КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

Всем доброго времени суток. Скорей всего, если вы читаете этот отзыв, вам интересна эта машина. Поэтому я решил написать объективно, что происходило с автомобилем за шестилетнюю эксплуатацию.
            О себе совсем немного. Когда автомобилю пошел седьмой год я разменял полвека. Так получилось, что передвигаться приходилось на автомобилях отечественного производства: Запорожец, Москвич, разные классические Жигули. И не только передвигаться, но самостоятельно обслуживать и ремонтировать. Всегда хотелось новую машину, чтоб ломалась меньше, да и служила подольше.
             В 2016 году получил возможность купить новый автомобиль Лада Гранта кузов «Лифтбек», двигатель 11186 с облегченной шатунно-поршневой группой. Минусом которого был загиб клапанов и шатунов при обрыве ремня ГРМ. Купил на последние, веря, что автомобиль новый и скорее всего в ближайшее время ломаться не будет. Естественно машиной был доволен, так как со своими задачами она справлялась, а задач у нее было не мало. Для этого дополнительно был установлен фаркоп и багажник на крышу, для перевозки длинномеров. Так как в кузов автомобиля и так хорошо вместимый, не всегда все входило. Эксплуатация проходила по городским и грунтовым дорогам, бывает и хорошо разбитым. Поэтому иногда приходилось ставить цепи на колеса, чтобы пробиться через переметы или проехать топкое место. Машина справлялась на пять с плюсом. Первые три года не делал с машиной ничего, кроме своевременного техобслуживания. Обленился!!! Шумоизоляцию сделал сам: крыша, двери, пол, багажник. Поставил магнитолу, динамики. Установку сигнализации доверил специалистам.
               Первой неисправностью на четвертом году жизни автомобиля стали опорные подшипники. Из-за малого количества смазки появилась ржавчина, и их стало подклинивать. Купил новые в автомагазине и несказанно удивился, что сделаны они были из пластмассы, а вместо шариков подшипника стоит фторопластовое кольцо. Заменил, результат не понравился. Пришлось восстанавливать старые, благо ржавчина не сильно их погубила. Кстати, стоят до сих пор, полет нормальный.
              Следующим по очереди было втягивающее реле стартера. Неремонтопригодная китайщина. Вместо медных пятаков, которые можно перевернуть, стоят обмедненные стальные болты. Да и само оно не разборное, корпус завальцован. Проехав на машине 40 000 км, решил проверить уровень масла в КПП. Щупа тут нет, надо вывернуть заливную пробку. Засунул палец, до масла не достал. Явный недолив масла с завода, так как потеков не наблюдалось. Естественно, я долил и сразу потек сальник привода, так как работал на сухую. Пришлось менять сальник и масло в КПП. На этом же пробеге подошел черед замены тормозных колодок передних  и чуть позже задних. Менялись лампы ходовых огней и стоп сигналов. Пробег 50 тысяч. Маслоприемник и его уплотнительное кольцо. На заводе был установлен пластиковый маслоприемник с двумя точками опоры. Выглядит очень хлипко. Когда я его снимал, болтался он , как одно место в проруби. Вследствие чего был подсос воздуха, и в мороз маслонасосу трудно было закачать масло в двигатель. Неисправность себя проявляла тем, что при температуре -20 и ниже, при запуске мотора после ночной стоянки, долго не гасла лампа давления масла. Заменил маслоприемник на металлический, с тремя точками крепления и новым кольцом. И забыл, как страшный сон. Все-таки отсутствие давления масла штука серьезная с далеко идущими последствиями. Кстати, у брата была такая же история с маслоприемником. У него «Datsan on DO»  с таким же двигателем, но КПП автомат. И чтобы снять поддон двигателя без снятия КПП, пришлось повозиться. Ну, это совсем другая история.
              Примерно каждые 30 тысяч приходится чистить дроссель, так как вследствие нагара теряется нормальная подвижность заслонки, и двигатель, после ночной стоянки либо заводится не с первого раза, либо заводится и работает, не выходя на прогревочные обороты. Родная резина Кама-205 прослужила четыре года и после пошла грыжами прямо по поверхности катания, хотя протектор был еще в хорошем состоянии. Взамен нее была куплена резина размером 185*70*R14 . За счет увеличенной высоты шины стал больше клиренс , и машина стала мягче идти по плохой дороге. Та же к этому сроку немного просели задние пружины, что я исправил установкой дополнительных  проставок «солдатиков».
            Дальнейшая эксплуатация до 90 000 км  не доставляла никаких проблем. На этом пробеге устали сайлентблоки передних рычагов «ромашки», шаровые опоры, стойки стабилизатора «яйца» и пыльники рулевых наконечников. Масло в двигатель заливалось рекомендуемое заводом-изготовителем, через каждые семь тысяч километров, и от замены до замены подливать не приходилось. И вот на пробеге 100 тысяч километров, при очередном ТО автомобиля  я обнаруживаю малый уровень масла на щупе. При дальнейшем наблюдении обнаруживается прогрессирующий жор масла с появлением перестука поршней на перекладках. Стук появляется на холодном двигателе. При прогреве до +5 градусов затихает и появляется снова при полностью прогретом моторе. За полгода масложор вырос до одного литра на 1 000 км. Конечно, я был неприятно удивлен этому. Машине шесть лет, сотка пробега и вдруг такой сюрприз!!!
            Разобрав двигатель, обнаруживаю износ поршней и колец. Маслосъемные кольца наглухо забиты нагаром, сальники клапанов задубели. На стенках цилиндров сохранился хороший хон, слегка затертый на перекладках поршней. Задиров, царапин и других дефектов не обнаружено. Дефектовка головки показала, что все в хорошем состоянии. Поэтому я ограничился только притиркой клапанов и заменой их сальников. Поршня, шатуны, кольца, пальцы поставил надежные от ваз 2110 с выемками под клапана, производитель «Мотордеталь» г. Кострома. Обрыва ремня ГРМ теперь не стоит бояться, мотор стал безвтыковый. Кстати, ремень ГРМ оставил старый, повреждений и износа на нем не обнаружил. И помпа осталась родная, люфта нет, думаю, еще походит.
              На ремонт машины ушла неделя, делал все один. Всех необходимых приспособлений  для ремонта не было. Поэтому возникали трудности. Например, не смог засухарить клапана. Приспособление было, но от другой машины, поэтому не получалось. Когда я притащил головку блока домой,  жена была несказанно удивлена. Морщила нос от запаха солярки, которой была отмыта ГБЦ. Просто она не подозревала, что в качестве помощника я выбрал ее. Так и получилось. На кухонном столе 1,5 часа шла напряженная борьба с засухариванием клапанов. И мы победили! Тест на протечку клапана сдали на «отлично». Так как такими ремонтами заниматься мне приходится очень редко, чувство ответственности  за проделанную работу  было обострено. Да что там говорить, переживал я сильно, как все получится. Поэтому собрав двигатель, перед первым запуском нежно погладил машину по приборной панели и сказал: «Милая, не подведи!» Мотор завелся с пол-оборота. Тихая и ровная работа двигателя меня успокоила, улыбка была до ушей и не сходила с лица несколько минут.
             После ремонта автомобиль проехал 2000 км, уровень масла стоит на месте, все хорошо. На ремонт ушло 20 000 рублей, это вместе с фильтром, маслом и прокладками. На этом история не заканчивается. Машине предстоит еще долгая эксплуатация. В современных реалиях на что-то другое мне рассчитывать не стоит. И, да, оставляя машину на парковке, я с удовольствием оглядываюсь на нее! Всем добра и мирного неба!

