Японская коробка на ниву

Акпп aisin для нивы

Сразу скажу что это уже четвертая коробка за 6 лет эксплуатации на моей Шниве, посему думаю долго обьяснять не надо зачем я поставил это чудо-юдо.

Внешний вид до установки во всех ракурсах.

Оригинальными доработаными Темой по всей видимости являются: 1) Колокол (вроде сварен добротно и солидно) 2) Задняя крышка коробки с подшипником. 3) Опора кпп (похоже полностью самодельная из стали

2,5 мм, явно прочнее и массивнее штатной) 4) Резиновая подушка опоры (очень мягкая резинка, боюсь долго не проживет) 5) Кулиса (ФАМоводы подскажите а не чисто ФАМовская ли она? Или полностью с нуля разработка и изготовление Темы ?)

Сапун выведен шлангом — это они молодцы. сразу видно чуют гиде она купатся будет.

Так же в комплекте шел диск сцепления от Опель Омеги:

Выжимной, вилка — ВАЗовские оригинальные. Корзину оставили от моего старого сцепления Валео.

В коробку было залито какое-то масло (хотя Тема категорически утверждает что она должна была прийти сухая), которое от греха подальше было слито и залита Шеловская синтетика 80W90. Влезло почти 3 литра

Вот инструкция по установке которая прилагалась к коробке:

Инструкция не полная ! Я бы дополнил еще несколько пунктов:

1) У эластичной муфты промвала срезать болгаркой заподлицо к резине муфты все выступы рёбер со стороны коробки и часть головок болтов, иначе будет задевать за выступы задней части коробки.
2) Пункт где надо «подмять только в некоторых местах» заменить на пункт «конкретно расширить тонель особено с правой стороны по всей протяжености коробки»
3) Изготовить самостоятельно кронштейн крепления выхлопной системы к коробке.
4) Купить новую ручку рычага кулисы — укороченую от «классики», ибо старая. эээ. длинна слегка оказывается.

Вид после установки, явно значительно больше и ниже «висит» чем штатная. вот теперь буду беспокоица как бы ее обо что нибудь не брякнуть.

Теперь об ощущениях и впечатлениях.

Вот картинка с характеристиками:

Напомню что до этого у меня стояла четырехступка с «копейки» лохматого года. у нее передаточные числа были вот такими:

1-3,75 2-2,30 3-1,49 4-1,00 з.х.-3.87

Конешно 2-я передача на Айсине меня растроила. приходится переучиватся в привычках лазанья на второй всюду до самых минимальных скоростей. Третья в принципе удобнее в городе, почти не включаю четвертую, диапазона третьей теперь хватает почти для всех скоростных режимов.

С самой кулисой поначалу «не мог найти общий язык». она на Айсине не регулируемая по наклону, а я привык настраивать ее так, что бы первая-вторая были прямо у ноги, сбросил руку вниз с руля и переключайся, теперь же рычаг аж в двадцати пяти см правее привычного положения и соответствено движение рукой надо совершать уже совершенно другое. до сих пор до конца не привык. но привыкаю потихоньку.

Четкость переключения имхо черезмерно излишняя. уже привычным «броском кисти от бедра» со второй на третью не перейдеш. будь добр описать четкий зиг-заг с двумя прямыми углами. но опытные фамоводы уже успокоили что это со временем пройдет.

Каждая передача имеет как бы ступенечку при включении и требует достаточно энергичного движения руки и полного выжима сцепления, задняя передача как я понял не синхронизирована и иногода требует перевыжима.

Так как кулиса жестко закреплена на коробке, то на рычаге есть жесткий тримор с двигателя, почти не заметный на глаз, очень хорошо чувствуется рукой, посему от вредной привычки держать руку на рычаге пришлось отказаться. неприятьненикий такой виборомассаж. но на окружающиеся панели тонеля ничего не передается, что есть хорошо!

Радует так же, что при включении задней ручка кпп не упирается в рычаг раздатки в положении пониженой передачи.

Взаимозаменяемость коробки передач «жигулей» и «нивы» (можно ли поставить кпп на ниву от жигулей)

Серию материалов о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей «Жигули», начатую в № 6, продолжает статья конструктора НТЦ ВАЗа М. ВОТИНОВА.

(смотрите так же таблицу взаимозаменяемости деталей трансмиссии)

На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—«Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.

Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.

В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи .

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.

Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

Передаточное число редуктора заднего и переднего моста	Ведомая (пластмассовая) шестерня привода спидометра		Шестерня привода спидометра в блоке шестерен		Маркировка привода спидометра
Передаточное число редуктора заднего и переднего моста	обозначение	число зубьев	обозначение	зубьев	Маркировка привода спидометра
4,3 4,1	2121-3802834-10 2121-3802834-20	4139	2121-3802833-10 2121-3802838-20	13 13	нет

Примечание. Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

Редукторы заднего (переднего) моста

Передаточное число	Число зубьев	Маркировка
4,3
(кроме ВАЗ-2121)	43/10	нет
4,3
(для ВАЗ-2121)	43/10	21
4,1
(кроме ВАЗ-2121)	41/10	3
4,1
(для ВАЗ-2121)	41/10	2
4,44	40/9	У
3,9	43/11	6

Видео

Вибрация

Вибрация по кузову – основная «болезнь» Нивы, она часто возникает из-за неправильной центровки раздаточной коробки. Чаще всего вибрация бываеет на машинах ВАЗ 21213/21214, так как крепится РК только на двух опорах по бокам корпуса, на Chevrolet Niva раздаточная коробка уже устанавливается на трех опорах.

плохо закреплены карданные валы;
не отбалансированы колеса;
есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
порвалась резина на самих опорах РК.

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.

Плюсы такой доработки, следующие:

Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
Он играет роль своеобразной защиты для картера;
Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.

Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки

Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову

К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.

Для крепления следует использовать болты М12

, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.

Заключение

. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы.

Как снять коробку с автомобиля

Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
Снимается облицовка центрального тоннеля пола.
Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки
Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.
Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются
Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.
Получаем доступ к внутренностям раздатки
Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.
Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру
Снимаются карданные валы спереди и сзади.
Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади
После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.
При снятии коробки главное — не переусердствовать

Комплект №3 для установки кпп aisin ag5 (япония) на а/м ваз 2121-21214 (4х4)

Вес: 60 kg Ширина: 0.25 Высота: 0.27 Длина: 0.6 Объем: 0.041 m Мера: к-т. Артикул: 78203 Принадлежность: ТАЯ ID производителя: 78203

. ВАЖНО. Отправка осуществляется через 7 дней после оплаты.

Мощная, надежная, идеальна для спорта и трофи, улучшает динамические качества, даже на пятой передаче, без снижения скоростных качеств.Японская коробка переключения передач люкс, применяется на Suzuki Vitara, в том числе и с дизелями.

Цена определяется в зависимости от комплектации.

По всем техническим вопросам можно обращаться к инженеру тел.: (996) 745-26-35

Для присоединения к а/м вам понадобится картер и само сцепление а также механизм выбора передач, наш совет для автомобиля Шеви Нива купить МВ, для Нивы можете изготовить сами или заказать у нас.

Картер сцепления мы к сожалению сейчас не изготавливаем, но вы можете купить его в г. Тольятти рынок «Пламя». В наших планах его производить самим под центральное гидравлическое сцепление.

Мы можем помочь с приобретением сцепление в зависимости от типа автомобиля который вы будите собирать.

Типы сцепления которые вы можете использовать в этой КПП:

1. Родное сцепление Шеви Нива ФАМ-1 оно же Опель диаметр 228 мм. под центральное гидравлическое сцепление.

2. Сцепление 215 мм. в том случае, если картер сцепления который вы купите будет сделан на базе картера ВАЗ 2101. Необходимо переделать шлицевую часть на ведомом диске. В этом случае используется стандартный выжимной подшипник (муфта сцепления) и вилка сцепления ВАЗ 2101.

3. Установить специализированное сцепление ТАЯ с керамическими накладками, центральный гидравлический подшипник. И штурмовать просторы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В штатном а/м семейства Нива и Шеви Нива самое слабое место это КПП, применение КПП AISIN AG5 (Япония) решает эту проблему.

«ТАЯ» – торговая марка, под которой осуществляется разработка, производство, и реализация автомобильных запасных частей с 2008 года. Зарегистрированный товарный знак «ТАЯ» используется совместно группой компаний – партнеров.

«ТАЯ — АВТОZАПЧАСТИ» — станции технического обслуживания автомобилей. Осуществляют техническую поддержку и обслуживание автомобилей, установку на автомобили специализированных узлов и агрегатов марки «ТАЯ» в г. Тольятти, Самара и Набережные Челны.

