклинивает. До этого, тыщи за 3 пришлось подкручивать гайку хвостовика, когда крякнулась задняя крестовина кардана, т.к. флянец ослаб ( может это повлияло.

Если придется заниматься данной операцией, то не мучайтесь. Берите уголок соответствующей длины, сверлите в нем отверстие на 8 мм, болтом крепите уголок к флянцу моста и можете крутить по самое НЕ ХОЧУ, т.к. уголок упирается в пол гаража и чтобы его провернуть надо поднять машину.)Снял диф-л.

Сопротивление провороту это же самое. Разобрал. Вот она, фишка. Все подшипники в редукторе с пластмассовыми сепараторами. И у наружного подшипника хвостовика сепаратор сбило и даже раздавило. Ролики встали эксцентрично. Не уверен, что проблема именно из-за этого, но все предпосылки на это грешить имеются.

Завтра по кругу поменяю все подшипники и отрегулирую в НОЛЬ. Покупать редуктор (4500рэ) побаиваюсь, т.к. знаю, что у нас в З/Ч идет заводской брак. Оговорюсь, что для меня настройка редуктора проблемой не является. Делаю я это не методом втыка, а по ИНДИКАТОРАМ (натяг подш. диф-ла, зазор в паре, вот вылет хвостовика, там посложней и головой покрутить придется.

Но так как пару оставляю, то это проще). Если вас данный вопрос интересует, то обращайтесь: скину сслылку на книгу, а если её найдете, то на эл. почту скан-копии страниц книги. Если продолжение темы интересно, то пишите. Буду надеяться, что завтра к концу дня я все соберу и проверю, в этом ли была беда.

А у вас, может такая же фишка случится на сотой тыще. Да вот ещё что. Если вдруг побежит сальник полуоси моста, то, как бы этого вам не хотелось, но ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте подшипник полуоси. Сальник же не с проста потек, а из-за эксцентричности.Тысяч пятнадцать назад я сальник поменял, а подшипник поленился. Вот сейчас и получаю «БОНУСЫ».

Снять поддон на ниве не снимая движок