Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

Замена помпы нива: необходимый инструмент

Проводя ремонт с заменой данного элемента самостоятельно, обзаведемся следующим набором инструментов:

  • Торцевые головки; понадобится инструмент размером на 10 и на 13.
  • Вороток.
  • Трещотка.
  • Удлинители.
  • Крестовая отвертка.

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов
Затем мы отвинчиваем болт, которым насос фиксируется в верхней части. Для этого также применяем трещотку.Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов
Еще два болта располагаются внизу, их тоже откручивают ключом на 13.Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов
После этого используем крестовую отвертку: потребуется ослабить хомутовое крепление патрубка, подведенного от термостата, и снять шланг.Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов
После снятия патрубков обнаруживаем, какого рода поломка случилась с деталью. Чаще выходит из строя крыльчатка, но также может оказаться пробит корпус устройства. В последнем случае мы увидим, как через образовавшуюся трещину подтекает тосол; если отверстие большое, через него могут посыпаться шарики из поврежденного подшипника.Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов
Отметим также, что прокладку, устанавливаемую между корпусом и блоком насоса, требуется покупать отдельно: ее может не быть в комплекте. Чаще всего уплотнительная прокладка также требует замены, начиная протекать.Сборку и установку производим в обратном порядке, генератор устанавливаем самым последним, т.е. по окончании соединения патрубков и заправки системы жидкостью для охлаждения. Перед заливанием тосола потребуется убрать патрубок с карбюратора: если не сделать это, тосол не сможет заливаться в систему, поскольку ему некуда будет поступать.Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов
После замены и фиксации болтов заводим машину, давая двигателю прогреться, спустя минуту выключаем и проверяем, нет ли течи в месте установки нового элемента. Если деталь поставлена правильно, следов тосола быть не должно.
Процедура замены требует примерно 20 минут, при отсутствии опыта вы справитесь за 30-40 минут. Стоимость помпы зависит от разновидности и магазина, где вы будете брать деталь: расценки варьируются в среднем от 1100 до 1500 рублей.

Инструкция по замене помпы на ниве шевроле, советы по диагностике и выбору запчастей

Помпа на «Шниве» — ключевой элемент системы охлаждения, от которого зависит работоспособность двигателя.

Ремонт этого узла не предусмотрен производителем. Поэтому при обнаружении любых неисправностей необходима замена агрегата.

Эта операция не требует высокой квалификации и специальных приспособлений. Для проверки работоспособности и замены помпы своими силами не нужна даже яма или эстакада.

Возможно и заклинивание помпы, сопровождающееся обрывом ремня ГРМ и «встречей» клапанов с поршнями. Тогда к дорогостоящему ремонту добавятся еще и затраты на эвакуатор.

Поэтому лучше покупать водяной насос только от проверенного производителя —

. Из отечественной продукции подойдет

Чтобы не купить подделку, пользуйтесь услугами проверенного продавца или интернет-магазина. Консультанты подскажут, какая помпа подойдет к вашему авто и помогут выбрать качественную запчасть, соответствующую бюджету ремонта.

Статья о помпах была написана аж в 2021 году и потребовала адаптации к «новейшей истории». Итак – помпа на ниву. Правильнее было бы сказать, крышка помпы, но раз уж в народе прижилось такое название, пусть будет. Помпа на ниву и шниву по геометрии, совершенно одинакова.

Для любого внедорожника очень важное значение имеет система охлаждения мотора, особенно если ему придётся «засесть» на бездорожье. В таком случае его двигатель будет работать в экстремальном режиме, так как естественного обдува радиатора и мотора воздухом нет, а сам вентилятор не может справиться с такой задачей.

Данную запчасть выпускает достаточно большое количество производителей. Hepu, SKF — Германия, NK — Голландия, Airtex, Dolz — Испания, Graf, Metelli — Италия, ТЗА — Россия. Еще есть несколько «упаковщиков», в коробочках которых лежат чужие помпы, но их в расклад не берем. Отбор конкурсантов достаточно простой, помпа должна быть с большой крыльчаткой.

А еще интересно: Как работает блокировка дифференциала на Ниве: схема

Пластиковая она или металлическая это не так важно. На сегодняшний день предпочтения следующие: две помпы завода ТЗА и помпа Metelli (поставщик конвейера Fiat). Долгое время очень хорошая репутация была у водяных насосов Hepu, но видимо сказалось удешевление производства и глобализация. Ресурс изделий очень сильно упал и давно на отливках корпусов не встречается названия фирмы.

А это значит, что это все делается «на стороне». Очень хорошее качество у SKF, но по соотношению цена-качество, помпа очень сильно проигрывает фаворитам. Хорошие по качеству испанцы Dolz, но к сожалению на помпе маленькая крыльчатка. Впрочем, на не сильно нагруженные и не форсированные двигатели ее можно ставить, перегревов замечено не было.

Запчасти данного производителя очень хорошего качества. Проблема только с головами у «манагеров» завода, которые продают продукцию и занимаются ценообразованием. В течение нескольких месяцев отпускная цена завода на помпы, выросла на 30%. И как только цена превысила иностранных конкурентов, спрос на данную продукцию опять упал.

помпа ТЗА, конвейер

  • Помпа ТЗА, усиленная. На самом деле это обычная конвейерная помпа для Шнивы. В Ней действительно установлен роликовый подшипник, в то время как на классике был шариковый. Но это Россия и поэтому со словом усиленная, она продается гораздо лучше. На помпе установлена пластиковая большая крыльчатка. Срывов ее с вала или воздействия антифриза, на моей памяти не припоминается.

помпа ТЗА, крыльчатка Powerfull

  • Помпа ТЗА, Powerfull или повышенной производительности. Данная помпа идет с крыльчаткой нового типа. На коробочке и сайте завода написано, что данная помпа на 10% производительнее обычной. Внутренности и корпус изделия аналогичны стандартному варианту, разница только в крыльчатке. Минус данной помпы на сей момент только один – ценообразование.

«Оригинальность» помпы Пекар можно проверить через официальный сайт производителя

Но мало кто из автомобилистов сегодня знает, какую помпу рекомендуется ставить на Ниву. Некоторые любители проводят самостоятельные испытания этих узлов, а некоторые ищут помощь в интернете или у друзей, которые тоже сталкивались с такой проблемой.

Большинство автолюбителей отдают предпочтение запчастям из-за рубежа. Ниже представлен будет список наиболее популярных производителей:

  • Airtex (Испания).
  • SKF (Германия-Испания).
  • Hepu (Германия).

Помпа производитель Hepu

Все эти компании занимаются производством помп для систем охлаждения. Отличаются такие запчасти производительностью, так как все они имеют большие крыльчатки из чугуна, что гарантирует хорошую прокачку жидкости в системе и долговечность помпы, так как её основные детали сделаны не из металла, а из чугуна, а потому они меньше подвергаются коррозии.

Помпы с металлической крыльчаткой производителя Hepu и Тая

Особой популярностью пользуются помпы от компании Graf . Отличаются они от остальных большой крыльчаткой, правильным её выносом, а также продолжительным ресурсом. Если узел правильно установить, то он может выходить 4-5 лет при правильной эксплуатации. Такой ресурс для помп считается нормальным.

Специалисты также отмечают, что в 2021 году неплохо себя зарекомендовала помпа от , которая может также устанавливаться и на Ниву Шевроле. Её особенностью являются усиленные подшипники. Недостаток заключается в том, что у узла появилось много подделок.

На первый взгляд, такую деталь сложно отличить от оригинала, так как китайцы научились обходить все способы защиты оригинального продукта. Одним из отличий оригинала является то, что в комплекте идёт прокладка из пробки, а в подделке – из бумаги.

Поэтому лучше покупать водяной насос только от проверенного производителя — HEPU, Metelli, Dolz, Valeo. Из отечественной продукции подойдет ТЗА или «Фенокс».

Добрый день уважаемые читатели. Тема сегодняшней статьи замена помпы нива шевроле. Традиционно для нашего сайта статья представляет из себя подробную пошаговую фото и видео инструкцию.

А еще интересно: Ремонт корректора фар своими руками; видео о гидрокорректорах

Приятным бонусом будет обзор помп различных производителей.

Как на деревне без трактора? | моделист-конструктор

КАК НА ДЕРЕВНЕ БЕЗ ТРАКТОРА?

За многие годы увлечения техни­ческим творчеством главным источ­ником материалов и механизмов для меня были разного рода свалки ме­таллолома. Оттуда в мой сарай «перекочевывало» всё, что представля­лось мне ценным, где и ждало своей очереди на применение в той или иной конструкции. Невостребованное же постепенно накапливалось, и со временем встал вопрос: что с ним делать дальше? Выбрасывать было жалко. Вот и ре­шил максимально использовать все эти разнообразные железки в своем новом тракторе. Проектирование «Ангарца» начал с эскизной прорисовки конструкции. Затем, после детального выполнения рабочих чертежей, приступил к по­стройке. В итоге получилась, на мой взгляд, довольно эстетичная, техно­логичная и надежная машина, обла­дающая к тому же резервом для воз­можной модернизации в будущем.

Кабину трактора не стал делать по следующим соображениям.

Во-пер­вых, он предназначен для эксплуата­ции только летом, хотя обладает до­статочной универсальностью и имеет приводы для всевозможных навесных и прицепных орудий.

Во-вторых,водителю-механизато­ру довольно часто приходится оста­навливать машину, быстро покидать и снова занимать свое рабочее мес­то. В таких случаях кабина ему — по­меха.

В-третьих, для эффективной и бе­зопасной работы на маленьком зе­мельном участке важен хороший кру­говой обзор с сиденья, что снова не в пользу кабины. Тем не менее, над сиденьем в случае необходимости можно установить простой брезенто­вый тент на трубчатых стойках — кон­струкция трактора это предусматри­вает.

Основные технические характеристики трактора

Трактор «Ангарец»

Трактор «Ангарец»:

1 — переднее колесо (от ав­томобиля УАЗ); 2— петля навески облицовки радиато­ра; 3 — облицовка радиато­ра; 4 — рычаг управления жалюзи; 5 — радиатор (от автомобиля ГАЗ-53); 6 — ка­пот; 7 — глушитель; 8 — ру­коятка декомпрессионного вала; 9 — электрощиток; 10 — рычаг коробки пере­дач; II—коммутационная аппаратура электрооборудо­вания; 12 — сиденье водите­ля; 13 — заднее крыло (от трактора ДТ-20); 14 — све­товая сигнализация (от трак­тора Т-40); 15 — рычаг руч­ного тормоза (от ГАЗ-51); 16 — топливный бак; 17 — рычаг отключения заднего моста; 18 — рычаг раздаточ­ной коробки; 19— рычаг- педаль топливного насоса («газа»); 20 — заднее колесо (от автомобиля ЗИЛ-157); 21 —раздаточная коробка (от ГАЗ-66); 22 —левая под­ложка; 23 — рулевой меха­низм (от ГАЗ-51); 24 — про­дольная рулевая тяга (от ГАЗ-51); 25 — коробка пере­дач (от ГАЗ-53); 26 — элек­трический разъем; 27 — ры­чаг стартера; 28,49 — крон­штейны навесных орудий; 29— указатель поворотов (от мотоцикла «Минск»); 30 — поворотный рычаг (от ГАЗ-51); 31 — приборная панель; 32 — путевая фара; 33 — стремянка крепления заднего моста к раме; 34 — прицепной крюк (от ДТ-20); 35 — задний мост (от ГАЗ-53, ГАЗ-66); 36 —тормозной ба­рабан (от ГАЗ-53); 37 — по­перечная рулевая тяга (от ГАЗ-51); 38 — дополнитель­ный топливный бак; 39 — рама трактора; 40 — короб­ка отбора мощности; 41 — педаль тормоза (от ГАЗ-53); 42 — главный тормозной цилиндр; 43 — рычаг короб­ки отбора мощности; 44 — рычаг гидрораспределителя; 45 — гидрораспрейелитель (от ДТ-75); 46 — гидравли­ческий силовой цилиндр; 47—заднее навесное устрой­ство (от ДТ-20); 48 — вин­товая пробка заливной гор­ловины задней балки-емко­сти; 50 — педаль сцепления (от ГАЗ-53); 51 — тяга руч­ного тормоза; 52 — пуско­вой электродвигатель; 53 — кронштейн-кожух.

А еще интересно:  Как разогнать двигатель нивы

Основные узлы рамы трактора

Основные узлы рамы трактора:

1,18 — кронштейны крепления навесных орудий (4 шт.); 2—ушко крепле­ния защитной решетки радиатора (лист s5,2 шт.); 3,44 — заливные горлови­ны емкостей передней (на виде А— с крышкой) и задней балок; 4,37 — боль­шие косынки (лист s5); 5,38 — лонжероны (швеллер № 12); 6—опора ра­диатора (лист s5,2 шт.); 7 — ушко крепления подкоса радиатора (лист s5,2 шт.); 8 — опора дополнительного топливного бака (лист s5); 9— планка крепления рамы основного топливного бака (лист s5, 2 шт.); 10,32 — подножки (лист s5); 11 — планка реіупировки натяжения пружины рычага-iіедали (лист s5); 12,27 — опоры переднего полика (лист s5); 13,43 — средние косынки (лист s5,4 шт.); 14,21 —петли крепления проходных фланцевых штуцеров гидравлической тормозной системы (листб8); 15,26— кронштейны крепления задних кры­льев (лист slO); 16— поперечина (уголок 80x50x5); 17—ушко крепления центральной тяги навесного устройства (s30); 19,42—задняя и передняя балки (швеллер № 12); 20 — большая усиливающая стенка (лист s3, 2 шт.); 22 — средняя балка; 23 — коробчатый кронштейн балки; 24 — ось привод­ного рычага ручного тормоза; 25 — шпильки Ml6x1,5 крепления раздаточ­ной коробки (4 шт.); 28 — кронштейн крепления картера сцепления (лист si0, 2 шт.); 29 — ушко крепления качалки управления топливного на­соса (труба 30×8, L40); 30 — малые усиливающие стенки (лист.чЗ, 6 шт.); 31.36 — кронштейны крепления двигателя (лист s10, 4 шт.); 33 — кронштейн креп­ления рулевой колонки (лист s8); 34— кронштейн крепления пускового элек­тродвигателя (брусок 190x50x20, лист s5); 35— планка крепления навес­ных орудий (лист slO, 2 шт.); 39 — втулки М14х1,5 крепления рыма (3 шт.); 40 — петля узла подвески переднего моста (лист s16,2 шт.); 41 — направля­ющая заводной рукоятки (лист s3); 45 — малые косынки (лист s3, 12 шт.); 46 — прицепной кронштейн

Среднии балка рамы

Среднии балка рамы:

1,12 — лонжероны рамы; 2,4,10,21 — трубопроводы гидравлической тормоз­ной системы; 3 — проходной фланцевый штуцер; 5 — петля крепления шту­цера; 6,8 — болты Мб; 7 — отверстие М10 для винтов крепления задних по- ликов (4 шт.); 9,24 — горизонтальная и вертикальная полки балки (лист s5); 11 — косынка (лист s5,2 шт.); 13 — тормозная тяга; 14 — коробчатый крон­штейн балки (лист s5); 15 — пружина сжатия; 16 — рычаг привода ручного тормоза; 17 — ось рычага привода; 18 — шплинт; 19 — укосина (лист s5); 20 — гидравлический тройник; 22 — включатель стоп-сигнала; 23 — скоба- держатель трубопровода (лист s2); 25 — приварная гайка М10 (4 шт.); 26 — местоположение барабана ручного (стояночного) тормоза.

Узел стыковки двигателя с коробкой передач

Узел стыковки двигателя с коробкой передач:

1 —модернизированный маховик двигателя; 2—коленчатый вал; 3 — маслоотражатель; 4 — задняя крышка; 5 — кожух ма­ховика; 6 — дублер кожуха маховика; 7 — картер сцепления; 8 — винт М8 крепления кожуха сцепления (6 шт.); 9— фрикцион­ная шайба; 10 — стопорная шайба; 11 — закрытый шариковый подшипник 60203; 12 — первичный вал коробки передач; 13 — комбинированная гайка; 14 — винт М14 крепления кожуха ма­ховика к картеру двигателя (6 шт.); 15 — картер двигагеля.

Схема переделки в раздаточной коробке вала привода переднего моста

Схема переделки в раздаточной коробке вала привода переднего моста(а— исходный вал;б— переделанный вал)

Один из узлов крепления двигателя к раме

Один из узлов крепления двигателя к раме:

1- лонжерон рамы; 2 — болт М16х1,5; 3 — шайба; 4 — лапа картера двигателя; 5,8 — тарельчатые шайбы; 6 — распорная втулка; 7 — резиновая подушка; 9 — кронштейн крепления двигателя.

Дублер кожуха маховика

Дублер кожуха маховика:

1,5 —опоры (лист s10); 2 — фланец (лист s10); 3 — кор­пус (лист s5); 4 — крышка (лист s5)

Крепление раздаточной коробки (вид сзади)

Крепление раздаточной коробки (вид сзади):

1 — корпус раздаточной коробки; 2 — левый кронштейн; 3,8 — лонжероны рамы; 4 — средняя балка рамы; 5 — барабан ручного тормоза; 6 — правый кронштейн; 7 — пробка заливного отверстия; 9 — шпилька М16х1,5; 10 — резиновая подушка; 11 — распорная втулка; 12 — кронштейн рычага коробки отбора мощности; 13 — рычаг коробки отбора мощности.

Левый кронштейн крепления раздаточной коробки к раме

Левый кронштейн крепления раздаточной коробки к раме:

1 — корпус (лист s5); 2 — ребра жесткости (лист s5); 3 — накладка (лист s5).

Правый кронштейн крепления раздаточной коробки к раме

Правый кронштейн крепления раздаточной коробки к раме:

1 — корпус (лист s5); 2 — ребра жесткости (лист s5); 3 — накладка (лист s5); 4 — консоль (лист s5); 5 — ось рычага коробки отбора мощности (пруток d30).

Схема трансмиссии

Схема трансмиссии: 

1 — двигатель; 2 — механизм сцепления№ 3 — коробка передач; 4,6 — карданные шарниры; 5 — раздаточная коробка; 7 — задний мост; 8 — колесо; 9 — барабан ручного тормоза.

Что же представляет из себя «Ан­гарец»?

Основным несущим элементом конструкции «Ангарца», как и любого другого трактора, является мощная силовая рама с несколькими крон­штейнами, к которым крепятся прак­тически все основные механизмы и агрегаты трактора. С нее и начина­лось изготовление моей машины.

РАМА в плане имеет прямоуголь­ную форму и сварена из двух про­дольных лонжеронов и трех попереч­ных балок, усиленных различными стенками и косынками.

Передняя и задняя балки изготов­лены из швеллера в виде коробок- емкостей, снабженных заливными горловинами с винтовыми пробками и сливными кранами. В этих емкос­тях хранится дополнительный запас топлива.

К передней балке снизу приваре­ны две толстые стальные пластины с отверстиями — петли узла подвески переднего моста, а сверху — ушки крепления облицовки радиатора и направляющая заводной рукоятки (для пуска двигателя вручную).

Стенки передней балки для боль­шей жесткости связаны тремя сквоз­ными вварными втулками с внутрен­ней резьбой М14х1,5 для винтов креп­ления рыма (спереди). Рым здесь — не только сцепное устройство: он еще служит кронштейном для монтажа некоторых навесных орудий.

Всего же на раме расположены в разных местах семь кронштейнов для этих орудий. Четыре из них (в углах рамы) образованы продолжением швеллерных стенок лонжеронов за переднюю и заднюю балки и усилены с обеих сторон мощными наварными шайбами.

Средняя балка сварена из листо­вых деталей и предназначена в ос­новном для крепления некоторых элементов гидросистемы и рычага привода ручного тормоза.

В конструкции трактора «Ангарец» для эффективной борьбы с вибраци­ей использованы многочисленный резиновые подушки и втулки-аморти­заторы. В частности, на подушках установлены двигатель, коробка пе­редач, раздаточная коробка и рама радиатора. Амортизаторы имеются у подкосов рамы радиатора, рамы топ­ливного бака, приборной панели гнезд установки капота.

ТРАНСМИССИЯ трактора. В ней ис­пользованы трансмиссионные агрега­ты списанных автомобилей известных марок. Коробка передач с валом от­бора мощности — от ГАЗ-53. Крутя­щий момент от нее через карданный шарнир, собранный из двух фланце­вых вилок и крестовины от ГАЗ-51, передается раздаточной коробке от ГАЗ-66. Ведомый вал «раздатки» ис­пользуется в роли тормозного устрой­ства (на него надет барабан ручного тормоза), а также — в случае необхо­димости — в качестве дополнительно­го вала отбора мощности.

Крутящий момент от раздаточной коробки к заднему мосту передается через карданный шарнир, аналогич­ный тому, что описан выше. Причем шарнир присоединен к валу приво­да… переднего моста «раздатки». Чтобы такое стало возможным, вал привода видоизменен: его передняя шлицевая часть отрезана и перенесе­на назад, то есть приварена к задне­му торцу вала. Для этого на сварива­емых стыках были сделаны глубокие фаски, а сварка велась в кондукторе, где деталь остывала до полного ох­лаждения и последующей чистовой обработки на токарном станке. Полу­ченный таким образом вал успешно аботает уже не один год. Конечно, лучше было бы выточить необходи­мую деталь и нарезать на ней шлицы, как говорится, «по-новой», но мои технические возможности тогда не позволяли это сделать.

ДВИГАТЕЛЬ. Так как у меня имел­ся дизель нефланцевого исполнения, проработавший десяток лет на водном транспорте, то невольно при­шлось адаптировать его к береговой службе. В частности, установить на него воздушный инерционномасля­ный фильтр, добавить закрытую сис­тему вентиляции картера, заменить насос забортной воды приводом гидронасоса НШ-10, видоизменить ры­чаги управления декомпрессионнымустройством и топливным насосом и так далее.

Всего в конструкцию двигателя вне­сено более двадцати всевозможных из­менений. Самыми сложными и трудо­емкими были установка сцепления и стыковка коробки передач с кожухом маховика двигателя. Эти задачи реша­лись следующим образом.

Вместо штатной гайки крепления маховика установлена новая комби­нированная гайка с запрессованным в нее закрытым шариковым подшип­ником, в который и входит теперь пе­редний конец ведущего вала короб­ки передач.

Кожух маховика двигателя усилен так называемым дублером, сварен­ным из листовой стали, внешние раз­меры которого соответствуют внут­ренним размерам кожуха. Дублер имеет фланец с резьбовыми отвер­стиями под болты крепления картера сцепления от ГАЗ-53. Кожух махови­ка со вставленным в него дублером крепится к картеру двигателя винта­ми, головки которых законтрены по кругу мягкой стальной проволокой.

А еще интересно:  Усиленный фаркоп на ниву в Казани: 255-товаров: бесплатная доставка [перейти]

На тракторе установлено однодис- ковое сцепление от ГАЗ-51. Из-за того, что маховик двигателя полый, кожух сцепления пришлось крепить к нему через специальный переход­ник — толстую стальную шайбу. Для этого пришлось выточить под нее в заднем торце маховика посадочное углубление диаметром, равным диа­метру кожуха сцепления. Для совмест­ного крепления шайбы, кожуха сцеп­ления и маховика в теле последнего выполнены глухие резьбовые отвер­стия для винтов.

При установке картера сцепления и комбинированной гайки крепления маховика я пользовался приспособ­лением для центровки оси вала. (Опи­сание его не привожу, потому что оно не оригинальное. У более или менее опытных самодеятельных конструкто­ров, как правило, имеются приспо­собления не хуже.) Маховик в сборе со сцеплением подвергал тщательной балансировке.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА подве­шена под средней балкой рамы трак­тора на двух специальных кронштей­нах, служащих одновременно крыш­ками технологических люков картера «раздатки». Кронштейны сварены в основном из листовой стали различ­ной толщины, а отверстия их крепле­ния к коробке просверлены по месту. Кроме того, на правом кронштейне имеется ось для рычага включения вала отбора мощности, что на короб­ке передач.

Передний мост

Передний мост:

1 — полуось; 2 — шкворень; 3 — стакан; 4 — подшипник 8207; 5,13 — шайбы-прокладки (si); 6,8 — подшипники 206; 7 — распорная втулка; 9 — тарельчатая шайба (s2); 10 — поворотный рычаг; 11 — стопорная шайба (s2); 12 — гайка М20х1.5; 14 — балка балансира (труба 80x80x6); 15 — шарнир продольной рулевой тяги; 16 — поворотный рычаг (от ГАЗ-51); 17 — корпус подшипников; 18,24 — петли узла подвески моста (si6); 19 — ось узла подвески моста; 20 — пресс-маелен-ка (типоразмер №1); 21.27 — подшипники 2206; 22 — ребро жесткости (s5); 23 — поперечная балка рамы; 25 — шплинт; 26 — корончатая гайка М20х1,5.

 Крепление крыла над колесом переднею моста

 Крепление крыла над колесом переднею моста:

1 — колесо; 2 — балансир переднего моста; 3 — кронштейн на поворотном рычаге; 4 — болт МЮ (2 шт.); 5 — крыло

Схема доработки заднего моста

Схема доработки заднего моста:

1 — фланец кожуха полуоси; 2 — удаляемая часть кожуха полуоси; 3 — каргер: 4 — стяжная шпилька М20х1,5; 5 — гайка М20х1,5; 6 — направляющая втулка: 7 — обрезанный кожух полуоси; 8 — новый сварной шов

Схема стартера

Схема стартера:

1 —асинхронный трехфазный электродвигатель; 2 — кронштейн-кожух; 3,4 — ведущая и ведомая звездочки (z = 18, t = 19,05); 5 — головка пускового устройства; 6 — корпус включателя пускового устройства; 7 — рычаг включателя; 8 — толкатель; 9 — корпус пускового устройства; 10 — рычаг-коромысло; 11 — муфта свободного хода; 12 — шестерня стартера; 13 — хвостовик составного валика; 14 — зубчатый венец маховика двигателя

Задний мост (вид сзади)

Задний мост (вид сзади):

1— фланец полуоси; 2 — ступица; 3 — диск колеса (шина условно не показана); 4 — тормозной барабан; 5 — косынка (сталь, лист s6,4 шт.); 6 — петля для рамки навесного устройства (сталь, лист s 12, 2шт.); 7 — кронштейн буксирного крюка (сталь, лист si2); 8,12 — подпорки (сталь, лист s12, 3 шт.): 9 — картер; 10 — опорная площадка для рамы трактора (сталь, лист s 12,2 шт.); 11 — стремянка крепления к раме Ml6x1,5 (4 шт.)

Включатель пускового устройства (а — в собранном состоянии, б — в разобранном)

Включатель пускового устройства (а — в собранном состоянии, б — в разобранном):

1 — корпус включателя; 2 — рычаг включателя; 3 — гайка М8; 4 — палец Ml0; 5 — возвратная пружина; 6 — крючок; 7 — болт Мб (3 шт.); 8 — корпус пускового устройства (крышка стартера СТ-15); 9 — приварная гайка М10; 10 — толкатель (якорь тягового реле стартера СТ-15)

Копус включателя

Корпус включателя:

1 — стакан; 2 — ось рычага; 3— фланец (от стартера СТ-15); 4— консоль

Рычаг включателя

Рычаг включателя:

1 — рукоятка; 2 — сектор: 3 — втулка

Кронштейн-кожух цепной передачи

Кронштейн-кожух цепной передачи:

1—площадка (полоса 50×10); 2— кожух (лист si0. s2); 3 — болт М8 натяжения цепи; 4 — кронштейн

Пульт управления запуском двигателя

Пульт управления запуском двигателя:

1 — корпус (лист s2); 2 — ручка для переноски (пруток 05); 3 — сквозное гнездо под штырь зазем-‘ления; 4 — ножная кнопка включения (КС-31М); 5 — разъем выходного кабеля; 6 — защитная скоба (пруток 05); 7 — автомат АБ-25М; 8 — сигнальная лампа; 9 — разъем входного кабеля; 10 — проводники питания свечей накала: 11 —штырь заземления (пруток 012, L300); 12 — гайка-барашек М12

Головка пускового устройства

Головка пускового устройства:

1 — ведомая звездочка (z = 18, t = 19,05); 2 — стакан; 3 — винт Мб (2 шт.); 4 — подшипник 60205; 5 — составной валик (со щлицевой частью от ротора стартера СГ-15)

Принципиальная электрическая схема пульта управления запуском двигателя

Принципиальная электрическая схема пульта управления запуском двигателя

Привод гидравлического насоса

Привод гидравлического насоса:

1 — гидронасос НШ-10; 2 — гайка М8 крепления гидронасоса (4 шт.); 3 — кронштейн; 4 — картер редуктора привода; 5,9 — стопорные кольца; 6 — ведомая шестерня; 7,18 — пробки заливного и сливного отверстий; 8 — ведущая шестерня со шлицевым валом; 10 — крышка картера с корпусом подшипников; 11 — подшипники; 12 — стопорный болт; 13 — вилка полумуфты с двумя штифтами; 14 — резинометалличес-кая муфта; 15 — приводной шкив (d140); 16 — ось блока промежуточных шестерен; 17 — блок промежуточных шестерен; 19 — валка переключателя; 20 — фигурная бронзовая втулка

Устройство механического переключателя привода гидронасоса

Устройство механического переключателя привода гидронасоса:

1 — картер редуктора привода; 2,3,4 — винт, пружина и шарик фиксатора; 5 — корпус механического переключателя; 6 — сектор переключателя; 7 — головка переключателя; 8 — герметизирующая шайба; 9 — прокладка; 10 — штифт-направляющая вилки переключателя; 11 — поводок переключателя; 12 — вилка переключателя

Основные корпусные узлы редуктора привода гидронасоса

Основные корпусные узлы редуктора привода гидронасоса:

1 — картер редуктора (138x120x89, лист s8); 2 — шпилька М8 крепления картера к гидронасосу (4 шт.); 3,11 — пробки заливного и сливного отверстий (винты М12); 4 — крышка картера с корпусом подшипников; 5 — винт М5 (9 шт. ); 6 — гнездо фиксатора; 7,10 — установочные штифты (d6); 8 — корпус механического переключателя (лист s6); 9 — винты М6 (2 шт.)

ПЕРЕДНИЙ МОСТ — с колесами от автомобиля УАЗ. Балансир моста изготовлен из стальной трубы сечением 80x80x6 мм, к концам которой с продольным и поперечным наклонами соответственно в 3° и 5° приварены стаканы шкворневых подшипников 206 и 8207. Две пары шкворней и полуосей выточены порознь, потом соединены между собой электросваркой. Шкворневые подшипники смазываются через пресс-масленки по мере надобности (подшипники же ступиц колес — только перед установкой на полуоси).

В узле подвески переднего моста использованы роликовые подшипники качения 2206. Такое усложнение конструкции обусловлено дефицитностью в наших краях бронзы. Тем не менее, разрушения этих подшипников даже в самых тяжелых условиях эксплуатации не было.

Ступицы и диски передних колес — от автомобиля ГАЗ-69 Поворотные рычаги самодельные, кованые, с последующей станочной и слесарной обработкой. Развал колес постоянный (2°), заложенный в конструкцию переднего моста. Схождение же их регулируется укороченной поперечной рулевой тягой от ГАЗ-51.

ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ самодельные, с резиновыми грязевыми щитками. Задние — заводского изготовления, от трактора Т-20, но с частично измененными кронштейнами крепления.

ЗАДНИЙ МОСТ — от автомобиля ГАЗ-53 (с укороченными кожухами полуосей). Колеса — от ЗИЛ-157, как наиболее подходящие для условий эксплуатации трактора. Главная передача — от ГАЗ-66, поскольку ее кулачковый дифференциал повышенного трения исключает пробуксовку одного из колес, что повышает проходимость «Ангарца» по влажным, песчаным и пахотным грунтам. К раме трактора задний мост прикреплен стремянками.

Переделку моста (укорочение кожухов полуосей) производил в домашних условиях. Последовательность технологических операций была следующей.

Из картера моста я слил масло. Демонтировал полуоси, ступицы и главную передачу. От заводских сварочных швов, соединяющих цапфы с кожухами, отмерил к центру длину удаляемых участков. Линии резки просек по периметру зупесчаным и пахотным грунтам.

К раме трактора задний мост прикреплен стремянками.

Переделку моста (укорочение кожухов полуосей) производил в домашних условиях. Последовательность технологических операций была следующей.

Из картера моста я слил масло. Демонтировал полуоси, ступицы и главную передачу. От заводских сварочных швов, соединяющих цапфы с кожухами, отмерил к центру длину удаляемых участков. Линии резки просек по периметру зу-

билом на глубину 1—2 мм, чтобы лучше видеть их в слепящем свете газового факела. И аккуратно отделил сначала цапфы, а затем укоротил кожухи.

После полного охлаждения очистил места резки от шлака. Пропустил сквозь картер длинную шпильку, на концы ее надел цапфы с направляющими втулками и несильно затянул гайки. Постукивая по цапфам слесарным молотком, установил их посредине сечения кожухов, контролируя размеры штангенциркулем. Затянул гайки до конца и сначала прихватками, а потом многопроходными и симметричными электросварочными швами (для уменьшения коробления конструкции) окончательно соединил цапфы с кожухами.

Стяжную шпильку с направляющими втулками демонтировал после полного охлаждения металла.

Толстые и жесткие стенки картера заднего моста позволили мне разместить всё дополнительное оборудование в виде приваренных к ним кронштейнов, опорных площадок и петель.

ТОРМОЗА. Трактор оборудован двумя тормозными системами: гидравлической рабочей, действующей на задние колеса, и механической стояночной, действующей на трансмиссию (раздаточную коробку). Первая тормозная система — целиком от ГАЗ-53, вторая — от ГАЗ-51.

СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. К сожалению, дизельный двигатель, установленный на «Ангарце», обладает затрудненным пуском. Требуется определенное время на предварительный прогрев свечей зажигания даже при положительной температуре воздуха, на интервалы между включениями стартера и так далее. Поэтому использование штатного электростартера СТ-15 и прогрев свечей требуют на этом двигателе аккумулятора емкостью не менее 75—180 Ач.

Приобрести такой аккумулятор мне было накладно, и я предпочел другой, нетрадиционный способ запуска двигателя — с применением асинхронного трехфазного электродвигателя мощностью 1,5 кВт (при 2850 об/мин) с питанием от сети 380 В. Установленный вместе с кронштейном-кожухом слева на раме трактора, он через цепную передачу с передаточным числом і = 1 вращает составной валик пускового устройства, а тот, в свою очередь, маховик коленчатого вала двигателя.

А еще интересно:  Лунный посевной календарь 2022 для садовода, огородника и цветовода – Таблицы по месяцам и дням!

Пусковое устройство состоит из корпуса (передней крышки стартера СТ-15); головки (стакана с подшипником 60205 и составным валиком, на котором сидят ведомая звездочка, муфта свободного хода, шестерня стартера, упорное кольцо и бронзовая втулка-подшипник); включателя с рычагом и толкателем (якорем тягового реле стартера СТ-15); рычага-коромысла.

На двигателе «Ангарца» система запуска установлена на месте штатного стартера.

Двигатель запускается следующим образом. К розетке электрического разъема на раме трактора я подключаю вилку кабеля от специального пульта управления, а провода цепи прогрева свечей — к клеммам электрического щитка на тракторе. Только после этого соединяю силовым кабелем пульт управления с электросетью 380 В.

На пульте срабатывает автоматический выключатель и зажигается лампочка цепи прогрева свечей. О готовности двигателя к пуску сужу по контрольному элементу на злек-трощитке, накал которого сигнализирует о степени прогрева свечей.

Рукой поворачиваю рычаг включателя и ввожу шестерню стартера в полное зацепление с зубчатым венцом маховика на коленчатом валу двигателя, а ногой нажимаю кнопку на пульте управления и включаю электродвигатель. Как правило, с хорошо прогретыми свечами двигатель запускается сразу. После чего я отключаю пульт от электросети.

Так как для питания пускового электродвигателя используется опасное для жизни напряжение, мною приняты все необходимые меры техники безопасности. А именно: питание пульта осуществляется через автоматический выключатель серии А-3100; силовой трансформатор — через автоматический выключатель серии АБ-25М; все соединительные кабели — четырехжильные в металлической оплетке; шасси трактора, пульт, электромотор и кабели надежно заземлены.

При пуске двигателя трактора, стоящего на открытом грунте, в пульте управления предусмотрено дополнительное устройство в виде съемного штыря заземления. Штырь вставляется в гнездо пульта, закрепляется барашковой гайкой и до упора втыкается в грунт.

Пульт управления сварен из стальных листов толщиной 2 мм в виде прямоугольного корпуса. Снизу он имеет съемную крышку, в боках — вентиляционные жалюзи. Автомат включения силового трансформатора и сигнальная лампочка защищены скобой от случайных механических воздействий. Соединительные кабели и проводники изолированы от стенок корпуса резиновыми втулками. Внутри, на съемной крышке корпуса, смонтированы автомат АБ-25М, силовой трансформатор ТР-ОСО-0,25 и магнитный пускатель ПМЕ-211.

На магнитопровод трансформатора дополнительно намотаны 16 витков изолированного медного провода сечением 14 мм2. Снимаемое с них переменное напряжение 12 В служит питанием электрической цепи прогрева свечей.

Конечно, предложенный способ пуска двигателя довольно сложный, но в свое время для меня это был выход. Теперь же, когда на «Ангарце» смонтировано все необходимое для нормальной работы трактора электрооборудование, можно без особого труда перейти на пуск с помощью стартера. А кронштейн крепления пускового электродвигателя использовать для установки площадки под аккумулятор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. На тракторе смонтирована гидросистема, предназначенная для управления с рабочего места водителя всеми навесными и полунавесными орудиями. В нее входят гидрораспределитель, шестеренный насос HLU-10, силовой цилиндр, масляный бак, трубопроводы низкого и высокого давления, арматура

Гидронасос с приводом прикреплен к картеру распределительных шестерен двигателя через самодельный редуктор, повышающий номинальную частоту вращения насоса в 1,2 раза. Привод позволяет включать гидронасос одним движением руки.

В конструкции редуктора привода использованы слегка видоизмененные шестерни и валы от коробки передач мотоцикла «Иж-56». В картер редуктора, сваренного из толстой листовой стали, залито трансмиссионное масло ТАП-15В.

Гидрораспределитель Р75-23 трехсекционный. Постоянно работает одна его секция, две другие — только при навеске дополнительного оборудования.

Гидравлический силовой цилиндр — от зерноуборочного комбайна. Шток цилиндра при помощи регулируемой вилки и пальца соединен с поворотным рычагом навесного устройства.

Масляный бак конструктивно выполнен заодно с правым поликом, который четырьмя болтами М10 прикреплен к соответствующим кронштейнам на раме трактора. Для надежной работы гидросистемы все входные и выходные патрубки бака снабжены фильтрами.

В.ПЕТРОВ, Красноярский край

Как сделать трактор из нивы своими руками – пошаговая сборка

Прежде чем собрать самоделку, изготовитель должен изучить схему. Лучше всего запастись двумя чертежами. В первом из них должны быть указаны размеры малогабаритной сельхозмашины и порядок монтажа элементов. Второй чертеж – это эскиз, нарисованный от руки.

После изучения схем нужно переходить к поиску деталей. Лучше всего воспользоваться узлами от одного и того же авто. Если такой возможности нет, значит придется искать детали от отдельных машин. Главное, тщательно проверять их и отдавать предпочтение тем элементам, которые сохранились в лучшем состоянии.

Чтобы собрать трактор из Нивы-2121, нужно действовать в такой последовательности:

  1. Первый этап – это сборка прочной и устойчивой к вибрации несущей конструкции. Для ее изготовления подойдут металлические швеллеры и трубы. Швеллеры будут играть роль длинных боковых частей, а стальные трубы – торцов и поперечин, неподвижно зафиксированных к боковинам. Крепить детали между собой нужно при помощи сварки, время от времени давая деталям остывать. В углах стыков труб и швеллеров потребуется приварить металлические уголки, которые усилят общую конструкцию. После этого каркас потребуется покрыть слоем грунтовки и покрасить ее в несколько слоев – это защитит остов трактора из Нивы от коррозии. Второй вариант – это использование уже готового рамного каркаса от старого авто. Правда, найти его довольно сложно;
  2. Далее на высохший после покраски остов нужно установить мосты. Их можно зафиксировать при помощи шарниров, подвешенных к подшипникам – в этом случае ходовая часть будет гасить колебания трактора при езде по бездорожью; Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов
  3. Затем на самоделку потребуется установить колеса, а также трансмиссионный механизм, оборудованный раздаткой от Нивы. Покрышки колес должны обладать глубоким рисунком протектора – в противном случае агрегат не получит нужного сцепления с землей. Давление в колесах не должно превышать 2,1 атм. Во время движения колес давление внутри них увеличится, поэтому перекачанные шины могут лопнуть;
  4. На следующем этапе нужно установить и закрепить двигатель от автомобиля Нива. Для этого необходимо подготовить металлическую платформу, и укрыть ее толстым слоем резины – она будет гасить колебания ДВС. Поверх зафиксированного мотора потребуется установить кожух, который будет защищать водителя от ожога;
  5. Далее трактор из Нивы потребуется оборудовать гидравликой и ВОМ. Место их установки зависит от потребностей тракториста. Если агрегат будет использоваться для работы с ковшом или экскаватором, то гидравлику лучше установить в передней части сельхозмашины. Для работы с плугом, бороной или культиватором навесной механизм можно зафиксировать в задней части сельхозмашины. Саму гидравлику и ВОМ лучше взять в уже готовом виде; Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов
  6. Затем самодельный трактор из Нивы потребуется оборудовать кабиной или навесом. Водительский модуль можно сделать из листовой стали, толщиной не менее 5 мм. Для крепления нужно сделать отдельный жесткий каркас. На него потребуется установить кабину с окнами;
  7. Исходя из размеров кабины нужно обустроить водительское место. В задней части можно установить сиденье, которое будет крепиться при помощи старой рессоры. Перед сиденьем можно вынести руль, рычаги КПП, ВОМ и другие органы управления. Более подробно об изготовлении трактора можно узнать из видео.

Готовую сельхозмашину потребуется испытать. Эта процедура займет не один день, поэтому изготовителю нужно запастись терпением. Сначала агрегат необходимо заправить топливом, маслом для двигателя и трансмиссии, а также залить дистиллированную воду в радиатор.

После этого нужно несколько километров проехать по прямой дороге, не совершая при этом резких маневров. Далее нужно испытать трактор при езде по бездорожью – во время езды агрегат не должен создавать сильных скрипов. Если это происходит, значит потребуется дотянуть болты крепления.

В конце от изготовителя потребуется проверить работу гидравлики. Для этого нужно установить на трактор из Нивы плуг или борону и проехать на нем по полю. Если при опущенной навеске агрегат не кренит в сторону и он не буксует, значит, самодельная сельхозмашина полностью готова к эксплуатации.

Ход работ

Прежде чем приступать к замене водяного насоса на «Ниве» с кондиционером, необходимо слить излишек охлаждающей жидкости. Если же она уже вытекла (что обычно и происходит при поломке насоса), можно сразу приступать к работе.

Последовательность действий следующая:

1. Снять гофру воздушного фильтра;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

2. Демонтировать патрубки, идущие к термостату и помпе;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

3. Открутить 3 гайки крепления вентилятора охлаждения;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

4. Отпустить 3 болта крепления крыльчатки помпы плоским ключом на 13

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

5. Ослабить ремень электрогенератора, нужно ослабить 3 болта

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

6. Ослабить натяжку торцевым ключом и снять ремень;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

7. Открутить ключом на 13 гайки крепления шкива и вытащить его;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

8. Выкрутить 3 гайки и 1 шпильку, удерживающие помпу «Шеви Нива»;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

9. Извлечь водяной насос, удобнее это будет сделать через низ, открутив 2 болта крепления защиты;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

10. Удалить ножом остатки герметика и старой прокладки;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

11. Нанести тонкий слой герметика на блок и новую помпу;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

12. Установить новую прокладку;

Самодельная техника для деревни своими руками — обзор схем, чертежей и проектов

Далее все операции выполняются в обратном порядке:

13. Вставить водяной насос на посадочное место; 14. Затянуть шпильку и гайки крепления; 15. Установить шкив; 16. Натянуть ремень привода генератора; 17. Нанести герметик на термостат и выход из насоса; 18. Надеть патрубки и затянуть хомуты; 19. Закрепить гофру воздухопровода; 20. Долить антифриз.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.