ПРОСЕЛ ПЕРЕД МАШИНЫ ПРИЧИНЫ

Одна из частых проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей — это проваливание педали тормоза. Причин тому может быть много: от попадания воздуха в систему до простого износа деталей тормозной системы. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым педаль тормоза автомобиля выходит из строя.

Дата публикации: 01.02.2021 15:00

Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами как следствие уменьшения дорожного просвета.

Отличным решение данного вопроса является увеличение дорожного просвета с помощью проставок.

Проставки для увеличения клиренса можно использовать 20 или 30 мм. (выше не рекомендуется, т.к. начинается усиленный износ приводов, сайлентблоков и других элементов подвески)

Компания Автопроставка предлагает к покупке по низким ценам проставки на автомобили для увеличения клиренса. Проставки изготовлены в заводских условиях на профессиональном оборудовании, из материалов высокого качества гарантирующих надежную эксплуатацию. Наша компания специализируется исключительно на деталях для увеличения клиренса. Покупая проставки Вы гарантировано получаете детали, необходимые для качественного увеличения клиренса автомобиля.

Полный ассортимент товара представлен в каталоге нашего интернет-магазина. Для экономии времени и дополнительного удобства мы предлагаем оформить заказ онлайн. Если же необходима дополнительная информация и помощь в выборе проставок обращайтесь к нашим консультантам.

Основные причины неисправности

Появление воздушных пробок в системе — одна из самых распространенных причин, по которым педаль тормоза проваливается. Это может привести к тому, что педаль станет мягкой или не будет реагировать на нажатие. Чтобы устранить эту проблему, чаще всего необходимо прокачать систему, либо заменить тормозную жидкость.

Проблемы с главным тормозным цилиндром

Главный тормозной цилиндр отвечает за контроль давления и силы нажатия на педаль тормоза. Если он вышел из строя, то это приведет к тому, что педаль тормоза не будет реагировать на нажатие или будет ощущаться слабо. Для устранения этой проблемы может потребоваться замена как всего цилиндра, так и отдельных его частей, в зависимости от того, что именно вышло из строя.

Износ тормозных дисков и других деталей

Тормозные диски отвечают за преобразование кинетической энергии в тепловую при торможении, и если они слишком изношены, то больше не смогут выполнять свою работу должным образом, что приведет к нарушениям в работе тормозов. Замена дисков должна решить эту проблему, но Вы также должны проверить, нет ли признаков износа других деталей: барабанов или колодок.

Сломанные ступицы

Ступицы играют важную роль в обеспечении стабильности колес автомобиля, поэтому если имеется поломка ступиц, это может привести к нестабильности, что напрямую приведет к проблемам с рулевым управлением, а также к снижению тормозного усилия из-за того, что во время движения на некоторые участки приходится большее усилие, чем на другие. Это можно заметить при проваливании педали тормоза во время вхождения в повороты. Замена ступиц решит данную проблему.

Пространство между колодками и барабанами

Колодки и барабаны в тормозном аппарате авто отвечают за обеспечение трения. Если между ними слишком много пространства, это может привести к неэффективному срабатыванию или даже полному отказу из-за недостаточного трения. Для устранения этой проблемы, вероятно, будет достаточно отрегулировать зазор в соответствии с конструктивными особенностями автомобиля.

Низкое качество тормозной жидкости

Использование некачественной тормозной жидкости может привести к целому ряду проблем: она может разрушить детали тормозной системы или истончить их стенки. В результате может появиться добавочный объем, и педаль тормоза проваливается. Использование жидкости более высокого качества должно устранить эту проблему, но если это не решит проблему, то вам может понадобиться помощь специалиста для более глубокой диагностики.

Зазоры между деталями тормозной системы

Зазоры между деталями тормозной системы автомобиля, например, между колодками и барабанами, могут значительно снизить ее общую эффективность — особенно во время экстренной остановки, когда требуется большее давление, чем обычно — поэтому убедитесь, что все компоненты плотно прилегают друг к другу, иначе может потребоваться дальнейший дорогостоящий ремонт!

В заключение следует отметить, что помимо описанных, существует множество других причин поломки тормозов автомобилей. Если вы заметили, что в Вашем авто проваливается педаль тормоза, советуем сразу обратиться за ремонтом тормозной системы к профессионалам, которые знают, как лучше всего решать такие проблемы. Это поможет снизить риски, связанные с небезопасными условиями вождения, вызванными недостаточно работающими тормозами!

Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.

Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.

karlon3Делай обязательно, уходят больше чем немного, и обязательная проверка через 2-4 недели после установки, у меня также немного ушли, когда проставки просели.

я делал т.к руль криво смотрел! ушел перед и зад

Передние проставки поставил часа за 3.

Но Что-то не получилось у меня с первого раза задние пружины снять. Наверное, не до конца пружину стянул. Не хотела она из верхней чашки вылазить. Скажите, а надо откручивать болт, который вкручен в верхнюю чашку? Что он держит? Или для установки проставки его трогать не надо? Просто в разных руководствах по снятию пружин, по-разному пишут.

