Нива 2131 не заводится причины «

.15. не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и … Что за черт … Еще разок. Еще … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

https://www.youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину..”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел.

Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится …

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет.

Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и …

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете.

Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину …”.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается “атеросклерозом”. Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается “холестерин”, как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в “домашней” каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. “Джентльмены удачи”). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Нива плохо заводится на горячую карбюратор

В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108. 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не заускается. Причины связаны с неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций.

—Прогретый («горячий») двигатель не запускается. Стартер вращает коленчатый вал, но вспышек в цилиндрах нет.

— Прогретый двигатель пускается, делает несколько вспышек и глохнет.

Причины неисправности

Отсутствует топливо в поплавковой камере

Может быть попросту испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Возможно возникли проблемы с подачей топлива в карбюратор

Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен бензонасос или какой-либо другой элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ

Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор

Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Неисправен электромагнитный клапан или засорился топливный жиклер системы холостого хода

Отказал или сам клапан или система ЭПХХ.

устройство электромагнитного клапана карбюратора

На заглушенном двигателе включите зажигание и попробуйте снять и надеть наконечник провода с вывода клапана. Должен быть слышен щелчок. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок появился — проверяем систему ЭПХХ. Помимо этого стоит проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.

электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— На карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода — выворачиваем держатель, вынимаем из него жиклер. Прочищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом. Ставим обратно.

«Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Осмотрите трубки и шланги, ведущие к карбюратору. Возможно они соскочили со штуцеров или повреждены. В качестве примера карбюратор 2108-1107010 и ведущие к нему трубки шланги.

места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

Более подробно эта ситуация рассмотрена на странице «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор» .

Засорены топливные или воздушные жиклеры главной дозирующей системы карбюратора

Топливная смесь в этом случае будет обеднена. На карбюраторах 2105-07 необходимо снять крышку карбюратора, вывернуть топливный жиклер первой камеры, прочистить его тонкой деревянной палочкой или медной проволокой. Потом продуть сжатым воздухом и ввернуть обратно.

Заодно стоит прочистить и остальные элементы главных дозирующих систем карбюратора (показаны на фотографии). На карбюраторах 2108-21083 также снимаем крышку и выворачиваем воздушный жиклер первой камеры. Вынимаем жиклер вместе с эмульсионной трубкой.

топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Не герметичен игольчатый клапан карбюратора

Карбюратор «переливает», свечи зажигания после пуска мокрые. Замените изношенный узел, так как даже малейшее подтекание топлива может привести к серьезным проблемам. Визуально на карбюраторе могут быть потеки бензина и присутствовать его устойчивый запах.

Снимите крышку карбюратора и проверьте не заедает ли кронштейн поплавков на своей оси, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры, не отвернулся ли корпус игольчатого клапана. Двигатель можно будет попробовать завести если при пуске долго крутить его стартером при нажатой до упора педали «газа». В этом случае из-за усиленной вентиляции камер сгорания свечи подсохнут и топливная смесь нормализуется.

Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры:

проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Нарушена регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

В этом случае, смесь опять же переобогащается из-за повышения уровня топлива в поплавковой камере.

приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Примечания и дополнения— Перед поиском причин того, что горячий карбюраторный двигатель не запускается рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания.

Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюраторов

Нива 21213, карбюратор. Плохо заводится на горячую. Лето или зима – без разницы. Замена фильтра и бензонасоса не помогает. Примерно описываю ситуацию: на холодную заводится с пол пинка. После поездки постоит 10 минут и заводится с трудом, приходится крутить стартером секунд 5.

Переделка ступицы на двухрядный подшипник

Ступица на авто является элементом, который соединяет колесо и вал привода. В ней есть два подшипника, которые и снижают силу трения при вращении на валу.

Схема ступицы в сборе.

Такой зазор может со временем эксплуатации и при истирании деталей увеличиваться. В таком случае колёса начинают колебаться на осях, что и является причиной преждевременного износа резины. Чтобы исправить ситуацию, следует своевременно менять подшипники ступиц.

Ступица в сборе на поворотном кулаке

(как и заднего) Шевроле Нива имеет точно такую же конструкцию, как и у старых машин, а их ремонт и замена выполняются по одной и той же схеме. Первоначально следует заехать на любую автомойку, где вам должны под высоким давлением тщательно помыть всю переднюю подвеску.Для кроссоверов данный совет особенно важен.

• Перед автомашины поднимается с помощью домкрата;
• Демонтируются соответствующие колеса, колодки тормозов и суппорты;
• Шарнирный палец раскручивается и с помощью специального инструмента осуществляется его выпрессовка;
• Демонтируются болты с шарниров, гайки.
• После этого вы получаете возможность рассмотреть деталь на предмет повреждения и произвести соответствующий ремонт. Вне зависимости от того, планируется ли вы замена подшипников, вам следует поменять сальники.

Внутреннюю обойму вместе с роликами необходимо после извлечения тщательно промыть с помощью керосина. После этого, вы получите возможность визуально оценить повреждение подшипника. Стоит помнить, что замена данных деталей происходит исключительно парами.

• Отсутствует возможность регулировке люфта с помощью гайки (не помогает затяжка);
• Ролики и обоймы сильно поцарапаны;
• Обнаружен перегрев, наблюдается гул.

Если вы пронаблюдали один из этих признаков, вам требуется обзавестись новыми подшипниками для Шевроле Нива. В противном случае смене подлежит лишь смазка и сальник.Выпрессовка происходит с помощью специальных насадок. Не выбрасывайте старую обойму, так как она пригодиться вам для монтажа новой детали.

Ценители тюнингованных авто зачастую способны идти на радикальные изменения своих автомобилей. И мало какие ограничения существуют для них. Владельцы Нива Шевроле не исключение. Любители тюнинга бросили свой взор и на устройство переднего ступичного узла.

Часто на интернет-форумах в обсуждениях можно встретить совет (и даже соответствующие обучающие видео) о замене подшипника с помощью ступичного механизма, имеющего поворотный кулак от машины ВАЗ 2121, так как считается, что данная конструкция лучше по показателям надежности.

Однако это ошибочное мнение.Да, затяжка произойдет без каких-либо трудностей, однако это сделает невозможным регулировку развала переднего колеса машины. Дело в том, что каждый кулак имеет отчетливые различия в размерах и углах осевого наклона.Но гораздо более глупыми являются советы, предписывающие обработать ступицу и вал на токарном станке.

Такой ремонт, как замена ступичного подшипника на ниве, можно без особых трудностей проделать самостоятельно. Ступичные подшипники на автомобиле ВАЗ 2121 и Шевроле Нива имеют совсем небольшой ресурс из-за конструкции подвески, по сравнению с другими полноприводными автомобилями, потому, этим деталям нужно уделять повышенное внимание, чтобы вовремя выявить неисправность.

Замена ступичного подшипника на ниве не предполагает ничего сложного, если следовать строго по инструкции. Любой, даже начинающий автовладелец справится с таким ремонтом. Не на всех вазах ступичные подшипники меняются одинаково. Конструкция ступицы автомобиля Нива отличается от конструкции других вазовских моделей, поэтому процесс замены подшипника также будет иметь свои отличия.

Симптомы и выявление изношенного ступичного подшипника

Когда ресурс подшипника ступицы на исходе при езде отчетливо слышен гул, это основной признак. Если прислушаться, можно понять, с какой стороны исходит этот гул. При движении на низких скоростях он не слишком заметён, и его легко можно спутать с шумом от резины, но, с набором скорости гул возрастает, что напоминает полёт в самолёте.

Если есть предположения, что подшипник исчерпал свой ресурс, то можно это проверить на стоящем автомобиле. Для этого нужно поддомкратить колесо, на подшипник которого падают подозрения и руками подергать колёсо по вертикали. Если присутствует люфт, то, с большой вероятностью виновен в этом подшипник.

Необходимые инструменты для работы

• Домкрат и подпорки. Для замены переднего подшипника нужно поднимать оба колёса, иначе стабилизатор будет мешать, зажимая элементы подвески;
• Ключ для откручивания колёсных гаек;
• Плоская отвёртка. Чтобы снять защитный колпачок;
• Головка на 27;
• Бородок слесарный. Для расправления буртика ступичной гайки;
• Молоток;
• Гаечные ключи на 10, 17, 19 и 22;
• Зубило и деревянная проставка. Чтобы при выбивании не повредить другие детали;
• Тиски;
• Отрезок трубы для запрессовки стопорных колец подшипника.

Процесс замены подшипника

• Ослабляем гайки на колёсе, где планируется замена и поддомкрачиваем оба колеса оси. Снимаем нужное колёсо;
• Демонтируем суппорт и направляющую. Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем суппорт к верхнему рычагу проволокой;
• Снявши защитный колпачок, головкой на 27 откручиваем гайку подшипников ступицы и вынимаем конусную втулку;
• При помощи зубила, разгибаем стопорную пластину гаек переднего и заднего крепления рычага. Ключом на 19 отворачиваем переднюю и заднюю гайки крепления рычага. После этого снимаем стопорную пластину;
• Когда рычаг освобождён, его нужно отвести от поворотного кулака, освободив тормозной шланг;
• Отсоединяем шаровые опоры (верхнюю и нижнюю) от рычага;
• Теперь можно снять весь поворотный кулак в сборе, вместе с шаровыми опорами и тормозным диском, вынув его со шлицов шруса;
• Отделяем поворотный кулак от ступицы с тормозными диском. Если детали свободно не разъединяются, то зажимам кулак в тиски и выколоткой из мягкого метали или зубилом, через проставку с дерева, выбиваем ступицу с тормозным диском;
• Далее вытягиваем болты крепления рычага и сбиваем при помощи зубила защитное кольцо;
• Ключом на 10 откручиваем болт, который крепит кожух и снимаем сам кожух;
• Зажимаем кулак в тиски и с помощью плоской отвёртки поддеваем и извлекаем сальник ступичного подшипника. За сальником располагается металлическое кольцо, его тоже извлекаем;
• Следующим этапом вынимаем из колодца внутреннее кольцо наружного подшипника в сборе. Далее также вынимаем сальник, металлическое кольцо и кольцо внутреннего подшипника в сборе;
• При помощи бородка и молотка, выбиваем металлические кольца наружного и внутреннего подшипников. На этом демонтаж считается завершенным.

После очистки колодца от старой смазки можно переходить к монтажу нового подшипника. Замена ступичного подшипника на ниве происходит в обратной последовательности, важно только не забыть набить внутрь свежей смазки «литол 24» и после установки поворотного кулака на автомобиль отрегулировать зазор в подшипниках.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter

Для Нивы 4х4 в продаже можно встретить усиленные, нерегулируемые ступицы с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco Daily. По данным производителя этот модернизированный узел имеет следующие преимущества перед Нивовским:

• нет необходимости регулировать (затяжка подшипника точно выставляется при его производстве);
• нет необходимости в регулярной смазке;
• исключает проворачивание подшипников на ступице;
• исключает износ посадочных мест подшипников на поворотном кулаке и ступице;
• шаровый подшипник уменьшает трение в ступичном узле;
• срок службы ступицы увеличен за счет утолщения (см. фото).

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

• двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
• два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

Плохо заводится, неровная работа двигателя, большой расход нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Процесс снятия и замены

Примечание. Имейте ввиду что расположение и назначение предохранителей менялось и продолжает изменяется, в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля. На данной странице представлены несколько вариантов, будьте внимательны!

Большинство предохранителей находятся в блоках, расположенных в салоне под панелью приборов, слева от рулевой колонки. Плавкие предохранители установлены в двух блоках рядом, они соединены между собой (рис. 44) и удерживаются в них пружинными контактами.

В случае повторного выхода из строя предохранителя для выяснения и устранения причин, вызвавших его оплавление, обратитесь к дилеру LADA.

Недопустима установка самодельной перемычки или предохранителя другого номинала взамен перегоревшего.

Плавкими предохранителями не защищаются электрические цепи зажигания, пуска двигателя, генератора (за исключением обмотки возбуждения), реле ближнего света фар, реле дальнего света фар.

Дополнительные блоки предохранителей и реле

На автомобилях с ЭСУД на левой боковине передка под панелью приборов дополнительно устанавливается колодка (рис. 45) с четырьмя предохранителями, которые защищают элементы систем впрыска. (справа от них находится диагностический разъём)

Блок реле системы управления двигателем (под основным блоком): 1 — реле зажигания; 2 — главное реле; 3 — реле правого электровентилятора; 4 — реле левого электровентилятора; 5 — реле топливного насоса; 6 — предохранитель топливного насоса (F5, 15 А)

Блок реле под панелью приборов, над педалью «газа»: 1 — реле заднего противотуманного света; 2 -реле включения обогрева стекла двери багажного отделения; 3 — реле ближнего света фар; 4 — реле дальнего света фар

На автомобилях с АБС в левой части моторного отсека около гидроагрегата АБС дополнительно устанавливается колодка с предохранителями, которые защищают элементы антиблокировочной системы тормозов. Номиналы предохранителей указаны в таблице 5.

Для подключения и защиты цепей ЭСУД применяется провод типа «предохранительная линия», входящий в состав жгута проводов системы зажигания и подключающийся непосредственно к АКБ. Защищаемые данным проводом цепи указаны в таблице 6.

В комплектации LADA 4×4 Urban, электроооборудование имеет дополнительные цепи защищаемые плавкими предохранителями, перечень которых указан в таблице 7. А перечень основных предохранителей такой же как у обычной коплектации LADA 4×4.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Имейте ввиду, что номинал и назначение предохранителей может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Поэтому пояснительные таблицы 3 и 4 представлены в двух вариантах.

ТАБЛИЦА 3 (для рис. 44)

Видео

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. Потянув за защелку, расположенную сверху крышки основного блока предохранителей,…

Аналогично снимаем крышку дополнительного блока предохранителей.

Заменяем предохранитель.

Каждый из предохранителей (ПР) отвечает за отдельный элемент электроцепи автомобиля. В основном блоке нумерация идет слева направо. Всего элементов 16: 10 в верхнем ряду и 6 в нижнем.

Описание верхней секции:

1. Моторчик заднего дворника, подача жидкости на переднее стекло, двигатель вентилятора печки.
2. Указатели поворотов, индикатор заднего хода, переключатели под рулем, приборная панель и лампочки индикации.
3. Дальний свет (левая фара), индикатор на приборной панели включения дальнего света.
4. Дальний свет (правая фара).
5. Ближний свет (левая фара).
6. Ближний свет (правая фара).
7. Габариты (левая сторона), освещение гос.номера, индикаторы на панели приборов включения габаритов.
8. Габариты (правая сторона), подсветка панели приборов.
9. Реле аварийного сигнала и кнопка включения, обогрев заднего стекла.
10. Стоп-сигналы, освещение салона, клаксон.

Все предохранители кроме первого имеют номинальный ток в 8А (ПР1 – 16А). Нижний ряд отвечает за следующее:

1. Хранение вставки по 8А
2. Аналогично предыдущему.
3. Противотуманные задние огни.
4. Прикуриватель.
5. Хранение вставки на 16А.
6. Аналогично на 8А.

Следующий БП отвечает за работу двигателя. Схема предохранителей на Нива 21213 предполагает 5 позиций, а ВАЗ 21214 с установленной системой АБС – 7 (за нее отвечают позиции 5-7). Схема без АБС выглядит следующим образом:

1. Пуск электромотора вентилятора справа (30А).
2. Аналогичная позиция для левой стороны.
3. Управление системой впрыска, форсунки впрыска, катушка зажигания, реле вентиляторов (15А).
4. Система снижения токсичной составляющей газов, датчик поставляемого в ДВС воздуха (15А).
5. Разъем для диагностики работы системы впрыска.

Для того чтобы заменить перегоревший электропредохранитель не нужны особые знания и навыки. Все очень просто.

Ниже рассмотрим процесс замены БП своими руками. Для замены вам понадобится новый БП и ключ-головка на «8».

1. Для начала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
2. Теперь под панелью приборов найдите ваши БП. При помощи ключа-головки на «8» открутите две основные гайки.
3. Сделав это, подденьте БП и снимите их со шпилек.
4. Если вы меняете старый компонент на новый, то перед этим необходимо пометить все провода. Либо же возьмите новый БП и по очереди вставьте в него провода из старого блока. Для снятия проводов простоя потяните их за штекеры.
5. Чтобы проверить работоспособность нового БП, подключите обратно аккумуляторную батарею.

Схема электрооборудования ваз-21213

В любом автомобиле есть блок предохранителей, отвечающий за работу тех или иных компонентов транспортного средства. При выходе определенных предохранителей из строя, работа некоторых элементов становится невозможной, но если ломается сам блок, то транспортное средство просто не сможет продолжать движение.

Автомобиль ВАЗ 21214 Нива инжектор

Блок предохранителей (далее – БП), в отличие от традиционных моделей отечественного автопрома, расположен в салоне транспортного средства. В частности, он находится с водительской стороны под рулем.

Если в автомобиле перестает работать какой-либо электрический элемент схемы (лампы, свет в салоне, печка, стеклоподъемники), то автовладельцы в первую очередь проверяют элементы БП.

Как правило, проблема устраняется заменой предохранителя.

Как же выглядит непосредственно схема БП? Этот вопрос может быть интересным для владельцев Нив. Ниже рассмотрим электросхему блока с описанием всех компонентов, отвечающих за работу тех или иных устройств в авто.

Электросхема БП для Нивы

В соответствии со схемой рассмотрим значение элементов БП. Данная электросхема является универсальной для всех автомобилей Нива.

Также следует отметить, что в автомобилях ВАЗ 21214 инжектор находится еще один БП с компонентами системы впрыска. Он расположен отдельно от основного БП с левой стороны под рулем.

Место расположения дополнительного БП

В случае с первым описанным БП, если элементы устройства начнут выходить из строя, это никак не грозит работоспособности авто, разумеется, за исключением поломок некоторых компонентов. Однако в случае со вторым БП, если хотя бы один компонент замкнет и не будет работать, завести двигатель ВАЗ 21214 инжектор не получится.

 Загрузка …

В любом автомобиле есть блок предохранителей, отвечающий за работу тех или иных компонентов транспортного средства. При выходе определенных предохранителей из строя, работа некоторых элементов становится невозможной, но если ломается сам блок, то транспортное средство просто не сможет продолжать движение.

Блок предохранителей (далее — БП), в отличие от традиционных моделей отечественного автопрома, расположен в салоне транспортного средства. В частности, он находится с водительской стороны под рулем.

Если в автомобиле перестает работать какой-либо электрический элемент схемы (лампы, свет в салоне, печка, стеклоподъемники), то автовладельцы в первую очередь проверяют элементы БП.

Как правило, проблема устраняется заменой предохранителя.

Как же выглядит непосредственно схема БП? Этот вопрос может быть интересным для владельцев Нив. Ниже рассмотрим электросхему блока с описанием всех компонентов, отвечающих за работу тех или иных устройств в авто.

В соответствии со схемой рассмотрим значение элементов БП. Данная электросхема является универсальной для всех автомобилей Нива.

Также следует отметить, что в автомобилях ВАЗ 21214 инжектор находится еще один БП с компонентами системы впрыска. Он расположен отдельно от основного БП с левой стороны под рулем.

В случае с первым описанным БП, если элементы устройства начнут выходить из строя, это никак не грозит работоспособности авто, разумеется, за исключением поломок некоторых компонентов. Однако в случае со вторым БП, если хотя бы один компонент замкнет и не будет работать, завести двигатель ВАЗ 21214 инжектор не получится.

Надеемся что эта информация вам пригодилась, если вы столкнулись с проблемами в электрооборудовании НИВЫ. Будем рады вас видеть в клубе владельцев НИВЫ на нашем форуме.

Любой автомобиль оборудован блоками предохранителей (БП), которые отвечают за безопасность электрических цепей. Их расположение отличается не только в зависимости от марки автомобиля. Даже в близких по годам выпуска моделях одного производителя могут размещаться по разной схеме. Однако в некоторых случаях расположение может совпадать полностью.

Основной БП в этих моделях разметили под нижней кромкой защиты панели приборов. Дополнительные предохранители в Ниве 21214 для инжектора находится левее. Этот блок отвечает за контроль впрыском топлива. Там же находятся реле контроля работы дворниками и набор, отвечающий за систему управления движением.

Еще один блок предохранителей установлен в кузове слева от основного. Они отвечают за систему охлаждения и за то как работает мотор. Также присутствует разъем для диагностики. Реле, контролирующее стартер находится либо рядом с основным БП, либо под капотом рядом с емкостью для тормозной жидкости.

Автовладельцы хорошо знают, что блок предохранителей ВАЗ 21214, 21213 (Нивы) — это важнейшая деталь, требующая детального изучения. Знание электрической схемы позволяет избежать многих проблем и провести своевременную диагностику поломок.

Поскольку семейство существует не одно десятилетие, оно успело пережить ряд радикальных изменений — переход с карбюраторных на инжекторные двигатели, например. Это не повлекло за собой радикального изменения расположения и наполнения монтажных блоков, которых два в салоне и один под капотом.

Новый дополнительный блок

Старый дополнительный блок

Сила тока (ампер)

За что отвечает

Сила тока (ампер)

За что отвечает

Лампы поворотников, реле-прерыватель поворотников и аварийки

Реле дневных фар, Лампы дневных фар

Задние противотуманные огни, их реле

Противотуманные фары и их реле

Нива с инжекторной подачей топлива на сегодняшний день практически полностью вытеснила карбюраторные модели семейства. С переходом к новой системе впрыскивания, производитель постарался максимально снизить неудобства для автовладельца и радикально не менять расположение монтажных блоков, а также наполнение их защитными элементами. Традиционно их два в салоне. Ещё один, в кузове, ответственен за управление мотором.