Порошковая покраска багажника для авто. Что это такое?

Что входит в полную покраску багажного отсека

Такой подход предпочтителен и при обнаружении существующих проблем, и в качестве превентивной меры. Ведь предупредить проблему всегда дешевле, чем устранить. Поверьте, изготовление или поиск ремонтных вставок, сварочные работы, дальнейшая обработка и покраска обойдется гораздо дороже. Поэтому при покупке машины с рук обязательно проверьте состояние краски за обшивкой. Да и в дальнейшем время от времени такая процедура будет нелишней. Но лучше сразу озаботиться качественной покраской всех внутренних поверхностей багажника.

В комплекс работ по полной перекраске багажника входят:

• Арматурные работы — демонтаж стекла (если оно есть конечно), внутренней обшивки багажника.
• Демонтаж крышки или 5 двери по согласованию с автовладельцем. Рекомендуем не отказываться от этого шага.
• Подготовка и покраска крышки (двери) снаружи и изнутри.
• Проверка состояния всех внутренних поверхностей багажника, определение участков, поврежденных ржавчиной. Находим даже скрытые дефекты.
• Механическая или химическая обработка всех поверхностей, реализация мер по защите от коррозии.
• Подготовка к покраске и нанесение ЛКП или антикоррозийной защиты по желанию автовладельца.
• Обратная сборка всех элементов багажника.

Если потребуется, защитим от коррозии днище багажники и внутренние поверхности колесных арок. Рекомендуем совместить покраску багажника с его шумоизоляцией, особенно если вы задумываетесь об установке качественной акустической системы в будущем.

Основные проблемные места

Большинство проблем связаны с попаданием в багажник воды, которая вызывает разрушение ЛКП и гниение металла. В большинстве случаев на производстве покраске внутренних поверхностей уделяется недостаточное внимание. Так, если снаружи кузов покрыт полноценным металликом, внутри зачастую наносят только тонкий слой базы. Кстати, именно поэтому у большинства машин цвет этих зон и отличается, в результате чего возникают вопросы с определением номера краски. Обычно она соответствует базовой наружной.

Основные проблемные места кроются за обшивкой, под слоем заводской шумки и мастики. Определить дефекты на таких участках без детального осмотра невозможно. Поэтому в сервис чаще всего обращаются уже тогда, когда без сварочных работ обойтись проблематично.

Одно из самых уязвимых мест — ниша для запасного колеса. Чаще всего дренаж, который имеется в этой зоне забит или попросту залит мастикой, закрыт шумоизоляцией. В результате в нише скапливается вода, которая и становится причиной активного развития коррозии. Просто достаточно заменить пробитое колесо в дождливую погоду, и вы получите такой маленький собственный бассейн в отдельно взятом багажнике.

Кстати, причиной попадания воды, которая становится виновником разрушения заводской краски, зачастую становится негерметичность внешнего контура. Уплотнения крышки и стекол, плохая герметизация сварных стыков. В отдельных моделях вода попадает внутрь даже через задние фонари. Ведь достаточно демонтировать их пару раз и заводской герметик уже перестает работать.

Поэтому совместно с покраской, особенно для машин со значительным повреждением ЛКП и металла на внутренних поверхностях, рекомендуем пройти диагностику и определить причины проникновения воды внутрь.

Как защищаем багажник от ржавчины и готовим к покраске

Все зависит от степени полученных повреждений металла. К сожалению, в запущенных случаях без сварки не обойтись. Но это отдельная тема, которая касается кузовного ремонта. Будем считать, что все поврежденные элементы, нуждавшиеся в замене, вырезаны, новые вставки вварены на место. Поговорим о защите багажника в пределах подготовки к покраске. В этом направлении предлагаем и реализуем следующие решения:

• Устраняем даже малейшие остаточные признаки ржавчины. В этом помогает механическая зачистка, а в сложных случаях используем преобразователь ржавчины.
• Выполняем герметизацию всех имеющихся сварных швов при помощи полиуретановых герметиков.
• Покрываем поверхности грунтом, препятствующим проникновению воды к металлу. Для этой цели вполне подходит грунтовка на основе эпоксидных смол. Более дешевый вариант — обработка травящим (кислотным) грунтом с последующим закрытием его акриловым.
• Обязательно обрабатываем все скрытые внутренние полости, заливая их специальными жидкими составами, например, .

В качестве дополнительной защиты рекомендуем провести антикоррозийную обработку днища и колесных арок.

Основные нюансы подготовки к покраске

Обращаем внимание на следующие моменты при подготовке к покраске:

• Вручную удастся удалить только незначительные очаги коррозии. В большинстве случаев придется использовать дрель или болгарку с металлической щеткой.
• Если приходится прибегать к обработке преобразователем ржавчины, содержащим ортофосфорную кислоту, то обязательно тщательно промыть всю обработанную поверхность. Этот химический реактив довольно активен, и даже небольшой остаток может существенно повредить металл.
• После зачистки багажник стоит продуть и пропылесосить.
• Перед каждым последующим этапом обрабатываемые поверхности необходимо тщательно обезжиривать.
• Если предполагается выравнивание поверхности при помощи шпаклевки, стоит использовать полиэфирные составы со стекловолокном, особенно для устранения глубоких дефектов. Этот материал отличается небольшой усадкой при отличных армирующих свойствах. Ремонтируемые участки предварительно покрываются эпоксидным грунтом.
• Этой же грунтовкой для надежности покрывают и всю поверхность багажника для надежности. В качестве более доступного по стоимости материала можно использовать и двухкомпонентный акриловый грунт. Но его прочностные характеристики несколько хуже. Грунтовать лучше при помощи специального краскопульта, который позволит положить материал даже в труднодоступных карманах и нишах.
• Учитывая большой объем сварных швов, наносить герметик лучше с помощью пневматического оборудования. Ручным пистолетом сделать это проблематично и утомительно.
• Чтобы получить ровный равномерный слой герметика, стоит использовать специальную насадку лепесток. С ее помощью можно установить требуемую ширину заполнения с учетом особенностей сварного шва.
• Обращаем внимание — не все герметики можно красить.

Непосредственно перед покраской загрунтованная поверхность матируется и обезжиривается.

Варианты покраски для различных зон

Если с точки зрения автодизайнера, то лучше всего покрасить все внутренние поверхности тем же составом, который использовался в основном ЛКП кузова. Тогда багажник при открытии не будет выделяться по стилистике. Но в целях экономии зачастую прибегают к компромиссному решению, которое предполагает:

• По полной программе (база, лак) красят только наружную и внутреннюю сторону крышки или двери багажника. То есть только те поверхности, которые будут постоянно бросаться в глаза.
• Внутренние открытые детали укрывают только краской без дальнейшего лакирования. Лак достаточно легко повреждается при загрузке в багажник инструмента или другого груза. Красят в два-три слоя, для повышения прочности покрытия.
• Участки, которые будут скрыты под обшивкой, зачастую только грунтуют. При желании усилить антикоррозийную защиту металла покрывают антикором.

Какой из вариантов покраски багажника выбрать, полный или упрощенный — решать вам. Но мы бы все-таки рекомендовали не отказываться от полной покраски. Да, обойдется несколько дороже, но для машин среднего и премиум-класса это единственный правильный вариант.

Покраска багажника изнутри и снаружи

Сама технология стандарта и ничем не отличается от покраски других кузовных элементов. Обратим внимание только на такие моменты:

• В первую очередь красить нужно внутренние поверхности самого багажного отделения. Но это только в том случае, если крышка была снята. Ведь при окрашивании ее внутренней части можно напылить и на уже свежеокрашенные участки багажника. Краска укладывается в 2-3 слоя с обязательной межслойной сушкой и удалением опыла при помощи липкой салфетки.
• Затем красят внутреннюю поверхность снятой крышки или двери, причем делают это в горизонтальном положении. Это позволит уменьшить возможность образования потеков. Уже на этапе покраски этой части можно определить точность соответствия выбранного цвета краски. Если для внутренней поверхности наличие отличий некритично, то для наружной — этот момент играет существенную роль.
• Если подобрали точно в цвет, то наружную сторону крышку можно красить также на стенде или столе. Так просто удобней. Если же разница ощутима, задача усложняется. Крышка устанавливается на место, и дальнейшая покраска ведется с применением техники перехода на другие кузовные элементы (в основном на крылья). А это потребует дополнительной подготовки ЛКП этих кузовных деталей.
• Полируют обычно только внешнюю сторону крышки или дверей. При этом стоит учитывать срок набора лаком прочности. Некоторые материалы можно обрабатывать только через неделю.

Если внутренние поверхности повреждены ржавчиной незначительно, то на весь комплекс работ по покраске багажника понадобится не более дня. Оставьте заявку и запишитесь в сервис заранее, так как загрузка малярного цеха довольно велика. В этом случае сможем согласовать наиболее удобное для вас время.

Какие «головные боли» сопутствуют покраске кофров

Основной материал, используемый для изготовления автобоксов — это ударостойкий ABS-пластик. Но не стоит думать, что в производстве применяют только толстый и максимально жесткий полимер. Напротив, большинство кофров отличаются эластичностью, что особенно заметно при поездке с пустым отсеком, он довольно громко шумит. Но шум — не главная проблема. Тот, кому приходилось красить мягкие пластики, наверняка знает, насколько это сложное занятие. Среди основных проблем выделяются:

• Плохая сцепляемость с большинством видов красок. Именно по этой причине большинство самоделов, покрашенных в кустарных условиях, не отличаются устойчивостью к повреждениям. Иногда краска сходит даже под воздействием высоконапорной мойки.
• Автобоксы подвергаются серьезным нагрузкам. Встречный воздушный поток, вибрация, удары плохо закрепленного внутри груза — все это вызывает деформацию корпуса. Нет, конечно же, пластик не теряет своей формы. Но вот большинство красок не могут так растягиваться и сжиматься. И это неизбежно приводит к появлению трещин на лакокрасочном покрытии, а там уже и до отслаивания целых участков обеспечено.

Именно поэтому особое значение имеет соблюдение технологии покраски пластиковых деталей, максимальная чистота обрабатываемой поверхности и правильный выбор материалов, которые потребуются для подготовки и покраски.

Помимо этого, существуют и другие проблемы, связанные, скорее всего, с дизайнерским оформлением. Как покрасить — в один или несколько цветов, а может выбрать какой-либо рисунок? Как защитить уплотнения, не оставить не покрашенными петли, сделать четкую границу или плавный переход. И это далеко не полный перечень вопросов, которые возникнут при покраске автобокса. Поэтому экспериментировать самостоятельно, рискуя довольно дорогим предметом, вряд ли целесообразно.

Покраска автобоксов после ремонта

Учитывая степень повреждений покрытия, с которыми приходилось сталкиваться, можем сказать, что объем работ предстоит довольно большой. Особенно, если речь идет о полноразмерных модификациях, длина которых превышает 2 метра.

Чаще всего приходится устранять такие дефекты:

• Царапины и сколы по лаку, полученные в поездках на природу. Даже большое количество таких повреждений можно убрать всего за час-другой. Правда, только в том случае, если глубина не превышает половины лакового слоя. Для этого выполняем полировку. Смысл технологии заключается в обработке полировальными абразивными пастами. Причем приходится делать от 3 до 5 проходов с постепенным уменьшением абразивности полироли. В результате с поверхности просто удаляется поврежденный слой лака, и автобокс начинает сиять как новый.
• Если царапины проникли глубже, то выходом может стать точечное восстановление покрытия. Но такой вариант подходит не всегда, и дать ответ о возможности выполнения такого ремонта можем только после детального осмотра. Технология предполагает расчистку царапин, обезжиривание и поочередное восстановление каждого слоя ЛКП. После чего поверхность полируется локально или полностью.
• Если площадь дефектов значительна, но сама поверхность пластика не повреждена, придется зачистить старую краску полностью. Оставлять небольшие островки покрытия не стоит. Подготовленный кофр обдувают воздухом, обезжиривают и покрывают грунтом для пластика, который еще называют праймером активатором адгезии. Вступая в реакцию с верхним слоем полимера, такой грунт формирует слой, на котором будет хорошо держаться краска. Оставшиеся шероховатости, мелкую риску убирают при помощи акрилового грунта-наполнителя. После перетирки, которую можно делать на мокрую, плоскость будет идеально ровной, конечно, если у вас есть опыт выполнения малярных работ.
• Наибольший объем подготовительных работ предстоит после ремонта повреждений пластика. Проломы, сквозные дыры, трещины придется паять или клеить. Даже после тщательной зачистки шва, скрыть его при помощи наполняющей грунтовки не выйдет, потребуется шпаклевка. Шпатлюют полиэфирными составами для пластика. При этом необходимо использовать только минимально необходимое количество материала. Чем меньше шпаклевки, тем надежней и долговечней будет ЛКП. Лучший вариант — финишные мелкодисперсные смеси, они отлично шлифуются. Поверхность можно вывести так, что следов ремонта будет не видно. После сушки и зачистки восстановленного участка поверхность покрывается стандартным грунтом.

Краска и лак должны иметь соответствующий основе коэффициент эластичности. Можно использовать специальные материалы для пластика, но проще добавить в обычные автоэмали пластификатор. Пропорции зависят от особенностей полимера, подобрать правильное соотношение сможет только опытный маляр, ведь общее количество может составлять от 10 до 50%. Если требуется повторить шероховатую структуру пластика, необходимо использовать структурные краски или соответствующие наполнители.

Лак так же выбирается по схожим критериям. Важно найти тонкую грань, при которой покрытие не потеряет своей прочности, но останется эластичным. Чаще всего для покраски используют лаки класса MS (со средним содержанием сухого остатка), но играть с пластификаторами все-таки придется.

Перекраска новых боксов

Такой вид работ менее трудоемок, основные сложности связаны с выбором подходящего дизайнерского решения. Нам приходилось красить боксы следующим образом:

• В цвет кузова машины.
• В контрастные оттенки.
• Сочетание разных цветов в верхней и нижней части.
• С выделением отдельных элементов.

Для нас наиболее интересны заказы с аэрографией. Тут все зависит только от вкуса и желания автовладельца. На московских дорого можно увидеть машины с кофрами, расписанными под автотехнику, космические корабли, даже чемоданы и пулеметы. Заказывают и изображения стремительных животных, и абстрактную живопись. В общем, есть где разойтись фантазии.

На технике нанесения аэрографии не будем останавливаться, это отдельный сложный вопрос. А вот стандартную перекраску при нормальном состоянии существующего ЛКП проводим по следующей схеме:

• Автобокс тщательно моется и обезжиривается. Даже на новом будут присутствовать незаметные простым взглядом пятна, на которых краска не будет держаться.
• Для улучшения сцепления нового и старого покрытия матируем поверхность тонкой наждачкой или серым скотч-брайтом.
• Всю поверхность покрываем двумя слоями акрилового грунта. Это позволит не только скрыть мелкие дефекты и улучшить адгезию, но и создаст определенный барьер между старой и новой краской. Дело в том, что материал, который использовали на заводе, и новая краска могут быть несовместимы. При использовании грунта это не вызовет никаких проблем.
• Акриловую краску наносим в 2-3 слоя в зависимости от ее укрывной способности. Между проходами делаем паузу на 5–10 минут для просыхания. Таким же образом укладывается и база для металликов и других многослойных покрытий. Но при работе с этими материалами количество проходов может быть увеличено, так как краска ложится практически полусухими слоями.
• Лакируют автобокс после тщательного обезжиривания, причем наносить лак нужно только в день покраски. Длительный перерыв может стать причиной расслоения, в результате которого лак просто отойдет от поверхности. Полировать можно только после достижения покрытием своей максимальной прочности.

На перекраску нового автобокса требуется от 3 до 5 часов в зависимости от его размера.

Покраска кофров на мототехнику

Отдельно остановимся и на этом направлении работ. Да, для чоппреов и эндуро, туреров и спорт-туреров, и даже для квадроциклов кофры давно уже стали привычным атрибутом. Выполняют ту же функцию что и на машине. Но существует одна особенность. Безопасность поездок на этом виде транспорта не отличается высокими показателями. Падения — довольно распространенное событие. Поэтому для изготовления мотобоксов применяют в основном металлы, в частности, алюминий. Конечно, можно встретить и пластиковые модели, но на алюминиевые кофры приходится все-таки большая часть.

Этот метал капризен в покраске не хуже, чем пластик. Виновата в этом и сама структура металла, и оксидная пленка, которая практически моментально образуется на поверхности. На ней не держится ни одна обычная краска. Поэтому основная задача при подготовке алюминия к покраске — устранить негативное влияние этой пленки и сформировать покрытие, подходящее для дальнейшей обработки.

Решается проблема при помощи специальных грунтов, в состав которых входит цинк, ортофосфорная кислота и другие химические соединения. Такой грунт разрушает оксидный слой и образует покрытие, с которым можно работать дальше. Огромное значение имеет чистота обрабатываемой поверхности. Поэтому кофр тщательно зачищается и обезжиривается.

Лучшие по прочности результаты свойственны покрытию из цинксодержащих красок, именно их и используют при перекраске или ремонтной покраске боксов. Кстати, на производстве обычно анодированный алюминий покрывают анилиновыми красками.

Для повышения устойчивости покрытия к повреждениям его покрывают несколькими слоями жесткого лака, который позже можно отполировать.

После покраски автобокса установим его в штатное положение и закрепим в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы воспользоваться возможностью обновить или изменить внешний вид кофра, заранее оставьте заявку на сайте. Подберем наиболее удобное для вас время посещения сервиса.

Покраска багажника, как и любой другой части автомобиля, должна выполняться по технологии, которая обеспечивает в дальнейшем длительную эксплуатацию. Нарушения на любых этапах окрашивания либо пропуск промежуточных операций приводит к тому, что металл начинает ржаветь гораздо раньше и его нужно очищать и окрашивать по новой. К негативному результату может привести и использование дешевых покрасочных систем, не предназначенных для профессиональных целей — краска может распыляться неравномерно, с резкими выбросами либо с размером капель, не соответствующим задаче. В итоге, заказчик теряет средства, нервы и время, не говоря уже о том, что некачественная работа абсолютно недопустима при предпродажной подготовке.

В итоге, у многих клиентов возникает вопрос — как именно выполняется окраска профессионального уровня согласно технологии? Прежде всего, зоны покраски и очистки (шлифовки) должны быть строго разделены — оптимально, если имеется несколько цехов, в которых осуществляются разные стадии обработки. Такой принцип на 100% реализован в «Пневмопортале»: у нас построены блоки отдельно для использования краскопультов, пескоструйной очистки и т.п. В специализированных помещениях есть возможность делать обработку наиболее тщательно, так как они оборудованы необходимым освещением и техникой.

Компания выполняет любые виды окрашивания, и в наличии большой ассортимент различных устройств, систем, материалов и прочего. В комплекте средств предусмотрены порошковые краски, жидкие эмали, различного рода грунтовки, лаки, шпатлевки и остальное. Вся продукция этого типа сертифицирована, цветные смеси выполнены по стандарту Ral, гарантирующему полное соответствие оттенка на образце и готовом изделии. В частности, для покраски багажника мы можем подобрать как металлизированный цвет, так и матовую фактуру, в точности соответствующую окрашиванию всего автомобиля.

Важный момент, касающийся элементов корпуса авто — нанесенный слой должен быть минимальным для визуальной гармонии с остальной частью машины. В кустарных условиях добиться такого соответствия нереально, и, помимо неоднородной толщины, возможны посторонние включения, явно видимые подтеки и прочие дефекты. В отличие от новичка, профессионал обязательно учитывает все нюансы, поэтому даже на стыках и сгибах покрытие будет неотличимым от окраски, созданной в промышленных условиях.

Покраска экспедиционника

Евгений LKСообщений: 415Зарегистрирован: Ср окт 26, 2011 20:09Откуда: КировБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 18 раз
Онлайн статус:
Не в сети

kuznetsovmvСообщений: 964Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 09:57Откуда: Москва
Онлайн статус:
Не в сети

Чт мар 27, 2014 05:55

у меня раптором покрыт кузов и силовики, считаю что ОТЛИЧНОЕ решение, но главное хорошо обезжирить и покрыть грунтом от раптора.

Сообщений: 1599Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 20:04Откуда: Свердловская обл., г. Заречный
Онлайн статус:
Не в сети

злой инженер » Чт мар 27, 2014 13:54

покрасил автогрунтовкой, а сверху краской. Уже как три года стоит не снимая и не ржавеет.

Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.

EpСообщений: 11902Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 07:49Откуда: 51°41’57″N 39°11’50″E (Воронеж)Благодарил (а): 1 разПоблагодарили: 50 раз
Контактная информация:

Онлайн статус:
Не в сети

Чт мар 27, 2014 18:29

порошковой краской и сверху еще лаком хорошо получается.
тока если не халтурщики красят.
если спецы нормальные, они посоветуют наилучший вариант.

Чт мар 27, 2014 18:39

Чт мар 27, 2014 18:49

конечно.
минимум 200 градусов в печи должно быть

Чт мар 27, 2014 19:25

не у всех есть такого размера печь.
поэтому думаю порошок не актуален топикстартеру.

ЕжекСообщений: 3597Зарегистрирован: Пт июл 16, 2010 19:15Откуда: ВоронежБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 21 раз
Онлайн статус:
Не в сети

Чт мар 27, 2014 19:33

Чт мар 27, 2014 20:13

Евгений LK » Чт мар 27, 2014 20:47

Думал порошком-но как везти вопрос, в салон не влезет (2.20*1.20) на крышу крепить потом снимать муторно, да и пока довезу-зная качество нынешнего металла-покроется налетом ржи-опять удалять, и как найти нормального покрасчика.
Кстати сколько стоит покрасить порошком багажник и 8 опор, как у Гнома?
Хаммерайтом красил силовик, но на голое, не ржавое железо, прошла зима-начал облазить, может по ржавчине лучше будет.
А кто раптором красил-чем наносили, и сколько ушло материала?

ВездеходикСообщений: 39Зарегистрирован: Вт мар 11, 2014 20:28Откуда: Щербинка
Онлайн статус:
Не в сети

Чт мар 27, 2014 22:21

Для таких вещей как бампер и багажник, если красить Хаммерайтом , то обезательно используйте грунт(есть золотое правило -Любое лакокрасочное покрытие требует грунтовки) Оболденный грунт у Тиккурилы- называется «Ростекс супер» ну или грунт Хаммерайт.

Чт мар 27, 2014 22:54

все мои эксперименты с покраской хаммерайтом силовика, багажника на крыше и т.д. привели к пониманию того, что порошковая покраска рулит 🙂
а хаммерайт, к сожалению, требует постоянного обновления. поэтому я его сверху еще поливаю смесью гравитексной из баллончика.
правильно покрашенное порошком изделие можно хоть молотком лупить — краска даже не треснет.

Пт мар 28, 2014 17:46

Евгений LK писал(а):Думал порошком-но как везти вопрос, в салон не влезет (2.20*1.20) на крышу крепить потом снимать муторно, да и пока довезу-зная качество нынешнего металла-покроется налетом ржи-опять удалять, и как найти нормального покрасчика.
Кстати сколько стоит покрасить порошком багажник и 8 опор, как у Гнома?
Хаммерайтом красил силовик, но на голое, не ржавое железо, прошла зима-начал облазить, может по ржавчине лучше будет.
А кто раптором красил-чем наносили, и сколько ушло материала?

Основные сложности при покраске рейлингов.

Все проблемы, возникающие при покраске рейлингов, условно можно разделить на две категории — механические и физико-химические. Первые связаны с необходимостью демонтажа, ведь красить на крыше неудобно, а это существенно повлияет на качество покраски. Вторые следуют из особенностей материалов, из которых сделаны детали рейлинга. Если акцентировать внимание на основных сложностях, можно выделить следующие факторы:

• Для демонтажа рейлингов может потребоваться значительный объем арматурных работ. В отдельных случаях придется даже снимать обшивку потолка салона. Кроме того, заглушки, крепежные элементы не отличаются прочностью. При нарушении последовательности разборки и попытках снять что-то через силу, ломаются и лопаются не только они, но и части самого рейлинга. А это ведет к дополнительным затратам.
• Пластик и алюминий относятся к материалам, которые сложны в покраске. ЛКП с них так и норовит слезть при малейшем нарушении технологии подготовки и покраски. Помимо этого, для каждого из элементов приходится подбирать подготовительные и лакокрасочные материалы, с определенными свойствами и характеристиками. Стандартные эмали для металла не продержатся на таких поверхностях долго.

Поэтому, если нужно быстро и качественно — лучше обратиться в сервис. А если интересует сам процесс — можете поэкспериментировать дома, но с предельной осторожностью и вниманием. Да, если после неудачных самостоятельных экспериментов придете к нам, ремонт и покраска обойдется уже дороже.

Покраска пластиковых деталей рейлинга

Красят такие детали отдельно, после полной разборки рейлинга. Технология покраски пластика давно отработана. А применение современных материалов позволяет получить гарантированно надежный результат. Краска сходит или трескается только тогда, когда не соблюдается технология или подобраны неправильные материалы. Чтобы покрытие прослужило долго, необходимо предпринять следующие шаги:

• Улучшить адгезию материала при помощи матирования, обезжиривания и применения специального грунта-активатора.
• Повысить эластичность лакокрасочных и подготовительных материалов путем добавления пластификаторов. Можно использовать специальную краску для пластика, но выбор цвета в этом случае будет ограничен.

Эти шаги позволят получить покрытие, которое по внешнему виду не будет отличаться от заводского, а по долговечности даже превосходить его.

Подготовка к покраске

На этом этапе предполагается выполнение следующих работ по устранению дефектов и выравниванию поверхности:

• Деталь зачищают, удаляя старую краску. Учитывая обычно небольшие размеры, обработке подвергают всю поверхность. Не стоит для этого использовать щетки, электроинструмент, наждачку Р80. Это не металл, такими способами только нанесете глубокую риску, которую потом будет трудно скрыть. Красного скотч-брайта или Р200–240 будет вполне достаточно.
• Поверхность обеспыливаем, обезжириваем антисиликоном и покрываем праймером-активатором.
• Если дефекты поверхности незначительны, убираем их 2-3 слоями наполняющего грунта. Шпаклевку используют только при глубоких ямах на пластике. Применять следует специальные полиэфирные составы, предназначенные для работы по полимерам.
• После полного застывания шпаклевки поверхность зачищается, продувается сжатым воздухом и опять обезжиривается. Финишный слой грунта уберет мелкие дефекты и подготовит деталь к нанесению краски.

Чтобы слой краски лег идеально, грунтовку матируют серым скотч-брайтом или мелкой наждачкой (Р1000–1200). Обезжиривают поверхность непосредственно перед окрашиванием.

Технология покраски пластика

При покраске соблюдают следующие правила:

• В первый проход не стоит стремиться закрыть всю поверхность толстым слоем, допускаются просветы грунтовки.
• При работе с металликом необходимо выдержать время межслойной сушки и протереть каждый слой липкой салфеткой для удаления напыла. Краска наносится полусухими слоями, причем обязательно выдерживать одинаковую толщину.
• При покраске акриловыми составами, удалять напыл не требуется, последующие слои можно наносить через 5–10 минут после предыдущих.
• Для металликов обязательный этап — покрытие в 2-3 слоя лаком. При этом не стоит выбирать наиболее жесткие составы. Вполне подойдет лак класса MS со средним содержанием сухого остатка.
• Полировать поверхность можно только после набора верхним слоем своей прочности.

При соблюдении технологических требований лакокрасочное покрытие прослужит не менее 3–5 лет. При этом повысится и устойчивость к механическим повреждениям при перевозке, разгрузке-погрузке различного багажа.

Работа с алюминиевыми частями рейлингов

Основная проблема алюминия — низкая адгезия, которая обусловлена следующими факторами:

• Особая кристаллическая решетка металла, делающая поверхность абсолютно гладкой.
• Быстрое образование оксидной пленки на поверхности, препятствующее сцеплению краски с основой.
• Высокое поверхностное натяжение металла. На ощупь алюминий кажется жирным и скользким, что также не способствует хорошим адгезионным качествам.

В заводских условиях с подобными проблемами борются при помощи технологии анодирования. Это покрытие позволяет получить надежную пленку на поверхности металла, которая потом красится при помощи анилиновых красителей. К сожалению, зачастую приходится сталкиваться с нарушениями технологии, которые приводят к сокращению срока службы таких покрытий. Особенно характерна такая проблем именно для рейлингов.

Реализовать подобную технологию окрашивания в условиях сервиса нецелесообразно. Гораздо проще и эффективней решить проблему покраски алюминиевых рейлингов другим путем, который предполагает применение специальных подготовительных и лакокрасочных материалов.

Какие материалы следует применять

Для работ с алюминиевыми поверхностями применяют специальную группу материалов, содержащих цинк. Именно такие покрытия отличаются высокой механической прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Для работы потребуются:

• Двухкомпонентный грунт на основе полимерных смол с цинковым порошком, формирующим защитный конверсионный слой. В состав разбавителя грунтовки входит ортофосфорная кислота, обеспечивающая протравливание металла и формирование фосфатирующего слоя.
• Специальная цинк-алюминиевая краска по металлу.

Но даже эти материалы не дадут должного эффекта при малейшем отступлении от технологии и покраски. Обращаем внимание — входящая в состав грунта ортофосфорная кислота опасна, поэтому при работе требуется соблюдать меры безопасности.

Подготовка и покраска алюминиевых рейлингов

Главный нюанс — все необходимо делать предельно быстро. Особенно первые этапы — зачистку и покрытие первым слоем грунта. Любая задержка приведет к образованию оксидной пленки, на которой краска держаться не будет. Общая схема выполнения работ следующая:

• Поверхность рейлинга тщательно зачищается, старая краска удаляется полностью. Если процесс отслаивания уже пошел, то остановить его уже невозможно. Новое ЛКП на таком покрытии продержится недолго.
• После зачистки обдувают сжатым воздухом и обезжиривают. Для этой цели используют ацетон, или специальный обезжиривающий состав.
• После испарения обезжиривателя поверхность в оперативном порядке покрывается слоем заранее подготовленного грунта. Время высыхания состава не превышает нескольких минут, после чего поверхность закрывают повторным слоем грунтовки.
• Общее время сушки загрунтованной детали зависит от типа использованных материалов, и может достигать 24 часов. Но этот срок можно сократить, используя ИК-тепловое оборудование.

Технология самого окрашивания и не содержит нюансов. Перед нанесением краски поверхность повторно обезжиривается. Распыляют тщательно перемешанный материал при помощи покрасочного оборудования. Использовать краски в аэрозольной упаковке нежелательно. Для полного прокрашивания потребуется укладка 4–6 слоев. Количество зависит от особенностей краски. По желанию окрашенный алюминиевый рейлинг можно покрыть 2-3 слоями жесткого лака.

По завершении работ собираем и устанавливаем рейлинг в штатное положение, если разборкой занимались мы.

Чтобы покрасить рейлинги из любых материалов, оставьте, пожалуйста, заявку на сайте заранее. Мастера малярного цеха завалены заказами, и нам нужно согласовать наиболее удобное для вас время посещения сервиса.