Заменил масло в редукторах и раздатке. Немного и сапунах — Блог ПаЛыЧа

Жидкость для заправки гидравлической системы рулевого управления

Итак, автолюбителю понадобилось заменить смазку в двигателе. Опытный будет пользоваться той, которая им уже была проверена. А что делать неопытному автолюбителю? Выхода два – искать в интернете или спросить у знающих водителей. К сожалению мнения многих владельцев этого автомобиля сильно расходятся.

В этой статье будет описан один вид моторного масла — Shell 10W40. Эта полусинтетика достаточно недорогая, да и отзывы о ней оставляют исключительно положительные. Автомобиль заводится при очень низких температурах. Приблизительно до -28 °С. В -30 °С просто неразумно выезжать на ниве куда либо. Поскольку замерзают не только масла, а и смазочная составляющая двигателя может замерзнуть.

В принципе, можно попробовать Лукойл Люкс. Полусинтетика, почти идентичная «Шеллу». Но все-таки хуже, потому что многие автолюбители его не советуют. Причина кроется в том, что нагар от смазки «Шелл» удаляется гораздо проще. Но для тех, кто будет ездить на Лукойле максимум два-три месяца, то разница будет несущественная.

Способы добавления смазочной жидкости для двигателя отечественного транспортного средства

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 10

Таблица 12

Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы в автомобилях LADA 4х4

Марка жидкости

Изготовитель

Нормативный документ

ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», г. Уфа

OAO «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск

МП СИНТЕТИК МП КЛАССИК

ОАО «Омский НПЗ», г Омск

Примечание. Жидкости промывочные применяются при техническом обслуживании в соответствии с сервисной книжкой во время замены рабочего моторного масла на свежее.

И немного о секретах автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Поскольку в раздатке содержатся трущиеся элементы, со временем в ней неизбежно появляются продукты износа. Если своевременно не производить замену масла в раздаточной коробке, ее ресурс снижается. Масло теряет рабочие характеристики, а мелкие частицы повышают износ шестерней.

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием.Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ

* Для автомобилей ВАЗ-2131 и его модификаций.

Количество, л

*Для автомобилей с системой впрыска топлива, оснащенных нейтрализатором отработавших газов

Горюче-смазочные материалы, одобренные и рекомендуемые для
эксплуатации автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Примечания:

1. Для обеспечения пуска двигателя и эксплуатации автомобиля при низких отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо применять бензины соответствующих классов испаряемости в зависимости от климатического района. Требования по классам испаряемости и сезонному применению бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается применение бензинов с металлорга-ническими антидетонаторами на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается применение многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту деталей топливоподачи и двигателя от коррозии, отложений и нагаров. Такие присадки должны быть введены в состав товарного бензина компанией-изготовителем бензина.

Самостоятельное добавление автовладельцем вторичных присадок не допускается.

Масла моторные

Продолжение табл. 2

Таблица 3

Масла трансмиссионные для применения в коробке передач, раздаточной коробке, ведущих мостах и редукторе рулевого механизма

Таблица 4

Примечание.
Срок смены масла в соответствии с сервисной книжкой автомобиля.

Таблица 5

Внимание

Не пользуйтесь масляными присадками или другими средствами для улучшения работы двигателя, его систем или агрегатов трансмиссии автомобиля.

Для эксплуатации автомобилей рекомендуются современные высокоэффективные моторные и трансмиссионные масла. Поэтому в применении дополнительных присадок нет необходимости, причем в определенных случаях это может приводить к таким повреждениям двигателя или агрегатов трансмиссии, на которые не распространяется гарантия ОАО «АВТОВАЗ».

Жидкости охлаждающие

Примечание
. Срок службы и замена антифризов в соответствии с сервисной книжкой автомобиля. Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

ЖИДКОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА

Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А»
Количество — 0,4 кг

В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ

Жидкость ГРЖ-12
Передний амортизатор — 0,12 л
Задний амортизатор — 0,195 л.

Жидкости тормозные

Таблица 7

Примечание.
Срок службы и замена тормозных жидкостей в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

Стеклоомывающие и специальные жидкости

Смазки пластичные

Продолжение табл. 9

Примечание.
Жидкости промывочные применяются при техническом обслуживании в соответствии с сервисной книжкой во время замены рабочего моторного масла на свежее.

Материалы для антикоррозионной обработки кузова

Жидкость для заправки гидравлической системы рулевого управления

Таблица 12

Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы в автомобилях LADA 4х4

Инструкция по замене

Логично будет узнать, сколько масла в двигателе ВАЗ «Нива 21214» и как много требуется приобрести моторной жидкости. Если говорить про объём заливаемой жидкости, то для двигателя «Нивы» он составляет 3,75 л. Фактический объём масла в двигателе обычно меньше, чем тот, который указан в паспортных данных автомобиля.

Это обусловлено тем, что при сливе отработки часть масла всё равно остаётся в системе. На 100% очистить мотор практически невозможно своими силами. Брать масло следует с запасом, но небольшим. Лучше взять канистру качественной смазки на 5 л. Это позволит залить полный объём в картер, плюс периодически доливать её по мере изменения уровня.

Для работы вам потребуется собрать некоторые материалы и инструменты. В этот список входят:

• свежее моторное масло в нужном количестве;
• пустая ёмкость, куда будет сливаться отработка;
• воронка для заливки;
• топливный фильтр;
• шестигранник на 12 или ключ на 17;
• съёмник для масляного фильтра (можно обойтись и без него);
• смотровая яма;
• ветошь;
• освещение;
• спецодежда (перчатки, закрытая обувь, плотная одежда).

Если у вас всё готово, можно приступать к работе. Обязательно следуйте инструкции поэтапно, не спешите и не пытайтесь путём прикладывания большой силы что-то выкрутить или закрутить. Иначе вы рискуете сломать некоторые детали, что приведёт к более дорогостоящему ремонту. Начинаем процедуру замены моторного масла, параллельно меняя и фильтр.

1. Установите автомобиль на смотровую яму, чтобы иметь удобный доступ к днищу, где располагается поддон с маслом. Предварительно двигатель следует прогреть, чтобы масло приобрело более жидкую структуру и могло легко стекать из поддона.
2. Если вы грели мотор на холостых, подождите несколько минут, чтобы вся жидкость стекла вниз. В подкапотном пространстве можно пока открутить заливную пробку. Это позволит маслу быстрее выходить снизу.

   

3. Аккуратно выкручивайте сливную пробку. Она бывает разных типов, потому для её демонтажа пригодится шестигранник или ключ. Прежде чем начать откручивать пробку, подставьте под неё пустую тару. Выкручивайте полностью и дайте маслу стечь. На это уйдёт около 10 – 15 минут. Потому параллельно займитесь масляным фильтром.

   

4. Если масло выходит очень грязное, то много остатков мусора, стружки и грязи останется в системе. При таком состоянии рекомендуется промыть двигатель. Для этого используют специальные присадки, промывочные смеси или свежее масло.
5. Есть присадки, которые просто добавляют в заливную горловину, пока там ещё находится старая смазка, запускают двигатель и дают поработать в течение нескольких минут. Затем глушат и всё вместе удаляют из поддона.
6. Вариант с промывочным маслом или обычным моторным свежим маслом выглядит иначе. Сначала сливается старая жидкость, затем сливную пробку закрывают, заливают свежее масло, включают двигатель и при холостых оборотах он работает 5 – 10 минут. Теперь пробку поддона опять откручивают и сливают. При сильно загрязнённом моторе рекомендуется повторить процедуру 2 – 3 раза. На это уходит много масла, но зато двигатель обретает новую жизнь.

   

7. Только после полной промывки старый фильтр демонтируют, а на его место устанавливают новый. Фильтр откручивается съёмником, вручную или подручным инструментом. Съёмник наиболее удобный, но не всегда есть в распоряжении автовладельца. Будьте аккуратными, чтобы не повредить рядом расположенные патрубки, проводку. В целях безопасности лучше снять минусовую клемму с АКБ.

   

8. Отверстия для сливной пробки и фильтр зачистите при наличии там загрязнений. Иначе они могут попасть в свежую моторную жидкость.
9. Перед обратной установкой проверьте прокладку пробки, замените её при необходимости. Уплотнитель фильтра смазывается маслом, и моторную жидкость заливают на 50% объёма нового фильтра. Теперь можете устанавливать их на место.
10. Следите за тем, чтобы фильтр и пробка плотно встали на свои места, и через них не возникали течи.
11. Переходим к подкапотному пространству, где с помощью воронки через заливную горловину вливаем свежий состав. Налейте сначала около 3,5 литра, поскольку часть масла осталась в системе. Закройте крышку, запустите двигатель на холостом ходу в течение 2 – 3 минут.
12. Отключайте мотор, дайте маслу стечь. Берите щуп, и проверяйте уровень. След масляной плёнки должен оставаться между о и «Max». Если уровень ближе к минимальному значению, снова откройте крышку, залейте ещё немного смазки и повторите процедуру.

    

Когда вы заведёте машину, загорится лампа давления масла. Это не страшно, так происходит всегда. Индикатор через несколько секунд погаснет. В течение нескольких последующих дней следите за тем, как ведёт себя ваша «Нива». Проверьте, нет ли под машиной следов свежего масла.

Владельцам автомобиля «ВАЗ Нива 21214» рекомендуется периодически следить за уровнем масла, подливать его по мере необходимости и оперативно реагировать в случае, если жидкость резко меняет свой цвет, становится мутной, повышается её расход или перегревается двигатель. Подобные признаки указывают не только на утечку.

Логично будет узнать, сколько масла в двигателе ВАЗ «Нива 21214» и как много требуется приобрести моторной жидкости. Если говорить про объём заливаемой жидкости, то для двигателя «Нивы» он составляет 3,75 л. Фактический объём масла в двигателе обычно меньше, чем тот, который указан в паспортных данных автомобиля.

Это обусловлено тем, что при сливе отработки часть масла всё равно остаётся в системе. На 100% очистить мотор практически невозможно своими силами. Брать масло следует с запасом, но небольшим. Лучше взять канистру качественной смазки на 5 л. Это позволит залить полный объём в картер, плюс периодически доливать её по мере изменения уровня.

1. Установите автомобиль на смотровую яму, чтобы иметь удобный доступ к днищу, где располагается поддон с маслом. Предварительно двигатель следует прогреть, чтобы масло приобрело более жидкую структуру и могло легко стекать из поддона.
2. Если вы грели мотор на холостых, подождите несколько минут, чтобы вся жидкость стекла вниз. В подкапотном пространстве можно пока открутить заливную пробку. Это позволит маслу быстрее выходить снизу.
3. Аккуратно выкручивайте сливную пробку. Она бывает разных типов, потому для её демонтажа пригодится шестигранник или ключ. Прежде чем начать откручивать пробку, подставьте под неё пустую тару. Выкручивайте полностью и дайте маслу стечь. На это уйдёт около 10 – 15 минут. Потому параллельно займитесь масляным фильтром.
4. Если масло выходит очень грязное, то много остатков мусора, стружки и грязи останется в системе. При таком состоянии рекомендуется промыть двигатель. Для этого используют специальные присадки, промывочные смеси или свежее масло.
5. Есть присадки, которые просто добавляют в заливную горловину, пока там ещё находится старая смазка, запускают двигатель и дают поработать в течение нескольких минут. Затем глушат и всё вместе удаляют из поддона.
6. Вариант с промывочным маслом или обычным моторным свежим маслом выглядит иначе. Сначала сливается старая жидкость, затем сливную пробку закрывают, заливают свежее масло, включают двигатель и при холостых оборотах он работает 5 – 10 минут. Теперь пробку поддона опять откручивают и сливают. При сильно загрязнённом моторе рекомендуется повторить процедуру 2 – 3 раза. На это уходит много масла, но зато двигатель обретает новую жизнь.
7. Только после полной промывки старый фильтр демонтируют, а на его место устанавливают новый. Фильтр откручивается съёмником, вручную или подручным инструментом. Съёмник наиболее удобный, но не всегда есть в распоряжении автовладельца. Будьте аккуратными, чтобы не повредить рядом расположенные патрубки, проводку. В целях безопасности лучше снять минусовую клемму с АКБ.
8. Отверстия для сливной пробки и фильтр зачистите при наличии там загрязнений. Иначе они могут попасть в свежую моторную жидкость.
9. Перед обратной установкой проверьте прокладку пробки, замените её при необходимости. Уплотнитель фильтра смазывается маслом, и моторную жидкость заливают на 50% объёма нового фильтра. Теперь можете устанавливать их на место.
10. Следите за тем, чтобы фильтр и пробка плотно встали на свои места, и через них не возникали течи.
11. Переходим к подкапотному пространству, где с помощью воронки через заливную горловину вливаем свежий состав. Налейте сначала около 3,5 литра, поскольку часть масла осталась в системе. Закройте крышку, запустите двигатель на холостом ходу в течение 2 – 3 минут.
12. Отключайте мотор, дайте маслу стечь. Берите щуп, и проверяйте уровень. След масляной плёнки должен оставаться между о и «Max». Если уровень ближе к минимальному значению, снова откройте крышку, залейте ещё немного смазки и повторите процедуру.

Масла моторные

Продолжение табл. 2

Примечание. Срок смены масла в соответствии с сервисной книжкой автомобиля.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Продолжение табл. 2

Таблица 3

Особенности конструкции

Прежде всего, стоит отметить, что жидкости для КПП, даже если они «паленые», не могут оказать такого разрушительного действия. Если выбрать некачественный состав для мотора, то последствия будут намного серьезнее.

Также стоит учитывать, что все зависит от конкретного авто. Если один автовладелец хвалит состав, который он долго использует для «Мерседеса», то это еще не означает, что такое же масло подойдет и для «Нивы». Как правило, понять, что тот или иной состав не подходит, становится возможно после 5000 км, пройденных авто.

Немаловажным моментом является и то, как часто производится замена состава. Например, если машина используется в качестве буксировщика, часто ездит по бездорожью и эксплуатирует силовой агрегат в самых сложных условиях, то менять смазочный состав нужно намного чаще.

При выборе моторного масла следует учитывать следующее. Вы должны искать API обозначение на каждой канистре, которую решите приобрести. Оно будет состоять из рейтинга для бензиновых автомобилей (начинается с S), и дизельных двигателей, (начинающихся с C). За этими буквами следует соответствующая литера в зависимости от возраста масла и стандартов, которым оно соответствует.

Более подробную информацию о том, какое моторное масло использовать для двигателя ВАЗ 21214 удалось найти в руководстве по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту автомобиля Нива 21213 и его модификаций (Косарев, Яметов, Волгин, Козлов). В этом издании приводятся следующие наименования:

• «ЛУКОЙЛ — Арктик» (5W-30, 5W-40; SG/CD);
• «Яр-Марка Супер» (5W-30, 5W-40; SG/ CD);
• «ESSO ULTRA» (10W-40; SJ/SH/CD);
• «ESSO UNIFLO» (15W-40; SJ/SH/CD);
• «Hoвойл Синт» (5W-30; SG/CD);
• «РЕКСОЛ УНИВЕРСАЛ» (10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 30; SF/CC);
• «УФАЛЮБ» (15W-40; SF/CC);
• «УФАЛЮБ-ЛЮКС» (10W-30, 15W-40; SF/CC);
• «АНГРОЛ» (10W-30; SF/CC);
• «НОРСИ» (10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40; SF/CC);
• «ЯР-МАРКА 1 и 2» (10W-30, 15W-40; SF/CC);
• «ЯР-МАРКА ЭКСТРА» (5W-30, 5W-40; SF/CC);
• «САМОЙЛ» (10W-30, 15W-40, 20W-40; типа SF);
• «ВЕЛС 1» (10W-30; SF/CC);
• «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ (или ВЕЛС-2)» (10W-30; SF/CC);
• «ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ» (10W-30, 15W-40; SF/CC);
• «НОВОЙЛ МОТОР» (15W-30);
• «ОМСКОЙЛ М» (10W-30; SF/CC);
• «СПЕКТРОЛ» (10W-30, 15W-40; SF/CC);
• «ВОЛНЕЗ М» (20W-30; SF/CC);
• «ФЕРГАНОЛ» (30; SF/CC);
• «НАФТАН МБ» (15W-40; SF);
• «SHELL HELUX» (10W-40; SF/CC);
• «AGIP SUPERMOTOROIL» (10W-30, 15W-40; SF/CC);
• «76 SUPER MOTOR OIL» (5W-30,10W-30, 10W-40, 20W-50, 30, 40; SJ).

А еще интересно: Применяемые жидкости и заправочные объёмы Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

А еще интересно: Кондиционер Нивы Шевроле — устройство и ремонтЛидерами среди масел для Нивы являются:

1. Лукойл Люкс 10w-40;
2. Роснефть Премиум;
3. Шелл Хеликс Ультра.

Создавался двигатель 21213 из рабочей версии 2121 с учетом новых разработок для мотора ВАЗ 2107, которые так и не были завершены. Основными отличиями от ДВС Нивы стали:

• поршни новой конструкции;
• изменение параметров ГБЦ и шатунов;
• модернизация коленвала;
• доработка распредвала;
• использование карбюратора Солекс модификации 21073;
• улучшенная система смазки;
• оригинальная конструкция башмака натяжителя цепи.

Подробное описание узлов содержит мануал завода-производителя. Для снижения себестоимости конструкторы использовали преимущественно имеющиеся в производстве детали моторов, уже находящихся в серийном производстве на момент 1994 года:

• блок цилиндров стандартный, от 2103, высота 214,58 мм, межцентровое расстояние цилиндров 95 мм;
• коленвал – взят от 2103 с радиусом кривошипа 40 мм, оборудован дополнительно противовесами, в шейках шатунов просверлены масляные каналы, а их диаметры увеличены на 0,02 мм;
• головка блока цилиндров использована от 21011, но увеличены камеры сгорания (30 см 3 каждая), сточена высота до 111 мм;
• клапанный механизм ГРМ – применен от 2101 без изменений;
• цепь ГРМ – втулочно-роликовая двухрядная от 2103.

Заводская форсировка обеспечила мощность 81 л. с и момент 126 Нм, однако производитель оставил потенциал около 45 – 60 л. с. При этом он рекомендует улучшать своими руками впускной и выпускной тракт без расточки цилиндров и турбирования мотора.

Ремонт своими руками

Стук КПП – болезнь достаточно распространённая и не особо приятная. Каждый раз, как вы производите переключение слушать дребезжащий звук, никаких нервов не напасёшься. Но излечить КПП всё же можно, проведя соответствующий ремонт.

Для того чтобы убрать стук коробки сначала её нужно снять. Чтобы произвести ремонт коробки нужно иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестигранный) на 12, отвёртку и пассатижи. Итак, приступим:

1. Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
2. Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
3. Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
4. Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
5. Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
6. Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
7. Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
8. Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
9. Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
10. Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
11. А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
12. Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
13. Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю. Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
14. Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
15. Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.

Установка автомобиля в смотровую яму
Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того чтобы продолжить ремонт, её нужно разобрать. Разбирать её следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, раскладывайте все снятые детали точно в таком порядке, как вы их снимаете, это намного упростит обратный процесс. По мере того как вы будете разбирать устройство, наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерёнки, осевые, есть ли потёртости, как ведёт себя первичный вал. Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

1. Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
2. Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
3. Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
4. Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
5. Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
6. Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
7. Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
8. Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.

Разбираем ручку и рычаг в салоне
Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

Трансмиссионное масло для lada 4×4, какое лучше?

Чистка системы вентиляции картера (как почистить сапун) нива шевроле

Нива Шевроле руководство по ремонту