Генератор работает но не заряжает аккумулятор

02.06.2021 10 667 Генератор

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как можно догадаться, при ее неработоспособности завести мотор будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не дает зарядку на аккумулятор и что делать в таких случаях.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Причина №6. Неисправен регулятор напряжения

По этой причине не выполняется второе из трех описанных выше условий. Генератор может работать исправно, аккумулятор в состоянии принимать заряд, но напряжения недостаточно. Виновен в этом практически всегда регулятор напряжения. Это небольшое устройство, которое независимо от скорости вращения ротора генератора поддерживает стабильное напряжение на клеммах АКБ.

Диагностируется очень просто. Во время работы двигателя при помощи мультиметра, включенного в режим вольтметра, измеряется напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже 14.4 В, то АКБ не зарядится до 100% никогда. Исправляется проблема путем замены регулятора на новый. Есть и другие способы повышения напряжения, но они требуют отдельного описания, которое в рамках данного материала не поместится.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Autovazremont › Блог › Не горит лампа АКБ, не идет зарядка ВАЗ-2107. Что делать?

Недавно, возвращаясь с работы, со мной возникла такая ситуация — при включении зажигания перестала гореть контрольная лампа заряда аккумулятора, сама зарядка пропала, а стрелка вольтметра показывала лишь уровень заряда АКБ.

Поэтому, кое-как добравшись до дома, решил выяснить причину и, порывшись в интернете, приступил к работе.

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, «таблетка», «шоколадка»), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или же цепи выходного напряжения «генератор-аккумуляторная батарея», включая и сам генератор. Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Таким образом, чтобы устранить проблему нам надо последовательно проверить все элементы системы начиная с элементов «цепи возбуждения» и заканчивая цепью «генератор-АКБ». Вооружаемся мультиметром, отверткой-индикатором или лампочкой с проводом, и начинаем:

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Приступаем к ремонту

Причин отсутствия заряда аккумулятора может быть несколько Приведенная ниже инструкция довольно универсальная и подойдет для любого случая.

Алгоритм устранения неисправности:

Проблему определить можно по признаку, когда при заведенном двигателе напряжение в цепи питания укладывается в норму, но сразу после подключения нагрузки оно пропадает. Еще одним признаком слабого ремня может быть появление свиста. Он может появляться сразу после запуска мотора или при включении крупных потребителей тока, например таких как свет.

Это необходимо исправлять, так как плохо натянутый ремень во время работы механизма буксует, что ускоряет его износ. Его необходимо подтянуть на уровень прогиба 12 – 17 миллиметров при нажиме в 10 кгс, или заменить на новый;

• Что бы не терять время зря и не сделать ложных выводов нужно проверить напряжение на аккумуляторе при остановленном двигателе и заведенном. Нормальное напряжение питания машины при пущенном двигателе, должно составлять 13,6 — 14,1 вольт. Напряжение ниже этого будет говорить о слабом ремне (пункт 1), неисправности реле регулятора или вышел из строя диодный мост.
• В случае, если с ремнем все в порядке снимаем реле зарядки и смотрим износ щеток. Они должны быть длиннее 5-ти миллиметров, это видно и визуально, но для надежности проверьте линейкой. При их неисправности замените реле зарядки ВАЗ 2021.

Проверить реле можно подав на него напряжение аккумулятора до 12 вольт и подключив к щеткам мультиметр. Должно появиться напряжение. Далее необходимо подать на реле напряжение в 16 — 18 вольт. На щетках не должно быть ничего;

Хуже когда происходит пробой диода, тогда падения напряжения нет, но влияние на аккумулятор это оказывает пагубное. В цепь питания машины попадает переменное напряжение, что приводит к кипению АКБ, разрушению пластин и снижению срока его службы.

Ниже приведена схема зарядки аккумулятора ваз 2107:

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Причина №5. «Зимний» недозаряд АКБ

Во время зимних морозов дела обстоят еще хуже. Уже неоднократно было проверено на практике, что при отрицательных температурах воздуха АКБ после старта мотора не принимает заряд от генератора в течение 20-30 минут. Соответственно, если вы не проехали достаточно долго, то аккумулятор не то, что не успел зарядиться, он мог и не начать это делать. Более подробно о том как обезопасить АКБ в зимний период времени.

В обоих случаях не выполняется третье условие полного заряда АКБ.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

• Монтажная лопатка.
• Два ключа на 17, один на 10 и 13.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора – при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца – они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи – лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие – только менять. Бывает, что ремень замаслен – его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, – для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых – миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр – для контроля плотности электролита, стеклянная трубка – для определения его уровня в банках, сода – для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, – тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд – кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

На форуме 20 лет

Авто: Ford Expediton 05 EB

В последнее время все чаще стала пропадать зарядка и в конце концов редко когда она есть .

Снял генератор — по книжке проверил тестером , на массу не пробивает , обгораний нигде нет , диоды и таблетку — все в норме . Зачистил все контакты . Проверил массу от коробки к кузову и от АКБ к кузову , зачистил ( на всякий случай ) — все нормально . Проверил массу под торпедой — нормально .

Снял ЧЯ , полностью разобрал , зачистил все контакты , проверил все колодки — провода в клемах держутся хорошо , клемы не окислены .

Таблетку менял на заведомо рабочую — эффекта нет .

Вот в чем дело :

Раньше напряжение стабильно было 13 — 14 в. в зависимости от кол-ва потребителей .

Потом все чаще ( а теперь почти всегда) :

Напряжение в сети при ХХ 12.2 , при оборотах до 3500 -13-13.3 В , при включенной печке на 1 скорость и фар 12.6 — 12.2 , на ХХ 11.8 . Температура ОЖ подходит к 130 ( вентилятор не включается) .

Раньше помогало — заглушишь двигатель , заведешь — температура сразу на 80 , зарядка 14 В. Но проедешь по кочкам или на пригорок встанешь мордой вверх и зарядка пропадает и t ОЖ растет .

АКБ садится за неделю . На ХХ чуть не закипел ( вентилятор не включился

) заглушил и АКБ не тянет ( неделю без хорошей подзарядки ) с толкача один растолкал , впрыгнул — завелась.

На хорошем морозе зарядка есть почти всегда , после прогрева заглушишь — иногда появляется , а иногда нет .

И еще разьем ?61 по схеме — на генераторе маркировка есть , а разьема нет . В книжке написано если стрелка в начале красной зоны обрыв или плохой контакт фиолетового провода от 61 до ЧЯ . Нет у меня 61 разьема и фиолетового провода .

Что делать-то ?

Откуда: Москва, Люблино
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп

Может провод красный 67 для возбуждения гены, а не фиолетовый 61? И еще непонятно, как температура после выключения зажигания резко с 130 до 80 падает.

Короче за щитком приборов на рулевой колонке есть болт, который массовые провода прикручивает к кузову. Надо попробовать там почистить и подтянуть для начала.

Там я уже зачищал и подтягивал . Сегодня за 30 мин. зарядка с 12.2 постепенно поднялась до 13.8 . Когда снова поехал опять 12.4 .

После остановки напряжение с аккумулятора 13.8 .

Про температуру не знаю как , но факт — на ходу глушу , завожу стрелка температуры падает на 80 , зарядка на 14.5 , на вольтметре стрелка ложится хорошо вправо . Раньше этот трюк удавался ( в этом случае 100% масса под торпедой) , но теперь не проходит . Теперь двигатель обьективно греется .

Завтра куплю еще один регулятор напряжения ( один есть , один ставил с другой машины , один старый , но претензий по работе к нему нет (опробован на другой машине)) — есть подозрения , что началось это после холодов , когда много прикуривать давал .

На форуме 19 лет

Такая же проблема была и у меня на «восьмере» 1986 г. Поменяли генератор. Поставили москвичевский . Все работает отлично. Только лампочка на панели не горит-выхода для нее нет.

Замена генератора — это не наш метод .

Надо найти и исправить , а вот если сам генератор заглючил ( не меняемые детали ) , то есть резон заменить .

Где-то контакт потерян , наверное , но не найти ( пока ! ).

Продал машину брату , а он у меня мастер ( бывший ) в автосервисе. Проблема была в толстенном проводе от генератора к аккумулятору. Его поменяли и все. 😀

Делал недавно девятину родственнице, проблемы с зарядкой были, разгрёб такой букет: 1 обрыв обмотки на роторе, еле разглядел -запаял, 2 холодная пайка в соединении фишки, которая соединяет один из трёх выводов обмотки, контакт то был, то нет, 3 глюки дополнительных диодов — поменял все три, 4 пропаял соединение клемы с проводом которая прикручивается к генератору (на заводе эти клемы запресовывают, а со временем они закисают, как следствие потери по току). Теперь напруга в норме. Девятка 1988года.

PS Все эти вещи влияют на зарядку, особено коварны дополнительные диоды пробой в них то есть, то нет, на моей 2108 87г тоже была такая беда с доп диодами, рекомендую менять все три сразу.

Удачи. 8)

Авто: ЛАДА 11173 2008г.

Предлагаю для начала измерить напряжение непосредственно обоими щупами тестера на гене и убедиться, что уже на нем недостаточное напряжение. Если это не так, то ищи плохой контакт в проводке и в массе.

Если на гене — мало, то проблема естественно в нем или в РР.

