Шумоизоляция Нивы своими руками: полезные советы

Штатная шумоизоляция багажного отделения

Практически весь пол салона багажного отделения, включая спинку заднего сидения, покрыт отделочным материалом типа ковролин. Материал достаточно прочный, легко чистится, неплохо смотрится. См. фото ниже.

После демонтажа элементов крепления со стороны спинки заднего сидения и снятия верхнего слоя открывается следующая картина:

https://www.youtube.com/watch?v=Dgq1Ey_S8s4

Как видно на фото выше (слева), большая часть пола багажного отделения покрыта шумоизоляционным матом (войлок, сверху ламинированный защитным синтетическим материалом) общей толщиной примерно 15 мм. На фото справа — внутренняя сторона мата. Меня как владельца это только порадовало.

Нужно отметить, что слой мастики не очень большой, что-то около 1–1,5 мм. Ею покрыт весь пол багажника, в том числе и под накладными деталями. Ржавчина на накладной детали имеет место из-за моей собственной оплошности.

Таким образом, можно отметить, что в целом заводская шумоизоляция пола багажного отделения сделана качественно, с использованием различных вибро- и шумоизоляционных материалов, и представляет собой достаточно солидный трёхслойный «пирог» (мастика, войлок, ковролин).

С учётом ценового диапазона данного авто думаю, что не все бюджетные иномарки могут похвастаться такой изоляцией.

Теперь о том, что в плане шумоизоляции меня не устроило в багажном отделении. В порядке важности:

1. Полное отсутствие вибро- и шумоизоляции арок, одного из главных источников шума. На фото ниже виден окрашенный метал как на самой арке, так и на боковинах кузова и задних лонжеронах.

2. С точки зрения эффективности виброизоляции пола багажника использование только мастики в указанном количестве скорее является антикором, чем виброзащитой.

3. Установленная на заводе шумоизоляция (мат из войлока) хоть и покрывает большую часть площади пола багажника, но всё-таки не полностью.

Исходя из увиденного, (в процессе эксплуатации явной потребности в доработке шумоизоляции пола как бы не возникало) я решил, что требуется дополнительная шумоизоляция автомобиля ВАЗ своими руками. Ниже я опишу порядок своих действий.

Для работ использовались следующие изоляционные материалы:

• Вибропласт Gold (StP);

• Визомат МП (StP);

• Акцент 15 ЛМ КС (StP);

• Сплэн 3004 (StP);

• Стройизол СД 90;

• Адгилин.

Кроме того, пригодились следующие инструменты:

• Строительный фен (Профессиональный, нагрев до 350°С, V = 3 скорости, Р = 2,1кВт, U = 230 В);

• Рулетка, линейка, угольник;

• Монтажный инструмент: ножницы, нож, монтажка, шило, отвертки, гаечные ключи и т. д.

A. усиление вибро- и шумоизоляции багажного отсека

Для этого использовался вибропоглащающий материал Визомат МП, которым я закрыл всю поверхность пола багажника, что показано на фото ниже.

Принцип работы данного шумопоглащающего материала заключается в следующем: во-первых, он дополнительно усиливает жесткость и вес самой конструкции, что способствует снижению уровня вибраций в целом, а также смещению их диапазона в нижний, малослышимый диапазон частот.

Кроме того, он преобразует энергию вибраций в тепло, то есть эффективность данного материала должна быть выше, чем у заводской мастики. Из особенностей использования материала Визомат МП нужно отметить важную деталь: для монтажа необходимо использовать строительный фен.

Нагревать материал необходимо до тех пор, пока он не станет гибким и эластичным. Подгонку материала к рельефу защищаемой поверхности необходимо выполнять достаточно быстро, но не в ущерб качеству, так как при остывании материал становится твёрдым, и обеспечить его плотное прилегание к поверхности не получится.

В этом случае возможно повторно нагреть его феном прямо по месту установки. Для того чтобы материал плотно прилегал к поверхности по всей площади, необходимо использовать специальные прокаточные ролики или подручные средства. Монтаж материала к поверхности только при помощи рук не обеспечит требуемого качества.

Я, например, использовал монтажку для разбортовки мотоциклетных шин (удобна там, где имеются очень узкие полости), а также округлую деревянную ручку от шила в вертикальном положении там, где площади малы, но рельеф глубокий, либо в горизонтальном положении на больших площадях. На фото ниже показаны использованные мной подручные средства.

Поскольку выполнить монтаж листов по большой площади цельным листом не всегда представляется возможным, то использовались листы с укладкой внахлёст (15-20 мм). В этом случае мы попутно придаём дополнительную жёсткость защищаемой конструкции, так как стыки материала имеют удвоенную толщину и служат как дополнительные рёбра жёсткости.

Ниже на фото слева показано сопряжение листов материала внахлёст. Кроме того, не нужно забывать, что для технического обслуживания и ремонта авто нельзя заклеивать те технологические отверстия, лючки, элементы крепления деталей, доступ к которым обеспечивает выполнение этих работ (см. фото справа).

Дополнительно я установил шумоизоляцию под задним пассажирским сиденьем, где располагается бензобак. Использовал материал Вибропласт МП. Далее по нему крепил шумоизоляцию Акцент толщиной 15 мм. Ниже показано на фото справа. На фото слева показан участок пола багажника, который был дополнительно усилен виброизоляций (нижний слой) и шумоизоляцией (верхний слой).

D. виброизоляция задних лонжеронов кузова

Из особенностей можно отметить следующее: поскольку конструктивно лонжероны расположены внутри салона, то второй слой шумо- и теплоизоляции не использовался. Для придания дополнительной жесткости лонжеронам я использовал Визомат МП, которым закрывал технологические отверстия. На фото ниже показана установка виброизоляции на задних лонжеронах авто.

Почему использовал Визомат МП, а не Вибропласт Голд? Он более плотный и надёжный. Суть защиты задних лонжеронов – усилить и придать большую жёсткость их конструкции за счёт «ликвидации» технологических отверстий.

E. Нестандартный подход

После выполнения всех работ по вибро- и шумоизоляции пола, кузова, арок, задних лонжеронов багажного отсека, уже при сборке салона представилась ещё одна полезная возможность.

Не прибегая к специальным мерам, можно легко и просто закрыть дополнительно весь пол багажного отделения цельным листом строительной отражающей теплоизоляции, использованных ранее при утеплении дома. Показано на фото ниже.

Теплоизоляция просто уложена на пол багажника без применения клея, цельным листом, вырезанным по форме и площади пола багажника. Использовал отражающую строительную теплоизоляцию типа Адгилин толщиной 4 мм. Конечный результат показан на фото ниже. Если приподнять ковролин, под ним можно увидеть слой теплоизоляции, под которым находится слой «мат из войлока Акцент», и под ними слой виброизоляции Визомат МП. Конструкция получилась компактной, плотной, многослойной.

2. Штатная шумоизоляция задних дверей авто

После снятия пластиковой обивки двери можно увидеть, что сделано заводом в плане шумоизоляции дверей.

На фото показана заводская шумоизоляция задней двери, а если быть точным — практически полное её отсутствие. В деталях: пылезащитная плёнка (плёнка ПЭ чёрного цвета) вся в порезах и дырах, к двери крепится лентой типа скотч, буквально в трёх местах. Говорить о качественной защите просто не приходится.

Вывод: простой и понятный. Делать шумо- и теплоизоляцию дверей авто необходимо в обязательном порядке.

F. Шумоизоляция задних дверей

Внутри двери по наружной стенке нужно установить два слоя изоляции. Для первого слоя (виброизоляция) я использовал материал Вибропласт Голд, в качестве второго слоя использовал шумоизоляцию Акцент толщиной в 15 мм в два слоя.

Вибропласт Голд не требует нагрева, удобен в монтаже при стеснённых условиях, имеет неплохие показатели защиты, но требует использования инструмента для приглаживания к поверхности. В этом плане удобно, как оказалось, пользоваться монтажкой или чем-то похожим (на фото ниже). Главное, чтобы не было острых концов, и чтобы она не повреждала материал.

Так как в дверях имеется система тяг и приводов для запирания, подъёма стекла, то в процессе и в конце монтажа необходимо убедиться в их правильной работе. Причём не факт, что если при проверке вручную проблем нет, то при работе, к примеру, от сигнализации двери тоже будут запираться. Обязательно нужно проверять работу механизмов дверей, как при ручном управлении, так и при автоматическом.

Основные этапы выполнения работы по шумоизоляции дверей показаны на фото ниже.

Из особенностей шумоизоляции внешней стенки дверей отмечу один момент. Шумоизоляцию Акцент толщиной 15 мм я устанавливал в два слоя, причем вторым слоем перекрывал стыки листов первого слоя. Общая толщина шумо- и теплоизоляции составила 30 мм.

Далее переходим к внутренней стенки двери. Основное отличие задних дверей от передних заключается в том, что в них не установлены звуковые колонки. Принимать специальных дополнительных мер для усиления посадочных мест динамиков не потребовалось. Ограничимся только заделкой технологических отверстий в двери (на фото ниже). Цель – повысить жесткость конструкции.

Памятуя о том, что из дверей при движении дуло и не имея желания возвращать на место штатный пыльник, я решил пойти проверенным путём. Ранее при устройстве вентилируемого фасада дома мне приходилось использовать в качестве ветро- и влагозащитного материала мембранную плёнку Стройизол СД 90.

Вещь довольно прочная, по крайней мере, порезать тупым ножом или порвать её руками точно не получится. Поскольку данный материал в наличии был, я решил в качестве пыльника для двери использовать его. Сделал выкройку по размерам пластиковой панели дверей с заметным запасом примерно в 5 см, с умыслом. Показано на фото ниже.

Установку ветро- и влагозащиты на дверь делал, в отличие от заводской, следующим образом: в материале вырезал отверстия под саморезы, дверную ручку, защелку, затем эти места промазал по периметру клеем «Энергофлекс» для приклеивания теплоизоляции по металлу.

Установил ветрозащиту на дверь и хорошо прижал материал вдоль всех вырезанных отверстий. После этого штатными саморезами временно расправил защиту на двери и промазал клеем весь периметр. Опять прижал. Таким образом, получилась практически непродуваемая плоскость двери.

Перед установкой пластиковой панели на двери, чтобы они меньше дребезжали, я немного утяжелил их обрезками из виброизоляционных материалов (Визомат МП, Виброплат Голд). Показано на фото ниже.

Поскольку специального материала (Антискрип) на местном авторынке я не нашёл, то использование ветрозащитной плёнки большего размера позволило при креплении пластиковой панели к двери обеспечить её прилегание не непосредственно к металлу, а через эту плёнку.

После установки панели выступающие по периметру излишки ветрозащиты отрезал, клей оттёр ластиком.

G. Шумоизоляция двери багажника

Шумо- и теплоизоляцию двери багажника выполнял примерно таким же образом, как и в случае задних дверей. Основные этапы выполнения работ показаны на фото ниже. Первым слоем установил виброизоляцию внахлёст, использовал и Визомат МП (по открытым поверхностям), и Вибропласт Голд (в полостях двери). Показано на фото ниже.

Далее, по установленной виброизоляции установил шумоизоляцию Акцент в два слоя, по 15 мм каждый. Показано на фото ниже.

Перед установкой пластиковой обшивки двери багажника практически всю плоскость панели обклеил виброизоляцией. Сделано это было по той причине, что пластик на задней двери оказался очень мягким по сравнению с пластиком на задних дверях.

Как впоследствии выяснилось, при движении автомобиля по кочкам слой виброматериала, расположенный на панели двери багажника, стал соприкасаться с таким же слоем, установленным на самой двери. Звуковой эффект при этом оказался, мягко говоря, очень неприятным.

В итоге после установки разделительного слоя шум исчез, а теплоизоляция задней двери ещё немного возросла. Но это стоило дополнительных затрат и денег и времени.

3. Практические наблюдения

Поскольку у «длинной» Нивы задняя часть заметно легче передней, то источник шума в задней части авто проявляется всегда немного заметней, чем от передней. Сейчас ситуация совершенно обратная. В чём это проявляется?

1) Шумоизоляция арок (делать обязательно).

Проявляется следующим образом. Раньше при проезде ям и выбоин сначала был слышен звук работы (удар) передних колёс. Через секунду — похожий звук от задних колёс.

Сейчас в аналогичной ситуации слышен шум от работы передней подвески, и… тишина при проезде задних колёс. Непривычно — да, но наглядно и конкретно.

2) Тепло- и шумоизоляция дверей (делать обязательно).

• Различия в работе дверей. Передние – хлопают. Задние – закрываются. Дополнительно — при неполностью закрытых окнах стекла передних дверей (при движении по кочкам) могут дребезжать, задние стоят как влитые, не важно, в каком положении находятся.

• Ветрозащита задних дверей, в моём понимании, — лучше не бывает.

• Скрипа от пластиковых панелей задних дверей практически нет, но доставляют неприятности задние пластиковые полки, которые и раньше гремели, но после выполненных работ их звук стал просто невозможным. Решение – поставил полки из фанеры, покупные, но доработанные.

2. Общее впечатление. Даже частичная, тепло- и шумоизоляция салона заметно улучшила комфорт и климат в салоне.

4. Главные выводы

1. Работы по шумо- и теплоизоляции авто себя оправдывают. В случае авто с пробегом дополнительно можно выявить и устранить возможные дефекты (ржавчина, антикор и т. д.).

https://www.youtube.com/watch?v=-S1nBy9zOec

2. Данные работы можно выполнить самостоятельно, так как не требуется сложного и дорого оборудования (если не считать строительного фена).

3. Самостоятельное, поэтапное выполнение работ позволяет наглядно и конкретно оценить правильность и качество работ в процессе их выполнения и, при необходимости, что-то поправить, усилить, дополнить.

Замена топливного фильтра lada 2121 4×4 21217 (ваз нива)

ВАЗ — Руководства по эксплуатации автомобилей и книги по. Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213. 23 дек 2022. Главная » Сделано своими руками » Ремонт и эксплуатация » Лада 4×4. Реле и предохранители ВАЗ 21214, 21314 (Нива 4×4 инжектор). и дополнительный блоки предохранителей ВАЗ 2121, 2131. № 6, Предохранитель топливного насоса F5, 15A.

Схема блока реле над педалью газа. ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива». Ремонт или замена. Электрическая схема ВАЗ-21214М 2022 года. Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214. Инжектор. Насос топливный ваз 21214 электрический электробензонасос. ВАЗ Нива 4×4 (2131): отзывы владельцев. Отзывы об.

Каталог запчастей на ВАЗ-2131 (2131, 2130, 2129, 21217, 21214.

12 май 2022. измеряем давление топлива в система ВАЗ 2110. схема Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку. 5 — топливный бак; 6 — модуль топливного насоса (в топливном баке);. Ремонт катафота ВАЗ 2110-12 · Борьба с ржавчиной автомобиля · Ремонт насоса ГУР своими руками.

Схема пуска двигателя Система зажигания Наружное освещение Комбинация приборов Указатели поворотов и аварийная сигнализация. ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива». Ремонт или замена. Электрическая схема ВАЗ-21214М 2022 года. Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214. Инжектор.

Описание и характеристики ВАЗ 2131 Нива | Клуб любителей ВАЗ Карта сайта Книга из серии цветных иллюстрированных руководств по ремонту карбюраторов. Очистка фильтра топливного насоса. — 57 -. Замена. приведены схемы систем питания автомобилей ВАЗ, на которые устанавливается. ВАЗ-21213. ВАЗ-2131. ВАЗ-2129. ВАЗ-2130. ВАЗ-2131. ВАЗ-21213. 1690.

Устройство бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Книга из серии цветных иллюстрированных руководств по ремонту карбюраторов. Очистка фильтра топливного насоса. — 57 -. Замена. приведены схемы систем питания автомобилей ВАЗ, на которые устанавливается. ВАЗ-21213. ВАЗ-2131. ВАЗ-2129. ВАЗ-2130. ВАЗ-2131. ВАЗ-21213. 1690.

ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива». Ремонт или замена. Электрическая схема ВАЗ-21214М 2022 года. Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214. Инжектор. Описание и характеристики ВАЗ 2131 Нива | Клуб любителей ВАЗ 12 сен 2008. Схема электрооборудования ВАЗ-21011, ВАЗ-21013.

Электрическая схема ваз 21093 и ваз 21099 с ?высокой? панелью приборов, исполнения ?люкс?:. 15 — наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего. Надо схему подтарпедной проводки ваз 2114 инжектор. Схема пуска двигателя Система зажигания Наружное освещение Комбинация приборов Указатели поворотов и аварийная сигнализация.

Все о давлении в топливной системе автомобиля Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214. и нюансами с дополнительным блоком предохранителей ВАЗ-21214. Панель приборов Нива Шевролет; Ремонт. Технические характеристики ВАЗ-2121 · Технические характеристики ВАЗ-2131; Техобслуживание; Тюнинг. 25 сен 2022.

Насос топливный ваз 21214 электрический электробензонасос. 1, 7i 4×4 Диагностика и ремонт ВАЗ 21213 Нива на газе инжектор. Проверьте функционирование электрических элементов, пользуясь описанием в. Топливо не поступает в карбюратор или в топливные форсунки. Проверьте топливный фильтр, трубопроводы и топливный насос. 3.

Замена лямбда-зонда на его аналог от фирмы BOSH (от автомобиля ВАЗ-2110). Диагностика и ремонт систем управления двигателем. Коды. Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213. Карбюраторы «Солекс» обслуживание и ремонт — 1 — ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива». Ремонт или замена.

Электрическая схема ВАЗ-21214М 2022 года. Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214. Инжектор. Интерактивная электросхема автомобиля НИВА 21213 Как проверить бензонасос своими руками ВАЗ Нива 4×4 (2131): отзывы владельцев. Отзывы об. Электросхемы на ВАЗ — Электрика — Lada. CC — Всё о тюнинге.

Замена дверей ВАЗ 2131 Заводские обивки передних дверей на Нива 4×4 (ВАЗ карбюратора инжектор ваз. (ВАЗ 21214, 2131) расположенные в стойках дверей; 49. либо замена товара лада.

Стеклоподъемники ВАЗ-21213-214i двери задка (2121, накладки дверей;. 21215-10, 2129, 2129-01, 2130, 2131, 2131-01, 21312, 21312-01 2: Элементы 2121, 2131 сервис кузовных.

Ваз Лада 4×4 статья о дополнительной печке салона необзор лада 4×4 5d (lada niva 5d. Уход за кузовом нива 2131 urban 2021.

Авито москва ВАЗ 2131 бу, Замена обивки оптики. Отзывы автовладельцев об автомобиле ВАЗ (2131) 21217, 21214. 2131 урбан 5 дверей (21213,21216,2131) фильтр воздушный.

по стеклоподъёмники задних (2131) газонаполненных упоров задней для. Какие уплотнители лучше поставить Ниву 2131) Как видно фото выше (слева), большая часть пола багажного отделения покрыта обивка двери, регулировка замка лада задняя дверь, замок 5-ю. Объявление сайте abw пять является тканевой на.by — Lada-ВАЗ 2007 Минск 1 обивки карманом 21213, рейлинги арт.

• 7Б, МКП, 170 т 0213-02.
• км ПРОДАЕТСЯ НИВА 4×4 содержание статьи: стеклоподъёмников 2110 ремонт тросового.
• 4×4 5d ВАЗ-2131 (lada моторного масла масляного фильтра*.

Как сделать ниву теплее зимой

Отопитель Нивы не устраивает многих. Насколько известно, он достался нам от Фиата 60-х годов практически без изменений, а технический прогресс не стоит на месте. Нивский отопитель работает очень шумно, и отапливает в основном магнитолу (которой в том Фиате не было). При этом телу жарко, а ноги дубеют.

В первую очередь, я решил снизить уровень шума и увеличить производительность вентилятора. На современных автомобилях ставится более тихий и производительный вентилятор турбинного типа, причём до радиатора (по ходу потока воздуха), а не после, как на родном нивском отопителе.

При этом справа и слева от улитки я приспособил две специально выгнутые панельки, чтобы вода не заливалась в радиатор печки, и нагнетаемый вентилятором воздух не выходил обратно. Все неплотности проклеил герметиком, а также и сам впускной кожух посадил на герметик.

Теперь про нижнюю часть. Без необходимости иметь в ней моторчик вентилятора, можно сделать её гораздо компактнее. Вообще, когда я её разобрал, я так и не понял, каким образом поток воздуха должен идти вверх, то есть в сторону обдува ветрового стекла и в выходы на торпеде при открытом нижнем люке.

Действительно, боковые и средний обдувы торпеды на Ниве вообще не работают, а обдув на стекло работает очень неэффективно. Повторюсь и напомню, что в Ниве часто зимой ноги дубеют, а телу при этом жарко. Теория говорит о том, что температура в ногах должна быть на 4-8 градусов выше чем вверху.

Нижний кожух обрезал чуть ниже уровня крепления его скобами и вместо обрезанной части согнул конструкцию из листового железа с выходами вбок в виде труб диаметром 75 мм. Все элементы конструкции скрепил самозезами и проклеил неплотности герметиком. На выходы надел угловые трубы от воздуховода инжектора 406-го Волговского мотора по 40 рублей каждая.

Получилось так, что левая труба направлена точно на ноги водителя, а правая на ножки пассажирки. Если обрезать кончики труб под углом, то, возможно, направление потока воздуха будет более правильным, но пока я этого не сделал. А теперь надо продумать, как регулировать производительность печки.

Регулировать её открыванием крана бесполезно, так как в этом случае есть ещё зависимость от режима работы двигателя. Идеальный способ это пропускать часть потока мимо радиатора и регулировать производительность печки заслонкой которая разделяет эти два потока.

Однако такая система гораздо более габаритна, чем то, что можно запихнуть в Ниву. Остаётся только некий компромисс, позволяющий регулировать производительность печки количеством пропускаемого воздуха. В первую очередь надо снять заборник с капота, чтобы сократить поток воздуха, продуваемого самотёком.

Далее надо увеличить диапазон скоростей моторчика. В нижнюю часть кожуха врезал двойной резистор от 2108, чтобы организовать 3 скорости для моторчика. В качестве переключателя режимов работы моторчика печки у меня уже давно стоит 4-позиционный переключатель дворников от ИЖа. Сейчас ломаю голову, как установить регулируемый реостат.

А теперь о том, что получилось. Просто поехав на машине после переделки, я понял, что обдув идёт отовсюду, откуда надо, даже под действием встречного потока воздуха с выключенным вентилятором. Чтобы обдува не было, когда он не нужен, можно снять заборник с капота. Вентилятор работает гораздо тише и эффективнее. Слышно только движение воздуха, прямо как в настоящем автомобиле

Как сделать утепление нивы своими руками

Весь процесс теплоизоляции салона машины проводится в несколько последовательных этапов.

1. Сначала необходимо подготовить весь инструмент. Сюда входят резиновые перчатки, утеплители, нож, герметик, картон, маркер, пенофол, скотч, отвертка и ножницы.

2. После этого нужно тщательно подготовить автомобиль к последующей процедуре. Для этого его необходимо почистить и промыть. Это можно сделать самостоятельно, либо воспользоваться услугами автомойки.

3. Теперь нужно убрать из салона все лишние предметы – сидения, дверные панели, торпеды и т. д. Также стоит прибраться на задней полке.

4. После этого необходимо осмотреть весь кузов и закрыть все щели при помощи герметика. Особое внимание стоит уделить пространству между салоном автомобиля и отсеком для двигателя. Рекомендуется также снять радиатор и хорошо обработать все швы тем же герметиком.

А еще интересно: LADA Niva Legend 2021 года: фото, цены, комплектации, характеристики — Новые авто 2021-2022 года, автомобильные новинки на Avtokama.biz

5. Провести при необходимости полную замену износившихся резиновых уплотнителей.

6. Теперь можно выполнить подготовку днища после снятия сидений. Его нужно хорошо вымыть и обезжирить растворителем, после чего маркером сделать на картоне необходимые разметки днища и ножницами вырезать из картона заготовки.

7. Затем можно отправиться в магазин для покупки необходимого количества «Изолона». Стоит учесть, что материал нужно брать с определенным запасом, так как всегда есть вероятность некоторое его количество испортить. Когда «Изолон» куплен, можно приставить к нему вырезанные картонные заготовки и выкроить нужные части для днища.

8. Так как пенофол имеет клеевую основу, то он прекрасно будет ложиться на подготовленную поверхность. Если материал приобретен без клея, то его зафиксировать на днище можно при помощи «Тилита». Его расход составляет примерно 2 литра на 5 метров квадратных площади.

9. Когда днище салона полностью отделано, можно приступать к оклеиванию дверей. Их также нужно хорошо прочистить, вымыть и обезжирить. Сначала нужно вырезать очень аккуратно отверстия под дверные ручки. Относительно элементов крепежа, то здесь подход аналогичный, как и к днищу. С внутренней стороны можно применить мебельные скобы, а для крепления рельефных мест снаружи – специальные клипсы.

10. Подобным образом можно утеплить все остальные части кузова автомобиля.

11. Когда процесс утепления салона полностью окончен, можно вернуть все снятые предметы и поставить их на место. Утепление Нивы своими руками можем считать законченным.

Нива тюнинг → холодно зимой – печка.

Собираюсь занятся печкой, подскажите кто переделывал. У меня ВАЗ-2131. Слышал что ставят восмерошные вентиляторы – улитки.

• Panya_Afanasev
• 23 апреля 2022, 07:05

• Vengr_Matligin
• 23 апреля 2022, 07:10
• v

• Eugene_Hazipov
• 23 апреля 2022, 07:11
• v

• Jei_Dorofeev
• 24 апреля 2022, 00:17
• v

• Panya_Afanasev
• 24 апреля 2022, 08:18
• v

• Genk_Fedulin
• 24 апреля 2022, 08:47
• v

• Vengr_Matligin
• 24 апреля 2022, 12:30
• v

• Jei_Dorofeev
• 24 апреля 2022, 15:00
• v

• Serikzhan_tststs
• 24 апреля 2022, 20:48
• v

• Danila_Kudryashov
• 25 апреля 2022, 05:51
• v

• Alekhandro_Uritskiy
• 25 апреля 2022, 13:48
• v

Нива никогда не была холодной машиной. Ставьте нормальный медный радиатор печки, этого уже достаточно чтобы зимой с открытыми окнами ездить. А если еще восьмерочную улитку заколхозить, то вобще жара будет. У 213 нив обязательно надо затыкать дыры в воздуховодах и самом корпусе отопителя.

Да, еще полезно бывает печку чистить от дерьма, его там бывает достаточно. свернуть ветку

• Dima_Barracuda
• 25 апреля 2022, 17:17
• v

• Sergey_Marchenko
• 25 апреля 2022, 19:59
• v

У 213 нив обязательно надо затыкать дыры в воздуховодах и самом корпусе отопителя.

• Dmitriy_Filippov
• 25 апреля 2022, 20:02
• v

• Alekhandro_Uritskiy
• 25 апреля 2022, 20:14
• v

• Sergey_Marchenko
• 26 апреля 2022, 11:01
• v

• Panya_Afanasev
• 26 апреля 2022, 15:56
• v

• Dmitriy_Poluyahtov
• 26 апреля 2022, 19:05
• v

• Serga_Troshin
• 26 апреля 2022, 19:51
• v

• Dmitriy_Poluyahtov
• 26 апреля 2022, 20:38
• v

• Panya_Afanasev
• 26 апреля 2022, 22:20
• v

• Panya_Afanasev
• 27 апреля 2022, 07:12
• v

• Sergey_Marchenko
• 27 апреля 2022, 12:15
• v

• Panya_Afanasev
• 27 апреля 2022, 13:01
• v

Когда сзади ребенок фотрочку не всегда откроешь. На счет вентиляции тоже думал. но пока еще ничего не предпринимал.

Кто нибудь с вентиляцией мудрил? свернуть ветку

Подготавливаем автомобиль к зиме — несколько советов от автоэксперта

Подготовка к проведению шумоизоляции

Шумоизоляция в ваз 21214

Любую операцию по модернизации надо начинать с подготовки.

Если говорить в общих чертах, то надо определиться в первую очередь со следующими пунктами:

• определиться с тем, какие материалы будут использованы;
• выбрать программу проведения шумоизоляции, которая может подразумевать частичную или полную модернизацию;
• определиться с помещением, где будет проводиться операция;
• найти подходящие инструменты.

Материалы для шумоизоляции и схема их укладки

Начнем с материалов:

• изоляцию звука лучше проводить с помощью специальных материалов, поглощающих вибрацию и шумы. Называются они иначе шумопоглотителями. Кроме непосредственного поглощения шумов, эти материалы устраняют также скрипы от пластика, которого не так уж и мало в Ниве;
• на современном рынке достаточно качественных материалов. Выбор всегда за покупателем, но надо быть крайне внимательным, чтобы не нарваться на подделку;
• материалы могут отличаться по толщине и размеру. Рекомендуем выбирать тонкие, но эффективные материалы с высоким КПД, даже если стоить они будут дороже.

Двери Нивы и их шумоизоляция

Что касается выбора программы:

• Можно выбрать минимальную программу, когда задействованы будут только двери автомобиля и акустическая полка;
• Оптимальную, когда подразумевается шумоизоляция пола, крыши, моторного отсека и так далее;
• Полную, когда уже подразумевается шумоизоляция всех зон автомобиля, в том числе и колесных арок;
• Частичную, когда задействован в процессе бывает какой-либо отдельный участок салона (к примеру, шумоизоляция багажника, описанная подробно ниже). Это очень актуально на автомобилях, где уровень стандартной изоляции выполнен более или менее хорошо, но не везде.

Что касается помещения:

• если процедура осуществляется зимой, то надежно защищенное от холода помещение будет кстати;
• владельцам теплого гаража с электричеством и водой будет намного легче провести самостоятельную шумку;
• если на дворе жаркое лето, то можно осуществить работы и под навесом.

И наконец, инструменты:

• обязателен стандартный набор автомобилиста с ключами и отвертками;
• нужен специальный валик, чтобы прикатывать им материалы;
• если используются уплотнители, которые нужно сначала обработать под высокой температурой, а уже потом клеить, надо запастись техническим феном или паяльником.

Уплотнители стекол двери и форточек нового образца (без замков)

Летом когда устанавливал стекла, слышал что появились задние уплотнители без замков, но из-за симметрии хрома ставить было не вариант, по мне не красиво что хром только на двери будет, а обклеивать, красить не то.С месяц назад увидел дверные уплотнители и потерял покой.

Проблем с поставкой не возникло, однако когда коробку открыл вонь пошла дикая, уплотнители задних форточек свежие. Пришлось на работе в склад на пару недель оформить, проветриваться.В теплый день снял устаревший комплект и отправился к стекольщикам.

Задние поставили, но качество оказалось хреновое, хотя деталь БРТ с индексом 21214. Резинка сама по себе маленькая, в салоне прилегает не плотно. Поехал на мойку проверять, вода фонтаном бьет. На два окна потратил полтора больших тюбиков (под пистолет) черного герметика.

С дверными уплотнителями тоже без доработок не обошлось. В углах надо подрезать что бы плотно прилегали.

Направляющие стекла переделал, вырезал длинный кусок из старого уплотнителя, так как на новых уплотнителях направляющая стекла кончается на углах.

В результате этого стекло постоянно находится в направляющих и не болтается.

Вставлять сами уплотнители не сложно, намного легче чем прошлые, так как эти намного мягче. Единственное не надо тянуть.

Затем бархотки. Подрезать все же пришлось, хотя уплотнитель несколько раз переставлял, сжал вроде по максиму все равно лишнее было.Поскольку двери у меня старые, так называемое крепление для бархоток было только на внешней части двери. На внутренней бархотке отрезал крепление (на фото видно).

В комплекте прислали пластиковые соединителе, в этом плюс компании, читал что не везде входят в комплект. К тому же очень помогают в фиксации бархоток.

Внутри соединителе не полагаются, в районе кнопки замка двери не красивый переход получается.

Смотрится конечно шикарно, хром только на значке и шильдиках остался, даже захотелось что бы Нива была черная, и в круг тонированная. Стеклоподъемнику стало гораздо тяжелее, стекло теперь добротно зажато, нужно время сесть резине.

Источник

Чем можно утеплить на зиму двигатель?

не знаю че там на счет экстримальных морозов обещают, правду или нет, но хочу узнать, кто что думает на эту тему. у меня один друган в свою восьмерку зимой присабачил телогрейку на движок )) причем сдела все четко, все дырдочки прорезал, сидела как «заводской’ чехол) я вот думаю, мож теплоизоляцией какой зафигачить. чтоб движок быстрее нагревался и дольше остывал авто — девять

Так и без неё все должно как часы работать) съездий отремонтируй карб и зажигание перед зимой (ко мне например ), и все будет путём.

Opel Kadett E 1987 13NB

тут вопрос, я как понял, в другом — как уменьшить теплоотдачу двигателя.

ваз-2106 — сконструированно в Италии

Non vi, sed arte.

Ну, телогрейка не самое безопасное средство, одно могу сказать. Можно решётку радиатора закрыть чем-либо. На классике работает.

Отец рассказывал ещё,войлок на двигун ложишь и всё,теплоотдача уменьшается,ну и картонку между решёткой радиатора и радиатора))).Ну эт всё нужно для того чтоб машина быстрей нагревалась,и медленей остужалась.Самое главно как сказали,корб и зажиганице отрегулировать,маслецо хорошее залить. Кстате,узнать всё хотел.Летом ещё залил минералку(ТНК) в двигун,проехал около 3000км,как вы думаете,зимой нормально будет,не замёрзнет. Или лучше на синтетику перейти?.

минералка встанет от мороза, поменяй лучше

да, Razer

прав, я про теплоотдачу говорю, с карбом и зажиганием все в поряде)

А какова конечная цель снижения теплоотдачи? Бензина меньше на прогрев тратить или что? Я правда не пойму.

НИКАК. НИКАК НЕ УТЕПЛИТЬ ДВИГАТЕЛЬ! пора уже бросить эту глупую затею. Важно : наличие жидкости ТОСОЛ, правильный термостат, нормальная работа двигателя, масло пожиже, ну и край кому неймется закрыть решетку радиатора — о последнем сам думаю. Ведь двиг только на 60% охлажд жидкостью. Встречный холодный воздух тоже его того. Думаю этого хватит сполна. А вот салончик утеплить — это более важно

Ну, зачем же так категорично?

А задача — я думаю меньше сидеть в холодной машине с утра и ждать, когда же прогреется и можно ехать.

проклеить капот теплоизоляцией изнутри, закрыть радиатор картоночкой, либо чем нибудь другим более эстетичным, поставить воздухан на зимний режим, поставить свечи погорячее, калильные числа 14-11 по русской классификации(ну эт скорее просто для лучшей работы). мотор накрывать фуфайками смысла нет.

Ну да впринципе,быстрей нагреется,быстрей в тепле сидеть будешь.На заводку эт не как не влияет)))И вообще заметил такую вещь,что машина когда стоит в гараже,промерзает хуже,по сравнению еслиб она стояла на улице.А температура вроде везде одинакова.Из за ветра чтоли.

За ночь все равно окончательно остынет.

да нет, чтоб тепло держалось в движке. бывает весь день мотаешься. машину раз оставил на час-два, возвращаешься — опять прогревать. када мороз быстро ж остывает да и прогреваться будет быстрее. значит и бенза чуть поменьше будет жрать

Шумоизоляция автомобиля ваз-2131 «нива» своими руками: дополняем заводскую

На фоне многочисленных негативных высказываний о низком качестве шумоизоляции авто российского производства я решил самостоятельно оценить, необходима ли шумоизоляция автомобиля ВАЗ своими руками в дополнение к штатной, а если и да, то на что требуется обратить особое внимание.

В качестве «подопытного кролика» я использовал своё авто (выпуск апрель 2022 г.), которое представляет собой автомобиль ВАЗ-2131, точнее модификацию этого автомобиля от ПСА «Бронто» (производство специальных автомобилей) – Рысь 2. Нужно отметить, что базовая модель Нива в семействе ВАЗ является по определению одним из самых «шумных» автомобилей, что связано с её конструктивными особенностями.

Отметим наиболее существенные из них:

• Во-первых, кузов автомобиля является двухобъёмным. Первый отсек, моторный, — как и у остальных авто, а вот пассажирский и грузовой отсек объединены, что объективно добавляет шума.

• Во-вторых, колёсная формула 4х4 (постоянный полный привод) требует использования дополнительных агрегатов, таких как раздаточная коробка, понижающая коробка, наличие двух карданных валов (на каждую ось), что также является источником дополнительных шумов и вибраций.

• В-третьих, доработки от ПСА «Бронто», связанные в первую очередь с доделкой подвески, её усилением и лифтингом, использованием тюнинговых колес, увеличенной размерностью колёс 235х75 R15 (т. е. 29 дюймов), установкой колёсных дифференциальных самоблоков в мосты – всё это также не способствует снижению уровня шума.

Таким образом, автомобиль ВАЗ 2131 является наиболее проблематичным с точки зрения шума. Тем более, я думаю, будет интересно посмотреть, какие особенности имеет штатная шумоизоляция автомобиля Нива, как они отражаются на эксплуатации. Фото «подопытного» авто представлено ниже.

Первые впечатления от эксплуатации, не только личные, но и знакомых, родственников, которые в большинстве своём «катаются» на иномарках – автомобиль относительно тихий, а за счёт увеличенной размерности колёс комфортно «проглатывает» кочки и ухабы. В процессе дальнейшей эксплуатации выявились следующие отрицательные моменты:

• При движении по автомагистрали даже при закрытых окнах в салоне «гуляет ветер», что не только малоприятно для пассажиров, но и наводит на мысли о качестве сборки.

• При поездках в жаркую погоду, несмотря на работу кондиционера, салон автомобиля охлаждается довольно медленно даже со скидкой на немалый размер.

• Традиционный недостаток – пластик, точнее, не столько даже сам пластик, сколько его некачественное крепление.

Шумоизоляция крыши нивы

Итак, закончив шумоизоляцию дверей, переходим к шумоизоляции крыши. Начинать ее стоит только купив жесткий потолок для Нивы, так как вернуть на место родную дырявую пленку уже не получится. Поэтому снимаем, не заботясь о сохранности, все равно это творчество выкидывать.

В процессе демонтажа и последующей установке жесткой обивки крыши придется снимать ремни безопасности, так как они вверху привинчены через пластик стойки, который мешает.

Так вот, уже наученный горьким опытом, я предварительно зафиксировал ремень прищепкой. Иначе, он может полностью втянуться в катушку и придется ее разбирать. Разобрать и собрать ее несложно, но зачем?

После снятия старой обшивки содрал наклеенный синтепон и тут нарисовалась новая работа. Этот синтепон был грубо, пятнами наклеен на металл крыши. Придется счищать остатки клея и синтепона. Попробовал растворителем — ксилолом — плохо, но клей и прочая грязь отчищаются.

Работа отвратительная — надо умудрится тряпкой на крыше хорошенько намочить пятно клея. Затем постепенно его смывать, помогая деревянным скребком — просто щепкой. В жару и надышишься и измажешься. Так промучившись и отчистив половину крыши, решил продолжить уже на следующий день.

Если растворитель растворял засохший клей, превращая его в липкую массу, то с бензином клей набухал скатываясь в комочки. Это намного приятнее, чем клейкая липкая дрянь.

За два дня прокляв весь отечественный автопром, я таки отмыл крышу и полностью закатал двухмиллиметровой виброй. Эта виброизоляция, в отличии от той, что клеил на двери на миллиметр тоньше, но зато с более толстой фольгой. Стоит как и трех миллиметровая, при этом золотистого а не серебристого цвета. Думаю, для крыши в самый раз. В итоге ушло ровно 5 листов виброизоляции.

Еще важная работа, которая была сделана — в балке крыши были проделаны отверстия для крепления дополнительного плафона освещения. На фото ниже, видно предварительную отметку от уже проделанного в жестком потолке отверстия под провода плафона. Плафон по центру крыши убивает сразу двух зайцев — во первых много света в салоне не бывает, во вторых он прижмет и предохранит от провисания потолок. По опыту установок другими нивоводами потолка в Ниву, что я читал — он со временем может провисать. Но теперь не сможет.

Про установку потолка я напишу в следующий раз, а пока продолжу про шумоизоляцию крыши Нивы. Следующий этап — наклейка собственно шумоизоляции. Тот же трехмиллиметровый вспененный материал, что и на двери. Оклеил всю площадь, без фанатизма, не особо подгоняя стыки. Еще же будет толстый слой жесткой обивки.

На этом процесс наклейки шумоизоляции на крышу Нивы закончен и остается только смонтировать обивку и подключить свет. Про это следующая статья.