Тормозные диски на ниву 21214 какие лучше

Тема статьи — тормозные диски на ниву и ниву шевроле. Для тормозных дисков пожалуй существует три критерия отбора. Первое: это четкая размерность диска и его толщина. Второе: материал из которого сделан диск. Третье: его качество изготовления и отбалансированность, относительно центрального отверстия (это больше касается вентилируемых дисков).

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Пришло время менять тормозные диски. Предпосылки для замены — биение (то схватывают то нет) передних тормозов. Закупил диски в Липецке за 1100 за пару. Колодки покупал фирмы Ferodo. Тормоза разбирал впервые на Ниве, с Волгой разница есть. Полистав букварь понял, что ничего не понял, принялся разбираться непосредственно на самой машине. В принципе трудностей не было, всё легко и просто.

Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция)

1. Снимаем суппорт со скобой

2. Снимаем колпак ступицы

3. Ставим на передачу

4. Ключом на 27 откручиваем гайку

5. Снимаем диск.

Вот фото левого диска.

Правый конечно получше был. Запчасти ожидали установки здесь.

Диски Автовазовские, были хорошо упакованы в целлофан, и в целом неплохого качества.

Фотографии для сравнения дисков как внешне,

так и по толщине.

6. Далее снял всё лишнее с диска и поставил на новый.

7. Установил на ступицу, предварительно смазав.

Принялся за установку колодок.

8. Ставим скобу, заправляем в неё колодки.

9. Потом сжимаем поршеньки (я использовал струбцину) и ставим суппорт.

С правой стороной дела шли быстрее т.к. уже знал, что да как.

Видео по замене тормозных колодок в НИВЕ

https://youtube.com/watch?v=pTi_AXhGtpA

Метки: тормозные колодки, тормозные диски, Ferodo

Закрепленные

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 9,5 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 17», «на 27» (желательно головка с прочным воротком), пассатижи, выколотка, отвертка, молоток.

РекомендацияЗаменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

2. Снимите тормозные колодки (см. тут). Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.

14. Устанавливайте новый тормозной диск и снятые детали в последовательности, обратной снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув усики стопорных пластин.

ЗаметкаПеред установкой диска тщательно очищайте от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как их малейшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

РЕКОМЕНДАЦИИЕсли устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

Для обратной запрессовки ранее выпрессованных шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Наверните их на концы шпилек через проставки (можно использовать в качестве проставок гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки для Lada Niva 4×4 имеют маркировку FPE105.

Передние колодки тюнинговой серии S1 для Lada Niva 4×4 имеют маркировку

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней.

5. Снимите суппорт (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма»), не отсоединяя от него шланги гидропривода.

6. Аккуратно подвесьте суппорт на проволоке или отведите в сторону так, чтобы он не мешал работе.

7. Извлеките из направляющей тормозные колодки.

8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.

10. Установите суппорт.

11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма

Примечание
С 01.02.2014 г. все автомобили Chevrolet NIVA комплектуются передними тормозными колодками с улучшенным фрикционным составом ТИИР-295, что уменьшает посторонний шум, скрип при торможении автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫЕсли вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней.

5. Снимите суппорт (см. тут), не отсоединяя от него коллектор гидропривода.

8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.

РекомендацияЗаменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Когда на Шевроле Ниве необходимо менять тормозные диски

Со временем даже вентилируемые диски начинают изнашиваться. Эти элементы тормозной системы быстро изнашиваются, и если вовремя не производить их диагностику, и своевременно не менять, это может привести к неприятным последствиям, в виде ДТП.

Поэтому очень важно понимать, что от их состояния будет зависеть эффективность и своевременное торможение Вашего автомобиля.

Допустимая толщина и причины замены

У каждого автомобиля в зависимости от модели, минимальная толщина при которой меняются диски разная, каких то универсальных критериев нет. Износ тормозных элементов на Chevrolet NIVA в большей степени зависит от  стиля и манеры вождения, а так же от того в каком состояние находится дорожное покрытие. Еще одним фактором влияющим на прежде временный износ является недостаточный зазор, между тормозной колодкой и диском. Для того чтобы понять, в каком состоянии находятся диски на Ниву Шевроле  производитель указывает минимальную и номинальную толщину элементов, в виде специальных пометок. Минимальная толщина указывается с небольшим запасом. Как правило на поделках такие значения отсутствуют.

