Как почистить двигатель бензином

А нужно ли промывать двигатель.

Для начала разберёмся с вопросом о том, стоит ли промывать двигатель вообще? Ведь в автомобильном «мануале» эта процедура не указывается в качестве обязательной. Если вообще указывается.На самом деле промывать двигатель авто совершенно необязательно при соблюдении нескольких условий:

  • масло всегда менялось согласно инструкции (10-15 тыс. км)
  • заливалось хорошее масло (синтетика от известных производителей)
  • не случалось различных эксцессов вроде попадания антифриза в масляную систему двигателя

В моторном масле присутствуют моющие присадки, так называемые детергенты (отвечают за «отдирание» грязи от стенок движка) и дисперсанты, которые не дают грязи снова осесть на поверхности, держат её в объёме масла в виде мелких частиц.При нормальной эксплуатации автомобиля грязь (в основном продукты разложения масла и прорывающиеся выхлопные газы с продуктами горения и несгоревшим топливом) постоянно, но в небольших количествах попадает в масло и остаётся в нём благодаря дисперсантам.

В случае незначительного загрязнения поверхностей детергенты отмывают его и отправляют также в объём масла. Таким образом, движку просто не из-за чего становиться грязным и промывка ни к чему.Другое дело, если машину эксплуатировали, что называется, «на износ», причём в буквальном смысле слова.

Несвоевременная замена масла очень сильно сокращает срок службы двигателя (здесь можно почитать развёрнуто, а здесь наглядно иллюстрирована фатальность перепробега на синтетике).Моющие свойства масла ограничены, и после того, как израсходуется вся диспергирующая присадка, грязь начинает откладываться на стенках и в поддоне картера.

nepromytyi_karter_maslyanaya_sistema_dvigatelya
Шлам в поддоне картера

Недостаточно качественное, дешёвое масло делает этот процесс постоянным после 2-3 тыс. пробега. Собственно, представления об обязательности промывки при замене масла идут с тех времён, когда хороших масел в обиходе в СССР не было, поэтому все двигатели были грязными, а значит требовали промывки масляной системы.

Сейчас с маслами проблем нет, можно выбрать на любой вкус и цвет, так что грязный двигатель — это всегда недоработка автовладельца (нынешнего или предыдующего, частенько перед продажей машины люди вообще перестают за ней следить, в частности, не меняют масло по два-три срока, подкладывая потенциальному покупателю «свинью» в виде уставшего движка).

Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.

Самым действенным и безопасным способом является разборка двигателя с промывкой деталей в солярке (или другом растворителе, солярка просто дешевле и, как правило, под рукой). Вариант беспроигрышный, но жутко затратный по времени и/или стоимости. Затратный вплоть до неприемлемости для большинства обычных пользователей авто.

otmytyi_dvigatel_oka
И это лайт-вариант с двумя цилиндрами, всё лёгкое и с небольшим количеством деталей:)

Подойдёт либо энтузиастам, любящим копаться в автожелезе даже больше футбола и пива:), либо для какой-нибудь раритетной/эксклюзивной тачки, где цена и время большого значения не имеет, главное — обеспечить нужный результат.К частному случаю этого способа можно отнести снятие поддона картера и головки блока цилиндров.

Процедуры гораздо менее «геморройные», при этом открывают доступ к местам основных залежей шлама (особенно поддон). Все поверхности, до которых можно дотянуться, чистим руками, а остальное с помощью следующих способов, применяя различные промывочные составы.

5-минутная промывка двигателя.

В продаже существует огромное количество экспресс-промывок двигателя. Если говорить о «баночных» версиях (т. е. маленькая баночка с ядрёной смесью), то это вообще номер один по продажам (ну, зимой может антигели и размораживатели дизтоплива перебивают:)).

Да, кроме баночной версии бывают промывки в канистрах объёма 3.5 — 4 литра. Исходя из логики использовать предпочтительнее как раз их, но обычно это промывки российского производства дешёвого сегмента, а значит, скорее всего не оправдывают ожиданий.

Сейчас остановимся на том, чем же могут быть плохи промывки. Дело в том, что грязь сама по себе фатального вреда двигателю не наносит. Нет, есть, конечно проблемы с сужением масляных каналов, превращением шлама в кокс в высокотемпературных зонах, в конце концов нарушение теплового режима.

Но всё это не ломает двигатель в одночасье. Грязь в основном лежит себе спокойненько там, где её никто не трогает, потому что там, где всё двигается и течёт под давлением, грязь этими процессами смывается (ну или «лакирует» детали:)).Фатальные проблемы начинаются, когда большая масса налипшей грязи тем или иным способом снимается со своих мест и попадает в свободно циркулирующий объём масла.

Так вот, с объёмом грязи, стронутой в результате применения агрессивных экспресс-промывок не справится ни одно штатное моторное масло, особенно уже отходившее свой ресурс, а значит, уже практически полностью израсходовавшее запас диспергирующей присадки.

Вернёмся к «канистровой» версии промывки, назовём его «промывочным маслом» (оно, в принципе, так и называется:)). Глядя на объём в 3 с лишним литра можно предположить, что помимо собственно детергентов (то есть отмывающих присадок), которых там около 400 мл (по аналогии с ёмкостью баночных версий) остальное — это база плюс максимально возможное количество диспергирующей присадки для удержания отмытой грязи.

Однако, как я говорил, ценовой уровень основной массы промывочных масел не даёт разбега производителю для внесения в рецептуру нужного количества присадки (дисперсанты — вещь недешёвая). Поэтому частенько по экономическим соображениям ограничиваются просто базой моющей присадкой.

Видимо, следуя логике, что если промывку применять каждый раз, то в двигателе не будет большого количества грязи и дисперсанты не понадобятся. Да, это действительно так, но при условии применения нормального моторного масла грязи и так не будет, и смысл применения химии отсутствует.

В реальности отлипшая грязь не будучи связана присадкой агрегируется между собой, слипается в здоровенные шмотки и радостно устремляется в направлении маслозаборника, залепляя его сетку подчас полностью.

sravnenie_chistogo_i_zabitogo_maslopriemnika
Здесь начинается внеплановая капиталка двигателя

В результате двигатель работает в режиме масляного голодания и, как следствие, ломается практически стопроцентно (разве что повезёт вовремя «просечь момент» и тащить незаведённый машин на эвакуаторе в ближайший/любимый сервис).

Как лучше промыть двигатель на ниве

Когда появилась у меня моя ШНивка (Шевроле Нива ВАЗ-2123) то после огромной радости пришли и некоторые огорчения. Но не от самой покупки, а именно от некоторых недочетов которые я начал находить. Одним из таких недочетов была разная компрессия по цилиндрам.

Загнав машину на полную диагностику инжектора я получил информацию по компрессии в цилиндрах. А она прыгала по цилиндрам на 2 единицы. Сразу предложили провести капремонт движка. Сказали, что скорее всего это клапана. Если дальше продолжать ездить, то можно попасть на замену головки.

А еще интересно:  Тюнинг салона Нива: перетяжка сидений и отделка багажника

Пришла весна. Начал эксплуатировать любимую ШНивку и вспомнил, что неплохо было бы разобраться с разной по цилиндрам компрессией. Для этой цели купил компрессометр. Брал недорогой, заранее понимая, что показания могут быть неточными. Но мне было важно узнать не точные данные компрессии, а выяснить на сколько они разняться по цилиндрам. Для этого вполне достаточно простого компрессомера.

Проведя замеры компрессии на холодной машине, я получил следующие результаты по цилиндрам: I – 11, II- 10, III – 8, IV-11. Значения привожу округленные, реально трудно было определить десятые доли. Значение видимо не точные т.к. давал компрессометр другу для сравнения и он говорил, что мой компрессометр занижает показания на единицу. Но это не особо важно. Для меня было важно увидеть общую картину, а она вырисовывалась не веселой.

Посидел, почитал инет, посчитал деньги, подумал и пришел к мысли, а не попробовать ли сделать промывку и раскоксовку двигателя? Подумал, что хуже не будет, а сэкономить нервов и денег это может значительно. Тем более двигатель был изначально грязный, т.к. предыдущий хозяин лил в машину исключительно Лукойл и видимо вовремя забывал его менять.

Посмотрев по магазинам промывочные составы, остановился на автохимии от фирмы LAVR. Остановился на этих составах по причине хороших отзывов в интернете, доступной цены и наличия официального представителя в городе, что гарантировало покупку оригинального промывочного состава.

Для раскоксовки двигателя я взял «Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 185 мл» а для промывки двигателя «5-минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five Minutes ». Для промывки двигателя от химии взял самое дешевое полусинтетическое масло.

РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Раскоксовку двигателя я проводил по следующей схеме :

  1. Прогрел двигатель до рабочей температуры
  2. Отключил минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля
  3. Снял провода со свечей зажигания и выкрутил свечи
  4. С помощью обычного толстого провода (что было под рукой) выставил все поршни приблизительно в один уровень, понемногу толкая машину и опуская провод по очереди во все цилиндры через свечной колодец.
  5. С помощью идущего в комлекте с автохимией LAVR шприца, залил равное количество жидкости во все цилиндры через свечные колодцы. Всего 185мл жидкости на 4 цилиндра, т.е. по 46,25 мл в каждый. Шприц в наборе на 20 мл. Я заливал в каждый цилиндр по 2 шприца, наполненные до 20 с небольшим мл.
  • Закрутил все свечи
  • В течении 3 часов у меня химия работала, а я периодически немного толкал машину вперед назад, чтоб совсем немного сдвинуть поршни в цилиндрах. По инструкции состав можно оставить в цилиндрах на время до 12 часов, но у меня столько времени не было.
  • Через 3 часа я выкрутил свечи и с помощью шприца из комплекта удалил остатки состава LAVR из цилиндров. Впрочем, состав остался только в первом и четвертом цилиндрах, а во втором и третьем жидкость видимо прошла через кольца. Удаленная жидкость по цвету была как крепко заваренный чай.
  • Накинул провод на минусовую клемму аккумуляторной батареи. Выжал полностью педаль газа и покрутил стартером двигатель, вентилируя цилиндры. Операцию провел раза 3 по 5 секунд. Этим удаляются остатки жидкости для раскоксовки из цилиндров двигателя автомобиля.
  • Закрутил свечи и накинул на них провода.
  • Запустил двигатель. В инструкции сказано, что двигатель может запускаться плохо и неустойчиво работать. Первое время может появиться видимый дым как следствие выгорания препарата. У меня машина завелась со второго раза и работала ровно. Белый дым присутствовал.
  • ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

    1. Дал машине поработать на холостых оборотах минут 5, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры и заглушил.
    2. Залил состав «5-минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five Minutes » в маслозаливную горловину двигателя.
    3. Запустил двигатель и дал ему поработать в течении 5 минут на холостом ходу. По инструкции ездить на автомобиле нельзя!
    4. Заглушил двигатель и на яме слил все масло с двигателя. За 5 минут масло значительно потемнело, что еще раз подтвердило запущенное состояние двигателя.
    5. Залил самое дешевое полусинтетическое масло в двигатель и запустил двигатель поработать минут на 10 для промывки от химии. Периодически подходил и газовал, поднимая обороты до 4000.
    6. Через 10 минут слил масло и заменил масляный фильтр (поставил низкий Bosch).
    7. Залил уже рабочее полусинтетическое масло LIQUI MOLY Optimal 10W-40.

    После всех проведенных процедур покатался на машине 150-200 км «давая двигателю жара» и переключаясь на слегка завышенных оборотах. Так советуют делать специалисты фирмы LAVR для удаления и выгорания разрыхленных раскоксовывателем и промывкой смоляных отложений.

    Повторно произвел замеры компрессии и они меня ООоочень порадовали:

    Решил, что можно обойтись пока без капремонта, а время покажет. Либо хорошее масло окончательно отмоет залегшие кольца и компрессия нормализуется, либо все же пойду на капремонт.

    Прошел год с момента промывки. Проехала за это время машина около 12 тыс. км, в основном на газу (установил себе ГБО). Опять весна и опять замена масла. Решил снова сделать промывку и раскоксовку «горячего сердца любимой ШНивки». Жаль, что до начала процесса не смог замерить первоначальную компрессию.

    Этот раз для промывки масляной системы применил состав «Мягкая промывка двигателя (моющая присадка в масло) LAVR Motor Flush Soft 200km». Ее необходимо залить в масло через масляную горловину и проехать после этого 150-200 км до замены масла. Так я и сделал.

    При замене масла произвел раскоксовку двигателя с помощью «Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 185 мл» по схеме приведенной мной выше. Машина стояла 2-3 часа. При удалении остатков жидкости она наблюдалась во всех цилиндрах, что говорит о более плотном, нежели в прошлый раз, прилегании колец.

    Заменил масло и масляный фильтр. Залил все тот же LIQUI MOLY Optimal 10W-40.

    Проехал около 100 км, хорошо раскручивая двигатель.

    Произвел замеры компресси:

    Случилось чудо. Компрессия ровная по всем цилиндрам. В эту химию я теперь верю. Не говорю что это панацея для всего, но в моем случае, дело было видимо именно в залегших кольцах, поэтому химия LAVR мне помогла.

    Промывка топливной системы бензином аи-100. нужно ли им иногда заправляться?

    Недавно один из моих знакомых рассказал о способе промывки топливной системы, которым он пользуется уже много лет. Через каждые 10-15 заправок обычным для его автомобиля бензином марки АИ-92 он заливает полбака высооктанового топлива. Раньше в роли последнего использовался бензин АИ-98, но теперь применяется «сотый». Я решил более подробно узнать о таком способе очистки топливной системы, разобраться в её преимуществах и недостатках.

    А еще интересно:  10 лучших масел для Нивы Шевроле | Авто и мото

    Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !

    Изначально к очистке топливной системы высокооктановым топливом я подошел скептически . Однако, мой знакомый аргументировал свою точку зрения сразу несколькими фактами. По его мнению, бензин АИ-100 является самым чистым из тех, что продаются на АЗС .

    Бензин марки АИ-100 действительно сгорает быстрее того же АИ-95 , что и обеспечивает улучшенную динамику автомобиля. Вопреки распространенному мнению, ничего страшного после двух-трех заправок высокооктановым топливом не произойдет даже в том случае, если автомобиль не рассчитан на него.

    В конструкции мотора предусмотрен датчик детонации, благодаря которому удается почти полностью избежать разрушающего действия «мощного» бензина . Но постоянно пользоваться АИ-100 на обычных автомобилях все же не стоит, ведь стоит он недешево, а разница в динамике практически незаметна.

    Нас же больше интересовал вопрос очистки топливной системы путем применения высокооктанового топлива. Не секрет, что качество бензина на многих отечественных АЗС оставляет желать лучшего. Подобное явление влечет за собой образование отложений на форсунках, патрубках и в топливном фильтре . В результате падает мощность двигателя, силовой агрегат начинает работать нестабильно и «троить» на холостых оборотах.

    Однако, назвать бензин марки АИ-100 чистым тоже нельзя . Наоборот, его можно считать более «грязным» по сравнению с другим. Для сравнения, бензин марки АИ-80, который уже почти невозможно найти на отечественных заправках, имеет в составе куда меньше дополнительных примесей .

    Связано это с тем, что изготовить из нефтепродуктов чистый бензин даже марки АИ-92 практически невозможно, ведь он будет очень дорогим. Именно поэтому производители добавляют в состав топлива спирты, которые увеличивают октановое число горючего . Получается, что, чем выше октановое число, тем больше в бензине дополнительных примесей .

    Стоит отметить, что отложения внутри топливной системы образуют не используемые производителями спирты, а другие вещества. Наибольший вред состоянию автомобиля наносят сера и свинец . Сернистые соединения содержатся в нефти, после чего они частично удаляются из состава. Полностью убрать серу из бензина почти невозможно, но её концентрация должна укладываться в имеющиеся нормы .

    Бензин со свинцом был запрещен еще несколько десятилетий назад, но он до сих пор встречается на некоторых АЗС . Даже после одной заправки таким топливом можно столкнуться с серьезными неисправностями. Определить «свинцовый» бензин легко, для этого достаточно выкрутить свечи.

    Если на свечах зажигания появился красный налет , то в составе топлива имеется высокая концентрация вредного металла. Получается, что промыть топливную систему высокооктановым бензиновым не получится, поэтому нет смысла тратить дополнительные средства на его приобретение .

    Раскоксовка промывка двигателя — пугалки и реальность. нива 1,6 карб.

    В общем по движку,досталась машина в 2022 где в ПТС значится что двиг менян в 2005 г.

    Как бы все ничего ,но как то начало масло кушаться веселее до 1л на 1000 км

    Так как маслосъёмные колпачки поменял до этого, то остовалось что ?

    Да !Конечно! Попробовать всякие чудо примочки — не копиталка движка же).На копиталку нет времени,надо ездить на работ на этой машине ,живу то за городом и все такое.Капиталку можно делать когда поставлю новый двигатель ( благо 54 тр всего) а старый можно чинить будет.

    Ну короче, после того как почитал интернет и и смущаясь ( прям как подросток покупающий ган.. в ларьке ) купил в магазине раскоксовку Лавр и пошел в гараж тресясь ,с большими глазами от страха( ну такое понаписалии в интернетах то- страх один!)

    1)Залил в целиндры с вечера на горячую

    3)слил масло с движка( и из фильтра тоже)

    4)прикрутил старый фильтр и залил промывочное.

    5) 10 минут на холостых

    6) слил промывочное,снял фильтр

    7) поставил новый фильтр залил новое масло

    По поводу раскоксовки- промывки.

    Это уже четвертая ,делаю два раза в год при смене масла (15 октября и 15апреля — как раз пробег

    10 тыс км выходит)

    Уменьшается масложор ( с 1 л на 1000 до 1л на 2- 2,5 тыс км, причем к след плановой замене начинает уменьшатся интервал между доливками )

    Реально чувствуется прирост мощности,видимо компрессия чутка да улучшается. Кто то может сказать- да это кажется и все такое — нет господа ,когда сотни раз проезжаешь одной дорогой то знаешь с какой скоростью и оборотами и даже при каком ветре как едет машина в горку или по прямой.

    — Цена раскоксовки и все. Все эти пугатели » как вкладыши провернет напиши» и прочии эксперты- идут лесом. Мне для целей ездить нормально, пока не смогу отремонтировать двигатель отлично подходит .Все работает после четырех процедур как работало и даже лучше,не жалко этих 400 р на раскоксовку и 300 на промывочное масло.

    Беру только голую раскоксовку,та что с промывкой в комплекте дороже да и смысл? Этот растворитель в масло грязное лить? В место этого беру самое дешёвое промывочное ( тоже пугают промывочным маслом ,что прям зло,как отмоет да как забьет все).

    Технология промывки системы охлаждения

    Перед тем, как промыть систему охлаждения Нивы Шевроле, сливают отработанный антифриз. Процедура слива выглядит следующим образом:

    1. Автомобиль ставят так, чтобы его левая часть была ниже правой. Помочь в этом может бордюр или брусок, либо можно домкратом поднять правое колесо. Такое положение позволит полностью удалить старую охлаждающую жидкость из бака.
    2. Нужно подождать, пока двигатель не остынет до 60-70 °C, иначе при сливе можно получить химический ожог. В любом случае лучше использовать перчатки, которые защитят руки от горячих элементов двигателя и отработавшего антифриза.
    3. Необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться отработавший антифриз.
    4. Далее снять защиту картера и брызговик со стороны водительской двери. Для снятия используются крестовая отвертка и головки на 13 и 8.
    5. Чтобы снизить избыточное давление в системе охлаждения, снимают, а затем снова заворачивают крышку расширительного бачка.
    6. Откручивают сливную пробку радиатора охлаждения (находится в левом нижнем углу радиатора), подставив для слива емкость. Одновременно откручивают крышку расширительного бачка и пробки радиатора.
    7. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя, откручивают болт между свечами зажигания 3 и 4 цилиндров.

    После слива приступают к промыванию системы охлаждения:

    1. Закручивают сливную пробку и болт рубашки охлаждения мотора.
    2. В расширительный бачок заливают промывающий раствор. Заводят мотор, прогревают его до рабочей температуры и дают поработать еще 10 минут. Во время промывки пробки радиатора откручивают.
    3. Сливают раствор тем способом, которым сливался отработавший антифриз.
    4. Если система охлаждения была сильно загрязнена, дважды заливают в бачок дистиллированную воду, запускают движок и аналогичным способом прогоняют систему.
    5. После промывки системы снимают и моют расширительный бачок, так как на его стенках остаются грязь и пена от промывающего средства.
    А еще интересно:  Какой аккумулятор выбрать для автомобиля Нива Шевроле – Акумы.ру

    Чем лучше промывать

    Для промывки системы охлаждения используют множество растворов, применяя как профессиональную автохимию, так и универсальные и даже народные средства. Простейший метод — промывка дистиллированной водой: она удаляет простые загрязнения. Однако если промывка не выполнялась долгое время или в слитом антифризе обнаруживается накипь и ржавчина, использование обычной воды ничем не поможет.

    В таком случае придется использовать другие средства, способные удалять сильные загрязнения. К числу народных средств отмывки системы охлаждения относятся:

    • лимонная кислота, разведенная в воде из расчета 20-100 г порошка на 1 л воды;
    • раствор уксусной кислоты (0,5 л на 10 л воды);
    • молочная сыворотка или молочная кислота;
    • каустическая сода (гидроксид натрия) — щелочное соединение, которым можно промывать медные радиаторы (но не алюминиевые);
    • раствор соляной кислоты концентрацией не более 2 %;
    • газированный напиток Fanta (содержит лимонную кислоту).

    Также для удаления ржавчины может подойти Coca-Cola, содержащая ортофосфорную кислоту. Из-за переизбытка углекислого газа Кока-Кола может применяться лишь после того, как из нее выйдут газы. К тому же излишек концентрации сахара все равно делает ее не особо подходящим средством, так как сахар сам по себе способен оставлять нежелательные отложения.

    Справка. Народные способы промывки не могут сравниться по своей эффективности с профессиональными автохимическими средствами.

    Принцип действия профессиональной автохимии также основан на воздействии щелочного или кислотного раствора на источник загрязнения. Ассортимент специализированных промывочных растворов достаточно велик, так что можно разбить их на отдельные группы:

    • щелочные средства — имеют показатели кислотности более 7 pH, эффективны в борьбе с органическими загрязнениями;
    • нейтральные — показатель кислотности равен 7 pH (не особо эффективны);
    • кислотные средства — показатель pH меньше 7, имеют преимущества при удалении ржавчины и накипи;
    • двухкомпонентные — содержат и кислотные, и щелочные соединения, показывают наибольшую эффективность.

    Самыми популярными средствами на российском рынке можно назвать марки Lavr, «Астрохим», Liqui Moly, Hi-Gear, Gunk и другие.

    Чем чистить маслосистему

    Этот процесс немыслим без специальной промывочной жидкости. Она представляет собой минеральное масло с пакетом агрессивных присадок (щелочных и пр.). Бывает в трех видах:

    • пятиминутка;
    • мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
    • промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).

    Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.

    Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:

    • дизельное топливо;
    • керосин;
    • бензин;
    • растворитель;
    • средство для розжига.

    Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.

    • VMP AUTO (Resurs)
    • Polymerium
    • Liqui Moly
    • Xado
    • Eltrans

    Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:

    • в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
    • автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
    • стучат гидрокомпенсаторы.

    Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.

    • Методика, как промыть бензиновый или дизельный двигатель без разборки от нагара, проста: выкручиваются свечи, в цилиндр заливается самодельная или покупная химия на несколько часов, прокручиваются поршни без свечек, запускается ДВС и заливается пятиминутная промывка. После меняются масло и фильтр.
    • Для раскоксовки используются как народные смеси на основе ацетона, солярки, растворителя, так и покупные средства, предназначенные для чистки масляной системы мотора.
    • При факте запущенной маслосистемы, сначала механически чистится картер и клапанная крышка, затем собирается мотор и производится раскоксовка с последующей мойкой силовой установки химсредствами.

    Итого.

    Традиционные итоги статьи:

    При соблюдении нормальных условий эксплуатации и небольшой загрязнённости двигателя промывка масляной системы не нужна, с грязью вполне справится хорошее моторное масло с заменой согласно регламенту (лучше всё же не больше 12 тыс. км).

    Для сложных случаев существует несколько способов отмыть грязь. Самый радикальный — это разборка двигателя с полосканием узлов и деталей в солярке. Долго/дорого, но эффективно и безопасно (если после сборки не останется лишних деталей:))

    Далее очень популярный, но небезопасный вариант с 5-минутными промывками масляной системы, отмывает, но создаёт опасность забивания маслозаборной сетки в следствие отсутствие достаточного количества дисперсантов в момент и после промывки, что чревато масляным голоданием и поломкой двигателя.

    Варианты с димексидом, уайт-спиритом и прочими «народными» средствами если и моет, то также не обеспечивает объём масла дисперсантами, поэтому по опасности приравнивается к пятиминуткам.

    Мягкие промывки двигателя гораздо более приемлемы, так как вместе с детергентами содержат и некоторое количество дисперсантов, «запирающих» грязь в мелких частицах внутри объёма масла и не дающими им слипнуться в крупные куски, залепив собой всё ту же сетку маслозаборника. Разумеется, при условии, что грязи там не в разы больше, чем может удержать имеющееся количество присадки.

    И наконец, наиболее оптимальный вариант промывки при сильном загрязнении двигателя. Заключается в проведении очищения движка в несколько этапов, на каждом из которых в объёме масла должен быть обеспечен запас свежей диспергирующей присадки. Это штатное масло, мягкая промывка, дорогие промывочные масла, дизельные масла с повышенным щелочным числом. Комбинация этих способов даст отличный результат и будет безопасной для двигателя.

    1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
    Загрузка...
    Закладка Постоянная ссылка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.