Однозначно убедиться, что работают все три фазы можно осциллографом по пульсации напряжения без разборки гены.

Посмотри щеточный узел. У себя устранил подобное именно заменой щеток.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Всего сообщений: 15Зарегистрирован: 27.10.2012Детей: 0Профессия: бог гидравликиОткуда: москваАвто: Chevy Astro Van CL, 1991, 4.3 mono.Возраст: 34

Заряд то появляется то проподает

Доброго время суток всем!!! Стала переодически проподать зарядка, т.е падает вольтметр в красную зону,потом возвращается но не по центру датчика а на 11 часов примерно. Сегодня ездил в мегу, после покупок вышел завел и о чудо она встала (стрелка вольтметра) ровно на 12 часов! Радость была не долгой, спустя время опять упала и теперь колышется в крайнем(левом) делении то подымется выше первого деления то опять падает в красно зону.че делать не приложу ума контакты теребил- может масса гдето плохая???

Всего сообщений: 209Зарегистрирован: 23.03.2009Детей: 2Профессия: ВодительОткуда: Россия ПермьАвто: cnevrolet-astroLT.1988Возраст: 54

Re: Заряд то появляется то проподает

28 окт 2012, 18:36

Я конечно не спец по генераторам, но думается что щётки не гене умирают.Это первое что нужно посмотреть а в дальнешем ели всё хорошо с ними автоэлекрик вам поможет.

Всего сообщений: 162Зарегистрирован: 05.04.2012Детей: 1Профессия: electrikОткуда: BelarusАвто: Nissan Serena . C23 . 1994 . SR20DEВозраст: 60

28 окт 2012, 18:44

Симптом износа щеток.

28 окт 2012, 19:13

Спасибо друг!!! Посмотрю щетки, но мне кажеться что чтото с электрикой.

Всего сообщений: 37Зарегистрирован: 03.09.2009Детей: 2Профессия: полиграфистОткуда: москва-зеленоградАвто: шевроле астро 1995 год

30 окт 2012, 10:50

или контакт на стартере.

Полиграфия от визитки до книжки. 8-926-281-5055 Сергей.

31 окт 2012, 19:18

Что, нету времени снять генератор?

01 ноя 2012, 21:28

В точку)))) уже неделю по ночам во сне снимаю.. на празниках на яву наконец)))

05 ноя 2012, 18:37

05 ноя 2012, 22:01

А лампочка зарядки как ведет себя при скачках?Жаль что не обратил внимания на места пайки обмотки ротора к кольцам.Может и реле шалит.Когда «работает-не работает» то трудно найти причину.

06 ноя 2012, 10:20

лампочки нет но стрелка на «ноль» не падает ни когда,либо до «11 часов» но и когда поднимается то не ровно «на 12″ а как бы на » 11-50″)). места пайки вроде норм, горелого запаха тож нет.

06 ноя 2012, 18:54

Стрелка и не упадет,она показывает напряжение АКБ а оно может колебаться от 9вольт до +-14.Когда крутит стартер то напруга падает а когда работает генератор — возростает (до 14,2в).Как бы не увеличивал обороты то больше вольтаж не получишь,для этого и стоит реле-регулятор.Если реле работает не так как нужно то и выход будет другим.Замерь напряжение на АКБ тестером (заглушена (12-13в)-на холостых+2500/оборотов(13,8-14,2в).Может «часы» и есть нормальный вольтаж.Так же глянь натяжение ремня.
Запах из генератора то это кирдык.Даже если одна обмотка потемнела то возможно витковое.НО это не твой случай.
Кстати , на генераторе шкив или муфта?

07 ноя 2012, 21:09

08 ноя 2012, 19:37

Снимал генератор,крутил за шкив влево-вправо,ротор вращался?Если стоит муфта то она имеет зацепление с валом ротора только в одну сторону.( 91г — но вдруг заменили генератор).Ремень(как и муфта) имеет свой срок эксплуатации .Перетяг отразиться на подшипниках.Проверь прогиб ремня на холодную , и когда возникнет проблема с зарядом.Я так понимаю что электросхемы у тебя нету.Жаль что не сделал фото разобраного генератора.Реле- регулятор внутри генератора или снаружи?

09 ноя 2012, 10:54

У меня без муфты -шкив напрямую к ротору.Реле-регулятор находиться внутри.На выходных буду мерить напряжение и заодно посмотрю натяг ремня. постараюсь пофоткать и выложить.

Ветром занеслоВсего сообщений: 3Зарегистрирован: 05.08.2010Детей: 1Профессия: инженерОткуда: Санкт-ПетербургАвто: Astro Van AWD 1996

21 ноя 2012, 15:32

Была похожая фигня — вылечил зачисткой мест сопряжения гены и двигуна