Определить что вентилируемые диски на Ниву Шевроле, Ниву 4Х4 износились можно по следующим признакам:

• Если резко тормозить по всему кузову идут вибрации, и по рулевой колонки возникает биение, особенно это ощущается при резком торможении;
• При попытки затормозить в районе колес слышен скрип.

При появлении этих признаком необходимо провести немедленную диагностику тормозной системы,  и в случае выявления каких либо проблем заменить неисправные элементы.  Если во время не помаять тормозные диски, между колодкой и диском возникает сила трения, в результате чего они нагреваются и начинаю деформироваться, и тормозная система начинает выходить из строя. Допустимая минимальная толщина приводить к потери прочности элемента, и он начинает раскалываться.  На автомобилях Ваз например, у вентилируемых вариантов минимальная толщина- 17,8 миллиметра.

Проверить износ можно не прибегая к помощи специалиста, для этого достаточно найти руководство по эксплуатации автомобилем, после чего снимается колесо, и смотрится износ, можно обойтись без специальных инструментов, достаточно посмотреть состояние верхней кромки, она как правило имеет выступ, если ее глубина превышает два миллиметра, то требуется замена. Обычно все замеры проверяются штангельциркулем. В случае износа меняется сразу пара, если заменить только один элемент, во время торможения будет происходить разбалансировка.

Интервал замены и что нельзя делать

Некоторые умельцы чтобы не приобретать новые тормозные колодки, для увеличения толщины устанавливают на них дополнительные накладки, и цилиндр перестает сильно выдвигаться . Делать такое категорически запрещается, так как присутствует большая вероятность того, что накладка при торможение отвалится, плюс ко всему в любой момент может развалится диск, и машина в нужный момент не затормозит.

Интервал когда нужно менять тормозной как правило составляет каждые 100 000 километров пробега, если эксплуатация автомобиля происходит в тяжелых условиях этот интервал уменьшается до 60 000 километров. Износ задних тормозных дисков  происходит дольше.

Замена переднего тормозного диска Шевроле Нива

Тормозная система автомобиля является чрезвычайно важным элементом, обеспечивающим остановку автомобиля, позволяя полноценно им управлять и не позволить возникновению аварийных ситуаций. Автомобиль с неисправными тормозами по правилам дорожного движения не может эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Одним из важных компонентов тормозной системы автомобиля является передний тормозной диск. Во время эксплуатации данный элемент подвергается большим нагрузкам, вследствие чего периодически требуется замена.

Конструкция тормозного диска

В основе работы тормозной системы лежит принцип трения. Чтобы обеспечить снижение скорости или остановку автомобиля сила трения воздействует на тормозной диск, который замедляет ход колес. Из-за того, что на диск воздействуют многочисленные нагрузки, для предотвращения быстрого выхода из строя используются особо прочные компоненты:

• чугун
• углепластик
• керамика

Тормозные диски бывают разной формы, задние выполнены в виде барабанов, за счет чего и получили соответствующее название. Передние имеют несколько другое строение.

Выполнены в виде плоского диска, на который воздействуют рабочие элементы тормозной системы. Во время торможения к диску прижимаются колодки из специального материала, способного выдержать износ и высокий нагрев, возникающий при трении.

Тормозной  диск обычно сделан из более прочных материалов, поэтому его степень износа обычно меньше, чем у колодок. Но, как и любой детали, ему может потребоваться замена. Особенно сильно колодки изнашиваются при попадании пыли или воды, если автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья.

В первую очередь неисправность можно определить по ухудшению тормозных характеристик. Но важно помнить, что данная проблема обычно возникает при сильном износе и в неожиданный момент может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.  Поэтому существует еще несколько признаков, по которым без визита на станцию тех обслуживания можно определить момент, когда необходима замена тормозного диска на Нива Шевроле:

• Появление посторонних звуков при торможении: шум, скрежет. Автомобиль может уводить в сторону.
• Визуальный осмотр может выявить появление трещин, сколов и других дефектов.

