Содержание
Основные принципы усиления передней подвески НИВЫ
0. Штатная подвеска
1. Увеличение жесткости упругого элемента (пружины)
2. Дополнительные упругие элементы в подвеске
3. Заневоливание штатных упругих элементов (пружин)
4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие
5. Установка дополнительных амортизаторов
Усиленные пружины устанавливал АвтоВАЗ на модели ВАЗ-2102 и устанавливает сейчас на 2104, правда, в заднюю подвеску. Это позволило повысить наибольшую грузоподъемность грузопассажирских автомобилей на 50 кг.
Как усилить подвеску Нивы по варианту «1»?
Вариант «2» применительно к Ниве реализуется еще проще. Роль дополнительных упругих элементов великолепно исполнят. теннисные мячики. Просто заложите один-два мячика внутрь каждой пружины.
Вариант «3» хорошо знаком большинству автолюбителей. Дополнительные подкладки под пружины ставят давно и повсеместно на любые машины. Видимо, из-за качества российских дорог эта доступная операция так популярна в нашей стране. Ежедневно можно встретить приподнятые над дорогой «самары», «классику», Нивы. Попадаются даже Таврии и иномарки.
Итак, Вы выбрали оптимальный для себя вариант доработки подвески и склоняетесь к тому, чтобы провести необходимые работы своими руками. Необходимые материалы и детали закуплены, инструменты подготовлены. Что дальше? Самое время подумать о месте проведения работ. Из нашего мониторинга возможных работ следует, что наиболее объемные из вышеперечисленных вариантов изменения подвески потребуют не более 10-12 часов. Это означает, что летом можно уложиться в световой день и уехать своим ходом с места ремонта. Вот здесь и возникает соблазн не утруждать себя местом для разборки-сборки своей любимицы. Хотим сразу предостеречь Вас от рискованных с точки зрения результатов мест проведения работ.
Под задние колеса подложите бруски-колодки. Сподобятся и кирпичи. Надежность закрепления обязательно проверьте покачиванием машины из стороны в сторону и вперед-назад. Не забывайте: основная масса Нивы приходится на переднюю ось. К тому же внедорожник гораздо тяжелее «жигулей» и «самар», и выбраться из под упавшей Нивы без последствий не сможет даже чемпион по армрестлингу.
После этого следует снять амортизатор. Нижняя точка его крепления, обычно, не вызывает проблем при демонтаже. Делаем это при помощи двух ключей на 17. А вот отсоединение верхнего штока потребует аккуратности. Не пожалейте времени на очистку резьбы соединения от грязи и смочите ее жидкостью типа WD-40. Теперь нам понадобятся маленький разводной ключ для удержания штока и ключ на 14 (фото 5). Некоторые амортизаторы (штатный СААЗ не из их числа) имеют в верхнем чехле отверстия, в которые можно просунуть узкую отвертку, тонкий пруток и т.п., что облегчает фиксацию корпуса амортизатора при откручивании гайки.
Если гайка не отворачивается, и срываются лыски на штоке, наш последний аргумент-«болгарка» или гайкорез (фото 6).
Внимание! Операции по снятию кулака проводите при наличии домкрата или опоры под нижнем рычагом!
Особенно они будут полезны при установке новых усиленных пружин в подвеску. Для большего удобства работы мы рекомендуем открутить ключом на 13 две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (фото 11) и рулевую тягу от поворотного кулака (фото 10). Это позволит откинуть нижний рычаг вниз и завести в подвеску любую, самую мощную пружину.
При установке пружин от автомашины Волга их следует подрезать не менее чем на два полных витка. Штатная пружина Нивы имеет 6 витков. Изготовленная из «волговской» пружина не должна иметь более восьми витков. В этом случае энергоемкость подвески возрастает по сравнению со штатной почти на 40%. Из нашего опыта следует, что наиболее оптимальной будет пружина в 7-7,5 витков.
После завершения работ обязательно сделайте сход-развал колес. В противном случае в смету работы следует добавить стоимость двух шин, которые могут стереться очень скоро.
Перед закручиванием гаек шаровых опор, амортизатора и рычагов смажьте резьбы графитовой смазкой. Это предотвратит»прикипание» гаек к болтам и намного облегчит разборку этих узлов в следующий раз.