А еще интересно:  КАК ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА

При ремонте двигателей как правило производится замена маслосъемных колпачков, а часто клапанов и/или их направляющих, а значит требуется снятие и установка оных клапанов. Для этого предназначены рассухариватели, которые бывают разных типов, в частности обозреваемый — для работ на снятой головке блока цилиндров.

Сразу хочу написать, что инструмент данный нужен вот прям совсем не каждому, подойдёт не во всех случаях, его несомненно можно изготовить самому при наличии определенной сноровки и материальной базы (хотя я слабо себе представляю кто в здравом уме будет морочиться ради инструмента за 15-20 баксов), ну и продается под десятком разных брэндов, и доступен в практически любом онлайн и оффлайн магазине. Из более известных и распространенных аналогов могу привести например FORSAGE F-62110.

В данном случае лично мне данный инструмент бывает нужен крайне редко, соответственно переплачивать за брэнд/качество/удобство я смысла не увидел, но при этом инструмент мне нужен был быстро и с гарантированной доставкой в оговоренный срок. таким образом пришлось отмести несколько более дешевый вариант с вайлдберис, где доставка ожидалась не послезавтра, а через неделю, и могла по закону подлости затянуться, что у меня уже бывало, и в данном случае категорически не устраивало. Другие варианты были существенно дороже.

Для тех кто не понимает что это в принципе такое. В 4-тактных двигателях внутреннего сгорания подача смеси в цилиндры и выпуск отработавших газов производятся через клапана. Клапан вставляется в направляющую со стороны цилиндра, а со стороны распредвала на него надевается пружина(ы), далее тарелка с проточкой для центровки пружины и конусным отверстием, а на стержень клапана в проточки устанавливаются два полукруглых сухаря, которые тоже образуют конус, и когда тарелка поддавливается пружиной — это обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции в сборе. Для снятия и установки клапана требуется сжать пружину и снять/поставить сухари. Для этой операции и требуется описываемая приспособа.

А еще интересно:  Двухцветная LED люстра на крышу внедорожника 12 CREE 120W Combo купить


КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

Внутри лежит сама струбцина, три винта, один из которых с отверстием под рукоятку, сама рукоятка и 5 насадок-стаканов.


КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

Образмерим. Струбцина — весьма массивная, из железяки 21х16мм сечением. Внутренний размер 240мм что при размере насадок в 50мм даст нам максимальную длину клапана с которым данный девайс может работать где-то 180мм (не забываем что под второй винт, который давит на тарелку клапана, нужно бы тоже хоть что-то подложить)


КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

Винты. Резьба зачем-то М13


КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

В сборе по моему мнению это должно выглядеть примерно так.


КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

Собираем халабуду на снятой головке (это форд мондео есличо)


КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

КАК НА ЗАВОДЕ ЗАСУХАРИВАЮТ КЛАПАНА

Всё, можно поддавить сильнее, сжать пружину, снять пинцетом сухари, отпустить винт, снять тарелку и пружину, извлечь клапан, снять маслосъемный колпачок, при необходимости притереть клапан и собрать всё в обратной последовательности.

Набор требует доработки. Рукоятка тут представляет собой просто стержень диаметром 6мм. И он конечно же никак не держится в винте, и начинает бесить выпадением примерно сразу. Лайфхак заключается в натягивании на его концы обрезков резиновой трубочки. Да, перед началом работы придётся снять эту трубочку чтобы вдеть рукоятку в винт, а по окончании работы — соответственно разобрать. Но это сильно проще чем каждый раз матюкаться, поднимая эту рукоятку с пола.

Резюме: крайне нужный инструмент для мотористов. Позволяет рассухаривать и засухаривать клапана без помощника и нервов. Но данный инструмент подходит ТОЛЬКО для работ на снятой головке блока цилиндров. Можно подумать что инструмент который предназначен для работ на неснятой ГБЦ более универсальный, но к сожалению он требует хорошей фиксации снятой ГБЦ, что не всегда просто осуществить. Я хоть и не моторист но при первой же необходимости совершенно не раздумывая купил сей набор и не пожалел об этом ни секунды.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *