Проблема с передним приводом Susuki Grand Vitara. | SUZUKI CLUB RUSSIA

Восстановление пневморедуктора переднего моста. ну очень подробный отчет.

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.

Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд …
2. накидной ключ на 14 торцевой на 14 по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Часть2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

§

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.

Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд …
2. накидной ключ на 14 торцевой на 14 по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

А еще интересно:  Обзор вездеходов на шинах низкого давления: 5 отечественных и зарубежных моделей

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Часть2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

Грант витара 2007 года, 2.0 механика. не включаются мосты,

Гм.. тогда сюда.

Под словами «включил полный привод» видимо ты имеешь ввиду «заблокировал межосевой дифференциал».

Переключение между режимами 4H и 4HLock можно делать при любой скорости при прямолинейном движении.
Однако, переключать на пониженную, в режим 4LLock и обратно надо только определенным способом:
— стоим на месте
— КПП в нейтраль, для МКПП возможно надо еще сцепление выжать, не помню.
— педаль тормоза нажата (в инструкции может быть ошибочно написано что наоборот, отпущена)
— нажимаем переключатель управления раздаткой и переключаем.

Собственно переключение раздатки производится электроприводом, который бывает замерзает или глючит. Возможно у тебя этот случай. Поголовных жалоб на это не было но несколько — было. У меня тоже было когда я заехал вечером на пониженной а утром, выехав хотел переключиться обратно и это не произошло сразу, пришлось немного поездить на пониженной, пока раздатка не прогрелась. После этого на холодной трансмиссии просто пониженную не включал.

§

Гм.. тогда сюда.

Под словами «включил полный привод» видимо ты имеешь ввиду «заблокировал межосевой дифференциал».

Переключение между режимами 4H и 4HLock можно делать при любой скорости при прямолинейном движении.
Однако, переключать на пониженную, в режим 4LLock и обратно надо только определенным способом:
— стоим на месте
— КПП в нейтраль, для МКПП возможно надо еще сцепление выжать, не помню.
— педаль тормоза нажата (в инструкции может быть ошибочно написано что наоборот, отпущена)
— нажимаем переключатель управления раздаткой и переключаем.

Собственно переключение раздатки производится электроприводом, который бывает замерзает или глючит. Возможно у тебя этот случай. Поголовных жалоб на это не было но несколько — было. У меня тоже было когда я заехал вечером на пониженной а утром, выехав хотел переключиться обратно и это не произошло сразу, пришлось немного поездить на пониженной, пока раздатка не прогрелась. После этого на холодной трансмиссии просто пониженную не включал.

Использование режимов 4h lock и 4l lock

Ответ: Использование режимов 4H lock и 4L lock

Сегодня ездили на дачу, посмотреть что да как. Так перед съездом с дороги включил блокировку с понижайкой. Прет хорошо на второй передаче, типа ходом, но если замедляешься и переходишь на первую, то потихоньку закапывается, пока не сядет на защиты и дергается на месте шебурша колесами. Тогда сдавал назад, чтоб немного набрать скорость и штурмовал ходом дальше. Что характерно в глубоком снегу со всеми блокировками машина сама по себе, руль сам по себе — хрен повернешь, задержка секунд 5
Я это все к чему. Последние 100 метров мне надо было выбираться задом, т.к. впереди на выезде с садов (а дальше он тупо не смог проехать) какой-то м#@$к поставил свой экстреил, думая, что сюда уже никто не сунется, но тут я… Вобщем при езде по своейже колее задом, в конце надо было выбираться в поворот, а она передом то не рулилась, не то что задом… Раза три садился, сдавал вперед-назад (не попадал в поворот, из-за отсутствия связи с рулем). При вывернутых до упора вправо колесах и буксовании назад, спереди от левого колеса раздался ГРОМКИЙ ЩЕЛЧОК с ударом. Звук был на столько серьезным, что даже промелькнула мысль об обрыве переднего приводаЧешу репу. Вышел посмотрел, с виду все нормально, до грунта не докапал, сидел на защитах раздатки и двигла. Стал опять выкорабкиватся, опять не рулится по этому месеву и не попадает в поворот, опять буксую задом на понижайке с вывернутыми вправо колесами и опять этот громкий щелчок-удар слпереди слева, но машина всеже чуток двигалась и я не отпуская газ, всетаки выбралсяУуууф блин
Дальше повырубал все понижайки с блокировками и поехал домой. Посторонних звуков нет, все как обычно, но не дает покоя эти громкие щелчки, не порвал ли я там чего??? Было у кого такое на понижайке?

