Я Опора Раздатки На Ниву

Отправлено 14 September 2009 — 15:53

Итак, после того, как третья (дополнительная) опора раздатки была мной разработана, изготовлена и прошла успешные испытания на моей НИВЕ, можно открывать данную тему.

Зачем это нужно?

— ограничивает колебания раздатки в продольной плоскости – тем самым «разгружает» помвал с элластичной муфтой.

— во всём диапазоне скоростей, оборотов двигателя и на любых передачах, при движении по любым дорогам, при разгонах и замедлениях вибрация рычажков раздаточной коробки практически равна нулю !!!- вибрации в диапазоне скоростей 80 – 100 км/ч и выше не наблюдаются!!!

Что даст в дальнейшем?- думаю, увеличится рессурс проблемных мест трансмиссии (карданов, пром вала, подшипников раздатки).

Р.S. – эффективно работает при наличии исправного промвала, не люфтящих нормально отбалансированных карданов, отсутствия значительных люфтов в подшипниках выходных валов раздатки, а также при исправности днища в местах крепления раздатки.Центровака раздатки – обязательна!!!

Отправлено 14 September 2009 — 16:40

Отправлено 14 September 2009 — 17:31

Отправлено 15 September 2009 — 09:46

Если днище не ахти, тогда в этой ситуации выручит подрамник. Вот как вариант подрамника с третей точкой.

Отправлено 15 September 2009 — 10:38

По идее, этих факторов с головой хватит, чтобы с раздаткой все было нормально. И городить третью опору нет смысла. 🙂

Отправлено 15 September 2009 — 10:54

После замены промвала и всех крестовин была куплена заводская,поставлена и с негодованием выброшена по причине страшного увеличения вибрации.Не пошло как говорится.

Отправлено 15 September 2009 — 14:30

а во сколько сие чудо конструкторской мысли обошлось?

Это моего изготовления чудо, делал меряя по своей раздатке. сам варил, из своих материаллов.

Отправлено 15 September 2009 — 14:43

Отправлено 15 September 2009 — 14:46

Отправлено 16 October 2009 — 16:05

Сейчас при езде с третьей опорой раздатки появилась неприятная вибрация непонятного происхождения при резких разгонах на 1-й и 2-й передаче в узком интервале частот вращения, хотя при плавном разгоне всё ОК — так что не ПАНАЦЕЯ это от вибрации!!!
Снял её езжу без неё, но желание разобраться осталось! :пиво:

Отправлено 18 November 2009 — 13:17

Итого «пападаем» на замену промвала в сборе!

Отправлено 18 November 2009 — 15:01

А это случайно не через третью опору? Или это есть причина появления третьей опоры?

Отправлено 19 November 2009 — 13:44

Поменяю промвал, буду ставить с бубликом от ШНИВЫ — он жёще и лучше изготовлен в плане балансировки, 3-й опору поставлю обязательно! Отпишусь поздже!

Отправлено 07 December 2009 — 23:53

Я извиняюсь, а разве раздатка не должна иметь небольшие углы, для работы в продольной плоскости?

Отправлено 08 December 2009 — 19:03

Каданы, кстати проверял — идеальные (чернигов)!!!

P/S «кривой» промвал — это кривой вертолет или даже оба вертолёта, либо кривой бублик (у кого промвал на крестовине — она может подклинивать)

Отправлено 13 May 2010 — 11:24

При нормальному промвалі в зборі і при заміні центруючої бтулки, ніяких продольних ходів при розгоні або га льмуванні не виявлено. Все працює без третьої опори, без вібрацій.

Отправлено 28 May 2010 — 00:24

Отправлено 28 May 2010 — 13:57

У меня на нивке кроме 3-й точки опры,вместо кардана между коробкой и роздаткой переделали от нашей 8-ки.9-ки.передний кулак, чучуть пришлось поигратса но зделали, результат:
1.при нагрузках на бездоре в салоне ни гула ни тряски!
2.на штатной зезине на трасе от 0 и до 120км,всалоне тишына!
3.три года еэды беэ проблем!
Ну и конечно должны быть и кузов и роздатка и осье остальное в подтянутом состоянии. А еще мне на кузове усиливали площадки криплений родатки 3шт.

Отправлено 28 May 2010 — 14:10

Можно подробнее, что за «кулак»?

У меня там стоит ШРУС.Прогнил пол, раздатка весит на креплении сидения. Некоторые вибрации есть, но в пределах 80-90, дальше до 120 без вибраций.Плохо только на подъемах, приходится откидываться на спинку и раздатка вылазит в салон. Но вибраций все-равно нет!

Отправлено 30 May 2010 — 11:36

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Третья опора РК

Стоят Спарки вместе со штатными. Открутил подкрылок, засунул спарку, прикрутил подкрылок. Теперь даже с литьем — двери и стекла боковые — чистенькие.

Люди, которые водят крокодилов — крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов — крокодиловодоведы 🙂

Подскажите где взять такие крепления брызговиков (я так понимаю заводские).. не найду( везде железку предлагают или одну убогую пластмаску.

Кто-нибудь ставил брызговики с калины или с шеви-нивы? Не нашел в теме.Посмотреть бы фотки, послушать отзывы. Хочу под подкрылки поставить, штатные не нравятся

От шнивы картинок не видел, на неделе со своей откручу, примерю.

Надо поменяться с кем-нибудь из калиноводов Очень позабавила надпись на фотке на брызговике «кол.зад», даже боюсь представить, что продавцы имели ввиду

Имхо, лучше уж тогда универсальные листовые вырезать как нужно. От шнивы или Калины торцом верхнего язычка о крыло тереть будут и,соответственно, коррозия в этих местах.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Да, фото все сказало. Жаль, надеялся, что брызговики на арках будут работать.Придется оставлять на штатных местах.

А прикидывал, до колеса будет доставать? Какой максимальный «выпуск» можно сделать спереди/ссзади?Тут же еще надо поставить так, чтоб не обрывались постоянно.

Mishelон не гнется почти, даже если сугробом. так что я не доставал пока, буксовать в снегу приходилось уже. Увеличение делать буду не более 5 см.

Ну вон калиноводы же прикручивают наш поверх своего. А мы чем хуже? Колхозно выглядит, коченно, но.

Многие водители даже не задумываются о важности такого устройства в автомобиле, как брызговик. Важность брызговиков на Ниве Шевроле, как и любом другом, заключается в выполняемых ими функциях. Подробнее о которых расскажет эта статья. На Шниве с завода устанавливается четыре брызговика на кузове, и два – для двигателя. Далее рассмотрим их назначение, замену и модернизацию.

Брызговик – назначение

Брызговик – это элемент конструкции автомобиля, который выполняет защитную функцию и чаще всего изготавливается из пластика, резины или стали. В народе его еще называют фартуком или щитком. Основные функции, которые которые выполняют брызговики:

• Защита боковых и нижних частей кузова Шнивы(порогов, днища, бампера) от летящих из-под колес частиц грязи, гравия, воды и прочих материалов, влияющих негативно на конструкцию авто.
• Предохраняют от налипания грязи на двери и днище.
• Защита двигателя и подкапотного пространства Нивы Шевроле от попадания воды, песка и грязи.
• Дизайн внедорожника.
• При движении по грунтовым дорогам в летнее время частично препятствуют поднятию дорожной пыли из-под колес.
• Защита позади едущих автомобилей от вылетающих из под колес песка и камней.

Брызговик двигателя не защищает двигатель Нивы Шевроле от механических воздействий. Эту функцию выполняет защита двигателя, изготовленная из толстой стали.

Более подробно рассмотрим каждый вид брызговиков установленных на Ниве Шевроле:

• Защитный фартук двигателя. Брызговик мотора состоит из двух раздельных частей (правая и левая), которые представляют собой стальную конструкцию, располагающуюся за защитой картера автомобиля. Один брызговик находится правее картера, а другой – левее.
• Брызговики кузова. Представляют собой четыре резиновых элемента, которые устанавливаются в колесных нишах авто, и крепятся к кузову саморезами, через специальные скобы-кронштейны.

Брызговики старой Шевроле Нивы и обновленной(Бертоне) немного отличаются по форме. При покупке надо обратить на это внимание.

Снятие и установка

Снятие брызговиков может понадобиться для их замены или модификации(установка расширенных), а также для проведения ремонтных работ с кузовом автомобиля. Процедура снятия имеет свои особенности:

• Подготовка Шевика к работе.
• Убеждение в наличие необходимого инструмента.
• Процесс снятия.
• Замена и установка обратно.

Подготовка внедорожника к снятию брызговиков кузова:

https://youtube.com/watch?v=9ozNtuQNTh0%3Ffeature%3Doembed

• Для удобства, желательно перед началом работ помыть Шниву, уделив внимание колесным аркам.
• Автомобиль устанавливается на ровную поверхность или на смотровую яму.
• Домкратом поднимается необходимая сторона, с которой будет сниматься брызговик.
• Отвинчивается колесо и извлекается.

• Домкрат.
• Балонник.
• Крестовая отвертка.
• Гаечный ключ на “10” и “8”.

Порядок проведения работ:

Кондиционер ВАЗ состоит из ресивера и испарителя. В комплект кондиционеров для автомобилей ВАЗ входят все нужные трубки и крепежные механизмы. На практически каждый кондиционер у нас можно купить все детали по отдельности.

Теоретически, отремонтировать вышедший из строя кондиционер можно и самостоятельно. Однако, после ремонта необходимо заправить кондиционер фреоном. В домашних условиях, без специального оборудования, это сделать невозможно. Поэтому мы рекомендуем купить кондиционер ВАЗ, или его составные части, в нашем магазине. Мы предлагаем кондиционеры двух производителей — «ФРОСТ» и ЗК (завод кондиционеров) «Август». Оба производителя являются поставщиками конвейера АвтоВАЗа. Наши кондиционеры упакованы в фирменные коробки на заводе-изготовителе, и имеют все необходимые документы и гарантию.

Во избежание повреждений при доставке, доставка кондиционеров осущестляется только транспортными компаниями. Почтой России кондиционеры не отправляем.

После установки кондиционера на ваш автомобиль ВАЗ, необходимо также его вовремя обслуживать. При своевременной продувке радиаторов  и замене фильтров срок службы кондиционера значительно увеличивается.

Каталожный номер: 21214F-8100046-45.

Кондиционер представляет собой фреоновую холодильную машину, приводимую в действие двигателем автомобиля.

Кондиционер в комплекте со штатным отопителем представляет собой климатическую систему, которая позволяет также осушать воздух, что защищает окна автомобиля от запотевания осенью и весной, когда присутствует высокая влажность с температурой от 0°С до +5°С.

Максимальная скорость, мощность, расход бензина, и др. характеристики автомобиля с установленным кондиционером сохраняются в соответствии с ТУ на автомобиль.

Характеристики

Производитель: ООО «ФРОСТ»;
Страна-производитель: Россия;
Привод компрессора: от двигателя автомобиля;
Температура воздуха из сопел: 9-18°С
Перепад температур салон/вне салона: 5-12°С;
Производительность по воздуху: 310 куб.м./час;
Потребляемая механическая мощность: 2,1 кВт;
Род тока: постоянный;
Номинальное напряжение: 12 В;
Хладагент (тип/заправочное количество): R134А/0,6 кг;
Масло для дозаправки: SP-15.

Комплектация

• Лада Нива 4х4 (ВАЗ 21214);
• Лада Нива 4х4 (ВАЗ 2131).

Оплата с помощью карт Сбербанк, Tinkoff, ВТБ, Альфа-банк, Почта Банк

Банковской картой онлайн (Visa, Mastercard, Maestro, Мир)

Этот способ оплаты подразумевает стандартную оплату заказа с помощью банковской карты любого банка. Платежи проходят через эквайринговую систему PayKeeper. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 100 000 руб. Комиссия отсутствует. После оплаты вы получите электронный кассовый чек.