КРАТКИЙ ХРОНОМЕТРАЖ РАБОТ ПО РАЗБОРКЕ
Оценка места работ (по 10-бальной шкале):
1. Оборудованный гараж (освещение, электричество, твердый пол) 8-9
2. То же вместе с товарищем, который согласился помочь 10
3. Площадка перед домом 5-6
4. На стоянке во время работы (при отсутствии шефа) 1-2
5. На дачном участке 7-8
6. По дороге на отдых в Крым 0-1
Примерное время на работы, час:
самому в одиночку 9-10
вдвоем с помощником 7-8
Необходимый инструмент:
домкрат (желательно гидравлический),
ключи (головки) на 13, 14, 17, 24,
маленький разводной ключ,
стяжки пружин
Замена задних амортизаторов на Ниве
На таком автомобиле, как ВАЗ 2121, очень часто можно заметить сильный износ задних амортизаторов, владельцы машины просто не успевают производить замену — работа, рыбалка, охота и другие развлечения. На дороге можно ужасные звуки, как автомобиль входит в поворот – это вообще фантастика, а когда еще и амортизаторы дали течь – лучше вообще промолчу. Чтобы не слушать разнообразность звуков автомобиля с неисправной подвеской, сегодня мы опубликуем подробное руководство на тему — как заменить задние амортизаторы на Ниве своими руками.
Чтобы выполнить замену задних амортизаторов на ВАЗ 2121, 21213 или 21214 — нам потребуются такие инструменты:
Передние и задние амортизаторы Нивы 2121, 21213 и 21214
Автомобиль Нива отлично чувствует себя на бездорожье, поэтому так популярен в нашей стране. Учитывая большие нагрузки, с которыми могут иметь дело стойки этой машины, её оснащают усиленными конструкциями этого типа. Рано или поздно даже высококачественные изделия выходят из строя, поэтому так важно заранее разобраться в том, какие амортизаторы на Ниву лучше установить, чтобы максимально продлить жизнь подвеске. Далее будет подробно рассмотрен принцип подбора задних и передних стоек для этой марки автомобиля, а также изложено пошаговое руководство по замене деталей.
Выполнение работы по снятию и установке задних амортизаторов Нивы
Первым делом стоит нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, которые придется в дальнейшем откручивать. Затем подождать несколько минут, пока смазка проникнет!
Теперь можно приступать далее. Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке:
Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу (на фото без него):
Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично:
И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону, как это наглядно продемонстрировано ниже:
Остается купить новые задние амортизаторы, цена которых на Ниву составляет от 300 до 600 рублей в зависимости от типа (газовый, масляный) и производителя. Замену производим в обратной последовательности.
Как снять задние амортизаторы Ваз 2121 Нива 2131
Снятие задних амортизаторов на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя для последующей замены или ремонта. Замену выполняют тогда, когда амортизаторы не разборные, в остальных случаях его можно отремонтировать, если только не произошло повреждение корпуса, деформации штока. Как правило ремонт заключается в замене резиновых элементов, для восстановления герметичности.
Прежде, чем приступать к снятию, стойки необходимо проверить. Для этого раскачиваем кузов на амортизаторах, как правило при их неисправности, он качается мягко и плавно из стороны в сторону на одних лишь пружинах, если амортизаторы исправны, то кузов будет более жестко раскачиваться, не совершая колебательных движений на пружинах.
Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
Вывешиваем ремонтируемую сторону на домкраты, после чего снимаем колесо. Далее устанавливаем под заднюю балку со стороны кронштейна крепления амортизатора опору и немного опускаем кузов, тем самым сдавливаем пружину.
Далее двумя ключами на девятнадцать откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну на заднем мосту. Одним из ключей удерживаем болт от проворачивания. Подходящим по диаметру бородком выбиваем болт со своего посадочного места и снимаем распорную втулку.
После чего полностью вынимаем болт и его дистанционные шайбы.
Далее тем же ключом откручиваем верхнюю гайку крепления к пальцу на кузове. Снимаем гайку.
Снимаем амортизатор с автомобиля.