Чтобы понять насколько силен уровень износа может потребоваться штангенциркуль. Для этого необходимо в сравнить длину новых колодок и тех, которые используются в автомобиле. Если разница составляет более 3 миллиметров, то однозначно требуется замена колодок.

Если изменения в толщине незначительны, но есть следы выработки от попадания песка и грязи, то можно обточить круг на специализированном инструменте. Толщина детали после обработки должна быть не менее 9,5 мм.

Замена тормозного диска

Для замены понадобиться заранее подготовить комплект новых тормозных дисков, поскольку при замене только с одной стороны может неправильно функционировать тормозная система. Так же понадобиться следующий набор инструментов:

• набор ключей на 10, 14, 17 и 27. Для более комфортной работы желательно использовать ключ-трещотку.
• отвертка
• пассатижи или круглогубцы
• домкрат
• молоток/киянка

Сама замена выполняется в несколько этапов.

Для более комфортной работы необходимо выполнять все действия на яме или смотровой площадке. Если не предоставляется такой возможности необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и приподнять переднюю часть при помощи домкрата.

После этого откручиваются болты, удерживающие колеса. Снимаются суппорты. Чтобы не отсоединять подходящие к ним шланги можно закрепить их при помощи проволоки. Не рекомендуется оставлять суппорт висящим на шланге, поскольку при их повреждении может потребоваться замена.

Следующим этапом будет снятие тормозных колодок. Если их состояние позволяет не производить замену, лучше промаркировать, чтобы установить их в том же положении.

Чтобы снять старый диск нужно открутить болт держащий кожух. Затем, с помощью отвертки убираются усики стопорной пластины, фиксирующие направляющие колодок. Откручиваются болты, удерживающие колодки.

Откручивается гайка удерживающая ступицу. После этого она снимается полностью, вместе с тормозным элементом. Чтобы снять ступицу нужно навернуть гайки и выбить поочередно шпильки. Гайки наворачиваются для того, чтобы при ударе по болту молотком не разбить резьбу. После этого производиться замена передних тормозных дисков Нива Шевроле.

Замена ступичных подшипников и тормозных дисков

Сообщения: 983Зарегистрирован: 01 дек 2009, 22:14Автомобиль: НеНиваИмя: Alex

Всем снова привет)

1 — Подскажите какие трудности и проблемы могут возникнуть ?

2 — Нужно ли будет трогать ступичный подшипник ?

Сообщения: 17738Зарегистрирован: 30 янв 2010, 07:06Автомобиль: .Имя: .Откуда: DC
Контактная информация:

21 мар 2010, 00:37

что диск просто сбивают со ступицы. т.е. если ступичную гайку не откручивать, то сбить с болтов диск можно

Можно.. а вот обратно поставить нет =)

21 мар 2010, 02:57

С этого места подробнее.

Там болтики конусные. Выбить внутрь диска можно. А вот пропихнуть оттуда нед =)
Хотя если ОЧЕНЬ постаратся, чтобы ни один не провалился..

и еще я вложусь в час, два

Если попробывать не разбирая то да.

А так, тебе ставить машину на подпорки, откручивать шаровые и рулевые тяги, гайку ступицы, вынимать кулак, ступицу, шрус, выбивать диск.. собирать все обратно и решулировать подшипники..

Сообщения: 253Зарегистрирован: 03 дек 2009, 20:56Автомобиль: Нива 21213 30″ МТ, лифт 5 см, обвареный задний мост, А образный рычаг, подрамник РК, сцеплене 2123, СКРПМ, силовые бампера, съемная лебедка, багажник + много разных жипов.Имя: ДенисОткуда: Москва, САО
Контактная информация:

21 мар 2010, 03:12

Делов на 2 стороны 1-1.5 с перекурами.
Делаем так: снимаем колесо, верхнюю шаровую 1 гайка, кувалдой по рычагу, шаровя выскочила, открутили ступичную гайку, сняли тормозной супорт 2 болта, вытащили диск со ступицей (основная проблема, если подшипник подклинит на ступице. Потом выбили 5 шпилек, поменяли диск и забили шпильки назад. Удобно их забивать вложив диск со ступицей в колесо.

21 мар 2010, 04:38

Pilot писал(а):Делаем так: снимаем колесо, верхнюю шаровую 1 гайка, кувалдой по рычагу (может, по кулаку? Captain), шаровя выскочила, открутили ступичную гайку, сняли тормозной супорт 2 болта, вытащили диск со ступицей (основная проблема, если подшипник подклинит на ступице. Потом выбили 5 шпилек, поменяли диск и забили шпильки назад. Удобно их забивать вложив диск со ступицей в колесо.

А зачем шаровую трогать? Просто суппорт открутить и ступичную гайку, вытащить ступицу и поменять диск, потом запихать её аккуратно(!) на место. А вот если не будет ступица вылазить, тогда да, замена подшипников будет.

Не проще 3 болта сверху открутить ??

21 мар 2010, 04:58

muzolya, захочешь — уедешь. Замена подшипников ступицы занимает максимум час, можно и за полчаса управится, если всё под рукой — чем крутить, бить, выколачивать-заколачивать.

21 мар 2010, 05:28

Не только открутить как бы а еще и конус выпресовывать..

Сообщения: 282Зарегистрирован: 02 дек 2009, 01:01Автомобиль: Уаз 3151 1986г.в. серый ; ШНГ 2011г.в. чёрный.Откуда: Москва

21 мар 2010, 13:23

Suicide писал(а):

Не только открутить как бы а еще и конус выпресовывать..

А ещё во время выпресовки, что съёмником, что кувалдой, существует вероятнось повредить пыльник шаровой, а найти в продаже пылники к некоторым шаровым проблемотично и приходится менять её в сборе.

21 мар 2010, 14:36

Suicide
1 гайка которая всегда откручивается или 3 вечно закисасающих болта, которые приходится через раз новые ставить.

Captain
Не очень удобно крутить болты те.

Ну мне во всяком случае. А так головкой высокой и норм. Опять же таки, они контрятся подгибанием пластины. А тут делов то 1 минута лишняя.

Suicide
Жора
Я же написал, кувалдочкой по рычагу!!! Удара со 2-3 полюбому выскакивает. Шаровую не трогаем вабще!

ЗЫ: 2 года работы в сервисе учит все делать быстро, а не со всякими гаечками, шайбами и гроверами диаметром 8 мм.

21 мар 2010, 15:35

Portada
Да тут подругому не скажешь дальше.

Pilot писал(а):

Suicide
Жора
Я же написал, кувалдочкой по рычагу!!! Удара со 2-3 полюбому выскакивает. Шаровую не трогаем вабще!

Сообщения: 5873Зарегистрирован: 02 дек 2009, 00:47Автомобиль: Нифф 2121, 1.8 карб, ГБО, 85 г.в., Renault Kangoo Expression 1.4 8V MT, ГБО, 2007 г.в.Имя: ДмитрийОткуда: Красноармейск, Донецкая обл.
Контактная информация:

21 мар 2010, 16:37

Жора писал(а):Всё-таки наверно не по рычагу а по поворотному кулаку

Именно по рычагу. Проверено.

21 мар 2010, 17:06

Жора
Ой да. Думал одно, написал другое. Там сверху как раз есть место для удара кувалдочкой. Лучше бить когда подвеска под действием пружины вывешена.

Вернуться в «Ходовая часть»

Тормозные диски Бош

диски тормозные Bosch

Теперь конкретика по 2015 году. Как я уже говорил очень во многих своих статьях, экономика и курс евро и доллара внесли существенные коррективы в ценообразование и подбор запчастей. Около пяти лет я продавал народу диски Brembo и все были довольны и счастливы, в прямом смысле слова. Но сейчас их «рублевая цена» для большинства нивоводов стала «неподъемной». По сравнению с ценой на иномарочные машины на самом деле она не кажется мне очень уж очень большой но таков уж контингент владельцев семейства нива. Сейчас я переключился на тормозные диски Bosch. На сегодняшний день, это самый лучший выбор по соотношению цена-качество. При не очень «злых» колодках, свои два три комплекта колодок эти диски выкатывают без особых проблем и потери качества торможения. Производятся данные диски в Китае, о чем не вижу смысла умалчивать, поскольку речь идет о именитом производителе. Если их сравнить с Брембо, то наверное это «отличник» и «хорошист». Немного отличается чугун, итальянцы «чуточку» тяжелее. На торце тормозного диска Bosch идет гравировка с названием фирмы и «парт намбером» детали. Диски Брембо также возможно привезти, но только под заказ. Разница по цене около 30%, естественно в пользу «итальянца». Что еще из интересного осталось на рынке. Немцы ATE. По качеству возможно получше Боша, но цена на сегодняшний день совсем заоблачна, по крайней мере для нашей машины. И я совершенно не удивлюсь, если узнаю, что и диски делает не сам производитель, а кто нибудь из второго эшелона. Данный «конфуз» я уже это описывал в ситуации с их колодками. Диски Pilenga. Они подвели геометрией, очень часто встречалось что надо «доработать напильников» скобу для колодок. Для боевых машин это недопустимая «роскошь».