Как отключить полный привод?

Ответ: Как отключить привод.

Ну я мыслю немного по другому. При снятом кардане, а значит отсутствии сопротивления от задка, будет работать вхолостую ….. (вылетело из головы название, мастер говорил) короче, типа раздатки там есть, чтото угловые скорости чтото так, так вот, эта байда вхолостую крутясь с повышенной скоростью будет заставлять мозги коробки кидать больше на задок. а его нет, соответсвенно будет возрастать нагрузка на лиффер передка, ну и соответсвенно на пакеты фрикционов. Неграмотно обьяснил, сам чую, но чтото так.. Короче!! без задка можно двигаться в аварийном режиме недолго и небыстро и недалеко!! и само собой никаких буксовок. И да, через некоторое время возможна такая вот вещь: Машина начнет задумчиво трогаться медленно набирать скорость и попытка разогнаться быстрее сотни будет тяжеловато даваться. Это означает что коробка (мозги) перешли в аварийный режим.. Это уже криминал, ремонт коробки обеспечен.. Так что.. если хотите отключить задок (муфта не рабготает уже) то достаточно ослабить крышку под кронштейном крепления кардана (от двигателя который) этим вы сбросите давление в муфте, и задок не будет работать но мозги будут видеть что всё нормально. но тоже не надолго имхо это. И тоже как мне кажеться бусование противопоказанно однозначно.

А еще интересно:  Suzuki Grand Vitara | Использование раздаточной коробки | Сузуки Гранд Витара

Мистика, не вкл передний мост

у меня появилась та же проблема,

при включении 4Н загорается лампочка, насос включается на пару секунд, и останавливается, казалось бы все нормально, а передок не работает.

Причина гдето перемерзли подводящие трубки.

сегодня отогрел машину полдня в теплом боксе и все нормально, все зароботало. выехал проехал км 30 пару раз заглушил машину минут по 15 и опять то же самое.

вопрос Чешу репу.как избавиться от кондесата в трубках, нет ли какого способа чтоб без разборки, мож спиртику туда залить

кто сталкивался подскажите пожалста.

Всем спасибо за ответы.
но проблема оказывается была не в этом хотя странно как-тоЧешу репу.
у меня перестал включаться пп, грешил на то что замерз конденсат в трубках, по симптомам было похоже на это.
вчера заехав на эстакаду и сняв защиту обнаружил, что правый привод вылез из моста .
попробовал его вставитьт назад, входит легко но не фиксируется ходит туда сюда.
люфт есть около 2 мм может чуть больше, масло в мосту тоже есть ниже нормы где-то по средине между пробками.
сегодня перечитал на форуме все, что нашел связанное с этой проблемой и сейчас весь в раздумьях остановился на том чтобуду менять:
1)сальник код 09283-35052
2) Пыльник опоры шаровой нижнего рычага код SZBB-60A
3) правый привод код 44101-67Д01 по этой позиции
екзист выдал 6 наименований 3 оригинала с ценой от 24 т. до 30т. и 3 неоригинала причем один вот такой LPR, KSZ715, Шарнирный комплект, приводной вал
с очень хорошей ценой 2 935,27р больно уж большая разбежка в ценах
Никто не пробовал этот привод в деле???????????
и еще гложут вопросы не разбито ли гнездо под сто************ую шайбу, если разбито то что делать? и как это проверить можно ли не разбирая мост?
не будет ли новый привод вылетать снова?
смушает люфт привода не великоват ли?
да и может что еще поменять сразу пока правая сторона будет разобрана?.
кстати трубки чистые насос качает нормально.
вот думаю из-за чего это могло произойти и склоняюсь к тому что дня три назад когда вылезал из ледяной коллеи с вывернутыми в лево колесами,была пара ударов в приводе, но на них не обратил внимания.
вообщем весь Чешу репу.
__________________
СГВ 5d. 2,0l. мех. 2003 г,

§

у меня появилась та же проблема,

при включении 4Н загорается лампочка, насос включается на пару секунд, и останавливается, казалось бы все нормально, а передок не работает.

