Регулировка датчика тормоза на ниве 21214

На автомобилях LADA в зависимости от модели и года выпуска АВТОВАЗ использовал различные датчики включения стоп-сигнала (датчик положения педали тормоза или «лягушка»). В ходе эксплуатации автомобиля или при снятие/установки датчика следует выполнить его регулировку. А вы знаете, как отрегулировать этот датчик своими руками?

Датчик старого образца

На автомобилях Lada Granta, Kalina, Priora и Lada 4×4 с Е-Газ используется датчик положения педали тормоза с артикулом 1118-3720010.

• Закрутить датчик до тех пор, пока педаль не пойдет вниз.
• Немного вывернуть датчик (против часовой стрелки на 90 градусов) и зафиксировать контргайкой.

Датчик нового образца

На автомобиле Lada Vesta, XRAY, Largus, Granta FL используется датчик тормоза Renault с каталожным номером 8200168238 (либо 253206170R, 21700372001000).

Выключатель стоп-сигнала регулируется автоматически в зависимости от положения педали тормоза. При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения. Однако может потребоваться немного выдвинуть шток. Для этого подцепите усики с двух сторон шилом и вытяните шток.

Если требуется более чем трехкратное повторение регулировки размера Х — замените датчик выключателя стоп-сигнала.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отремонтировать датчик положения педали тормоза.

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Нива Е-3 ошибка 1 P0830-сохр Переключатель А педали сцепления неисправен

Причина неисправности
Метод устранения

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Отрегулируйте привод (см. тут)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины
Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается)
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Отрегулируйте привод (см. тут)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления
Замените вилку

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Замените диск

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинил выжимной подшипник
Замените подшипник

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Замените вилку

Воздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается
(педаль «проваливается»).
Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Замените цилиндр

Износ или дефект манжеты главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24

Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки
Замените подшипник

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Замените подшипник

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления
она не возвращается в исходное положение

Воздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Замените пружину (пружины)

Примечание.

На автомобили с 2009 года выпуска устанавливают рабочий цилиндр сцепления с автоматической регулировкой свободного хода по мере износа.

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Датчик педали сцепления

Сообщения: 243Зарегистрирован: 19 май 2013, 11:19Автомобиль: YAWA 350 (1968-1971) ВАЗ-21013 (1988-1995) ВАЗ 21053 (1995 2016) , Лада 2131- 2013 г. Опыт вождения ГАЗ-69, ГАЗ-51, ЗиЛ-151, ЗиЛ-157, КраЗ-214БИмя: КонстантинОткуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщения: 1763Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:21Автомобиль: ВАЗ 2131 2011г инж.Имя: БорисОткуда: moscow
Контактная информация:

15 апр 2021, 23:53

Про регулировку датчика сцепления на 110+/- 15 мм написано правильно.
А вот реально этот датчик с разомкнутыми контактами при выключенном сцеплении,в этом ошибка по той ссылке.

Крепче за баранку держись, шофер!

16 апр 2021, 13:38

ustav писал(а): ↑15 апр 2021, 23:53
реально этот датчик с разомкнутыми контактами при выключенном сцеплении

17 апр 2021, 15:05

Вернуться в «Электрооборудование»

Владельцы автомобилей LADA с электронной педалью газа могут столкнуться с ошибкой Р0504 (рассогласование датчиков педали тормоза). Вместе с ней могут появиться неисправности в работе двигателя (глохнет, плавают обороты, не заводится и т.д.). Чаще всего причина в датчике положения педали тормоза (датчик стоп-сигнала или лягушка).

Датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения смонтированы в одном корпусе. Чаще всего причина его неисправности — поломка пружины. В этом случае датчик можно отремонтировать самостоятельно, заменив пружину на новую. Либо заменить датчик на новый.

Как снять и установить

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отодвигаем сиденье водителя максимально назад, рулевую колонку поднимаем вверх, убираем коврик. Датчик располагается возле педали тормоза, чтобы его снять необходимо снять колодку с проводами (отщелкнув фиксаторы), а затем:

• (Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) ослабить контргайку и выкрутить датчик.
• (Ларгус, Веста, XRAY) повернуть датчик против часовой стрелки на 90 градусов и снять его из кронштейна.

Как проверить

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Таким образом, причиной ошибки Р0504 может быть:

• неисправный датчик или его проводка
• датчик педали тормоза не отрегулирован

Технологическая инструкция завода

Р0504 — Выключатели «А/В» педали тормоза, рассогласование сигналов

На примере Lada Vesta:

Код Р0504 заносится если:

• сигналы концевых выключателей «3-4/1-2» педали тормоза рассогласованы более 200 секунд на запущенном двигателе в режиме холостого хода;
• или количество нажатий на педаль тормоза, определяемых по сигналам двух концевых выключателей «3-4/1-2» отличается на величину диагностического порога на движущемся автомобиле.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Последовательность соответствует цифрам на карте.

• Проверяется, активен ли код Р0504 в момент запроса.
• Выполняется проверка электрических цепей.
• Проверяется установка выключателя педали тормоза.

Диагностический прибор в режиме «Мониторинг сигналов» показывает бит состояния контактов «3-4» (параметр «Датчик 1 педали тормоза») и бит состояния контактов «1-2» (параметр «Датчик 2 педали тормоза») выключателя педали тормоза.Контроль состояния контактов «1-2» также проводить по лампам стоп-сигналов.

При обнаружении рассогласования сигналов выключателей «1-4/2-3» система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

На примере Lada Granta/Kalina:

• сигналы концевых выключателей «1-4/2-3» педали тормоза рассогласованы более 200 секунд на запущенном двигателе в режиме холостого хода;
• или количество нажатий на педаль тормоза, определяемых по сигналам двух концевых выключателей «1-4/2-3» отличается на величину диагностического порога на движущемся автомобиле.

• Проверяется, активен ли код Р0504 в момент запроса.
• Выполняется проверка электрических цепей.
• Выполнить регулировку зазора выключателя педали тормоза.

Диагностический прибор в режиме «1 — Параметры; 1 — Общий просмотр» показывает бит состояния B_BREMS контактов «2-3» выключателя педали тормоза.

Контроль состояния контактов «1-4» проводить по лампам стоп-сигналов.

Кстати, датчик положения педали тормоза можно отремонтировать.

Здравствуйте! Дополняю отзыв, и вот о чём я хочу рассказать.

За каким-то хреном наши господа-товарищи из АвтоВАЗа решили ставить на Ниву Е-Газ. И за Е-Газом потянулись: датчик положения педали сцепления и датчик положения педали тормоза, которые напрямую влияют на работу этого самого Е-Газа.

В общем, с датчиком положения педали всё достаточно просто. Замена и регулировка не составляет труда, ошибок и тупняков из-за него может быть достаточно. А вот с датчиком положения педали тормоза не всё так гладко. Я читал в и-нете много отзывов и мнений, что его менять не обязательно, если он начинает моросить. Достаточно его разобрать, понять в чём проблема, почистить контакты и эксплуатировать дальше. Либо просто отрегулировать его в допустимый зазор (0.2 — 0.5 миллиметров). Не 2 и 5 миллиметра. Нет. От 0.2 до 0.5 мм!!!

Слабо иметь такой глазомер? Или обязательно иметь с собой регулировочные щупы, например, для клапанов? Хрена с два.

Пришло время мне заняться этим датчиком, так как машина начала сбрасывать газ до холостых, тупить, выкидывать мне ошибку и так далее. Значит, снял я датчик, разобрал, почистил, собрал. Сначала я неправильно его отрегулировал, потом отрегулировал правильно, но всё равно ничего не работало. Я его снова снял, разобрал, оказалось, подгорели контакты. Я зачистил, поставил на место, отрегулировал и какое-то время поездил спокойно.

Господа, не жалейте 200 рублей на этот сраный датчик. Денег он не стоит, а нервы вытреплет на всю тысячу евро.

Датчик педали тормоза (ошибка), е-газ.

Сообщения: 6Зарегистрирован: 28 сен 2017, 14:01Автомобиль: 2131 декабрь 2013Имя: ОлегОткуда: Волгоград

Друзья! Я тут ранее писал о траблах с двигателем в холодное время, отпишусь о результатах, вдруг кому поможет.
При снятии клемы с ДМРВ трабл не уходил, так что на него грешил зря.
Горели еще ошибки ДД и выключателя пед. сцепления. При их замене трабл не ушел.
И вот пару недель назад загорелась ошибка педали тормоза. Стал читать форумы, и да!!! Оно!!! У многих были такие же симптомы! Жмешь газ, а машина тормозит. Мозги думают, что нажата педаль тормоза и тормозит двигателем!!! Всему виной подгоревший контакт (который на мозги идет, а не на стопсигналы)! Если бы ошибка вышла сразу, то, возможно, помогла бы чистка, но у меня уже сильно подгорело. Цена вопроса 140 рублей!!!
И, повторюсь, ошибки по этому выключателю не было, появилась она только недавно.
Видно он при слабом контакте просто сообщал двиглу, что идет торможение, и думал, что так и надо! А ошибку выдал только когда контакт основательно подгорел!
Думаю что летом, когда тепло, контакт был, а как стало холодать, контакты остывали и появлялся зазор. По мере прогрева салона и нагрева контактов зазор исчезал, и машина ехала нормально. Но как только салон остывал — все по новой!

Сообщения: 1584Зарегистрирован: 02 окт 2017, 12:30Автомобиль: Ваз 21214 2003 г.в.Имя: ЕвгенОткуда: Тульская область
Контактная информация:

Датчик массового расхода воздуха

Просто Джон » 14 ноя 2017, 09:39

15 ноя 2017, 11:58

Олег 34 писал(а):е-газ, будь он!

Олег 34 писал(а):Жмешь газ(вместе с тормозом), а машина тормозит

Такой алгоритм сброса газа с приоритетом педали тормоза,при исправном датчике на педали.

Сообщения: 11093Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) — продана. Одна Калина-2 — хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке КузяИмя: БорисОткуда: Москва, Пушкино
Контактная информация:

15 ноя 2017, 12:45

Олег 34 писал(а): Жмешь газ, а машина тормозит.

На самом деле это происходит только в момент появления ошибки. Достаточно отпустить педаль газа, а потом опять нажать. И машинка поедет как обычно.
В этой хреновине виноват, как правило, ненадёжный датчик, в инете на него много жалоб. Я так ездил три года — ошибка появлялась только при температурах близких к нулю. Недавно поменял — так у меня толкатель, который торчит из датчика, почти не торчал. То ли пружина сломана была, то ли не знаю что.

Теперь ошибка не появляется.

Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.

Сообщения: 2780Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 16:12Автомобиль: ваз-21214м,2012 г.вИмя: иванОткуда: СССР
Контактная информация:

15 ноя 2017, 12:47

Олег 34
Отож!проходил такую хрень!грамотеи в офиц.сервисе не разобрались,потому и с гарантии от них ушел!

Просто Джон » 15 ноя 2017, 12:59

Если вы про ДАТЧИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА, то алгоритм такой:
когда он выходит из строя, загорается ЧЕК выходит ошибка Рассогласование датчиков педали 1 и 2. Обороты падают/поднимаются до 1500-2000 тысяч и не меняются. Это сделано для того что бы Вы смогли добраться до места ремонта на 1 или 2 -ой передаче.

Лечится снятием ЛЯГУШКИ и Её разбором . Если подгорели контакты — то зачищаются. Если сломалась пружина, то заменяется аналогичной. Если не удается починить — меняется. Нужно отрегулировать зазор щупом 0,2 -0,5 мм между внутренней частью грибка штока и корпусом датчика.

По датчику сцепления ничего не могу сказать кроме как — меняется сразу на новый)

Олег 34 » 16 ноя 2017, 08:30

Злопыхатель писал(а):На самом деле это происходит только в момент появления ошибки. Достаточно отпустить педаль газа, а потом опять нажать. И машинка поедет как обычно.

Просто Джон писал(а):Обороты падают/поднимаются до 1500-2000 тысяч и не меняются

не было такого. то, про что вы говорите больше похоже на неисправность дпдз, что при егазе вполне логично.

Просто Джон писал(а):Если подгорели контакты — то зачищаются

у меня один контакт подгорел безнадежно, где-то на 0,5 стал тоньше относит. другого. Чистить уже было поздно

Олег 34 » 16 ноя 2017, 21:33

Инжектор теряет обороты при ровном газе. Электронная педаль.
тут даже ранее есть эта проблема. В конце страницы
Блин, почему я на эту тему ранее не наткнулся, еще когда весной рыскал. Сколько нервов бы сберег. И так же люди пишут, что далеко не у всех ошибка датчика тормоза вылезает.

Просто Джон писал(а):на е-газе нет ДПДЗ

На торце дросселя какая-то шоколадка, я думал она и считывает его положение и передает на мозги.

Добавлено спустя 1 час 28 минут 6 секунд:
Судя по всему это и есть управление дросселем. Вот при его поломке, у моего коллеги на Калине, и зафиксировались обороты до 2000 об/мин. Типа мозги включают аварийный режим доездинга до сервиса

Вернуться в «Двигатель инжекторный»