Наложенный платеж (оплата при получении)

Оплата заказа будет производиться в почтовом отделении при получении товара. За услуги наложенного платежа Почта России берет дополнительную комиссию — примерно 4% от стоимости заказа.
Ниже описана комиссия почты от суммы «Наложенного платежа» Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу наложенный платеж:

Комиссия почты за услугу наложенный платеж:

• до 1 000 руб. включительно — 80 руб. + 5% от суммы
• свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно — 90 руб. + 4%
• свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно — 190 руб. + 2%
• свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно — 290 руб. + 1,5%

Оплатить при получении можно все товары, доставляемые Почтой России. В некоторых случаях может потребоваться предоплата в размере СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ, а именно:

— в заказе есть товары, изготавливаемые под заказ покупателя (окраска в цвет кузова, пошив, цвет строчки и подобные);
— стоимость доставки заказа по тарифам Почты России превышает 500 руб.

Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.

Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (без НДС)

Этот способ оплаты предназначен только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После подтверждения заказа менеджер отправит на электронную почту счет на оплату.

Реквизиты для оплаты заказа отправляются Вам на E-mail и смс сообщением после подтверждения заказа нашими менеджерами, также реквизиты представлены в личном кабинете.

Внимание!

Что на последующие заказы в интернет-магазине timeturbo.ru Вам будет предоставляться накопительная скидка, подробнее по ссылке https://timeturbo.ru/action/nakopitelnaya-sistema-skidok/

Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).

Доставка Почтой России

• Срок доставки: 5-12 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти.
• Стоимость доставки от 200 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).

Доставка Почтой России (EMS курьер)

• Срок доставки: 3-7 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти.
• Стоимость доставки от 550 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).

Доставка Почтой России (1 класс)

• Внимание! Доставка 1 классом возможна только малогабаритных товаров весом до 2,5 кг.
• Срок доставки: 2-5 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти.
• Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).

Доставка транспортной компанией

Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.

Мы сотрудничаем с

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки (бесплатная жёсткая обрешётка) PECOM.RU

Деловые Линии

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки DELLIN.RU

Байкал Сервис

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки BAIKALSR.RU

Энергия

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки NRG-TK.RU

КИТ (бывший GTD)

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки TK-KIT.COM

ЖелДорЭкспедици

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки JDE.RU

СДЭК

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки CDEK.RU

Если Вы не знаете, какой способ доставки товара Вам будет удобнее использовать, то оформляйте заказ на любой способ, а когда наш менеджер с Вами свяжется для подтверждения заказа, он порекомендует Вам самый оптимальный способ по стоимости и срокам доставки для Вашего заказа. В какой области России вы бы не проживали всегда найдётся выгодный и удобный для вас способ доставки.

Доставка осуществляется по всей России и СНГ.  
Заказы на самовывоз оформляются на сайте, сроки формирования в среднем 1-4 рабочих дня, после поступления позиций в пункте самовывоза, менеджер уведомит вас когда можете получить свой заказ.

Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).

Для повышения качества обслуживания клиентов производится видео фиксация упаковки заказов.

Статус: Под заказ

Цена:
46 362 руб. 53 290 руб.6 928 руб.

Статус: Нет в наличии

Схема подключения электростеклоподъемников ваз 21214

Ставились реечные электростеклоподъемники «Форвард» с блоком управления Pandora DWM-202 на ам Нива ВАЗ-21214.

Для установки кроме того потребуются: 1. ножевой предохранитель на 15A с держателем; 2. внешний источник питания на 12V (удобен кислотный гелевый аккумулятор от компьютерных блоков бесперебойного питания); 3. изолента или термоусадочный кембрик на 3-4 мм; 4. очень может пригодиться анаэробный фиксатор резьбовых соединений от Loctite.

После демонтажа «родного» механического стеклоподъемника, к штатным кронштейнам стекла крепится переходная пластина (стрелка) из установочного комплекта, стекло вручную поднимается и фиксируется в верхнем положении через отверстие во внутренней стенке двери. В соответствии с чертежом инструкции по установке в ней сверлится верхнее отверстие диаметром 8 мм (стрелка):

Стеклоподъемник вводится внутрь двери и через просверленное отверстие крепится к ней верхним кронштейном. Затем с помощью внешнего источника питания перемещают ведущую пластину подъемника на уровень среднего широкого отверстия в панели двери. Придерживая рукой, освобождают стекло и опускают его так, чтобы переходная пластина встала на уровне ведущей, после чего скрепляют их винтами.

Удерживая нижний край подъемника, подают напряжение на мотор и выводят стекло примерно на уровень середины оконного проема. Затем, перемещая стеклоподъемник за нижний кронштейн, прижимают стекло к длинной направляющей (которая возле замка). При этом ловят момент вертикального выравнивания стекла и фиксируют с помощью струбцины положение нижнего кронштейна подъемника (стрелка). С помощью аккумулятора (стрелка) делают несколько подъемов-опусканий стекла, наблюдая, чтобы оно перемещалось строго вертикально- без перекосов. После этого размечают положение нижнего отверстия, сверлят его и крепят нижний кронштейн подъемника.

Однако проверка перемещений стекла показала, что в верхней точке оно перемещается с значительно большим усилием, отгибая внутрь стенку двери, к которой крепится подъемник. Как оказалось причиной этого явилось несовпадения угла наклона стеклоподъемника и самого стекла. Простые замеры штангелем показали, что это несовпадение на длине стекла составляет около 10 мм. О чем думает изготовитель не понятно, но в сети встречались описания подобной деформации (правда без анализа причин) для разных моделей Нив. Иметь постоянно нагруженное «на излом» закаленное стекло и натужное завывание привода в крайних точках малоприятно. Поэтому, чтобы исправить положение, привод был демонтирован и слегка доработан (думаю, что все же лучше делать это все поэтапно) Переходная пластина была выгнута так (стрелки), чтобы между плоскостью крепления кронштейнов стекла и плоскостью ведущей пластины получилось расстояние около 5 мм. Примерно на это же расстояние был отведен от стенки двери нижний кронштейн подъемника (нижняя стрелка) за счет толстой пластины-шайбы.

Проверка после такой доработки показала, что стекло стало перемещаться с равномерным усилием (ток потребления достаточно стабилен- на уровне 5A), деформация внутренней панели двери в крайних точках практически исчезла.

Схема подключения электрических цепей проще некуда, однако и здесь нужно внимание, поскольку, если силовые провода «Пандоры» врезать не в тот провод из пары, идущих от кнопки на привод (а по известному закону так оно и будет), то при сигнале с системы сигнализации стекла вместо закрывания будут наоборот открываться настежь. Дело усугубляется еще и тем, что изготовитель в целом не плохих стеклоподъемников, снабдил их очень убогой инструкцией. Например, вместо общепринятой цветовой маркировки проводов он использует дифференциацию по сечению и по нахождению части проводов в пластиковой трубке. Кстати, последнюю придется выбросить, иначе не удастся приобщить новые провода к жгуту на приводы замков и дверную акустику, которые, как правило, уже имеются, а посему, не обойтись без сверления еще 4 отверстий на 9мм в машине. Вообще самый лучший вариант до установки и обрезки проводов «на столе» собрать, опробовать работу схемы и набросать, что и как (тем более, что все провода на стеклоподъемнике разного цвета :). Это тем более необходимо, поскольку, как выяснилось потом, в моем комплекте в кембрик производителем был затолкнут не тот провод и первое включение уже смонтированной системы привело к мгновенному испарению плавкой вставки. А разбираться в ошибках схемы уже смонтированной системы намного сложнее. При подключении дополнительного (тем более с приличными токами потребления) оборудования я всегда придерживаюсь правила не использовать имеющуюся систему электропроводки машины. Поэтому запитка блока Пандоры и стеклоподъемников осуществлялась непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора. И если Пандора имеет собственные предохранители в цепях питания, то для подъемников потребовалась установка общего дополнительного предохранителя на 15A. Блок управления Pandora DWM-202 я разместил справа за перчаточным ящиком.