Мощная, надежная, идеальна для спорта и трофи, улучшает динамические качества, даже на пятой передаче, без снижения скоростных качеств. Японская коробка переключения передач люкс, применяется на Susuki Vitara, в том числе и с дизелями.

Японская коробка на ниву | Хитрости Жизни

Передаточные числа КПП AISIN (Япония)	Передаточные числа КПП VAZ серия
I передача	3,704	3,667
II передача	2,020	2,100
III передача	1,369	1,361
IV передача	1,000	1,000
V передача	0,802	0,82
Передача заднего хода	4,545	3,526
max момент	200	136
Масса, кг	38	34

Торговая марка «ТАЯ» начала поставлять КПП в сборе AISIN AG5 (Япония) для сборки с ДВС CMD GN-199.

Источник

Кпп в сборе aisin ag5 (япония)

Вес: 33000 kg Ширина: 0.25 Высота: 0.27 Длина: 0.6 Объем: 0.041 m Артикул: 21236170001300

Цена определяется в зависимости от комплектации.

По всем техническим вопросам можно обращаться к инженеру тел.: (996) 745-26-35

Мы можем помочь с приобретением сцепление в зависимости от типа автомобиля который вы будите собирать.

Типы сцепления которые вы можете использовать в этой КПП:

1. Родное сцепление Шеви Нива ФАМ-1 оно же Опель диаметр 228 мм. под центральное гидравлическое сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мощная, надежная, идеальна для спорта и трофи, улучшает динамические качества, даже на пятой передаче, без снижения скоростных качеств. Японская коробка переключения передач люкс, применяется на Susuki Vitara, в том числе и с дизелями.

Передаточные числа КПП AISIN (Япония)	Передаточные числа КПП VAZ серия
I передача	3,704	3,667
II передача	2,020	2,100
III передача	1,369	1,361
IV передача	1,000	1,000
V передача	0,802	0,82
Передача заднего хода	4,545	3,526
max момент	200	136
Масса, кг	38	34

Торговая марка «ТАЯ» начала поставлять КПП в сборе AISIN AG5 (Япония) для сборки с ДВС CMD GN-199.

Источник

Проводим ремонт коробки предач

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

2. Демонтировать КПП.

3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

9. Снять датчик фонарей заднего хода.

10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

17. Снять крышку и прокладку под ней.

18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

https://www.youtube.com/watch?v=p-bibpZvkK4

20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

22. Снять со шпилек заднюю крышку.

23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

31. Ключом на 17 мм отвернуть болт шестерен.

32. Сдвинуть вилку включения 5 передачи и снять блок шестерен с вала.

33. Установить блок шестерен в тиски.

34. Снять шайбу с вторичного вала.

35. Ключом на 13 мм отвернуть 2 болта крепления крышки.

36. Снять крышку с прокладкой.

37. В картере из отверстий КПП ВАЗ 2107 извлечь пружины фиксаторов штоков.

38. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

39. Снять с вторичного вала шестерню V-й передачи с синхронизатором.

40. Снять кольцо.

41. Сдвинуть вилку включения передач, снять муфту V-й передачи.

42. Снять с оси промежуточную заднего хода.

43. Снять шток включения V-й передачи и заднего хода с вилкой включения передач и втулкой штока. Снять со штока втулку и вилку.

44. Ключом на 10 мм отвернуть болт креплении штока.

45. Извлечь блокировочный сухарь.

46. Продолжаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107 разжав стопорное кольцо V-й передачи.

47. Снять с вала КПП ступицу.

48. Снять пружинную шайбу.

49. Снять шестерню заднего хода.

50. Снять задний подшипник вала.

51. Вынуть передний подшипник промежуточного вала.

52. Вынуть промежуточный вал из КПП.

53. Снять часть кольца заднего подшипника с вала.

54. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки III-й и IV-й передачи к штоку.

55. Вынуть из отверстия шток включения III-й и IV-й передачи, снять вилку.

56. Извлечь блокировочный сухарь.

57. Извлечь сухарь из отверстия в картере КПП.

58. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки I-й и II-й передачи.

59. Вынуть шток из отверстия, снять вилку.

60. Ударной отверткой открутить 3 винта пластины подшипника вторичного вала.

61. Выдвинуть подшипник из картера.

62. Снять первичный вал КПП ВАЗ 2107.