Причина гдето перемерзли подводящие трубки.

сегодня отогрел машину полдня в теплом боксе и все нормально, все зароботало. выехал проехал км 30 пару раз заглушил машину минут по 15 и опять то же самое.

вопрос Чешу репу.как избавиться от кондесата в трубках, нет ли какого способа чтоб без разборки, мож спиртику туда залить

кто сталкивался подскажите пожалста.

Всем спасибо за ответы.
но проблема оказывается была не в этом хотя странно как-тоЧешу репу.
у меня перестал включаться пп, грешил на то что замерз конденсат в трубках, по симптомам было похоже на это.
вчера заехав на эстакаду и сняв защиту обнаружил, что правый привод вылез из моста .
попробовал его вставитьт назад, входит легко но не фиксируется ходит туда сюда.
люфт есть около 2 мм может чуть больше, масло в мосту тоже есть ниже нормы где-то по средине между пробками.
сегодня перечитал на форуме все, что нашел связанное с этой проблемой и сейчас весь в раздумьях остановился на том чтобуду менять:
1)сальник код 09283-35052
2) Пыльник опоры шаровой нижнего рычага код SZBB-60A
3) правый привод код 44101-67Д01 по этой позиции
екзист выдал 6 наименований 3 оригинала с ценой от 24 т. до 30т. и 3 неоригинала причем один вот такой LPR, KSZ715, Шарнирный комплект, приводной вал
с очень хорошей ценой 2 935,27р больно уж большая разбежка в ценах
Никто не пробовал этот привод в деле???????????
и еще гложут вопросы не разбито ли гнездо под сто************ую шайбу, если разбито то что делать? и как это проверить можно ли не разбирая мост?
не будет ли новый привод вылетать снова?
смушает люфт привода не великоват ли?
да и может что еще поменять сразу пока правая сторона будет разобрана?.
кстати трубки чистые насос качает нормально.
вот думаю из-за чего это могло произойти и склоняюсь к тому что дня три назад когда вылезал из ледяной коллеи с вывернутыми в лево колесами,была пара ударов в приводе, но на них не обратил внимания.
вообщем весь Чешу репу.
__________________
СГВ 5d. 2,0l. мех. 2003 г,

Не включается на раздатке 4l lock

§

Не включается передний мост

Вы человека не путайте…Рычагом Вы подключаете передний выходной вал в раздатке (и он начинает вращатся синхронно с задним выходным),к которому кардан подключен (прикручен) всегда,так же всегда кардан подключен (прикручен) к ведущей шестерне редуктора.Но вот вращение этой (и ведомой) шестерни не гарантирует ПП. Мембрана ,раздувшись от насоса,инициированного датчиком ПП ,прижимает блокировочную муфту к корпусу сателлитов,и только тогда это долбаная конструкция превращается в подобие целого дифференциала.

По легионовской книге,насос должен создавать давление от 0,3 до 0,45 атм ,там же указано

не подводите давление более 2 атм

,но ,я думаю, для наших изношенных и 1 атм может стать последней .

А для электрики только это надыбал

Посмотреть вложение 32554

,но как применить — сам не понял

Не включается передок!

Ответ: Не включается передок!

Vovich3,
Ну, я это и имел ввиду. Разбирал один раз, но не по этому поводу. Видел какие-то датчики.

Сейчас смотрел чисто по схеме. Да, я тоже предполагаю что их должно быть два, но по схеме один??? (Может смотрел не внимательно).
Датчики — это фактически включатели (я их называю микрики, микровыключатели, концевые выключатели).