С нижней проушины снимаем две резиновых подушки и металлическую втулку, а с верхней только две резиновых. Если резина рассохлась или повреждена, то выполняем их замену, так же и металлической втулки.
На этом ремонтные работы по снятию заднего амортизатора на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Последующую установку выполняем в обратной последовательности.
Оригинальные амортизаторы на Нивы 2121, 21213, 21214 и аналоги: характеристики и артикулы
Автомобиль Нива производится с 1977 года и за это время некоторые узлы и агрегаты были значительно усовершенствованы. Изменения коснулись и амортизаторных стоек. По этой причине, каждому владельцу отечественного автомобиля этой марки необходимо знать о том, что по артикулам и размеру изделия, выпущенные до 1993 года отличаются от более современных модификаций.
Передние
Амортизатор передний Нива, устанавливаемый на заводе-изготовителе, представляет собой масляную однотрубную конструкцию. Оригинальные стойки имеют следующие характеристики:
Амортизатор передний автомобиля Нива 2121:
- Диаметр штока: 12 мм.
- Диаметр корпуса: 41 мм.
- Высота корпуса: 220 мм.
- Ход штока: 105 мм.
- Артикул: 21210290540282.
Стойка передняя автомобиля Нива 21214:
- Диаметр штока: 12,5 мм.
- Диаметр корпуса: 45 мм.
- Высота корпуса: 217 мм.
- Ход штока: 115 мм.
- Артикул: 21214290500400.
Перечисленные детали подвески являются взаимозаменяемыми, то есть могут быть установлены на автомобили Нива, вне зависимости от модели.
Внимание! Для замены стандартных передних амортизаторов можно использовать качественные аналоги фирмы Trialli (арт. AG01005, AH01005, AG01013, AH01013).
Задние
Оригинальные амортизаторные стойки на заднюю подвеску автомобиля Нива 2121 также представляют собой маслонаполненные однотрубные изделия. Стойки незначительно отличаются по характеристикам в зависимости от модели автомобиля. Задний амортизатор Нива 2121 имеет следующие параметры:
- Диаметр штока: 12 мм.
- Диаметр корпуса: 41 мм.
- Высота корпуса: 310 мм.
- Ход штока: 182 мм.
- Артикул: 21212915402.
Амортизатор задний Нива 21213:
- Диаметр штока: 12,5 мм.
- Диаметр корпуса: 45 мм.
- Высота корпуса: 315 мм.
- Ход штока: 198 мм.
- Артикул: 21214291500400.
Если для ремонта автомобиля Нива 2121 не удалось найти оригинальных задних стоек, то можно их успешно заменить следующими аналогами:
- SS20: арт. SS20224.
- Fenox: арт. А12175С3.
- Trialli: арт. AG01514.
- Hola: арт. SH40-413G.
- Alca: арт. 842340.
Все перечисленные модели оригинальных моделей и аналогов также могут применяться для установки на любую модель автомобиля Нива.
Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.
Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний
Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.
Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.
Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.
Снятие амортизатора
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.
Снимаем распорную втулку.
Вынимаем болт и дистанционную шайбу.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора
Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.
В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки
В верхней проушине — две резиновые втулки
Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.
Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).
Замена
Если из строя вышли амортизаторы задние на Шевроле Ниве то чтобы из заменить нужно проделать следующие действия:
- Берем домкрат и поднимаем заднюю часть, под мост устанавливается специальная подпорка, это поможет разгрузить подвеску и без проблем выполнить все работы
- У нижнего шарнира снимаем крепление. Нижняя пластина довольно часто выходит из строя, и чтобы избежать частой замены можно установить усиленный вариант.
- Выкручиваем болты
- Необходимо снять верхний кронштейн
- Демонтируем амортизатор
- Для того чтобы без проблем снять кронштейн нужно выкрутить три гайки которые располагаются у заднего моста в районе фланца. При необходимости его следует заменить
Выбирая между тремя видами амортизаторов рекомендуется использовать газо-масляный вариант так как такой тип имеет повышенную стойкость к износу и обладает отличной производительностью.
Замена амортизаторов Нива 4х4 и кронштейнов их крепления
Выполнение работ по замене амортизаторов Нива 4х4 Урбан рекомендуется выполнять строго в определённой последовательности.
