Доработка двигателя нива шевроле

Chevrolet niva l-танк2022 › logbook › тюнинг двигателя шнивы, окб двигатель. часть 1.

“Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки.” — Энцо Ансельмо Феррари — итальянский конструктор и автогонщик, основатель автомобильной . Есть версия, что эта фраза принадлежит Генри Форду, но мне как то все равно. Эта фраза всецело отражает то, что происходит сейчас в автоиндустрии, людям впаривают машины с мощными двигателями, хотя это может и не отражаться на динамике разгона и ее тяговых характеристиках начиная с холостых оборотов и до максимальных оборотов, которые вы используете.

Можно ли считать “удобным” двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 120-130 л.с. если эта мощность выдается на 7000 оборотах в гражданском использовании по городу? Уверен, что нет. В применении к своей машине по городу я использую диапазон от 1000 до 3000 оборотов, при движении по трассе основные обороты от 2500 до 4500 оборотов, очень редко кручу больше и только потому что нужно обогнать какую либо машину иначе тебя размажет по асфальту какой нибудь большегруз.

Максимальная мощность двигателя прежде всего определяет максимальную скорость автомобиля. А крутящий момент – быстроту достижения мотором этой максимальной мощности. Итак параметры двигателя Шевроле Нива смотрим руководство: мощность двигателя 80 л.

с при 5000 оборотов, крутящий момент 127,4 Н*м при 4000 оборотах. Получается что 80 л.с. дает нам на Шниве заявленную максималку 140км/час, а 127 Н*м — 19 секунд до 100км/час. Крутящий момент в 127 Н*м для двигателя 1,7 литров это откровенный позор нашего автопрома, а что можно ждать от блока и головки принципиально не изменивщейся с начала 70-х годов прошлого века.

А еще интересно: Экспедиционный внедорожник

Скоро можно будет праздновать (вдумайтесь) пятидесятилетие! данного двигателя. Чего же хочется мне от вновь приобретенной машины? Конечно же динамики, более быстрого разгона до сотки, хорошую тягу от холостых оборотов и до 4500 — 5000 оборотов с запасом на обгоны.

Этим вопросом я начал заниматься сразу после приобретения автомобиля в ноябре 2021 года и посмотрел и пообщался со всеми имеющимися производителями распредвалов на тот момент. Отзывы про компании производящие распредвалы весьма противоречивые. Разговаривал и переписывался я и с Рожковым Анатолием Павловичем, главным конструктором и владельцем компании ОКБ Двигатель, он же раньше работал в ОКБ Динамика, дядька преклонного возраста, но находится в полном здравии и работы свои продолжает и по сей день, не каждый молодой сможет за ним поспеть.

Он же и дал мне контакты Игоря, на драйве известен по подпольным псевдонимом mehanis. Вместе они конструируют и разрабатывают впуск и выпуск под каждый вал в основном для автомобилей нашего отечественного автопрома, но есть работы по иностранным двигателям.

В долгой переписке с Игорем понял для себя, что буду заказывать все в комплексе: распредвал под гидрокомпенсаторы 21214-1006010-04 4(6800 руб), прошивку ЭБУ(5000руб) под этот вал — которую Игорь писал сам и уже опробовал на многих Шнивах с Европейской части России и есть реальные отзывы об этом, ну и рессивер — впускной коллектор(7000руб).

Признаться даже в начале лета в отпуске хотел своим ходом ехать в Уфу и устанавливать все там, но посчитал затраты и понял что ехать за 2000км в один конец дорого! В итоге, забегая вперед, нашел очень грамотного человечка в Новосибирске и буду делать мехработы здесь.

Что бы эксперимент удался, в идеале нужно было найти диностенд и поэтапно устанавливая тюнингованные компоненты на автомобиль каждый раз делать замер и измерения крутящего момента и мощности, устанавливаем ЭБУ — замеряем, устанавливаем распредвал — замеряем, устанавливаем рессивер — замеряем.

Но к своему стыду диностенд в таком большом городе как Новосибирск я так и не нашел. В Инженерном Институте НГАУ стенд есть, но измеряет только до 3000 оборотов, со снятием двигателя с автомобиля, ЦАРЗ — 15 в Академгородке такая же петрушка, кто то сказал что есть колесный стенд в Железнодорожном институте, но контактов я так и не нашел.

Виды лифтинга нива шевроле

Со временем водители, которые эксплуатируют автомобиль Нива Шевроле по бездорожью, приходят к мысли о том, чтобы как-то улучшить проходимость своего внедорожника. Одним из первоочередных путей улучшения проходимости является лифтование авто. С помощью него осуществляется увеличение дорожного просвета, и как следствие – улучшение геометрической проходимости. Существует два вида лифтинга:

Первый-бодилифт. Это самый простой и самый распространенный вид лифтинга. Заключается он в подъеме кузова автомобиля над рамой. Подъем производят при помощи специальных проставок. Бодилифт возможен только для автомобилей рамного типа. Достоинство этого вида лифтинга в том, что не изменяется геометрия рулевого управления, подвесок и приводов, и возможности автомобиля остаются на том же уровне. Но, есть одно условие: разумный выбор проставок. При использовании очень толстых проставок, появляется очень много проблем. А именно: рулевой вал, шланги системы охлаждения и тормозов, ручки КПП, трос ручника, крепление бампера-все это, вместе с рамой и силовым агрегатом уходит вниз. В результате, такой лифт требует дополнительных доработок.

Второй способ лифтинга-это лифт подвески. Такой лифт возможен не только для рамных, но и для безрамных машин. И он пользуется популярностью у водителей Шнив. В этом способе лифтинг производят при помощи установки пружин большей длины или установки под штатные пружины подставок. Достоинство этого способа лифтинга в том, что детали автомобиля поднимаются над дорогой, что позволяет уменьшить риск повреждения всех деталей.

При помощи лифта подвески, без разных доработок, можно отлифтовать авто в пределах 2 см. Если владелец захочет поднять кузов выше, то придется столкнуться с некоторыми негативными последствиями. Увеличатся углы наклона привода переднего моста, углы наклона рулевых тяг, а так же углы работы карданных валов.

Если в конструкции задней подвески вашего автомобиля поперечная тяга, то увеличивая длину пружин, можно добиться нежелательного смещения заднего моста. А для того, что бы вернуть машине устойчивость и управляемость, понадобится много дорогостоящих доработок, которым порой, не удается восстановить все ходовые качества внедорожника.

Из вышесказанного можно сделать вывод: так как Нива Шевроле не рамный автомобиль- первый способ лифта для нее не подходит, и это значит, что для максимального увеличения проходимости авто без дорогостоящих переделок, нужно сделать лифт подвески, позволяющий поставить колеса большего диаметра (до 29 дюймов), и установить их.

Замена заводских составляющих

Для того чтобы получить существенную отдачу двигателя и повысить его надежность довольно часто проводится замена основных заводских элементов на более совершенные. Примером можно назвать:

Модернизацию цилиндропоршневой группы.
Модернизацию КШМ.
Выполнение расточки гильз.

Все приведенные выше работы позволяют несколько повысить объем камеры сгорания, что и приводит к повышению мощности мотора.

В большинстве случаев работы начинают с расточки внутреннего диаметра гильз. За счет этого:

Увеличивается камера сгорания.
С увеличением объема камеры сгорания повышается количество сжигаемого топлива за один такт.
Чем больше двигатель сжигает топлива, тем больше высвобождается энергии, что и становится причиной повышения мощности.

Врезка: Важно: Стоит учитывать, что после выполнения расточки придется устанавливать новые поршни и поршневые кольца. Это связано с тем, что даже незначительное отклонение размера образующегося зазора между поршнем поверхностью гильзы становится причиной, по которой двигатель начнет работать неправильно. За счет того, что нужны новые поршни и кольца существенно повышается стоимость рассматриваемого тюнинга.

Довольно часто проводится установка модернизированного коленчатого вала. Его особенностями можно назвать нижеприведенные моменты:

Сниженный вес, который обеспечивает уменьшение сопротивления конструкции вращательному движению, за счет чего происходит рост КПД.
Конструкция обладает удлиненными плечиками. За счет этого увеличивается ход штока и возрастает крутящий момент.

Для нового коленчатого вала также понадобятся укороченные шатуны.

Если провести расточку гильз и установку нового коленчатого вала, то объем камеры сгорания возрастает от отметки 1,7 литров до 1,9 литров. Однако только повышение объема камеры сгорания не дает должного результата, так как двигателю в этом случае требуется большее количество горючей жидкости и более эффективное ее насыщение кислородом. Именно поэтому при тюнинге проводится и замена головка блока или ее модернизация.

Рассматривая модернизацию ГБЦ, отметим нижеприведенные моменты:

Зачастую проводится расточка впускного и выпускного отверстий, что позволяет повысить показатель их пропускной способности.
Увеличение впускных и выпускных отверстий определяет то, что приходится проводить установку клапанов большего размера. Очень часто выполняется расточка клапанного седла, что также позволяет повысить отдачу мотора.

К другим особенностям проводимого тюнинга отнесем следующие моменты:

Проводится практически полная замена выпускной замены. Подобная работа представлена увеличением диаметра выхлопных труб. Суть подобной доработки заключается в том, что повышение диаметра трубы, отводящей отработанные газы, снижает давление в системе. Чем меньше сопротивление, тем больше значение КПД. Можно провести замену нейтрализатор на пламегаситель, что также позволит повысить показатель производительности.
Стоит учитывать, что столь серьезные изменения двигателя требуют практически полной перенастройки работы системы снабжения топлива. Это связано с тем, что при штатных настройках в блоки не будет поступать должного количества топлива. Чаще всего настройка топливной системы заключается в выполнении чип-тюнинга, то есть перенастройки программы бортового компьютера.

Приведенные выше работы позволяют повысить показатель мощности примерно на 15% от номинального. При этом не стоит забывать, что доработки основаны на увеличении объема блока цилиндров. Поэтому следует ожидать определенного увеличения показателя расхода. Никто не уделяет внимание нижеприведенным моментам:

Увеличение мощности мотора всегда приводит к повышению нагрузки, который он испытывает.
При выполнении нагрузки конструкция становится менее прочной, так как проводится стачивание металла.
Очень важно подбирать качественное и наиболее подходящее комплектующее, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с работой двигателя.

Именно поэтому сегодня подобного рода тюнинг проводят крайне редко, так как он имеет весьма большое количество недостатков. Повысить показатель мощности и крутящего момента можно путем установки турбины. При этом стоимость подобной доработки будет куда меньше, чем вышеприведенной.

Однако, стоит помнить о том, что, если двигатель находится в плохом техническом состоянии, то турбина только усугубит ситуацию и приведет к более быстрому износу конструкции. Это устройство обеспечивает более эффективное наполнение камеры сгорания воздухом за счет искусственного нагнетания, что и приводит к повышению мощности.

На сколько увеличивается мощность двигателя после расточки

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Всем привет Мои вопросы? При расточке впускного колектора на ВАЗ21093i

1. На сколько возрастёт мощь аппарата? 2. Будит ли больше кушать при этом? 3. Как поведёт себя инжектор? 4. Не сократится ли срок службы двигателя? 5. Возможные проблемы при (некачественной) переделке? 6. и — этой дороботки?

За рание спасибо!

Может и так, просто на СТО сказали, что дури будит на канячек 10 больше, а с фильтром нулевого сопративления на 15 примеро

Я плакаю. А с прямотоком видимо 20 л.с. прибавится? А если р/в поставить, то 40. А расточить еще движок — 100 л.с.

Всем привет Мои вопросы? При расточке впускного колектора на ВАЗ21093i

За рание спасибо!

Сам растачивал, эффект был. но я точил на 5. там все немного по другому. те с завода изначально сделано хуже.
1 — На одну, ну может 2 лошади!!

Ошибаешься, на ВАЗ2105 и 2108 инжекторе впускные коллекторы совсем разные задачи выполняют и расточка его на 2105 могла дать эффект, а на 2108 не даст ничего. Я так понимаю, человек имеет ввиду расточку дудок ресивера (который он называет впускным коллектором).

З.Ы. Если делать самому, то можно, а в сервсе за 350 уёв. я бы не стал. 😎 З.Ы.Ы. как сказал Сердюк. важно совместить каналы. иначе можешь вообще ни чего не почувствовать. 😎

Устанавливаем двигатель на ниву от иномарки. это того стоит |

Снимаем капот и запасное колесо.

Демонтируем опоры запасного колеса.

Отсоединяем наконечник «минусового» провода от выпускного коллектора.

Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость.

Снимаем радиатор (при этом на автомобиле ВАЗ-21213 снимаем кожух вентилятора, а на автомобиле ВАЗ-21214 — электровентиляторы).

Снимаем термостат со шлангами системы охлаждения.

Отсоединяем от патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости. Снимаем корпус воздушного фильтра (на впрысковом двигателе корпус снимаем с датчиком массового расхода воздуха).

Отсоединяем от дроссельного узла и ресивера впрыскового двигателя трос привода дроссельной заслонки.

От карбюратора двигателя ВАЗ-21213 отсоединяем приводы воздушной и дроссельных заслонок. Демонтируем генератор и стартер.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и коробки передач.

А еще интересно: Подергивание двигателя на холостых оборотах: причины неисправности

Отсоединяем от двигателя шланг вакуумного усилителя тормозов.

…а также шланг продувки адсорбера.

На двигателе ВАЗ-21213 отсоединяем от топливного насоса шланг подвода топлива, а от карбюратора – сливной шланг.

На впрысковом двигателе отсоединяем от трубки регулятора давления топлива шланг слива топлива,…

На впрысковом двигателе снимаем модуль зажигания и отсоединяем «массовый» провод от шпильки крепления крышки привода распределительного вала; разъемы моторного жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, датчиков детонации, положения коленчатого вала и дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости (два датчика), давления масла.

На карбюраторном двигателе отсоединяем разъемы моторного жгута проводов от карбюратора, датчика-распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Отводим жгуты проводов в сторону.

Отсоединяем центральный высоковольтный провод от крышки датчика-распределителя зажигания. Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески. (см. рис.)

Демонтируем среднюю рулевую тягу, чтобы она не мешала. Для этого…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем гайки двух болтов крепления кронштейна маятникового рычага к правому лонжерону.

Вынимаем болты крепления кронштейна маятникового рычага…

.и опускаем маятниковый рычаг сборе со средней рулевой тягой.

С правой стороны автомобиля…

…головкой «на 19» с карданным шарниром отворачиваем болт 1 крепления редуктора переднего моста, а накидным ключом «на 17» — гайку 2 шпильки крепления подушки правой опоры силового агрегата к кронштейну блока цилиндров (или гайку шпильки крепления подушки опоры к кронштейну поперечины передней подвески).

с левой стороны…

…головкой «на 19» отворачиваем гайки 2 и 3 шпилек крепления редуктора переднего моста к переднему и заднему кронштейнам блока цилиндров соответственно, а накидным ключом «на 17» — гайку 1 шпильки крепления подушки левой опоры силового агрегата к переднему кронштейну блока цилиндров (или гайку шпильки крепления подушки опоры к кронштейну поперечины передней подвески).

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем его.

Отворачиваем болты крепления крышки картера сцепления к его нижней части и болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

Чтобы не повредить рабочий цилиндр сцепления при демонтаже двигателя, отсоединяем цилиндр от картера сцепления (не размыкая гидропривод) и отводим на шланге в сторону.

А еще интересно: Двигатель ВАЗ 21213 Нива | Тюнинг двигателя Нива и ремонт

Выполнение перечисленных операций приведено в соответствующих разделах.

Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе: с правой стороны – за передний рым; с левой стороны – за задний кронштейн блока цилиндров, к которому крепился редуктор переднего моста.

Приподнимая двигатель, выводим шпильки подушек левой и правой опор силового агрегата из отверстий в кронштейнах поперечины.

Затем смещаем двигатель вперед, чтобы вывести конец первичного вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланце коленчатого вала, и из ступицы ведомого диска сцепления.

Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности обратной снятию. При соединении двигателя с коробкой передач первичный вал коробки должен войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Установка турбины на двигатель шевроле нивы

Этот вид тюнинга двигателя Нивы Шевроле запросто увеличит мощность двигателя на 30%! Цена турбины на Ниву Шевроле составляет около 67000 рублей, вместе с установкой.

Установка турбонаддува позволяет увеличить крутящий момент мотора на низких и средних оборотах. Турбина позволяет увеличить мощность, крутящий момент и делает двигатель более экономичным.

В основном для Шнивы отлично подходит турбонаддув GARRETT модель GT17, характеристики которого отвечают всем предъявленным требованиям. После установки данного турбокомпрессора были серьезно улучшены характеристики протекания крутящего момента мотора (в зоне низких частот вращения коленчатого вала обнаружено увеличение на 35%).

Двигатель Шнивы с турбиной на стендовых испытания показал:

увеличение мощности двигателя до 105 л.с. (заводской двигатель – 80 л.с.);
увеличение со 120 до 170 Нм крутящего момента.

Так образом, усовершенствованный силовой агрегат Шевроле Нивы позволяет на 5-6 секунд быстрее разгоняться с 0 до 100 км/ч. Стали доступны и другие возможности мощного двигателя: можно устанавливать колеса большего диаметра, ездить по бездорожью на пятой передаче и многое другое. Топливо можно использовать прежнее – 95-й бензин.

Так что, стоящих вариантов для тюнинга двигателя Шеви Нива есть несколько, главное для себя подобрать наиболее лучший в плане денежных затрат и в плане сложности установки.

А далее видео про доработку двигателя Шевроле Нива:

Alex S 15 февраля, 2022

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто, Российские автомобили

Метки: Chevrolet, Внедорожники, Джипы, Советы автомобилистам, Тюнинг, Тюнинг внедорожников

Шевроле шевроле нива. ремонт двигателя. chevrolet chevrolet-niva

Разборка

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, при отсутствии такого ключа можно воспользоваться газовым ключом), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, молоток, съемник масляного фильтра.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Ослабьте затяжку датчика сигнальной лампы недостаточного давления масла, удерживая переходник от проворачивания, и выверните датчик.

5. Снимите башмак натяжителя цепи привода распределительного вала (см. «Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала»).

7. Снимите цепь привода распределительного вала.

9. Снимите крышку сапуна системы вентиляции картера (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не потеряйте два болта с квадратными головками крепления передней крышки картера сцепления. Они свободно установлены в гнездах держателя и легко выпадают.

15. Выверните оставшиеся болты крепления масляного картера, снимите шайбы и масляный картер.

16. Если прокладка масляного картера осталась на блоке цилиндров, снимите ее.

18. Если прокладка масляного насоса осталась на насосе, отделите и снимите ее.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед разборкой кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы пометьте поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежние места, если они работоспособны.

26. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленчатый вал для доступа к гайкам крышек шатунов

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Проворачивайте коленчатый вал ключом за лыску на переднем конце.

29. Снимите остальные крышки коренных подшипников и снимите коленчатый вал.

32. …все верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала,…

33. …вкладыши со всех крышек шатунов,…

34. …нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленчатого вала,…

35. …вкладыши со всех шатунов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если шатунные болты не имеют повреждений, их можно не вынимать из шатунов.

37. Аналогично снимите остальные кольца.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Пометьте детали. Если они не повреждены и мало изношены, их можно использовать, установив на прежние места.

Дефектовка

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.

После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

1. Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.

3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов:

A = 82,00–82,01 мм;

B = 82,01–82,02 мм;

C = 82,02–82,03 мм;

D = 82,03–82,04 мм;

E = 82,04–82,05 мм.

В зоне первого пояса (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в первом и остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05–0,07 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, имеющих специальное оборудование.

5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вращая его.

7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;

2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;

3-я (красная метка) – 21,990–21,994.

Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.

– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;

– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;

– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.

Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм.

При отсутствии калибра допустимо применять показанный способ.

Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед измерением затяните гайки шатунных болтов номинальным моментом.

18. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z=Dв–2T–Dн.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,02–0,07 мм. Предельный зазор 0,1 мм.

Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины (1,723–1,730 мм).

Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины):

«0,25» = 1,848–1,855 мм;

«0,50» = 1,973–1,980 мм;

«0,75» = 2,098–2,105 мм;

«1,0» = 2,223–2,230 мм.

Номинальный диаметр шатунных шеек 47,83–47,85 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:

«0,25» = 47,58–47,60 мм;

«0,50» = 47,33–47,35 мм;

«0,75» = 47,08–47,10 мм;

«1,0» = 46,83–46,85 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.

20. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении замените вал.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,026–0,073 мм. Предельный зазор – 0,15 мм.

Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми номинальной толщины (1,824–1,831 мм).

«0,25» = 1,949–1,956 мм;

«0,50» = 2,074–2,081 мм;

«0,75» = 2,199–2,206 мм;

«1,0» = 2,324–2,331 мм.

Номинальный диаметр коренных шеек 50,799–50,819 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:

«0,25» = 50,549–50,569 мм;

«0,50» = 50,299–50,319 мм;

«0,75» = 50,049–50,069 мм;

«1,0» = 49,799–49,819 мм.

22. Установите вал крайними коренными шейками на призмы и проверьте индикатором:

– осевое биение остальных коренных шеек (не более 0,03 мм);

– осевое биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник первичного вала коробки передач (не более 0,04 мм);

– смещение осей шатунных шеек от номинальной плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек (не более ±0,35 мм);

– торцовое биение фланца на диаметре 68 мм (не более 0,025 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка биения в гаражных условиях практически невыполнима, поэтому проводите ее в мастерских, имеющих специальное оборудование.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Не рекомендуем самостоятельно вскрывать заглушки для очистки каналов, которая, безусловно, полезна. Обратитесь в мастерские, имеющие специальное оборудование, или промойте каналы, не вскрывая заглушки, для чего…

Сборка

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кольца сориентируйте следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30–45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца – под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; замок маслосъемного кольца – 90° к оси замка верхнего поршневого кольца.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.

12. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в прил. 1.

13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06–0,26 мм. Максимально допустимый зазор – 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в прил. 1.

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода масляного насоса, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в четыре приема в определенной последовательности (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (см. «Замена распределительного вала») моментом, приведенным в прил. 1.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.

31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.

34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.

35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленчатого вала, мин^-1	Время работы, мин
820-900	2
1000	3
1500	4
2000	5

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.