Пс: вот смотрю на фото и думаю, а может и не стОит зад поднимать? Он и так неплохо задран.

bassistна пустую так и кажется, а под нагрузкой будет перекос.

Мой пост октябрь 2012г. В октябре будет два года как поставил проставки, по тех.состоянию замечаний нет. За это время подсели пружины уже нет той визуальной резвости автомобиля. Вопрос может кто знает есть ли в природе усиленные или завышенные пружины .

IgnotСудя по форуму сейчас ставят другие пружины на фф3. Они идут завышенные для увеличения клиренса для нашей страны

andryxa43одними пружинами тут не обойдешься

Фото сделал сегодня, сравнил с фото 2012г видно что просели передние пружины задние остались на том же уровне. К зиме буду менять передние пружины.

Еще бы найти эти пружины.

Я Вам одын маленкий совет дам, тока вы нэ обыжайся.

Делайте по аналогии с мондео, клиренс увеличивается, правда жесткость чуть увеличивается. Для владельцев машин с двигателем 1,6 на ручке или автомате, да для 2,0 бензин. Итак смотрите вес 1,6 дуратек на ручке седан 1290, вес 2,0 бензин 1333 ручка, 1348 автомат, а вес 2,0 дураторг дизель 1468. При установке пружин от дизеля вы получите увеличение клиренса , для 1,6 на 2-2,5 см, для 2,0 1.5-2 см. Я так себе мондео амбик поднял. Мой вес с двигателем 1,6 1435, пружины поставил от 2,0 экобуст с весом 1578. Клиренс плюс 2,5 см.

Где заказать можно

В Exist.ru есть разные 1851893 с 01.01.2014 Focus 2011-;Со стандартной подвеской;Передн.подвеска, класс нагр. L 1851892 с 09.12.2013 Focus 2011-;(+)»MEX»;С улучшенной подвеской;Класс нагрузк.передн.пруж.от A до I 1718396 с 03.01.2011 по 09.12.2013 Focus 2011-;С улучшенной подвеской;Передн.подвеска, класс нагр. RПередних пружин штук 30 показывает, какую выбрать какой класс нагрузки??? Если не ошибаюсь самая жесткая класса А.

Поставил проставки вперед 20 мм. Сегодня заезжал на сход-развал все впределах нормы. Если ставить под заднии пружины то регулировать полюбому

а на зад почему не поставил? надо поднимать весь авто

Не получилось да и мне особо без надобности

IgnotНайдите вин фокуса седана дизеля (или хэтча, универсала кому что надо). По вину в ECAT находится номер пружины и заказывается. Ну или мне швырните вин дизеля, я Вам скажу номера. А класс нагрузки А это самый мягкий.

Не знаю, как у других, а у меня поставить задние проставки удалось лишь с применением такой стяжки.

Обычными стяжками, которые сбоку на витки вешаются, никак не получалось. Пружина длинная, и чтобы сжать ее, диапазона обычных стяжек мало. Да еще и болты этих стяжек упирались либо в кузов, либо в рычаг.

Можно было отсоединить нижний болт амортизатора, и отсоединив рычаг от ступицы, отогнуть рычаг ниже, но перспектива не попасть болтом обратно в дырку, расстраивала.

В общем, при помощи стяжки как на картинке, ничего вообще не отсоединял. Только колеса снял. Чуть больше часа по времени ушло на обе проставки. Сжал, поставил резинки, разжал. Очень удобно.

Ну и сколько такой комплект стоит. Я что то таких раньше не видел

В магазинах подобные стоят 7-8 тыс. Тот что на картинке я нашел за 5900. Польский, YATO YT-2536.

я поставил проставки при помощи простых стяжек боковых, конечно запарился, а самый подходящий вариант центральная стяжка от классики цена 1,5р

Я такую и искал. Не нашел

у нас на авторынке их видел, но жаба задавила 1,5 т руб, купил боковые за 400р т.к надо на один раз и поставил проставки

Не знаю как у фокуса , но может кому поможет мой способ установки проставок без покупки стяжки для пружин . Раньще я часто менял машины , а именно праворукие тойоты и на каждой ставил самодельные проставки ( из листового металла вырезал газорезкой + толстый паронит между ними ) и без всякой стяжки делал так : снимал одно колесо , подставлял под рычаг опору , затем поддамкрачивал противоположную сторону , тем самым та пружина , которая стояла на опоре еще немного сжималась , затем продевал вязальную проволоку 3 мм между верхними и нижними витками пружины и скручивал проволку чтобы она натянулась и так же с противоположной строны пружины , таким образом пружина фиксировалась в сжатом состоянии и этого было достаточно для замены стойки например , или установки проставки , а при установки пружины на место , просто перекусывал эту проволоку в нескольких местах и вытаскивал по частям , может для кого то это покажется муторным , но для меня тогда казалось быстро все , тем более 10 лет назад стяжку хорошую не так просто было купить , то резьбу сорвет то короткая . А еще таким же способом устанавливал новые пружины , только использовал большой рычаг для сжатия пружины( упирал трубу 60 ку между блоками в фундаменте дома и примерно в метре от фундамента ставил пружину , а сам давил на конец трубы 5 метровой ) , а помошник тем временем связывал точно так же с двух сторон пружину проволокой но этот способ не подойдет тому кто живет в городе , ибо там не найти что то для большого рычага .

на фокусе так не прокатит стаканы глубокие пружину очень сильно надо сжимать

На передних прокатит сзади мне кажется врят ли, но процесс сильно ускорит

спереди чтоб проставки поставить пружину сжимать не надо!!!

А кто сказал что надо? Сжать и открутить 3 болта чтобы засунуть проставки.

Неделю назад был в салоне. Продается фокус с клиренсом 170мм, в самой низкой части 165мм. Манагер сказал, что с октября будут выпускать с клиренсом 178мм.

Hennчто-то не вериться в их клириенс

Ситуация следующая. Недавно решил поменять все амортизаторы, ну и заодно передние пружины. Заказал амортизаторы Boge automatic (купил в итоге в экзисте, т.к. там они оказались дешевле), пружины, специально акцентировав внимание на то, что нужны МЯГКИЕ, заказал в автошопе, привезли K+F. Получив все, поехал ставить. Когда приехал забирать машину, честно говоря был в легком шоке. Перед задрало так, что клиренс стал как у паркетника. Это полбеды (хотя машина смотрится просто по-уродски). Первые же метры поставили под сомнение смысл установки МЯГКИХ автоматических амортизаторов. Перед из-за этих пружин деревянный. Вернулся в сервис через полчаса, но по другой причине. При разгоне, в основном на 1й и 2й передачах, на кузов передавалась сильная вибрация (чего не было естественно до). В общих словах – стойки расперло настолько, что при разгоне (т.к. перед при этом еще приподнимается), вибрируют шрусы, причем весьма ощутимо, как будто колесо на 2 болтах только (причем мастеру это удалось продемонстрировать только когда он сел назад – нагрузка на перед уменьшилась). Уже тогда в голове были не мысли, сплошной мат. Но мастер «успокоил» тем, что это врядли приведет к выходу шрусов из строя, жди когда пружины просядут (это что мне тысяч 20 ездить с вибрирующими шрусами???). Поехал регулировать сход. Мастер ( круглыми глазами, «первый раз вижу фокус с таким просветом») показал результаты, и это было последней каплей. Пружины оказались настолько сильными, что развал левого колеса ушел в +0,25, который на фокусе НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ – вывод – будет жрать резину с внешней стороны.

В общем, отличные пружины.

Звонок в автошоп и разговор с директором. Не вдаваясь в подробности все, что я могу в этой ситуации сделать – с бумагой из СТО, подтверждающей, что причиной всего вышеперечисленного являются пружины, я могу их снять, привезти, и вроде как мне их заменят (допустим, хорошо, если не запудривая мозги экспертизами). Затраты на снятие/установку/регулировку естественно не оплачиваются, только через суд. Директором было сказано, что из неоригинальных пружин поставляются только стандартные или усиленные. Мне были проданы СТАНДАРТНЫЕ (боюсь представить последствия установки усиленных).

В итоге, получилось все не как я хотел, а с точностью до наоборот. Вместо ожидаемой мягкой подвески получил табуретку с дорожным просветом от низа бампера почти 30 (!!!) см, вибрирующие шрусы и перспективу скоро менять резину (которой 1 сезон).

Ну и что мне с этим всем делать?

Просто про передние пружины (кто надумает менять, рекомендую почитать)

мндамне кажется, фигня все это.мягкие, жесткие — это все субъективно. Как доказать, что пружины жестче, чем ожидалось?

вы купили неоригинальную запчасть, которая подходит для вашего авто. Сертификат на нее, скорее всего, имеется (если они сертифицируются вообще), ну, может быть, удастся раздобыть данные о жесткости по сравнению с оригиналом — как мне кажется, это единственное, чем можно оперировать в суде.

предложенный автошопом вариант с компенсацией стоимости пружин, как мне кажется, вполне нормальный, чтобы добиться даже в суде большего, надо иметь определенный скилл.

ФИГНЯ??? вот почему я должен что-то доказывать? я попросил продавца продать мне МЯГКИЕ пружины. Вместо них я получил «стандартные». директору сказал, я вам сейчас подкачу к магазину машину, и вы посмотрите, какие стандартные пружины вы мне продали, до кучи еще результаты регулировки схода предоставлю, где РАЗВАЛ, нерегулируемый в принципе, вышел за норму (на что был в мягких выражениях послан, мы не сервисмены, но зато уже 10 лет торгуем запчастями-это слепка из двух обрывков разговора). ответ был типа этого, а мы продали вам по каталогу, и надо экспертизу, что все это из-за пружин.

Я почти МЕСЯЦ изучал форум на предмет подвески. В итоге все пошло в одно место. из-за высокой квалификации продавцов. Вот вы завтра приедите в автошоп и скажите: «мне нужны пружины с занижением на столько-то». не вопрос. приезжаете, забираете, а машина приподнимается на несколько сантиметров. и сертификаты на них есть, и подходят. довольны будете результатом???

ну а я после вашего сообщения залез на сайт производителя и в каталоге увидел, что пружины у них бывают «стандартные» и «усиленные», при этом в каталоге разницы в партномере нет. Возможно, с точки зрения продавца данные пружины «мягче» стандартных — я не знаю.

ну теперь-то уже да

есть ваша точка зрения и точка зрения автошопа, и они не совпадают — чтобы добиться своего, нужно доказывать.

ну я вообще продавцам стараюсь не доверять

а в области автозапчастей стараюсь следовать инструкции, в которой написано — не покупайте неоригинал, пользуйте только ориджинал парц. Жаль только, что клеймо форд стоит достаточно дорого.

вам-то я чисто по человечески могу только посочувствовать, но мне кажется, что предложенный автошопом вариант и есть самое выгодное для вас решение проблемы — что в досудебном, что по суду. Если я ошибаюсь и удасться вернуть все деньги, включая моральный ущерб и упущенную выгоду — только за вас порадуюсь.

Pecallясно, спасибо. да, наверное ставить оригинал — самый безопасный вариант. но недешевый. с пружинами просто не повезло ,т.к. мне не верится, что нет мягкого неоригинала, близкого по характеристикам к родному.

Народ деньги переплачивает и паркетники берёт, а тут раз, пружины махнул и все дела.

А чего ты хотел меняя только перед на минимум пятилетнем авто? Кстати, ещё не факт, что тебе развальщики ту таблицу с углами показали какую надо. Я помню «бодания» с Рольфом по развалу у моего первого фокуса, так там эпопея была не на 1 месяц, всплыло 3 разных таблицы, и это у официалов.

процесс регулирования наблюдал со стороны. на компе все углы было видно. сход естесвенно в зеленую зону загнать удалось, а развал как был в красной, так и остался. я знал что он не регулируется, поэтому лезть не стал. ну а вручая распечатку мне прокоментировали, что есть развал в +, поэтому будет жрать резину. когда стойки просядут (только сколько проехать нужно до этого), нужно будет отрегулировать еще раз. жалко резину

Ну и если решите в судебном порядке решать, то учтите, что это на месяцы развлечения. Хотя претензию в Автошоп стоит кинуть по любому, если поймут серьезность Ваших намерений, то может найдете компромиссный вариант, что они возместят часть работ и стоимость пружин.

Пружины лежат в багажнике, т.к. сразу было понятно что что-то не так. Я поэтому и создал тему, чтобы найти кого-то, кто хорошо ориентируется в законах и имеет более плотное общение с автошопом, чем просто покупатель.

ну я указал, где следует искать таких людей

там и похожие случаи можно нарыть.

dimcherчитал, спасибо, но все это через суд

(нет у меня возможности тратить столько времени). хотелось решить проблему по-людски. если магазин дорожит своей репутацией. а по тому как в ответ на мое предложение посмотреть на то, что стало с машиной (а так же на результаты регулировки), директор, не задумываясь ни на секунду, выпулил мне в ответ такую тираду (частично я ee описал), становится очевидным, что случай далеко не первый и не редкий (а не так, что мы 10 лет работаем, и подобных проблем не возникало). ситуация может быть немного другой. когда приобретается что-то не очень дорогое. подходит по установке, но по потребительским свойствам отличается от нужных. и что, из-за каждой мелочевки судиться?

Я конечно что может быть не понимаю, но высота пружин не зависит от жёсткости самой пружины.

РОМУЛмягкая пружина просела бы сильнее, чем жесткая. если она слишком жесткая, то меньше сжимается.

она и высокая и жесткая одновременно. работа мягких амортов практически сведена на нет. перед стал очень жестким. спрашивается, на что я потратил больше 15 штук (это передние стойки + работа)?

а лишние витки нельзя срезать у пружины? может хоть как-то исправит ситуацию?

это снимать/ставить + не совсем понятно, что в итоге получится. проще уж тогда родные вернуть. но это тоже не вариант. деньги на ветер.

у меня сейчас сломалсо один веток результат механический стук при повороте руля пружина выскочила из верхнего кремления

Vans_tmвряд ли они ее читают, может в соответствующей теме надо написать

написать конечно можно. в этой теме уже много отписалось,хотел бы я посмотреть,что ответит магазин на это. а если товарищ директор считает, что 25см-это нормальный стандартный просвет для фокуса (и все другие последствия), то что тут можно сказать.

Прочитай внимательно мой пост ещё раз.

Я 3 раза наблюдал в ремзоне Рольфа этот процесс, и каждый раз была новая программа с разными значениями.

Да и в итоге, что ты хочешь получить задрав морду автомобиля?

Вован из Питера

вот это как раз не входило в мои планы. я понимаю, что после установки новых пружин машина приподнимается. по сравнению со старыми. и если устанавливаемые пружины «стандартные», то подъем на 2-3 см обоснован (опять же до стандартного дорожного просвет-160 или 170 мм вроде). но блин не на 8 см наверное и клиренса 25?

вот на это я как раз врядли претендую. еще раз чето покупать и менять не собираюсь.

Кто может реально помочь в общении с автошопом?

Vans_tmСудя по приведеному тобой номерц это : ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ FORD FOCUS 1,8 TDI, EST COIL SPRING FORD

Vans_tmникто Вам не поможет, кроме Вас самого. Если есть заключение СЦ, что пружины не те, либо нестандартные, либо из-за пружин какие-то проблемы, напишите претензию продавцу, вручите под роспись, либо отправьте по почте. Затем в суд с требованием о расторжении ДКП, возврата денег и убытков, возникших из-за этого. Все естественно с подтверждением.

ЗЫ за 4000 юриста не найдете, ун разве что студента-первогодка какого-нибудь.

Отлично блин. у меня 2л Zetec. по какому каталогу смотрел?

Пружины 504 063 идут на машины от 1.8 л. Если у вашей машины объем ниже, Вам продали усиленные пружины, если объем равен 1.8 и выше, Вам продали обычные пружины, и тогда не ясно из-за чего они так высоко встали. Что Вам нужно сделать для того, что бы опустить машину на желаемый уровень, это приобрести 504 047. Цену в Exist Вы можете посмотреть сами, т.к. номер я Вам сказал. Единственный совет, когда будете покупать, если хотите купить для себя и на долго, берите K+F. Все прочие CS, LSF, и другие не рекомендую.

Msclneспасибо. как тут уже писали, пружины на дизельные двигатели сильнее, т.к. мотор тяжелее. естественно, что если такие пружины поставить на машину, где перед легче, последствия будут такими как у меня.с радостью бы поменял пружины, но к сожалению не располагаю средствами для их замены раз в 2 недели.в теме автошопа отписался. посмотрим, что ответят. если ошибку свою не признают, то пусть вот здесь директор подпишется, что в действиях магазина ошибки нет, что подобраны пружины, которые рассчитаны на мой двигатель, что все вышеописанное — это нормально, пружины тут ни при чем (тогда наверное дело в мягких автоматических амортизаторах)

Постом выше висит скан каталога — на 1.8, 2.0 и дизель одинаковые пружины. На 1.4 и 1.6 этиже пружины идут как усиленные.

По фотографии машины я понял, что машина американская, а следовательно мотор 2.0l, тогда пружины подобраны продавцом правильно. Может дело в стойках, а не пружинах?Вообще не понятны претензии к магазину, что значит жёсткие или мягкие? У каждого критерии оценки свои, если выбирать из каталога K+F, то это стандартные, усиленных у Kraemer & Freund на 1.8, 2.0 и 1.8TDCi нет. Тут могут быть претензии, только если продали подделку.

У многих водителей есть хорошая привычка оборачиваться на прощание на свой автомобиль после того, как он уже закрыт. И дело тут не в сентиментальности по отношению к любимому железному коню, а в том, что даже короткий прощальный взгляд поможет вовремя выявить признак одной неисправности, о которой думают редко и иногда – слишком поздно. Речь идёт об износе или поломке пружин. В первую очередь – задних, потому что в самой популярной передней подвеске МакФерсон передние пружины совмещены в стойке с амортизаторами. Однако они есть и там, так что делить их на передние и задние не будем: пружины они и есть пружины. Что же с ними может пойти не так?

Зачем нужны пружины?

Очевидно, что пружины нужны для того, чтобы в машине от тряски не сломать позвоночник. Но обеспечение комфорта – это только одна функция. Вторая – это удержание кузова относительно земли и деталей подвески (балки или рычагов). Поговорим об этих задачах немного подробнее.

Одними пружинами плавность хода и достаточную управляемость обеспечить не получится: кузов после каждой ямки будет бесконечно долго раскачиваться, а если влететь на «гребёнку», колеса будут просто прыгать по дороге, не обеспечивая нормального сцепления с её поверхностью. Поэтому в паре с пружинами (или рессорами) используют амортизаторы, которые гасят колебания кузова. Они тоже умеют сжиматься, поэтому очень важно, чтобы дуэт пружины и амортизатора сложился максимально удачно: только идеально слаженная их работа даст возможность ехать и плавно, и безопасно. И именно поэтому при конструировании подвесок уделяют так много внимания именно парной работе пружины и амортизатора. И если вдруг одна из этих деталей начинает хандрить, вторая тоже работает не совсем так, как это было задумано инженерами. И это очень важный момент.

Второе – это поддержание уровня кузова. Вроде бы тут всё просто: грубо говоря, кузов установлен как раз на пружины (повторюсь, очень грубо говоря и на машинах с пружинной подвеской), и никаких космических технологий для этого применять необходимости нет. На самом деле расчёт параметров пружин (в первую очередь, жёсткости, зависящей от диаметра прута и количества витков) – задача важная и сложная, и любое изменение характеристик пружины вследствие её поломки или износа заметно снизит эксплуатационные характеристики автомобиля. Главным образом – грузоподъёмность, управляемость и комфорт. Одним словом, от состояния пружин зависит многое. И поломка пружины – это далеко не всё плохое, что может с ней произойти.

Держать равнение!

Обычно такая беда – это удел совсем пожилых автомобилей. И чаще – тех, которые эксплуатируют в Москве и Питере, то есть в городах, где очень любят зимой поливать дороги жижами, способными за несколько лет растворить всю машину. Тем не менее коррозия пружины имеет место в любом регионе, хотя до её поломки доходит не так часто и совсем не быстро. Но всё же из-за этой коррозии прут пружины со временем становится тоньше, а жёсткость пружины – ниже. Конечно, в совсем запущенной ситуации пружина сломаться может, но гораздо раньше владелец заметит некоторые неприятные вещи, происходящие с его автомобилем.

Во-первых, в него не получится загрузить столько же, сколько можно было грузить раньше. Если кинуть в багажник три мешка картошки и посадить внутрь всю семью, он с трудом будет переезжать те «лежачие полицейские», которые в молодости брал сходу. Теперь подвеску гружёной машины будет «пробивать» на каждой кочке, колёса могут задевать подкрылки, а брызговики чиркать по асфальту. Оно и понятно: жёсткость пружин уже не та, держать кузов как раньше они уже не смогут.

Во-вторых, машина может стать немного «кривой», что будет заметно даже на глаз. Может просесть перед или зад, может – правая или левая стороны, а может – всё вместе, тут как повезёт. Не заметить такое сложно. Правда, на одну сторону машина может присесть и в крайнем случае – в случае поломки витка пружины. Но тут обнаружить неисправность будет проще на слух, потому что сломанная пружина обычно начинает издавать такие стуки, что не обратить на них внимание невозможно.

В-третьих, при торможении можно заметить, что машина начинает сильнее «клевать» носом, иногда даже с перекосом в одну сторону. Но тут лучше провести полную диагностику ходовой части, потому что похожие симптомы могут появиться и из-за отработавших своё амортизаторов, и из-за поломки стойки стабилизатора (вещь редкая, но вполне возможная), и даже из-за сильного износа сайлентблоков подвески. Ну и, конечно же, из-за износа пружин.

Печально, что ослабевшие по причине коррозии или появления микротрещин пружины начинают усиленно добивать сами себя: витки начинают тереться друг о друга, делая прут пружины ещё тоньше. И от этого пружина выходит из строя очень быстро, причём в этой ситуации она имеет полное право сломаться. Особенно если это заводская пружина переменной жёсткости, у которой в середине диаметр витков больше, чем по краям. Как раз эти самые слабые крайние витки и отламываются быстрее всего.

Казалось бы: зачем делать пружины с заведомо слабыми местами? На самом деле, это очень элегантное решение: сделать простую пружину с переменными характеристиками. На небольших ямках и кочках работают витки меньшего диаметра, а на серьёзных колдобинах в работу вступают разнесенные. В итоге на небольших неровностях машина не скачет, а на больших – не пробивает подвеску. И это большой плюс таких пружин. Второй плюс – неплохая, хотя и компромиссная, адаптация для езды с разной нагрузкой: и пустая, и гружёная машина едет сравнительно мягко, не ложится на пузо с полным багажником и не вытрясывает душу пустая. Минус – это наличие как раз тех более слабых витков, которые обламываются первыми. Да и стоят эти пружины обычно немного дороже простых цилиндрических, поэтому при замене часто ставят более доступные аналоги, убивая тем самым конструкторскую задумку. Хотя надо признать, что установка аналога хотя бы какое-то объяснение имеет, а вот зачем надо обрезать пружины и возить потом с собой доски для переезда «лежачих полицейских», мне понять не дано. Может, если я после смерти встречу бога, задам этот вопрос ему. Другого способа понять, зачем это делают, я не знаю. Так что вернёмся к симптомам неисправности пружин.

Если недоверие к своим ощущениям носит немного гипертрофированный характер, проверить ровность положения кузова достаточно просто. Достаточно поставить машину на горизонтальную площадку и измерить линейкой расстояние от края колеса до кромки крыла. Справа и слева оно должно быть одинаковым. Если оно разное, значит, есть перекос, и с просевшей стороны пружина требует замены. Само собой, машина не должна быть загруженной.

В крайнем случае, как сказано выше, пружина может сломаться. Обычно не заметить это невозможно: сломанный виток начинает стучать, а сам момент перелома витка оповещает о себе очень громким щелчком. Но иногда поломку передней пружины можно услышать только по треску, который становится заметным при повороте колёс. Звук похож на тот, что издаёт рассыпавшийся опорный подшипник стойки, но значительно громче. И в любом случае, не увидеть отвалившийся виток пружины невозможно, так что поиск этой неисправности сложностей не доставит.

Но даже если все витки целые, периодически осматривать пружины надо обязательно. Сидя в машине, можно не заметить, как потихоньку они подъезжают к финалу жизни, а вот их осмотр часто позволяет заметить некоторые критические изменения: сильную коррозию или следы износа из-за контакта витков. К сожалению, эти признаки тоже говорят о необходимости замены пружин.

Менять или ещё походит?

Сломанную пружину, конечно, придётся заменить – ремонтировать её бесполезно, хотя в эпоху дефицита такие попытки предпринимали. А вот просевшие пружины могут ещё немного послужить, если внедрить в них проставки, увеличивающие их жёсткость. Способ, правда, довольно «колхозный», и мы его рекомендовать не будем, но если очень хочется, можно попробовать. Кстати, если машина обычно ездит с существенной загрузкой, это тоже дает смысл в установке проставок. Правда, пустая машина может ехать хуже – плавность хода от проставок снижается, а если с ними перестараться, то можно и потерять управляемость на плохой дороге.

Напомню: проставки и более модные нынче «автобаферы» – это разные вещи. Второе – это тоже проставка, но она устанавливается прямо в пружину, между её витками. А первое – это своеобразные подкладки, которые устанавливают между концом пружины и балкой задней оси (в задней подвеске) или между кузовом и опорой амортизатора. Разумеется, работают проставки и автобаферы по-разному. Первые не меняют характеристики самой пружины, но ограничивают рабочий диапазон амортизатора. В случае с уставшей и просевшей пружиной это не критично, потому что единственное, что сделает проставка, это вернёт кузов на прежнюю высоту. А вот если поставить проставку в пару к новой пружине, высота кузова изменится. Этим и пользуются джиперы и просто любители высокого клиренса – проставкой легко приподнять машину над землёй, не слишком сильно меняя характер работы подвесок. Да, на большой скорости управлять будет чуть сложнее, а подвеска может показаться жёстче из-за изменения диапазона работы амортизатора, но джиперам на это обычно плевать. Ну и как способ вернуть дорожный просвет автомобилю с просевшими пружинами проставки имеют право на жизнь.

Если монтаж проставок потребует проведения существенных работ (сзади как минимум придётся снимать пружины, а спереди – амортизаторы), то установка в витки пружины автобафера – занятие сравнительно лёгкое. Но и недостатков тут будет больше: с автобафером пружина становится намного жёстче, поэтому о плавности хода новой машины придётся забыть. Кузов, конечно, приподнимется, но удовольствия это принесёт немного. Но опять же: как временный способ восстановления уровня кузова автобаферы использовать можно.

Советовать использование проставок или автобаферов мы напрямую не будем – по большому счёту, это не очень правильно. Однако ездить на старых пружинах может быть ещё хуже, потому что они сокращают жизнь амортизаторам. Суть явления простая: просевшие пружины увеличивают ход сжатия и отбоя, и амортизаторам приходится работать намного интенсивнее. И что ещё важно, они начинают принимать многие удары, от которых их спасли бы хорошие пружины. Кроме того, если у передней пружины отломился крайний верхний виток, он может вылететь из опорного подшипника и царапать изнутри арку крыла. Само собой, с соответствующим звуком. Да и задняя сломанная пружина тоже может грохотать в чашке кузова, так что с заменой лучше не затягивать в любом случае.

Менять пружины обязательно нужно парой, причём пара должна состоять из одинаковых пружин. Установка пружин с разными характеристиками принесёт больше тоски, чем радости, а разными они могут оказаться даже одного производителя, если этот производитель относится к бюджетным или «подвальным». Теоретически есть способ проверки пружин до их установки с помощью пресса, но будем говорить честно: никто этого не делает. Поэтому проще заранее выбирать более-менее качественные пружины, а не самые дешёвые в палатке на авторынке.

Можно ли продлить жизнь пружинам? Да, можно. Тут всё просто: не надо перегружать машину и иногда её нужно мыть снизу. Трудно прогнозировать напрямую, насколько поможет регулярная мойка пружин, а вот перегруз убивает пружины действительно быстро. Если постоянные перегрузы неизбежны (например, по роду деятельности), то установку проставок или более жестких пружин рассмотреть всё-таки можно: ездить будет и приятнее, и дешевле.

Ну а в целом ресурс пружин обычно вполне достойный: при нормальной эксплуатации лет десять они служат в полную силу, переживая как минимум одну замену амортизаторов. А вот при второй замене амортизаторов пружины иногда стоит заменить превентивно, иначе из-за их усталости раньше времени умрут и новые амортизаторы – а этого, конечно же, лучше не допускать.

Наши работы

Шкив коленвала БМВ

Шкив коленвала БМВ. Шкив коленвала BMW.

Охладитель ОГ ЕГР БМВ диагностика замена

Охладитель ОГ ЕГР БМВ диагностика замена.

Замена пыльника ШРУСа BMW X5 E70

Течь масла БМВ

Замена колодок БМВ 118

Диски БМВ 118. Колодки БМВ 118. Ремонт БМВ 118. Диагностика БМВ 118.

Замена колодок БМВ F20

Сколько стоят проставки

Цена на проставки зависит от толщины: например проставки 20 мм — 1310 р. (в комплекте 2 проставки и удлиненный крепеж

Где купить проставки если в моем городе их не продают

В нашем интернет-магазине представлен большой ассортимент проставок увеличения клиренса не только на автомобили семейства Форд, но и на другие марки автомобилей. Мы поможем Вам правильно подобрать и купить проставки для увеличения клиренса.

Получите бесплатную консультацию по увеличению клиренса Вашего автомобиля проставками по тел. 8-922-982-12-74 (Viber, WhatsApp) или через форму обратной связи.
Наша компания работает по всей территории РФ. Отправка заказа осуществляется:
— СДЕК
— Деловые Линии
— ПЭК
— Энергия
— Почта РФ

Приглашаем к сотрудничеству интернет-магазины, автосервисы, сто, автоклубы. Подробнее /optovikam

В нашем каталоге Вы можете подобрать проставки на другие марки автомобилей:

Полезная информация для клиентов

Узнайте стоимость работ на Ваш автомобиль за 5 минут!

Замена задних пружин БМВ

Диагностика перед заменой задних пружин БМВ

В наш автосервис БМВ в Москве записался клиент на диагностику автомобиля BMW X3 G01. На машине установлен дизельный двигатель объемом 3.0 л. Год выпуска — 2018. Пробег на момент заезда к нам на СТО составлял 157 650 км. Владелец приехал с проблемой стуков в задней части автомобиля при проезде неровностей. Кроме того, он отмечал, что машина немного просела на одну сторону.

Такие симптомы могут говорить о нескольких неисправностях:

Сначала подписываем необходимые документы с клиентом. Затем бригадир проводит тестовую поездку, чтобы понять характер стуков. После загоняем БМВ Х3 на подъемник для осмотра. В результате диагностики обнаруживаем, что лопнула задняя правая пружина. Будем менять элементы.

Рекомендуется менять задние пружины попарно, то есть с обеих сторон автомобиля. Это связано с тем, что старая пружина уже имеет определенный износ, и если оставить ее, то это может привести к перекосу БМВ G01 в горизонтальной плоскости.

Симптомы к замене задних пружин БМВ

Пружины BMW необходимы для обеспечения плавности хода автомобиля, уменьшения вибраций и обеспечения комфорта при движении. Они также помогают поддерживать устойчивость автомобиля на дороге и предотвращают излишние крены при прохождении поворотов. Кроме того, пружины помогают равномерно распределять нагрузку на амортизаторы, что продлевает их срок службы.

Поломки пружин могут быть вызваны различными факторами, включая:

Понять, что требуется замена передних пружин или задних, можно по следующим признакам:

При обнаружении указанных симптомов рекомендуется обратиться на СТО для диагностики ходовой части. Езда на автомобиле с подобной неисправностью может быть опасной, так как сломанная пружина может повредить тормозной шланг, другие элементы или даже проколоть колесо, что значительно увеличит стоимость ремонта. Также возможно возникновение перекоса автомобиля и его увода в сторону, что увеличивает вероятность возникновения ДТП. Поэтому важно вовремя производить замену пружин и регулярно проверять состояние подвески автомобиля.

Остались вопросы по обслуживанию BMW M? Пишите!

Замена задних пружин БМВ Г01 выгляди так:

Работа занимает около 3 часов. После замены пружин механик проверяет работу подвески с помощью тест-драйва и только после этого передает автомобиль владельцу.

Узнать, сколько стоит такая процедура и цены на запчасти, вы можете у наших мастеров — звоните!

Фото замены задних пружин БМВ

Эту статью оценили 1651 раз.

Как установить проставки

Правильно установить проставки можно в специализированной организации, однако при наличии определенных навыков, эти детали могут быть установлены самостоятельно, согласно прилагаемой в комплекте инструкции.

Куда устанавливаются проставки

• На передние стойки
• Под задние пружины
• Опоры амортизатора (в зависимости от модификации кузова)

Как работает тормозная система

Для того чтобы ваш автомобиль остановился, ему необходима тормозная система. Если коротко, эта система состоит из главного цилиндра, который соединен с гидравлической тормозной системой автомобиля. Главный цилиндр подает жидкость под давлением через набор шлангов со стальной оплеткой в ряд суппортов или колесных цилиндров, расположенных на каждом колесе. При нажатии на тормоза эти компоненты работают вместе, создавая трение между роторами и колодками, чтобы Ваш автомобиль замедлился или остановился.

Какие преимущества Вы получите при установке проставок

— Увеличение дорожного просвета, улучшение проходимости
— Исключена вероятность задевания о кузов
— Отсутствие «пробоев» в подвеске
— Улучшение технических характеристик и комфорта вождения авто
— Возможность буксировки прицепа
— Отсутствие просадки при установке ГБО
— Улучшение проходимости