Инструкция для передней подвески
Работа по замене переднего амортизатора выполняется в такой последовательности:
- Ослабить гайки крепления колеса.
- Приподнять автомобиль на домкрате.
- Снять колесо.
- Открутить гайку стойки со стороны моторного отсека, при этом, удерживая шток от проворачивания ключом 6 мм.
- Удалить шайбу и демпфер.
- Открутить нижнее крепление стойки.
- Вынуть амортизатор из посадочного места.
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Снятие и установка амортизаторов задней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.
Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний
Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.
Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.
Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.
Снятие амортизатора
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.
Снимаем распорную втулку.
Вынимаем болт и дистанционную шайбу.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора
Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.
В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки
В верхней проушине — две резиновые втулки
Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.
Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).
Замена задних и передних амортизаторов
Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.
Признаки неисправностей:
Серьезным сигналом к проведению ремонта станут:
• продолжительная раскачка;
• заклинивание в крайних положениях;
• стук, хруст и иные звуки;
• появление «пробоев»;
• увеличение тормозного пути.
Перечисленное неизбежно сказывается на безопасности движения и должно быть в ближайшее время исправлено.
Как проверить состояние
Параметры
Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.
2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.
Какие лучше поставить амортизаторы
Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей:
1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем.
2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования.
3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера.
4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку.
5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения.
6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины.
Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.
https://youtube.com/watch?v=tqDsTS10NXk%3Ffeature%3Doembed
Замена передних амортизаторов
Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.
Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.
Руками демонтируйте шайбу.
Удалите резиновый демпфер.
Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.
Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.
Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.
Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.
Замена задних амортизаторов
Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.
Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.
Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.
В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.
Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.
Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.
Видео
https://youtube.com/watch?v=XDiar9EYTec%3Ffeature%3Doembed
Замена задних и передних амортизаторов : 1 комментарий
Палец ВАЗ-2121,21213 амортизатора заднего АвтоВАЗ 21212915556, верхнее крепление заднего амортизатора- на видео втулка старого амортизатора типа прикипела, менять не стал, но это не втулка а палец
Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива
В данном фотоотчёте показано подробно как заменить задний амортизатор своими руками на автомобиле ВАЗ 2121 Нива. Не важно работающие задние амортизаторы, могут давать излишний крен, при выходе машины из поворота, что в свою очередь ухудшает управляемость автомобиля, что может привести к непоправимым последствиям. Не говоря уже, об ужасных скрипах и стуках, которые бывают при том, когда «жизнь амортизатора» подходит к концу. Сама по себе процедура замены заднего амортизатора не сложная, каких либо профессиональных навыков не требует.
Из инструментов нам понадобится следующий набор инструментов:
- Гаечный ключ на 19;
- Ключ- трещётка и головка к нему на 19;
- Молоток;
Какие задние амортизаторы ставить на Ниву, когда менять?
Оригинальный номер 21212915402, средняя цена 679 руб.
- SACHS 170 578 — 1433 руб.
- KYB 443123 — 1200 руб.
- Alca 842340 — 561 руб.
Периодичность замены — согласно регламента ТО, проверка каждые 30 тыс.км. Как правило, средний ресурс родных амортизаторов не достигает 50 тыс.км.
Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке.
Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу.
Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично.
И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону.
Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива
В данном фотоотчёте показано подробно как заменить задний амортизатор своими руками на автомобиле ВАЗ 2121 Нива. Не важно работающие задние амортизаторы, могут давать излишний крен, при выходе машины из поворота, что в свою очередь ухудшает управляемость автомобиля, что может привести к непоправимым последствиям. Не говоря уже, об ужасных скрипах и стуках, которые бывают при том, когда «жизнь амортизатора» подходит к концу. Сама по себе процедура замены заднего амортизатора не сложная, каких либо профессиональных навыков не требует.
Из инструментов нам понадобится следующий набор инструментов:
- Гаечный ключ на 19;
- Ключ- трещётка и головка к нему на 19;
- Молоток;
Какие задние амортизаторы ставить на Ниву, когда менять?
Оригинальный номер 21212915402, средняя цена 679 руб.