Кнопки управления установил вместо заглушек на торпеде:

При таком расположении хватило длины проводов, которые входили в комплекты. Наращивать пришлось только один провод , который передавал сигнал управления с сигнализации (она у меня под обшивкой слева) на Пандору. Провода подсветки кнопок просто подпаял к подсветке соседней — обогрева заднего стекла.

Схема установки стеклоподъемника на ниву

Дошло дело до дверей)Родные мясорубки хоть и без нареканий отслужили 13 лет, но это не удобно как не крути. В местном Нивском магазине были приобретены оригинальные стеклоподъемники Форвард. Были так же в наличии китайские ЭСП форвард, конструктивно и по коробке «1 в 1», стоят на рубль дешевле, отличие в качестве металла и скорости работы.Единственное пожалуй что в них не устроило это инструкция по установке в которой ничего не понятно!

Пытался искать отчеты про их установку, но то и дело натыкался на отчеты с «Два отверстия потому что с первого раза не попал» и само собой никто после этого не начертил схему.Я решил и изменить эту ситуацию:

Все встало ровно и стало работать с первого раза на обоих дверях, единственное особое внимание на переходные пластины, если их перепутать местами или перевернуть то будет казаться что установка косячная)

Так же не ленимся удалять ролики от мясорубок, они как правило гремят!

_______________________________________________Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)Спасибо за внимание!

В автомобиле Нива Шевроле электрические стеклоподъемники установлены на передних дверях. Кнопки управления расположены сверху на дверцах. Водитель может управлять стеклоподъемниками обеих дверей, а пассажир, только правой.

Устройство электростеклоподъемника (ЭСП) и схема подключения

Стандартная схема состоит из блока управления, приводного и спускового механизмов. Приводной механизм, или моторедуктор, вращает тросовый барабан, непосредственно поднимая или опуская стекло. Моторедуктор представляет собой цельный блок электродвигателя с червячной передачей, которая обеспечивает вращение только в одном направлении, от червяка колесу. Это предотвращает случайное закрытие окна. Встроенный термобиметаллический предохранитель защищает от перегрузок.

Рассмотрим за что отвечают комплектующие в схеме электроподъемного механизма:

1. Под панелью приборов со стороны водителя расположен монтажный блок. От него питаются устройства.

2. Реле включения стеклоподъемников снижает ток в цепи управления.

3. Кнопки со светодиодной подсветкой, на правой и левой двери, включают механизм подъема стекла.

4. Моторедукторы пассажиркой и водительской двери, создают усилие, которое поднимает и опускает стекло.

5. Замок зажигания подает питание на реле.

Как работает схема?

Поворот ключа зажигания подает питание на блок и реле включения подъемников. Включается светодиодная подсветка кнопок управления. Механизм движения стекла запускается только при нажатии на любую клавишу.

Движение тока в цепи: аккумулятор — предохранитель — реле — кнопка — моторчик.

Неисправности стеклоподъемника передней двери

В процессе эксплуатации автомобиля случаются поломки механизма подъема стекол. Чаще причины неисправностей связаны с электрической схемой подъемников. Рассмотрим основные причины неисправностей:

1.Оба стеклоподъемника не работают: 1.1. Перегорел предохранитель. 1.2. Ненадежное соединение проводов с «массой» 1.3.Отсоединился разъем или произошел обрыв в электросети. 1.4. Неисправен главный переключатель стеклоподъемников.

2. Не работает правы: 2.1. Повреждение в моторедукторе, или в реле обратного тока. 2.2. Обрыв электрической сети. 2.3. Сломался переключатель стеклоподъемника.

3. Стекло опустилось, но не поднимается. Причина — зависание кнопки в нижнем положении.

4. Замедление опускания или поднятия стекла. Причина этого — загрязнение отверстий для дренажа, внизу двери.

5. Возможен износ или обрыв троса в барабане.

6. Встречаются и механические повреждения. Их определяют по характерным шумам и стукам.Устранение неисправностей начинают с проверки предохранителя, с него питание идет на оба стеклоподъемника. Если причина поломки не найдена, придется разбирать дверь.