Важное замечание

Данные диски подходят к нивам и нивам шевроле до 2016 года. На нивах урбан, стоят другие по конструктиву диски. Которые крепятся на ступицу с внешней стороны. Ничего приличного из импортных аналогов пока не существует.

Тоже встал перед выбором дисков и колодок. Вроде как остановился на АТЕ. Кто что скажет?

уже 2 комплекта сточил, не скирят, не гремят, ставятся с напильником. стачиваются очень быстро

Где ты такие ТРВ берешь? Два раза пробовал — без напилинга не встают. да и скрипят еще.

я после 120 тыс.км при замене ступиц заодно и диски тормозные заменил на АТЕ.с колодками АТЕ родные диски хорошо ходят и тормозят. не парься! когда за сотку намотаешь, тогда и думай о замене

у меня уже 150+ диск в два раза тоньше нового. цилиндры почти выпрыгнули.

тогда беги за новыми дисками АТЕ, а то и цилиндры скоро будешь менять — не любят они долго вытянутыми почти на всю длину быть, закисают.

Бери брембо и колодки феродо премьер. Посмотри у меня в бж. Мне понравилось. Так же надо диски внимательно выбирать на оригинале гравировка с торца, в бж есть фото, смотри

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 09.12.2004Тем / Сообщений: 3 / 2810Откуда: Каменск-УральскийВозраст: 42Авто: 212180 1,7 карб

В магазине, где всякими каябами торгуют, крутыми пружинами, свечами ngk и многими другими фенечками. Хозяин нивовод, предлагал мне диски купить. Грит просто вместо штатных ставятся. Я очень хотел попробовать, ибо тормоза на гонках по городу два раза перегревал до их полной потери. Теперь по городу не гоняю, и смысла в этих дисках не вижу. Да и вопрос очистки от грязи отстается открытым.

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

Рег.: 12.01.2005Тем / Сообщений: 9 / 2949Откуда: Москва, Юго-ЗападВозраст: 34Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

Модель — VAZ 21213; изготовитель — АвтоВАЗ; год выпуска — 1994; в эксплуатации — с ноября 1994; пробег на момент отчета — 78 тыс. км; предыдущие публикации —ЗР, 1995, № 3; 1996, № 3 и 8; 1997, № 1, 8 и 12; 1998, № 4 и 9.

Поставили машину на подъемник, сняли передние колеса и, наблюдая за тем, как двигаются поршни цилиндров, нажимали на тормозную педаль. Оказалось, два поршня с одной стороны и один с другой выдвигаются, лишь когда очень сильно нажимаешь на педаль, а возвращаться при этом никак не хотят. Стало быть, при движении машины они постоянно притормаживают. В исправных же суппортах все поршни выдвигаются и возвращаются почти одновременно.

Чтобы посмотреть, соблюдается ли это условие в задних тормозах, поочередно с одной и другой стороны сняли колеса и барабаны и нажимали на педаль, ограничив ход колодок двумя отвертками. Похожая картина: один поршень с правой стороны уходит сразу, другой долго сопротивляется и возвращается только с помощью хорошего рычага. Этого достаточно, чтобы машину при торможении тянуло влево.

Когда сняли цилиндры и разобрали, то обнаружили на всех рабочих поверхностях следы износа в виде продольных рисок и раковины, вызванные коррозией. О продолжении их эксплуатации не могло быть и речи — пришлось покупать новые. Возможно, мы сами сократили жизнь цилиндров, заменив тормозную жидкость в системе не через два, как предписывает инструкция, а через три года — она успела впитать в себя порядочно влаги из воздуха. Хотя на вид мало изменилась — и это ввело нас в заблуждение.

Скептики считали, что извлечь блок цилиндров из суппорта не удастся — дескать за четыре московские зимы окислы их «спаяли» намертво и надо покупать узел в сборе. Но все же решили рискнуть ради экономии средств и заменить только блок. Представьте, это удалось. Как? Об этом читайте в разделе «Своими силами» через месяц.

Потребовали замены и тормозные диски — их толщина уменьшилась до 8,6 мм (предельно допустимо 9 мм). Купив в магазине два недорогих диска «Производства Чехии» (так было написано на ценнике) по 195 руб. (вазовские стоили 230 руб.), мы потом пожалели об этом. Отверстия в них под болты крепления колес не совсем совпадали с отверстиями в ступице и диаметр их был меньше положенного на 0,15 мм. Пришлось поработать круглым напильником, дабы при запрессовке болтов в диске не появилась трещина из-за слишком большого натяга (хорошо, что это заметили сразу). Отсюда совет — берите с собой в магазин или на рынок ступицу и штангенциркуль, чтобы на месте проверить отверстия в диске.

Собирая узел, обращайте внимание на колодки — они должны свободно, но не болтаясь, сидеть в суппорте, иначе не исключено, что при торможении они станут прижиматься к диску не всей плоскостью, а при растормаживании отходить от него. Два приобретенных нами комплекта колодок от разных производителей потребовали «доводки» — их опилили по краям на 0,5–1 мм.

После замены всех цилиндров и передних колодок машину не узнать (человек ко всему привыкает, в том числе к плохим тормозам) — останавливается плавно и так быстро, как того и ждешь. Согласитесь: вся эта история напоминает один курьез, когда некто покупал ботинки на размер меньше нужного, чтобы, промучившись в них днем, испытывать наслаждение, разувшись вечером.

В последнее время стал заметно усиливаться шум от какого-то узла трансмиссии, расположенного впереди. Чтобы найти «виновника», пробовал определить, как меняется характер звука в зависимости от скорости движения и нагрузки трансмиссии — на разных передачах и нейтрали. Больше всего это проявлялось при изменении скорости вращения колес — значит, шум исходит от того, что с ними постоянно (при включенной передаче и на нейтрали) связано: это подшипники колес и редуктора переднего моста. Главная пара и шестерни дифференциала без нагрузки (на нейтрали) должны издавать меньше шума, чем при включенной передаче.

Вывесив передние колеса, обнаружили довольно большой люфт левой передней ступицы, хотя его недавно устраняли подтяжкой гайки. Стало быть, здесь идет интенсивный износ роликовых подшипников. Разборка подтвердила диагноз: на обоих кольцах внутреннего подшипника после удаления смазки обнаружили вмятины и раковины, а на роликах — огранку (такой износ называют питтингом). Естественно, вращаясь, этот подшипник должен издавать шум. Намного меньший износ был в наружном подшипнике.

После замены обоих подшипников и, конечно, сальников (не забудьте вынуть из них пружинки, чтобы поставить их потом в новые детали) шум ослабел, хотя и ненамного. Очевидно, скоро придется разбирать передний мост.

Конечно, не только неприятностями был отмечен этот период в жизни редакционной «Нивы». Продолжали радовать шины «Бриджстоун» (см. ЗР, 1997, № 8): кроме отменных ходовых качеств, они демонстрируют высокую износостойкость. Четыре с половиной года исправно работает штатная аккумуляторная батарея (Vesna, Словения). Недавно машина больше суток простояла в холодном гараже с включенными лампами в салоне (каюсь, забыл захлопнуть дверцу). Обнаружив это, я понял, что пустить двигатель в утренний 20-градусный мороз не удастся. Каково же было удивление, когда он начал работать при первых, пусть и не очень бодрых оборотах коленчатого вала. Способствовало этому зимнее масло «Лукойл-люкс» 10W40, исправные карбюратор, распределитель зажигания и свечи.

Характерный износ колец и роликов подшипника в ступице.