63. Вынуть из вала передний роликовый подшипник.

64. Поддеть двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

65. Вынуть вал КПП из картера.

66. Ключом на 24 мм снять ось шестерни заднего хода от проворачивания, а на 19 мм отвернуть гайку крепления оси.

67. Снять с вала синхронизатор III-й и IV-й передачи.

68. Щипцами разжать и снять с вала ступицы.

69. Снять пружинную шайбу.

80. Снять ступицу муфты синхронизатора.

71. Снять шестерню с III-й передачи.

72. Выпрессовать вторичный вал из шестерни.

73. Вынуть втулку шестерни вала КПП.

74. Снять шестерню вала с синхронизатором I-й передачи.

75. Вынуть ступицу муфты I-й и II-й передачи.

76. Снять муфту синхронизатора.

77. Снять с вала шестерню II-й передачи.

78. Снять кольцо подшипника.

79. Снять тарельчатую шайбу.

80. Впрессовать первичный вал из кольца подшипника.

81. Снять стопорное кольцо.

82. Отпустить блокирующее кольцо и снять пружину IV-й передачи.

Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.

https://www.youtube.com/watch?v=JDemEKBcFEg

Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!

Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.

Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.

Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!

Вторичный вал.

Корпус коробки передач.

Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.

Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.

Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь.

Ставим вилку 3-4 передачи.Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Теперь устанавливаем промежуточный вал.

Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.

После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.

Собираем задний ход и 5-ую передачу.

Наряду с двигателем и трансмиссией, коробка передач является главной ходовой частью любого автомобиля. Без надежной и правильно отрегулированной КПП в дорогу ехать не стоит.Это знает каждый водитель, а шофера бывалые даже могут ее самостоятельно ремонтировать, если вдруг возникнут проблемы. В данной статье рассмотрим, посредством пошаговой инструкции, как провести ремонт коробки передач автомобиля Ваз 2107.

Разбор и дальнейший ремонт

Процесс ремонта Ваз 2107 требует особых знаний и сноровки.Перед тем, как начать разборку КПП, необходимо вооружиться следующими инструментами:

динамометрическим ключом;
ударной отверткой;
сальниками первичного и вторичного валов;
трехзахватным съемником;
комплектом прокладок;
фиксирующим клеем.

Итак, переходим к непосредственному ремонту:

берем щетку и очищаем наружную поверхность КПП, после промыв ее уайт-спиртом или керосином
;
с КПП снимаем муфту подшипника выжимного и вилку, которая отключает сцепление;
ЭФ карданного вала отсоединяем от вторичного вала коробки;
извлекаем фланец ЭФ с вторичного вала КПП;
далее отсоединяем подушку силового агрегата;
привод спидометра извлекаем.

Внимание: Если нам нужно проводить снятие спидометра на семерках с инжекторным двигателем, то обязательно следует снять датчик скорости. После этого, ключом на 10 расслабляем гайку крепления привода спидометра и отжав коробку передач, спокойно вынимаем привод спидометра.

на рычаге переключения находим шаровую опору;
извлекаем манжету.

отворачиваем 3 гайки крепления, которые фиксируют рычаг переключателя к задней крышке картера;
со шпилек снимаем прокладку уплотнительного типа.

На данном видео можно воочию понаблюдать, как все сделать правильно и не совершить ошибок.

Продолжаем процесс разборки КПП:

берем ключ торцевый на 13;
расслабляем гайки, фиксирующие кронштейн приемной трубы, через которую выпускаются отработанные газы (их две);
вынимаем кронштейн и снимаем закладной болт, находящийся под ним (он имеет четырехгранную головку);
берем накидной ключ на 13 и отворачиваем гайки, фиксирующие заднюю крышку (их бывает пять).

На данном ниже фото все прекрасно видно:

ключом на 10 торцовым выворачиваем 10 гаек фиксации нижней крышки КПП;
вынимаем крышку и извлекаем прокладку, находящуюся под ней.

Внимание: Нужно знать, что некоторые гайки отворачиваются в процессе вместе со шпильками. Для того чтобы избежать этого, следует взять фиксирующий клей и заранее промыв растворителем резьбовые отверстия и шпильки, нанести туда клей, после чего установить шпильки на место:

вооружаемся ключом на тринадцать и отворачиваем гайку фиксации задней крышки, которая осталась внутри картера КПП.

Вот она:

обстукиваем, желательно деревянным молоточком плоскости крепления;
вынимаем заднюю крышку.

Чтобы упростить снятие задней крышки КПП следует отверткой утопить шток включения первой и второй передач. На КПП ставится обязательно вторая передача.
Перед снятием крышки, снимаем ее со шпилек и поворачиваем по часовой стрелке. Проводить операцию нужно очень аккуратно и тщательно, дабы не повредить прокладку, установленную под крышкой.

вынимаем заглушку блока шестерен пятой передачи, сделанную из пластмассы, из задней крышки (для этого пользуемся подходящим инструментом, например ручкой молотка, выдавив ее через специальную дырку в подшипнике).

берем щипцы и извлекаем из проточки крышки упорное кольцо (находится оно на подшипнике блока шестерен передач пятой и задней).

Нужно работать сверхаккуратно и для того чтобы не повредить поверхность задней крышки, рекомендуется положить ее на два деревянных бруска. После этого, выпрессовать подшипник блока шестерен передач пятой и задней.Что касается внутреннего кольца подшипника, то он остается на валу блока.Итак:

снимаем подшипник;
извлекаем сальник вторичного вала, как того требует инструкция;
снимаем шайбу упорного типа внутреннего кольца заднего подшипника;
выпрессовываем подходящей для этого оправкой, задний подшипник вторичного вала;
после чего, извлекаем его.

извлекаем внутреннее кольцо с вторичного вала.

На этом можно закончить разборку КПП и заменить изношенные детали. Но если причина кроется глубже, то специалисты советуют продолжать ремонт.Представленная выше пошаговая инструкция поможет не только научиться ремонтировать автомобиль, когда он испортится, а неплохо сэкономить. Ведь, как известно, цена на услуги данного типа или новую коробку передач очень высока.Такие вот дела! Удачи!

Классические «семерки» по-прежнему популярны у россиян, несмотря на обилие недорогих иномарок. Одни ругают «жигуленка», другие называют его «русским мерседесом». Любой автомобиль, пусть даже не самый престижный, должен быть ухожен – тогда он будет исправно ездить еще много лет, о чем свидетельствует практика.

Ремонт КПП ВАЗ 2107
— 2000 р.

Обмен КПП ВАЗ 2107 с установкой
— 4000 р.

Продажа б/у КПП после переборки
— 6000 р.

Коробка передач «семерки» не вызывает серьезных нареканий у владельцев. Она бывает двух видов – четырех- и пятиступенчатая. Наличие шума – ее главный минус, и многие водители настолько привыкают к нему, что не обращают на него внимания и продолжают эксплуатировать автомобиль.

Типовые причины неисправностей КПП

Нехарактерный шум говорит о том, что имеется:

износ подшипников, шестерен или синхронизаторов;
смещение валов по осям;
утечка масла.

Диагностика в автосервисе выявит причину шума. Скорее всего, потребуется замена деталей и долив масла с выяснением причин утечки.

Тяжелое переключение передач говорит о:

неисправности сцепления;
шарнир рычага переключения требует чистки поверхности;
деформация рычага переключения.

Выбивает передачи:

поломка пружины синхронизатора;
износ пружин фиксаторов, шариков, муфты или зубчатого венца синхронизатора;
износ гнезд штоков, блокирующих кольца.

Причины утечки масла:

ослабление креплений крышки картера;
износ сальников;
износ или повреждение уплотнительной прокладки.

Конкретные причины можно установить только после проверки на диагностическом оборудовании. По результатам дефектовки специалист автосервиса определит, какой именно ремонт КПП 2107
потребуется.

Самостоятельный ремонт – это не лучший вариант ухода за своим автомобилем. Многие автовладельцы считают себя специалистами и стараются сэкономить на автосервисе. Итогом такой экономии может стать полный выход КПП из строя. Это решаемая проблема: можно произвести обмен КПП ВАЗ
на новую или восстановленную. Но это обойдется дороже.

Вариант обмена не так уж плох и может возродить «семерку» к жизни, когда коробка совсем не ремонтопригодна или у хозяина нет времени дожидаться ремонта – машина нужна срочно.

В нашей мастерской можно не только установить причины неисправностей КПП и отремонтировать ее, но и поставить новые, качественные за короткий срок и по доступной цене. У нас работают опытные мастера, имеется все необходимое оборудование.

Японская коробка на ниву | Хитрости Жизни