Считаю, что в первую очередь надо найти ( ).
Satmaniak, когда Вы принудительно подали ( ) на двигатель насоса, насос включается при положении рукоятки раздатки в положениях 4H, 4L?? Если да, то нечего лезть к датчикам.

В схеме управления полным приводом моделей с 1996 года, тоже вижу один датчик 4WD. Предохранитель №18 (15А) стоит в цеп и подачи ( ) на двигатель насоса, (схема G2).

Не работает передний привод, не горит лампа 4wd

Привет всем!

На днях ездил в сервис поменять масло, проверить подвеску и сход/развал. Выезжаю от них, включаю 4H, а лампа 4WD не горит. Передние колеса тоже не гребут. Вернулся, говорят, мы ничего не трогали, давайте сделаем диагностику. В результате ответили, что сдох передний редуктор: крутим одно колесо, а противоположное не крутится. В связи с этим вопросы:

1. Какая связь между лампой 4WD и редуктором? Мне казалось, что лампа всего лишь сигнализирует о достижении определенного давления в насосе и на редуктор ей плевать.

2. Если предположить, что передок просто не подключился (например из-за поломки насоса), то должно ли вращаться одно колесо при вращении противоположного?

Спасибо!

UPD. Возможно, причина в том, что в сервисе автомобиль помыли, что-то подтаяло…

Grand Vitara 2004 г., пробег 66 тыс.км.

§

Привет всем!

На днях ездил в сервис поменять масло, проверить подвеску и сход/развал. Выезжаю от них, включаю 4H, а лампа 4WD не горит. Передние колеса тоже не гребут. Вернулся, говорят, мы ничего не трогали, давайте сделаем диагностику. В результате ответили, что сдох передний редуктор: крутим одно колесо, а противоположное не крутится. В связи с этим вопросы:

1. Какая связь между лампой 4WD и редуктором? Мне казалось, что лампа всего лишь сигнализирует о достижении определенного давления в насосе и на редуктор ей плевать.

2. Если предположить, что передок просто не подключился (например из-за поломки насоса), то должно ли вращаться одно колесо при вращении противоположного?

Спасибо!

UPD. Возможно, причина в том, что в сервисе автомобиль помыли, что-то подтаяло…

Grand Vitara 2004 г., пробег 66 тыс.км.

Отличительные черты обновленного сузуки гранд витара

Стоит напомнить, что первое поколение внедорожника было оснащено системой полного привода, но переднюю ось водитель мог подключать вручную, а межосевого дифференциала не было. А потому многие критиковали модель, считая, что своему классу она соответствует не в полной мере.

Ведь на машине можно было ездить в полноприводном режиме только в условиях бездорожья, а на трассе или на городской улице старая Витара была заднеприводной. Для водителя, не обладающего навыками экстремальной езды, внедорожник мог преподнести неприятные сюрпризы, например, на заледеневшей или засыпанной снегом дороге.

А еще интересно:  Как работает полный привод на сузуки гранд витара - Авто-мастерская онлайн

В 2005 году производитель предложил покупателям переработанную модель. И на этот раз его внешний солидный облик пришел в соответствие с техническими параметрами. Хотя поменялось в автомобиле многое, начиная от конструкции рамы, автолюбителей интересует обновленная трансмиссия в первую очередь.

Передний мост и его полный привод

Ответ: Передний мост и его полный привод

то, что надо отключать полный привод на поверхности с хорошим коэффициентом трения (асфальт и т.д.) объясняется иначе.

Раздатка передает РАВНЫЕ угловые скорости вращения на переднюю и заднюю оси.

Угловые скорости вращения передней и задней осей по своему конструктиву в результате одинаковые.Поэтому нельзя ездить на полном приводе, когда оси друг относительно друга не могут пробуксовывать. Диффа межосевого в наших машинках нет, есть жесткое подключение. Для Грязи это ХОРОШО, для повседневной езды — неприемлемо.

Преимущества и недостатки полного привода сузуки гранд витара

Автолюбители, которые успели испытать на практике внедорожник с новой трансмиссией, делятся, что налицо улучшение таких характеристик, как управляемость и стабильность авто в движении.

Теперь Гранд Витара придерживается самостоятельно траектории, выбранной водителем. И даже препятствия на пути не сбивают машину с заданного курса. Автолюбители замечают, что в отличие от предыдущего поколения, обновленный внедорожник на виражах не кренится, а также не запаздывает с реакцией на поворот рулевого колеса. Благотворно на ходовые качества повлияла также независимая подвеска.

Из недостатков автомобилисты называют шумную работу трансмиссии. Объясняется это спецификой конструкции: в авто проворачиваются все полуоси и карданные валы.

И конечно, машина более прожорлива, нежели заднеприводная модель. Впрочем, если сравнивать плюсы и минусы, то обновленная Сузуки Гранд Витара однозначно выигрывает по сравнению с предшественницей. Да и в нише внедорожников она занимает уверенно свою лидерскую позицию, не уступая конкурентам по популярности и востребованности.

Принцип работы полного привода внедорожника

Начнем с того, что в новой Сузуки Гранд Витаре трансмиссия принципиально иная, чем в старой модели. Здесь установлен постоянный полный привод, обеспечивающий равномерное распределение крутящего момента между осями. Однако производитель предусмотрел ситуации, когда водитель может почувствовать необходимость заблокировать межколесный дифференциал.

Трансмиссия обновленного внедорожника работает в четырех режимах. Так что можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от того, по какой дороге передвигается авто.

  1. Первый из режимов – 4H – предназначен для трасс со стандартными параметрами.
  2. 4H Lock – это режим, который обеспечит комфортное продвижение в условиях бездорожья. Он включает блокировку межосевого дифференциала.
  3. Третий из режимов под названием 4L Lock разработан для настоящих экстремалов. Поскольку задействуется понижающая передача в трансмиссии.

Режим N – это автоматизация трансмиссии, которая необходима для буксировки внедорожника. Мы уверены, что окончательную ясность в работу внесет видео чуть ниже.

Про отключение переднего моста

Ответ: Про отключение переднего моста

Конструкция простая — типа дверного замка, но засов как-бы разорван на две части и между ними приделана пружина. Поэтому муфта мягко входит и выходит из зацепления. Сам хаб из аллюминия, не ржавеет.

Может заедать только если нет смазки, как и дверной замок. Всё герметично, поэтому включится и под водой .

А ручной или автомат, моё мнение безразлично.

В автомате всё то же самое, но муфта зацепляется, когда раздатка начинает крутить кардан, а расцепляется, когда раздатка кардан не крутит.

Есть при этом тонкость — подключение не сразу, а через 1-2 оборота колеса. А чтобы муфта вышла из зацепления, надо, чтобы колесо сменило направление вращения и тоже только через 1-2 оборота колеса, если хорошо смазано опять же, пружина вытащит муфту.

Летом добыл ручной хаб за 2000 на разборке в Питере. Правда пришлось его разобрать и смазать Литолом. Теперь работает легко и мягко, так что хабы не обязательно новые искать.

Хаб повредился, когда полетел ступичный подшипник и я пёр полкилометра до сервиса с перекошенным колесом, надо было на эвакуаторе, конечно, а то пришлось менять весь ступичный узел, хаб и суппорт. Так вот всё это нашёл на разборке за 5300р, в магазине выходило 25000р минимум . Поставил новый подшипник за 1000р и теперь всё ок.

Проблема с передним мостом на сгв 2,5i 1998г мех

Добрый вечер.
Перечитал пол форума, но симптомы проблемы в редукторе переднем никак не смог определить.
Итак имеем Гранд Витару 2000 года.
Машину была куплена у дедули, который не сильно ее любил, хоть и покупал ее с салона.
В чем вопрос.
Передний мост издает неестественный то ли щелчек, то ли удар справа, при этом видно снаружи как переднее правое колесо дергается.
Щелкает с разными временными интервалами.
Это случается при подключенном переднем приводе в момент пробуксовки колес в грязи, песке как с понижайкой так и без.
Пробовал подниматься по более сухой поверхности вверх, достаточно резко под нагрузкой, ничего не щелкает.
По ровному едет не щелкает, разворачиваешься не щелкает, а вот только пробуксовка идет удар.
Грешил на правую внутреннюю гранату. Поменял все в сборе, две гранаты и полуось.
Пневмонасос исправен, мембана целая.
Крепления редуктора все целые.
Подскажите, что может давать такой удар-щечек?

Проблема с передним приводом susuki grand vitara.

Проблема с передним приводом Suzuki Grand Vitara.

Вчера, при парковке задним ходом, вывернул руль влево до упора (полный привод был включён, машина полностью прогрета) и при движении назад услышал громкий металлический скрежет в районе переднего привода и машина пошла заметно туго. Завершил парковку, осмотрел насколько было возможно внешние элементы переднего привода — никаких внешних дефектов, либо подтёков техжидкостей не обнаружил. Через час (машина была прогрета), начав движение передним ходом, при повороте налево, вновь раздался металлический стук (правда не такой сильный, как при парковке). Доехав до первого перекрёстка, остановился пропустить транспорт, а тронуться уже не смог — задние колёса шлифуют, а машина не едет. Отключил передок — никакого эффекта. Вновь включил передок — машина пошла! До дома ехал на аварийке со скоростью 40-50 км/ч — ни в пути, ни при парковке у дома никаких звуков больше слышно не было и никаких иных тревожных симптомов не возникало. Что делать дальше? Могу ли я до СТО доехать своим ходом или стоит заказать эвакуатор? Какие вообще советы по эксплуатации полного привода могут дать опытные собратья по разуму (сам-то я в автомобилях почти полный чайник!)? И в чём, собственно, заключается источник описанной проблемы и мои, возможно, неправильные действия?

Информация для справки:
Атомобиль: Suzuki Grand Vitara (5-ти дверная), 2004 г.в., АКПП (4-х ступенчатая), двигатель Н25А V6 2.5 л. 158 л.с., пробег 67000 км., обслуживается у официального дилера (его услугами крайне не доволен!). На последнем ТО у дилера (3 м-ца назад), кроме прочего были полностью перебраны, промыты и смазаны оба передних привода (с заменой пыльников, сальников). Спецы дилера сказали, что вскоре их нужно будет менять, но до замены год можно ездить без проблем, хотя и может присутствовать «хруст» при поворотах (но то, что я слышал — далеко не «хруст»!).
Погода у нас сейчас стоит прохладная уже полмесяца (-30, -38 градусов), но машина стоит хотя и на улице, но на режиме постоянного прогрева. Никогда в морозы движения до полного прогрева не начинал и передок включал только после небольшого пробега.

Заранее благодарю за подробный и обстоятельный ответ. При ответе прошу учесть невысокий уровень моих познаний в автомобильной тематике и малый опыт вождения.

Проблема с полным приводом

Ответ: Проблема с полным приводом

купи хабы — ампутируй пневму.

если лампа горит постоянно и не моргает, то это уже плохо, т.к. если бы был виноват шланг, то лампа 4WD не загоралась бы и компрессор пытался бы постоянно качать давление.

конечно всё равно проверить шланг, т.к. если он слетел и забился грязью, то компрессор накачивает требуемое давление и загорается лампочка.

если шланг на месте, компрессор качает, лампа горит, а привод не работает, то лучше ампутировать пневму. работать будет 100% всегда и не будешь ловить геморрой с перемерзанием трубок, компрессора, глюком датчика 4WD на раздатке и самой пневмомуфтой в редукторе.

§

Ответ: Проблема с полным приводом

купи хабы — ампутируй пневму.

если лампа горит постоянно и не моргает, то это уже плохо, т.к. если бы был виноват шланг, то лампа 4WD не загоралась бы и компрессор пытался бы постоянно качать давление.

конечно всё равно проверить шланг, т.к. если он слетел и забился грязью, то компрессор накачивает требуемое давление и загорается лампочка.

если шланг на месте, компрессор качает, лампа горит, а привод не работает, то лучше ампутировать пневму. работать будет 100% всегда и не будешь ловить геморрой с перемерзанием трубок, компрессора, глюком датчика 4WD на раздатке и самой пневмомуфтой в редукторе.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *