К-т сайлентблоков SS20 КОМФОРТ (передней и задней подвески) с 2010г.в. Нового образца для а

Подушка подвески глушителя Лада Нива 4х4

Подушка подвески глушителя служит для фиксации основного и дополнительного глушителей, не давая им стучать по кузову автомобиля. Полиуретановые подушки более надежны по сравнению со штатными..

Показано с 1 по 24 из 26 (всего 2 страниц)

Вы можете приобрести сайлентблоки и втулки для Лада 4х4  и Нивы Легенд оптом или в розницу с доставкой в любой регион.

В каталоге представлены комплекты и составляющие для:

• реактивной тяги;
• рычагов;
• подвесок и амортизаторов;
• поперечных стабилизаторов;
• глушителя.

• Замена сайлентблоков верхних рычагов
• Замена нижних сайлентблоков
• Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?
• Видео процесс монтажа сайлентблоков

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Заказал токарю новые втулки для балки с отверстием под ось на 18мм. Сразу сделал их усиленные чтоб не рвало.Выбить старые втулки не смог в итоге вырезал болгаркой вдоль и выбил. Забил новые и проварил. ( забивались очень туго хоть и прорезано) .Собрал, все отлично подошло и работает.

Втулки заказывал размер так чтоб немного рычаги ушли вперед

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сайлентблок ВАЗ, что же это такое для чего он нужен в автомобиле давайте узнаем. Сегодняшняя статья будет посвящена в основном начинающим автолюбителям, но будет полезна, также водителям со стажем, интересующимся устройством своего авто. Обычно молодые водители впервые сталкиваются со словом сайлентблок при обращении к мастерам сервиса, когда после осмотра автомобиля мастер выносит свой вердикт – пришло время менять. О чем же Вам сказал авто мастер и как понимать его слова, что же такое и для чего нужна его замена. Сайлентблок машины ВАЗ представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок плюс наполнителя между ними. Наполнителем обычно является резина или полиуретан. Для чего втулки изготавливаются из стали еще почему нельзя сделать шарнир цельным, а не изобретать такую сложную конструкцию.

Немного теории. Сайленблоки предназначены для соединения деталей подвески и служат для гашения колебаний за счет упругой вставки между втулками. Так как подвеска несет на себе вес автомобиля, плюс воспринимает все «прелести» наших дорог, то ей приходится испытывать колоссальные нагрузки. Эти нагрузки берут на себя сайленблоки, вот поэтому их прочность должна соответствовать любым повышенным нагрузкам.

Если не поставить стальную втулку внутри сайленблока, то болт его крепления просто «разорвет» резину. Снаружи же втулка ставится, чтобы резина вела себя как демпфер. Когда же глубина посадки в рычаге позволяет использовать его без наружной втулки, то ее роль выполняет само тело рычага.

Сайлентблок устанавливается в передней подвеске для крепления верхних также нижних рычагов, в нижних проушинах передних амортизаторов, классических моделей Лады 2101-07. А также для крепления стабилизатора в задней подвеске для крепления реактивных штанг классики и крепления задней балки Лады 2108 их семейства тоже. За всем этим набором сайленблоков автомобиля нужен постоянный контроль.

Срок службы сайленблоков составляет порядка 100 тысяч километров пробега, но учитывая состояние наших дорог, этот пробег можно смело поделить на два. Поэтому желательно при каждом ТО, обращать внимание на целостность резинометаллических шарниров. Сделать заключение о пригодности этих деталей своего автомобиля может любой автолюбитель. Для этого необходимо лишь поставить автомобиль под смотровую яму или эстакаду, затем сделать визуальный осмотр.

Резина сайлентблока не должна быть вспучена, порвана, не должна отслаиваться от металла, если есть наличие трещин это будет говорить о скорой необходимости их замены. После визуального их осмотра нужно проверить люфт в соединениях и, если он значителен, то требуется скорейшая замена изношенной детали. «Тянуть» с этим при этих случаях не рекомендуется, так как «аварийный» сайленблок начнет разбивать посадочное отверстие, что повлечет за собой дорогую замену несущей детали.

Например, любой из рычагов подвески, что вместе со стоимостью самого рычага плюс работы мастера будет несовместимо с «копеечной» стоимостью самого ремкомплекта ВАЗ. Помимо этого нарушается целостность геометрии подвески, что ведет к нарушению развала колес. Это помимо ухудшившейся управляемости, увода автомобиля в сторону при движении со скоростью, скажется износ резины протектора, что сегодня весьма дорогое удовольствие.

Если изношены сайлентблоки классики реактивных штанг задней подвески или задней балки на Ладе 2108 и их семейства, то автомобиль в движении будет задней частью «гулять» из стороны в сторону, что, несомненно, скажется на безопасности движения. Помимо этого появится характерный стук или же скрип резины сзади, особенно на поворотах, к тому же будет заметен износ резины.

Установка авто комплета достаточно сложная операция, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если это будет автосервис, то там вопросов о грамотной замене быть не должно. Когда же вы обращаетесь к частному мастеру, то не постесняйтесь узнать – есть ли у него специальный инструмент и оснастка для этой операции.

Здесь существует один неприятный момент. Если «дядя Вася» не до конца посадит сайлентблок на место, то он, скорее всего очень быстро «проснется» выйдя из строя. После замены сайлентблоков ВАЗ автомашин необходимо обязательно заехать на стенд сход-развал для восстановления заводских параметров. Фотографии сайлентблоков ВАЗ их конструкторские номера:

ВАЗ 2101, вид сверху

ВАЗ 2101, вид сбоку

Сайлентблоки авто ВАЗа 2101; 2103; 2104; 2105; 2107, рычага верхнего и нижнего автомобилей «классика».

• 2101-2904040 «нижние» большие количество в комплекте 4-штуки
• 2101-2904180 верхние маленькие количество в комплекте 4-штуки

Нива 2121, вид сверху

Нива 2121, вид сбоку

Сайлентблоки Нива автомобилей внедорожников ВАЗ 2121; 2123 рычагов верхних и нижних. «Верхний» поменьше размером подходят от классики.

• 2121-2904040 «больший» размером количество 4-штуки
• 2101-2904040 меньше размером количество 4-штуки

ВАЗ 2108, вид сверху

ВАЗ 2108, вид сбоку

Сайлентблоки автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 1118; 2170; 2190, рычага переднего «ромашки».

Шарнир рычага ВАЗ 2108, вид сверху

Шарнир рычага ВАЗ 2108, вид сбоку

Шарнир рычага ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 1118; 2170; 2190 «cайленблок 4040» для Оки-1111 идут такие же но немного поменьше размером.

Видео от Василия Залознова: Автосфера Омск — Авторская телепрограмма Василия Залознова:

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Комплект сайлентблоков полиуретановых SS20 КОМФОРТ с 2010г. в нового образца (передней и задней подвески).

• ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
• имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
• улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
• в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
• сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
• обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
• не производят химических выделений.

Преимущества полиуретановых изделий

• Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
• Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
• Зубило
• Молоток малый

Детали и расходники:

Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении.

Замена сайлентблоков верхнего рычага передней подвески Шевроле Нива

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью, как описано здесь.

2. Ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания).

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага Шевроле Нива.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новых сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину второй сайлентблок.

12. Враспор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлентблока Шевроле.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

В некоторых съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки оси верхнего рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Как самостоятельно заменить сайлент блоки верхнего рычага на Ниве Шевроле

После активного лета и осени в подвеске автомобиля начинает постукивать на неровностях. Какое же место тут самое слабое? Я как владелец Шевинивы с 10 летним стажем, сразу укажу на сайлентблоки верхних рычагов. Они от ВАЗ 2101, да еще в современном исполнении и качестве. Почему именно они? Вес копейки 900 кг. Вес Шевинивы в полном снаряжении 1430, и езда не по асфальту. В общем, приступаем.

Не спешите ехать на СТО. Не нужно пресса. Все гораздо проще. Окручиваем четыре болта шаровой опоры. И две гайки крепления рычага. Для шаровой ключ накидной или головка, для крепления рычага, головка и вороток.

Родные салентблоки прошли 150 тысяч км. Первым разваливается втулка на правом сайленте. Там выхлопная труба и он от нее постоянно нагревается.

Нагреваем сайлентблок и посадочное место в рычаге, не столько с целью выжечь резину, она изношена и выпадет сама, а с целью нагреть градусов до

200 — х сот, что бы было легче выбить корпус сайлента.

Гайка на оси нужна для того, что бы не заминать резьбу. Накрутили и можно выбивать. Сильно стучать не следует. Нагретая деталь выбъется без особых усилий. Что бы уж совсем было легко, можно после нагрева и частичного остывания сбрызнуть посадочные места «Унисьмой» или WD — 40, а через десять минут снова нагреть. Желательно удалить остатки резиновой втулки, что бы при выбивании она не смягчала удары.

Теперь можно приступать к установке новых деталей.

Снова греем феном. И аккуратно забиваем сайлент на место используя в качестве оправки головку на 32. А вот теперь самое главное! Если затянуть гайки не правильно, подвеска будет скрипеть и новые детали проходят совсем не долго.

Устанавливаем все в обратном порядке и приступаем к затяжке.

Автомобиль со снятым колесом упираем нижним рычагом в подставку, у меня это пень и отпускаем домкрат.

Важно, не потеряйте регулировочные шайбы развала колес и установите их на место при сборке.

Одеваем обрезок на гайку затягивающую сайлентблок и тянем гайку обрезанным ключом, с помощью куска металлической трубки сплющенной по толщине ключа, нужным моментом, от 100 до 170 Н.

Почувствовать это усилие можно потренировавшись с динамометрическим ключом. Но, не переусердствуйте. Резьба мягкая, можно сорвать.

Если ключ не разрезать, ничего не получится. Маленьким обрезком и трубкой работать очень удобно, никуда не упрешься.

Колесо на жигулях затягивается с усилием около 9 кг. на см. ГБЦ 12 кг.см. Думаю развить усилие на сайлент блоках 10 — 17 кг. см. Не составит труда.

Вот в принципе и все. Ставим колесо. Катаемся, если ничего не скрипит и через тысячу или полторы сайленблоки не развалились, значит все сделано правильно. Если ситуация обратная, то тут либо надо учиться делать правильно, либо лучше отдать машину на СТО, хотя, не факт, что там вам за деньги все правильно затянут. Спасибо, что дочитали до конца. Пишите в комментариях свое конструктивное мнение. Ставьте лайк если вам понравилось.

• ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
• НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
• Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Комплект полиуретановых сайлентблоков SS20 КОМФОРТ с 2010г.в нового образца (передней и задней подвески) для а/м ВАЗ 2123

К-т крепления штока передних амортизаторов SS20 КОМФОРТ для а/м ВАЗ 2123 — 4 шт.

Шарниры верхних рычагов SS20 КОМФОРТ для а/м ВАЗ 2123 — 4 шт.

Шарниры нижних рычагов SS20 КОМФОРТ нового образца с 2010г.в для а/м ВАЗ 2123 — 4 шт.

Подушки стабилизатора (центральные) SS20 КОМФОРТ для а/м ВАЗ 2123 — 2 шт.

Подушки стабилизатора (концевые) SS20 КОМФОРТ для а/м ВАЗ 2123 — 2 шт.

Втулки заднего амортизатора SS20 КОМФОРТ для а/м ВАЗ 2123 — 8 шт.

Втулки реактивных тяг (большие) SS20 КОМФОРТ для а/м ВАЗ 2123 — 10 шт.

Выбор сайлентблоков и втулок подвески для Нивы 2121, 2131, 21213, 21214

Резиновые подушечки (бублики) и прокладки сделаны из полимеров, окрашенных в различные цвета:

• желтый;
• красный;
• черный.

Если вам необходимы запчасти определенного цвета, обращайтесь к консультанту за помощью.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Нива двух типов. Первый предназначен для моделей, выпущенных до 2008 года.

Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

• воротки на ½” и 1/4″;
• рожковые ключи и головки с 13 по 24;
• крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
• домкрат бутылочного типа;
• съемник;
• зубило;
• молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо. 2. Установить опору под нижний рычаг; 3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску; 4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной инструкцией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Как заменить амортизаторы Нива Шевроле своими руками?

Мануал по снятию и замене внутреннего и наружного ШРУСов на Ниве Шевроле своими руками

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

• поддомкратить автомобиль либо вывесить на подъемнике;
• произвести визуальный осмотр (вставка не должна иметь трещин и разрывов);
• покачать рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

• полиуретан медленнее стирается;
• материал не рассыхается при нагреве;
• полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

• нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
• полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
• низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Чтобы заменить сайлентблоки на «Нива Шевроле» достаточно элементарных слесарных навыков и стандартного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

Полиуретановые сайлентблоки

АдминистраторСообщения: 18663Зарегистрирован: 01 дек 2009, 22:05Автомобиль: 2121 «Боевая» 1989г, 21214М «Техничка» 2010 гИмя: Иван
Контактная информация:

Одни пишут, что вещь хорошая и себя оправдывает, другие что нет.

На самом дели, как оно? Кто ездил на полиуретановых сайлентблоках?
Ресурс, долговечность, качество — оправдывает свои вложения?

Сообщения: 2798Зарегистрирован: 27 янв 2010, 23:10Автомобиль: ВАЗ21214 2005г. «офигеть дайте две»Имя: АндрейОткуда: г.Киев

19 мар 2010, 23:14

Последний раз редактировалось G.A.R. 20 мар 2010, 02:59, всего редактировалось 2 раза.

Сообщения: 253Зарегистрирован: 03 дек 2009, 20:56Автомобиль: Нива 21213 30″ МТ, лифт 5 см, обвареный задний мост, А образный рычаг, подрамник РК, сцеплене 2123, СКРПМ, силовые бампера, съемная лебедка, багажник + много разных жипов.Имя: ДенисОткуда: Москва, САО
Контактная информация:

19 мар 2010, 23:40

Magellan
Я знаю точно что они очень плохо переживают температуру! А у нас верхние саленты справа рядом с глушаком, и они там сгорят.

Сообщения: 2Зарегистрирован: 22 май 2010, 11:08Автомобиль: нива 2121

23 май 2010, 15:12

я работаю в фирме поиуретана поставил се полиуретан на ниву и проблем не знаю при правельной установке будут ходить долго температура плавления примерно 90 градусов около каллектора стоит нормально укого стоит не жаловались

Сообщения: 2146Зарегистрирован: 03 дек 2009, 18:49Автомобиль: чёткая, пацанская.Имя: АлександрОткуда: Красноярский край г. Сосновоборск

23 май 2010, 16:37

А главное как правильно установить, насколько я знаю угол закручивания сайлента из полиуретана значительно больше нежели резинового, вот резиновый как затягивать написано в мурзилке, под нагрузкой.
Ещё очень много слышал что ресурс полиуретана низкий.
Сам хотел попробовать да и хочу сейчас, на нижних рычагах пп и с зади, ходы подвескок стандарт.

Сообщения: 176Зарегистрирован: 11 май 2010, 13:20Автомобиль: ВАЗ 21213 ралли-рейд, KIA Sportage Grand 2003г.Имя: АлександрОткуда: Москва-Ясенево-Химки-Селятино
Контактная информация:

23 май 2010, 23:19

Вот мой опыт использования полиуретана. 3-и года назад захотел поставить полиуретан в подвеску. Позвонил знакомым рейдовикам и раллистам. Все отговорили ставить его в подвеску, мотивируя тем, что долго он не проживет. Или ШС или качественные оригинальные. Не послушался. Поставил в переднюю и заднюю подвеску. Затягивал, как положено в загруженном состоянии автомобиля. Результат — одна гонка в Бологое, ни одного живого сайлентблока. Некоторые вылезли, некоторые разорвало. В итоге поставил ТРЕК. По 2-а года в боевом режиме ходят без проблемм. Аналогично тольятти-ВИС.
Знакомый в начале это года тоже ставил полиуретан — результат, аналогичный моему.

Эти сайлентблоки http://www.polyurethan.ru/ живут гораздо дольше аналогичных по ссылке выше. То же проверено неоднократно на многих автомобилях

. Если ставить, то только их.

Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову!!! (с) не мой
—

Сообщения: 1884Зарегистрирован: 19 авг 2010, 19:15Автомобиль: TLC80 4.2DИмя: СергейОткуда: киев

14 май 2011, 00:51

Если хотите поотрывать ВСЕ крепления-ставьте полиуретан(машина в клочья а сайленты целые-класс).Полиуретан ставят на рамные машины в спорт!

Сообщения: 1Зарегистрирован: 13 май 2011, 15:57Автомобиль: BMW 520Имя: АлександрОткуда: Днепропетровск

14 май 2011, 01:59

FAUST писал(а):Если хотите поотрывать ВСЕ крепления-ставьте полиуретан(машина в клочья а сайленты целые-класс).Полиуретан ставят на рамные машины в спорт!

14 май 2011, 22:42

Alex_SF писал(а):Прошу прощения , но это не совсем так. Всё дело в твёрдости полиуретана, если использовать такой же по твёрдости как резина, то ничего плохого не произойдёт.

Благодарю за грамотный и исчерпывающий ответ.Я писал о том что я держал в руках и о том что сейчас распростронено на рынке.о том что полиуретаны бывают разные знаю(по специальности-химик). Ваше предложение использовать полиуретан эквивалентный по жесткости резине очень меня заинтересовало.

Сообщения: 445Зарегистрирован: 02 авг 2011, 11:44Автомобиль: 2121 в стадии сборкиИмя: ДмитрийОткуда: ДОНБАСС
Контактная информация:

22 янв 2013, 13:54

Magellan писал(а):Кто ездил на полиуретановых сайлентблоках?
Ресурс, долговечность, качество — оправдывает свои вложения?

Сообщения: 38Зарегистрирован: 25 янв 2012, 21:34Автомобиль: ваз 21214i, 1,9, кв88, распредвал 14-2, сильвера 33″, Suzuki Samurai J413? 1,3, бигхорны 31, кит 6,5Имя: ДенисОткуда: Барнаул
Контактная информация:

22 янв 2013, 14:47

наружние пыльники шрусов полиуретановые (полиуретан.ру) живут уже осень и зиму эксплуатировал в -40 пока целые не полопались, сайлент-блоки верхние тоже живы и у коллектора видимых деформаций нет и следов плавления тоже нет, но там стоит теплоотражатеть из банки кокаколы. до этого ставил балаковские -хватало на год- пол года. У нас полиуретановые комплекты втулок и сайлентов дороже получаются чем балаковские почти в 6-7 раз, но пока ходят неплохо — эксперимент продолжается

Сообщения: 148Зарегистрирован: 09 окт 2012, 20:17Автомобиль: нива подготовленнаяИмя: александрОткуда: кемерово

22 янв 2013, 16:04

Тоже есть небольшой опыт.Поставил обычные(резиновые)новые одна покатушка и верхние разлетелись(все 4),поставил туда полиуретан(жёлтый ss20)два выезда и с правой стороны задний(там где приёмная труба близко) опять разлетелся,поменял на такие же(только справа) и поставил экран из жести,ходят по сей день видимого износа не видно. Делаю вывод что полиуретан хорошо,но боится высокой температуры.

всё равно сделаю по своему!

Сообщения: 68Зарегистрирован: 11 окт 2012, 06:04Автомобиль: многоИмя: АлексейОткуда: Кемерово
Контактная информация:

24 янв 2013, 17:57

А чем наш плох ???
если проблема с отправкой то все решаемо ))))

Вернуться в «Офф-роуд»