- SACHS 170 578 — 1433 руб.
- KYB 443123 — 1200 руб.
- Alca 842340 — 561 руб.
Периодичность замены — согласно регламента ТО, проверка каждые 30 тыс.км. Как правило, средний ресурс родных амортизаторов не достигает 50 тыс.км.
Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке.
Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу.
Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично.
И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону.
Ремонт и Доработка › Блог › Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.
Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.
Немного рассказней предыстории.
Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.
Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.
Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!
Будем делать? Будем делать!
В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )
Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.
Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.
Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:
Все это примеряется по месту:
Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.
Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:
Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.
Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:
Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :
Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.
Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.
И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.
Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.
С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.
Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.
Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.
2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.
Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр «Переставка» теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу «За рулем», но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.
В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.
Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂
Задний амортизатор — замена
Сравнительные размеры задних амортизаторов старой и новой модификации
Работа показана на примере автомобиля выпуска до 2009 года. На автомобилях выпуска после 2009 года, амортизаторы задней подвески меняют аналогично, различие состоит лишь в их расположении и местах крепления к кронштейнам кузова и балке заднего моста.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.
Вынимаем болт и дистанционную шайбу.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора.
Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.
Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.
Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».
Лада 4×4 3D НИОКР › Бортжурнал › Перенос задних амортизаторов Нивы
Как я уже где-то в этом бортжурнале писал, расположение задних амортизаторов (домиком) и тяги панара на старой ниве крайне неудачное. Даже в стоке это критически сказывается на управляемости. Для установки 29 колёс я сделал сзади простейший лифт — установил новые проставки над пружинами из ремкомплекта 166РУ. После этого езда по кочкам на скорости превратилась в натуральный кошмар — заднюю часть машины кидало так, что некоторым пассажирам приходилось прилагать усилия, чтобы удержаться на сидении))
В целях борьбы с этим явлением была внедрена четырёхрычажная подвеска. Но эти меры я заранее счёл недостаточными и решил переносить заодно задние амортизаторы.
Так как у меня короткий мост, вариант переноса амортизаторов в арку по образцу 21214М мне не подходил — расстояния между колесом и аркой скорее всего не хватило бы. Плюс к этому мне не хотелось пилить вполне живые (с виду) участки арок. Таким образом, я выбрал вариант переноса амортизаторов по образцу газели, то есть сделать наклон амортизатора от моста назад вдоль оси автомобиля. Видел также исполнения, при которых верхний конец амортизатора крепится в углу между поперечным лонжероном багажника и частью лонжерона позади пружины. Этот способ мне показался ухудшающим артикуляцию моста.
На этом теоретические соображения плавно перетекают в фотоотчёт) Из всё тех же остатков профиля 60х40х3 были нарезаны заготовки кронштейнов — два на мост и два на лонжероны:
В заготовках были просверлены отверстия, в которые идеально подошли две старые втулки нижних тяг и два куска одной из втулок стокового нижнего крепления амортизатора. Затем я применил сварку и получил вот что:
Далее были подготовлены места на мосту и лонжеронах для приварки этого всего. Сами кронштейны были прикручены к амортизатору от ШНГ и приварены по месту. Хода подвески контролировались следующим образом — с одной стороны была вставлена пружина, а кузов поддомкрачен до её расслабления, замер места установки проводился полностью растянутым амортизатором. С противоположной стороны пружины не было, а чашка пружины касалась отбойника. Аналогично, замер производился полностью сжатым амортизатором. Ось втулки верхнего кронштейна оказалась ровно под технологическим отверстием в лонжероне. Затем всё было обварено и приобрело следующий вид:
Как сделать подвеску жёстче
«. Сбрось скорость, впереди ямы. У меня здесь часто подвеску пробивает» — говорит сидящий справа сосед по даче. Сегодня он выезжает на вожделенные загородные шесть соток в моей машине. Своя в ремонте. Наверное, потому, что подвеску «пробивало» часто. А как сделать так чтобы не пробивало? Вообще. Или это из области фантастики?
Проблема усиления подвески рано или поздно начинает беспокоить любого автолюбителя. Существует несколько проверенных путей ее решения. Все они сводятся к следующим основным направлениям действий:
1. Увеличение жесткости упругих элементов.
2. Внесение дополнительных упругих элементов в конструкцию
3. Заневоливание штатных упругих элементов
4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие с улучшенными характеристиками сжатия («газовые» амортизаторы)
5. Установка дополнительных амортизаторов.
6. Комбинированный путь, сочетающий два или сразу несколько из предыдущих.
Рассмотрим подробнее возможные направления наших действий на пути к желаемому улучшению подвески.
Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
- Сообщения: 413
- Зарегистрирован: 16 июл 2010, 13:06
- Автомобиль: Звезданутое Ниво
- Имя: Игорь
- Откуда: Киев
Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
Кто-то может объяснить, почему вертикальные задние амортизаторы как на Шниво или на 214М это лучше, чем амортизаторы «домиком» как на 2121, 21213, 21214?
Нива Ваз-2121, 82г.в. 1.8 карб, КПП-5ст полонез, РК 3.0, РПМ на балке, ГП 4.3 — машина мечта! 
- Сообщения: 2602
- Зарегистрирован: 06 фев 2011, 08:22
- Автомобиль: 2131 2002 1.8 карб., Subaru Forester SH 2.5 2008
- Имя: Андрей
- Откуда: Мурманская область
- Контактная информация:
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
doc Brown » 02 фев 2012, 07:00
Повышается эффективность работы. Необходимое для гашения сопротивление амортизатора равно силе приложения, разделенной на косинус угла отклонения от вертикали.
Knowledge Is Power
- Сообщения: 11092
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) — продана. Одна Калина-2 — хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
02 фев 2012, 10:17
doc Brown 
Удивительно сформулировано — вроде все правильно, только хрен поймешь!
На самом деле, все просто.
Во-первых, эффективность амортизатора тем больше, чем больше ход (не общий ход, а тот, который получается при проезде данного препятствия). Если ход моста (колеса) по вертикали в некоем конкретном случае составил пусть 5 см, и амортизатор закреплен вертикально, то весь этот ход и отрабатывается амортизатором. А теперь закрепим ам. под углом в 45 град. — тогда ход амортизатора станет 5 : 1,41, соответственно уменьшится его эффективность. А если его положить горизонтально (а точнее — поперек хода подвески) — то от него ваще толку не будет!
Во-вторых, чем ближе к колесу, тем эффективней. Чисто из очевидных геометрических соображений.
Поправил. У меня было нарисовано умножить, надо поделить. 
Последний раз редактировалось Злопыхатель 02 фев 2012, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
- Сообщения: 413
- Зарегистрирован: 16 июл 2010, 13:06
- Автомобиль: Звезданутое Ниво
- Имя: Игорь
- Откуда: Киев
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
02 фев 2012, 12:59
Нива Ваз-2121, 82г.в. 1.8 карб, КПП-5ст полонез, РК 3.0, РПМ на балке, ГП 4.3 — машина мечта!
- Сообщения: 413
- Зарегистрирован: 16 июл 2010, 13:06
- Автомобиль: Звезданутое Ниво
- Имя: Игорь
- Откуда: Киев
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
02 фев 2012, 13:19
Нива Ваз-2121, 82г.в. 1.8 карб, КПП-5ст полонез, РК 3.0, РПМ на балке, ГП 4.3 — машина мечта!
- Сообщения: 2602
- Зарегистрирован: 06 фев 2011, 08:22
- Автомобиль: 2131 2002 1.8 карб., Subaru Forester SH 2.5 2008
- Имя: Андрей
- Откуда: Мурманская область
- Контактная информация:
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
doc Brown » 02 фев 2012, 13:35
vzhik
Не будет никакого эффекта. Перемещение рессоры в кронштейне компенсируется деформацией амортизаторных втулок. Как-то эффективно отреагировать на смещение амортизатор не успеет из-за слишком малого бокового хода подвески.
Knowledge Is Power
- Сообщения: 413
- Зарегистрирован: 16 июл 2010, 13:06
- Автомобиль: Звезданутое Ниво
- Имя: Игорь
- Откуда: Киев
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
02 фев 2012, 14:48
Нива Ваз-2121, 82г.в. 1.8 карб, КПП-5ст полонез, РК 3.0, РПМ на балке, ГП 4.3 — машина мечта!
- Сообщения: 1432
- Зарегистрирован: 26 сен 2011, 17:54
- Автомобиль: Нива 213, инж. 2002 г.в.
- Имя: Сергей
- Откуда: Днепр
- Контактная информация:
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
02 фев 2012, 21:24
- Сообщения: 413
- Зарегистрирован: 16 июл 2010, 13:06
- Автомобиль: Звезданутое Ниво
- Имя: Игорь
- Откуда: Киев
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
03 фев 2012, 12:44
Ну черт его знает. Я отчасти мне кажется понимаю почему аммы ставят домиком. Но с другой стороны я понимаю что иногда установить амм вертикально может просто нет возможности и тогда приходится выкручиваться. Один из вариантов — это именно установка домиком — самый дешевый вариант загнать работу амортизатора в допустимые рамки, с сохранением точки крепления на мосту как можно ближе вынесенной к плоскости колеса.
И тогда приходит мысль, что если есть возможность поставить амм вертикально — то надо ставить вертикально.
Нива Ваз-2121, 82г.в. 1.8 карб, КПП-5ст полонез, РК 3.0, РПМ на балке, ГП 4.3 — машина мечта!
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
03 фев 2012, 16:58
vzhik писал(а): иногда установить амм вертикально может просто нет возможности и тогда приходится выкручиваться
Так и есть. Один из примеров выкручивания — амортики в некоторых авто, висящие на мнооого ниже чулка моста на длинных кронштейнах.
- Сообщения: 1780
- Зарегистрирован: 20 апр 2011, 19:14
- Автомобиль:
Volkswagen Touran TDI 2008 г.в,ваз2121жып,сузука»витарик» Ford Mondeo 2014 трактор на автомате - Имя: Владимир
- Откуда: Бандерштат
- Контактная информация:
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
03 фев 2012, 20:40
а кто нибудь ставил их вертикально на ниве?
Рабів до раю не пускають!
- Сообщения: 1780
- Зарегистрирован: 20 апр 2011, 19:14
- Автомобиль:
Volkswagen Touran TDI 2008 г.в,ваз2121жып,сузука»витарик» Ford Mondeo 2014 трактор на автомате - Имя: Владимир
- Откуда: Бандерштат
- Контактная информация:
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
04 фев 2012, 03:37
На 21214М они так и стоят, с завода.
прикольно,завтра гляну на стоянке че там к чему,а то как раз над подвеской издеваюсь-не могу понять ,что от нее хочу 
Рабів до раю не пускають!
- Сообщения: 1432
- Зарегистрирован: 26 сен 2011, 17:54
- Автомобиль: Нива 213, инж. 2002 г.в.
- Имя: Сергей
- Откуда: Днепр
- Контактная информация:
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
04 фев 2012, 13:37
вованыч
Есть варианты здесь и на дедофоруме вкрячивания задних аммов по типу 214М.
мне понравился вариант с Газелвским аммом.
- Сообщения: 1471
- Зарегистрирован: 05 янв 2011, 11:55
- Автомобиль: 2121
- Имя: Виталий
- Откуда: Kijów
Re: Задний мост, амортизаторы и кинематика подвески
12 окт 2012, 20:26
Я видел в продаже ремкомплект промвала на шрус от Шнивы. Арки от 214 не видел
«свобода пообщаться на любую тему, проявляя взаимное уважение — единственный критерий модерации «Курилки».»
Вернуться в «Общетехнический»
Читать новости о новой Ниве
Датчик давления Киа Рио 4: принцип работы, сброс ошибки
Замена тормозного диска нива 21214 видео
Купить Лада 4х4 3 Дв. в Череповце 🚗 цена на новый Lada 4×4 3 Дв. 2021 — 2022 у официального дилера
Сцепление «Лады-Гранта»: обзор, возможные неисправности и отзывы
Где находится вин на ниве 2121?
АВТОВАЗ больше не выпускает пикапы на базе «Нивы»
Болты гбц нива и нива шевроле нового образца, TORX.
Клиренс (дорожный просвет) нива 2121: какой и как его увеличить? — Сайт об отечественном автопроме
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...