Замена заднего кардана на Ниве Шевроле

Chevrolet niva › logbook › чистка дросселя и вентиляции картера разные мелочи, 68 690 км.

Всем доброго дня! Машина не дает скучать. 1. Имеется утечка масла в двигателе. Примерно 3500 миль с момента замены. назад) залито около 200 мл. Двигатель выше 3-3,500 об/мин. Сейчас я использую ZIC X9 FE 5W-30. На данный момент я не могу возложить вину на это масло.

Это не первый раз, когда она устанавливается на другие автомобили, и никогда не было никаких проблем с износом. На двигателе нет видимых утечек. Я решил начать с профилактических мер. Сняли и промыли корпус дроссельной заслонки (деталь № 2123-1148010), клапан холостого хода (деталь № 21203-1148300-03), бачок, сапун двигателя, заменили большой (деталь № 2123-1014240) и малый (2123-1014056) трубопроводы.

Таким же образом замените прокладку крышки сапуна (артикул 2101-1014215), прокладку приемника (артикул 2123-1008055-01), прокладку приемника на шпильке (артикул 2123-1008033) и прокладку дроссельной заслонки (артикул 2112-1148015). Грязь была в основном на клапане холостого хода.

Остальные части более или менее чистые. После сборки и первого запуска холостой ход стал еще более стабильным (ранее он составлял 800-840 об/мин согласно ЭБУ, теперь же он очень редко опускается до 800, а в основном остается на уровне 840 об/мин). Инерция двигателя осталась на прежнем уровне. 2.

Клапан в крышке расширительного бачка снова заклинило. Соберите одну из трех крышек. Я проверил внутреннюю часть крышки, которая изготовлена из «Автоприбора» (арт. 2108-1311065-01). Я заметил, что крышка Avtopribor имеет три отверстия диаметром 3,5 мм для выхода воздуха из бака.

На всех остальных крышках 1,5-2 мм. Наконец, отрегулируйте плунжер так, чтобы давление составляло 0,5 кгс/кв.см. Чтобы избежать проблем с пробкой, замените ее на промывку Renault Logan (аналог, промывка Meyle с крышкой, арт. 16142230000, 847руб, не требует больших затрат). 3) Что касается HBO.

Все работает отлично, все нравится. Расход по трассе 11,5 л в день, а в городе около 13 л в день. Странно, но не так плохо, как на бензине. Единственная проблема — иногда плавают обороты холостого хода. Если автомобиль работает на бензине, то холостые обороты не являются проблемой.

Дополнение от 16.03.2021. Я обратился к специалисту по установке HFO. Подключил компьютер с программным обеспечением. Период обучения ГБО (после установки компьютера нужно проехать 100 км на газе), прошел хорошо. Я вручную немного подкорректировал карту и холостой ход стал нормальным 840 об/мин иногда 880. Удачи на дорогах!

Источник

Замена опор подвески силового агрегата chevrolet niva

Инструменты:

• Торцевой ключ
• Торцевая головка Torx 13
• Торцевая головка Torx 17
• Торцевой ключ 13
• Отвертка
• Домкрат

Потребительские запчасти и материалы :

• Подушка двигателя 2 шт
• Опорные подушки заднего силового агрегата
• Деревянная штанга.

Подвеска силового агрегата:1 — правый кронштейн подвески двигателя с подушкой; 2 — рычаги строповки; 3 — перемычка задней подвески двигателя; 4 — распорная втулка

Обратите внимание, что силовой агрегат установлен на двух резиновых прокладках по обе стороны от двигателя и на одной опоре (также резиновой) под надставкой картера коробки передач.

1. Подвесьте переднюю часть автомобиля на опоры или поднимите автомобиль на лебедке.

2. Как описано здесь, снимите брызговик моторного отсека и защиту масляного поддона.

3. Отсоедините, вывернув болт крепления, от кронштейна правой опоры двигателя распорку ресивера впускной трубы, так как она мешает дальнейшей работе.
4. Отверните гайку крепления подушки правой опоры к кронштейну двигателя.
5. Отверните гайку крепления подушки правой опоры к поперечине передней подвески.
6. Аналогично отверните крепления подушки верхнее.
7. Отверните нижнее крепления подушки правой опоры.
8. Домкратом приподнимите двигатель настолько.
9. Чтобы подушки освободились и их можно было бы вынуть.

Полезные советы:Если у вас нет домкрата, положите доски (или другую опору) под поддон двигателя и слегка опустите автомобиль.

Устанавливайте новые подушки в порядке, обратном снятию.

11. Для замены подушки задней опоры силового агрегата отверните две гайки крепления подушки к картеру коробки передач.
12. Отверните две гайки крепления поперечины задней опоры к основанию кузова.

Предупреждение: При ослаблении гаек поперечин поддерживайте корпус коробки передач с помощью подходящего кронштейна.

13. Отверните гайки болтов крепления подушки к поперечине задней опоры и выньте болты.
14. Поддев отверткой, выньте распорные втулки.
15. Снимите подушку.
16. При необходимости замены снимите поперечину задней опоры.

17. Установите поперечину и подушку задней опоры в порядке, обратном снятию.

На эту тему нет ни одной статьи:

• Качественные снимки ремонта

Замена подушек двигателя нива шевроде (2123).

Автор	Сообщение
Jonhson
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 01:13 Сообщения: 12098 Откуда: Пятихатки Авто: Шнива	Для поисковой системы: Замена подушки двигателя Нива Шевроле 2123. Начала порыкивать машинка при запуске двигателя, плюс вибрации противные. В общем, приговор не глядя подушкам привел. Но, посмотрел бегло — вроде, ничего еще. А сегодня добрался и офигел.. Обе подушки — в хлам. Причем, резина еще ничего, а вот верхние пластины стальные — разломаны на части, болты вырваны. Двигатель чуть сместился. С матами и прочим сегодня поменял обе. Кто будет менять на ШНиве, есть ряд нюансов. 1. Подушки обычные нивовские 2121. У Шнивы идут с оригинальным кронштейном, но оно нафиг не надо. Менять проще таки так, просто подушку. 2. Инструкция по замене описана везде, повторять не буду. Тягу от картера к коллектору — надо открутить. Тепловой экран стартера -я не снимал, так подлез. 3. Левая подушка верхняя гайка откручивается из-под капота, все остальные — с ямы. Менять на яме — удобнее, чем на подьемнике, имхо. Крутил головками из набора и ключ с трещеткой. 4. Правую верхнюю гайку открутить проблема. Я выкрутился так. Головка на 17 плюс вставка в нее от Т-образного удлинителя из набора. Сам удлинитель снял, а в отверстие вставил короткий стержень, им удобно крутить. 5. Снимать лучше открутив обе подушки и поддомкратив двигатель. Выходят спокойно. Обратно, сперва правую, сажаем на место в кронштейне на балке, затем попадаем дыркой в кронштейне на двигателе.. Села на место быстро и легко. Попадать надо обе сразу, гидравлический домкрат под картером двигателя — таки рулит 6. С левой -проблема попасть на место в кронштейне на балке. Там на подушке есть отштамповка вокруг пальца. А под нее рассверлен кронштейн. Чертовался долго..На форумах народ сдается обычно и прикручивает как есть. Но это не мой метод. Чертовался часа два с монтировками. Пока не плюнул, опустил двигатель на подушку, взял длинную деревяшку, из-под капота упер и стукнул мощным молотком (обухом топора). Впрыгнула на место с одного удара. В итоге я начал осмотр в 5, купил колодки в 5:30, а помылся в 8:30. Процесс снятия и надевания защитных рукавов занял очень много времени. _________________ 20 канал СИ-БИ (27.205 Мгц) евросетка, FM, позывной Джонсон 434.525 -UR6LEF, 24-й Пятихатки- мой город, мой район! Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] Часовой пояс: 2 часа по времени UTC Кто сейчас на конференции В настоящее время на форуме нет зарегистрированных пользователей и 2 гостей. Источник

Признаки забитых форсунок инжектора

Я сам написал эту статью. Ее можно свободно копировать.

Во-первых, инжектор — это не просто набор блоков управления и датчиков, а очень высокотехнологичная система впрыска топлива. Если представить себе впрыск топлива в карбюраторе и в инжекторе, то можно увидеть некоторые различия.

Карбюратор как таковой не имеет впрыска топлива.

— Топливо самотеком проходит через форсунку и смешивается с воздухом по пути в двигатель, затем попадает в камеру сгорания, где безопасно сгорает.

С помощью инжектора топливо впрыскивается

Это классический инжектор, и его не следует путать с прямым впрыском, где инжектор расположен не на впускном коллекторе рядом с клапаном, а непосредственно в камере сгорания.

Это все неотъемлемые различия между инжекторным и карбюраторным топливом.

Тысячи миль (в зависимости от двигателя, манеры вождения и жидкостей) прямого впрыска топлива в клапан (открытый или закрытый) и образование коксового и губчатого отложений.

Топливо просто впитывается в эту «губку» и вытекает через клапан. Это очень вредно, во-первых, для запуска холодного двигателя и грубого холостого хода.

Загрязнение инжектора проявляется в основном в виде:

— Проблемы с запуском двигателя — Слабый и дерганый холостой ход и переходные процессы — Инерция при сильном нажатии на педаль акселератора — Плохое ускорение и потеря мощности — Повышенный расход топлива — Детонация при ускорении — Сажа важна для степени сжатия — Пропуски воспламенения.

Очистка инжектора подразумевает очистку компонентов клапанного механизма: впускных клапанов, поршневого пространства и, конечно же, самого поршня. Очистку камеры сгорания мы обсудим чуть позже.

Очистка инжектора заключается в подключении специального устройства к рампе инжектора с помощью переходников. Топливный фильтр, бензопровод и бензобак отсоединяются. Во время этого процесса двигатель работает на специальной промывочной смеси, подаваемой установкой под давлением 2-4 атмосферы в течение 60 минут. Поскольку для этого не требуется демонтаж рампы с форсунками, это относительно недорогой способ.

Заглушки необходимо заменить после завершения промывки инжектора. После очистки свечи выглядят ужасно грязными.

Многие путают очистку инжектора с чисткой форсунок.

В большинстве случаев этот метод не позволяет очистить форсунки. Из-за особенностей работы инжекторов на двигателе это просто невозможно. Инжекторы можно очистить, если они забиты грязью или чем-то другим, то есть отложениями, не накопившимися за многие тысячи километров.

Очень опасный способ чистки снятых форсунок.

Не путать с жидким методом. При этом методе форсунки необходимо снять с топливопровода и поместить в специальную ванну. Их очищают ультразвуком в течение 20-30 минут, но после этого метода форсунки часто протекают.

Эффект развязки колец Линча и компрессионных колец

При очистке инжектора камера сгорания очищается во время очистки клапана.

. Если кольца затянуты недостаточно плотно, они сломаются. Это уменьшит утечку масла и восстановит компрессию.

Метод неразборки является профилактической мерой, как замена свечей зажигания или замена масла. Просто поймите, что все пачкается и все мешает. Например, если долго не менять свечи зажигания, то двигатель будет трястись и стучать.

Не стоит выезжать на шоссе в -30, если не заменен топливный фильтр. Все поменяли и снова полетели. Чистите форсунки таким же образом. Вы почувствуете тот же эффект, что и после замены засорившегося топливного фильтра или неисправной пробки.

Позвольте напомнить вам основные признаки загрязнения инжектора:

— Трудности с запуском двигателя. — Плохая и рывковая работа двигателя на холостом ходу и в переходных режимах. — Вялость при сильном нажатии на педаль акселератора. — Плохое ускорение и потеря мощности. — Повышенный расход топлива. — Детонация при разгоне: нагар очень важен для степени сжатия. — Пропуски зажигания.

Теперь о плюсах очистки инжекторов:

— Улучшенный холодный запуск — Более плавный ход — Снижение шума двигателя на холостом ходу — Сильная тяга на низких оборотах — Снижение расхода топлива — Полное отсутствие детонации на низких оборотах

На двигателях с механическими толкателями клапанов зазор клапанов может быть потерян. В любом случае, 90% людей игнорируют регулировку зазора клапанов. — Необходимо заменить свечи зажигания, но если вы проводите чистку одновременно с плановым техосмотром, то можете вычеркнуть этот минус. — 1-2 часа потраченного впустую времени

Цена: 1 500 ₽ Пробег: 15000 км.

Причины и признаки загрязнения форсунок

Большинство выпускаемых сегодня автомобильных двигателей оснащены системой впрыска топлива, одним из важнейших элементов которой являются форсунки. В течение длительного периода работы через форсунки проходят сотни или тонны топлива, которые содержат огромное количество примесей, начиная от частиц и заканчивая тяжелыми углеводородными фракциями и смолистыми веществами.

Все эти факторы приводят к засорению и ремонту инжекторов, а также к изменению параметров его работы. Первые признаки засоренияСамые первые симптомы того, что форсунки засорились, проявляются в характере работы двигателя и эксплуатации автомобиля. Среди них наиболее очевидными признаками являются:

• Плохой запуск двигателя, что более характерно при отрицательных температурах;
• Импульсы на холостом ходу;
• Вялая или медленная реакция при ускорении при нажатии на педаль акселератора;
• Повышенный расход топлива;
• Повышенное загрязнение выхлопных газов токсичными веществами;
• Значение детонации в несколько раз выше при работе двигателя на полных оборотах;
• Образование накипи в выхлопной системе;
• Воспламенение или вспышка

Приведенные выше признаки не обязательно указывают на блокировку форсунок при движении автомобиля в западноевропейском регионе. Зарубежные производители рекомендуют не чистить их, а просто менять после пробега автомобиля не менее 120 000 км.

Индивидуальный пользователь транспортного средства не может проверить качество топлива непосредственно на заправочной станции. По этой причине невозможно застраховать свой автомобиль от попадания в него неправильной топливной смеси. Однако само топливо может быть загрязнено еще до того, как оно попадет в бак, по разным причинам:

• Несоблюдение условий хранения, когда новое топливо заливается в резервуары, которые загрязнены и годами не очищались от смолистых соединений;
• Использование производителями марганецсодержащих соединений для повышения октанового числа топлива, что быстро повреждает систему впрыска;
• Вода в топливе создает условия для коррозийных процессов в системе впрыска;
• Топливная смесь может содержать песок, опилки и прочие мелкие частицы.

Изменения в топливной системе при засорении форсунок При засорении форсунок всегда происходит значительное ухудшение формирования топливовоздушной смеси и характера ее подачи, выраженное в следующих проявлениях:

• Изменение геометрии конуса факела и размера частиц распыленного топлива;
• Нарушение стабильности дозирования топлива;
• Утечка топлива в закрытом состоянии задвижки через форсунки (ухудшение уплотнения клапана).

Проверка и замена форсунок niva chevrolet

Форсунка системы диффузного впрыска представляет собой электромагнитное устройство, которое подает поток топлива под давлением во впускной коллектор двигателя.

Насадки крепятся к рампе с помощью пружинных зажимов. При снятии и замене форсунок необходимо заменять уплотнительные кольца на верхнем и нижнем концах.

Контроллер управляет электромагнитным клапаном форсунки, который пропускает топливо через направляющую пластину, распыляющую его.

Направляющая пластина имеет отверстия, которые направляют топливо к конусообразному пламени.

Топливный факел направлен в сторону впускного клапана. Прежде чем топливо попадает в камеру сгорания, оно испаряется и смешивается с воздухом.

Инжектор, клапан которого застрял в частично открытом положении, вызовет падение давления в рампе инжектора при отключении электрического топливного насоса, поэтому на некоторых двигателях время запуска может быть больше.

Кроме того, заклинивший клапан инжектора может вызвать калильное зажигание, поскольку часть топлива попадает в двигатель после его отключения.

Признаками неисправной форсунки могут быть:

— Трудности с запуском двигателя ;

— неустойчивая работа двигателя;

— двигатель глохнет на холостом ходу;

Увеличение скорости вращения коленчатого вала на холостых оборотах;

Подхват двигателя недостаточен, двигатель не развивает полную мощность;

— тряска и пробуксовка двигателя во время движения автомобиля;

— увеличением расхода топлива;

— повышенное содержание СО и СН в отработанных газах;

— калильное зажигание из-за негерметичности форсунок впрыска.

Вам понадобятся те же инструменты, что и при снятии топливной рампы.

Снимите топливную рейку (см. «Снятие и установка топливной рейки на Chevrolet Niva») и подсоедините топливопроводы.

Отсоедините жгуты кабелей от торцевых крышек, нажав на пружинные фиксаторы.

Чтобы снять насадку, нажмите на пружинный зажим на шнуре и отсоедините шнур от насадки.

С помощью отвертки переместите держатель форсунки вдоль рампы.

Переместите сопло и снимите его со штанги.

Снимайте форсунки осторожно, чтобы не повредить их. Насадка не разбирается.

Не рекомендуется погружать форсунки в чистящие жидкости, так как они содержат электрические компоненты.

Избегайте попадания моторного масла внутрь сопла.

Производственные модели, начиная с 2009 года, немного отличаются, но принцип остается тем же.

Используйте отвертку, чтобы сдвинуть фиксатор сопла

Потряхивая насадку, снимите ее с рампы

С помощью тонкой отвертки снимите уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя.

Уплотнительные кольца форсунок одинаковы

Мы также удаляем оставшиеся форсунки

Для измерения сопротивления обмотки инжектора следует воспользоваться тестером.

Сопротивление должно быть 11-15 Ом.

Чтобы заменить уплотнительные кольца форсунок, подденьте их тонкой отверткой и снимите с корпуса форсунки и с распылителя.

Демонтируйте остальные насадки таким же образом.

Установите насадки на рампу в обратном порядке.

Подсоедините жгуты проводов форсунок к жгутам проводов системы управления двигателем, а топливные шланги — к трубкам рампы и регуляторам давления, чтобы их проверить.

Вам необходимо установить предохранитель электрического масляного насоса в блок реле и предохранителей системы управления двигателя.

Установите прозрачные бутылки (можно использовать пластиковые) на впускную трубу под форсунками и проверните коленчатый вал двигателя с помощью стартера.

Форма струй и количество топлива, впрыскиваемого каждой форсункой за определенный период, не должны существенно отличаться.

Положите прозрачную лампочку под каждую форсунку и отсоедините жгут проводов от каждой отдельно.

Подключите оба провода инжектора к 12 вольтам от аккумулятора и включите зажигание. Форсунка должна создавать характерную струю из отверстий форсунки, образуя конусообразный рисунок распыления.

Если после отключения питания инжектора топливо вытекает через отверстия распылителя, вам необходимо проверить отверстия распылителя.

Если электрическое сопротивление форсунки ненормальное, если расход и распыление сильно отличаются от расхода и распыления других форсунок, или если форсунка протекает, ее следует заменить.

Источник

Снятие и чистка дросселя ваз 2123 (шевроле нива)

Ультразвуковая очистка

Ультразвук — это современный метод очистки инжекторов. Необходимо снять форсунки с двигателя и пропустить их через ультразвуковую ванну. При ультразвуковой очистке микроразряды ультразвуковых волн могут достигать тысячи атмосфер (эффект кавитации).

Использование ультразвуковой ванны позволит очистить поверхность сопла и его внутренние рабочие полости. Также возможно появление лаковых и углеродистых отложений на внутренней поверхности, так как она находится в рабочей зоне высокого давления и высокой температуры.

Очистка внутренней поверхности устройства производится только в режиме активной очистки. В этом режиме предполагается, что форсунки открываются и закрываются, пока часть, распыляющая непосредственно топливо — форсунка — находится в рабочем растворе во время ультразвуковой очистки.

Ультразвуковая промывка считается более эффективной, поскольку ее можно использовать и для очистки инжекторов, которые невозможно очистить с помощью промывочной жидкости. Промывка форсунок этим методом обходится несколько дороже.

Стадии ультразвукового смыва:

• Снимите и осмотрите форсунки.
• Установка на верстаке.
• Первоначальное испытание на стенде (распыление, производительность).
• Промойте специальным раствором в щадящем режиме в ультразвуковой ванне.
• Промежуточное испытание на стенде (распыление, расход).
• Дополнительная промывка при необходимости.
• Окончательное испытание на стенде (распыление, расход).
• Установите новые фильтры и уплотнительные кольца, если необходимо.
• Установите форсунки на двигатель.

Проверка на стенде является преимуществом этого метода. Ультразвуковую ванну рекомендуется использовать через 100 тыс. км, или даже чаще, если анализ двигателя показал, что это необходимо. Метод имеет несколько недостатков, среди которых высокая стоимость и необходимость в помощи специалиста.

Шевроле нива разборка и сборка коробки передач

Слейте масло из коробки передач (см. Замена масла в коробке передач), снимите вилку и муфту подшипника выключения сцепления (см. Снятие механизма выключения сцепления). Снимите фланец эластичной муфты с носка вторичного вала (см. Замена сальника вторичного вала). Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Отверните три гайки крепления корпуса селектора коробки передач ключом на 10 мм…..

Снимите селектор коробки передач в сборе.

Соединение уплотняется прокладкой.

Маркерной ручкой отметьте взаимное расположение направляющей пластины, шайб и корпуса механизма.

Ослабьте гайку, крепящую направляющую пластину и шайбы к корпусу, ключом на 10 мм, удерживая головку болта ключом на 10 мм. Ослабьте также два других болта.

Снимите нижний диск с управляющего диска.Снятие одного управляющего диска с двумя пружинными …

Чтобы снять направляющую пластину с нижнего конца рычага, снимите направляющую пластину.

Удалите верхнюю шайбу с направляющей пластины.

С помощью отвертки или пинцета выньте резиновые уплотнительные кольца болтов из пазов в корпусе.

Снять корпус рычага селектора коробки передач.

Извлеките нижнее уплотнение из корпуса шарикового подшипника.

Крышку тяги управления коробкой передач можно снять, сдвинув ее.

Для этого фланец подшипника закрепляют в губках тисков и резким движением вниз отводят приводную тягу и корпус шарнира тяги от хвостовика рычага переключения передач, преодолевая сопротивление стопорного кольца.

Снимите нажимную пластину…

.невесты.

…и уплотнение верхней части тела. С помощью отвертки снимите…

Прекратить …

… и уплотнительное кольцо.

Снимите шариковую шайбу с опоры…

…и демонтируйте рукоятку и корпус шара.

Возьмите плоскогубцами корпус шарнира приводного штока и снимите пружину.

… и защитный кожух для корпуса.

Извлеките поворотный штифт из отверстий в вилке приводного штока.

… и убрать дом.

В отверстия приводного вала устанавливаются пластиковые втулки. Чтобы заменить зажим толкателя…

…открутите стяжной болт… …и сдвиньте хомут соединительной тяги.

При установке хомута на тягу необходимо сориентировать хомут так, чтобы болт хомута проходил через прорезь (1) на тяге. Стяжка (2) имеет паз (3), в который входит штифт (2) хомута.

Положите коробку передач с картером сцепления на верстак для дальнейшего демонтажа.

Отверните десять гаек, крепящих нижнюю крышку коробки передач, с помощью отвертки 10х10.

Снять крышку.

… и печать.

С помощью отвертки (через отверстие в селекторе передач) надавите на шток вилки, чтобы включить первую и вторую передачи (в данном случае включена вторая).

С помощью ключа на 13 мм ослабьте гайку крепления задней крышки внутри корпуса коробки.

Чтобы снять заднюю крышку с корпуса, ослабьте пять гаек с помощью 13-миллиметрового ключа.

Постучите молотком по плоским поверхностям крышки, одновременно используя отвертку (или подходящий кусок трубы, из которой удален сальник вторичного вала) для удержания заднего подшипника вторичного вала.

Затем нажмите и снимите крышку со штифтов, поворачивая ее по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала вторичного вала), чтобы крышка не застряла в штоках и шестернях V и заднего хода.

Замените подшипник V-образной коробки передач и заднего…

…подденьте ролики подшипника отверткой…… и извлеките ролики из сепаратора.

Извлекаем сепаратор.

Приподнимите наружное кольцо подшипника с помощью крюка…

Заднюю крышку выбросьте.

Необходимо снять упорное кольцо заднего подшипника на вторичном валу.

Снимите наружное кольцо подшипника вместе с сепаратором и роликами.

Выньте внутреннее кольцо из подшипника.

Удалите проставку…

…и масляный диск. Для блокировки вращения валов необходимо включить две шестерни. При снятии задней крышки была включена 2-я передача. Перед включением заднего хода или V-образной передачи эти передачи должны быть отсоединены от вилок включения. Для этого.

Ослабьте болт, крепящий вилку к передней вилке, с помощью 10-миллиметрового ключа.

Надавите отверткой на вилку и переведите ее в обратный ход.

Накидным ключом (или головкой) выверните болт, крепящий блок шестерен V и заднего хода.

Удалите винт…

И снимите комплект шестерен со шлицов промежуточного вала. Затяните комплект V-образной шестерни и шестерню заднего хода в тисках с губками из мягкого металла.

С помощью двух отверток запрессуйте внутреннее кольцо подшипника коробки передач в коробку.

…и снять внутреннее кольцо.

Открутите два винта крепления крышки фиксатора накидным ключом 13 мм.

Удалите крышку и уплотнение.

Снимите фиксирующие пружины (V-образные и перевернутые пружины длиннее двух других и имеют темное покрытие.

С помощью магнитной отвертки снимите три клипсы.

Выньте штифт из шестерни клиноременной передачи и шестерни заднего хода.

Снимите шестерню V-образной коробки передач с блокировкой синхронизации.

Удалите опорную шайбу.

Снятие вилки позволит включить V-образную передачу и передачу заднего хода, а также промежуточную шестерню реверса.

На картере коробки передач снимите втулку, оставшуюся после удаления штока.

С помощью специальных клещей снимите стопорное кольцо с вторичного вала.

Снять переключатель синхронизации….

… очиститель высокого давления.

А также ведомую шестерню задней передачи.

С помощью намагниченной отвертки снимите замок с отверстия картера, который расположен между пазами в картере для стоек V и заднего хода, а также шестерен III-IV.

С помощью головки «на 10» ослабьте болт, крепящий вилку переключения III-IV к штоку.

Удалить плодоножку.

Извлеките стопорный штифт из отверстия в ручке.

Намагниченная отвертка для удаления стопорного уплотнения из отверстия картера, которое расположено между гнездами картера для штоков I-II и III и IV передач (этот сухарь намного длиннее, чем сухарь, расположенный между штоком включения V передачи — передачи заднего хода и штоком включения III-IV передач).

Открутите винт, крепящий вилку I-II к поршневому штоку, с помощью отвертки 10×10.

Удалите плодоножку.

С помощью крестовой отвертки открутите три винта, крепящие стопорную пластину промежуточного подшипника к вторичному валу.

Винты фиксируются специальными шайбами.

Снимите стопорную пластину.

Ослабьте гайку оси направляющей шестерни накидным ключом (размер ключа 19), удерживая ось ключом размера 24.

Снимите ведомый вал, открутив гайки на корпусе сцепления (см. Замена сальника главного вала)…..

.отделите картеры сцепления и коробки передач.

Удалите уплотнение.

Снимите коническую пружинную шайбу (меньший диаметр, обращенный к подшипнику) с основного вала.

Ослабьте стопорную шайбу на переднем промежуточном валу с помощью накидного ключа «19».

Зажимная шайба на подшипнике должна быть удалена.

С помощью двух отверток снимите передний двухрядный подшипник с промежуточного вала за стопорное кольцо…

И снимите подшипник. При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Для запрессовки заднего внутреннего кольца подшипника понадобятся две отвертки.

… и удалить его.

Снимите опорное кольцо с заднего подшипника промежуточного вала.

Вставьте отвертку между торцами подшипников и первой звездочкой промежуточного вала и задвиньте задний подшипник.

Снимите наружное кольцо с подшипником с сепаратором и ролики.

Снимите внутреннее кольцо подшипника с торца вала.

Перемещая промежуточный вал назад, …

Извлеките ее из корпуса коробки передач.

С помощью двух отверток выбейте подшипник из заднего главного вала через стопорное кольцо….

Снятие узла первичного вала, подшипника и блокирующего кольца синхронизатора.

Потяните стопорное кольцо плоскогубцами.

…и удалить ее.

Наружное кольцо подшипника можно снять, упирая конец кольца в губки тисков.

Используйте молоток с пластмассовым наконечником, чтобы постучать по концу главного вала…

…и задвиньте подшипник внутрь.

С помощью плоскогубцев ослабьте стопорное кольцо…

… и сними его.

Стопорное кольцо синхронизатора можно разжать плоскогубцами, сдвинув его.

…и удалить ее.

Снимите стопорное кольцо синхронизатора…

Стопорные кольца синхронизаторов остальных передач снимаются таким же образом.

https://www.youtube.com/watch?v=fXPZ5dVIEXQ

Снимите игольчатый подшипник с передней стороны вторичного вала.

Включите I и II, III и IV передачи, сняв вилки.

Две отвертки необходимы для того, чтобы выбить промежуточный подшипник вторичного вала из его монтажного кольца.

… и удалите его.

Наклоните и извлеките вторичный вал из коробки передач вместе с шестерней, муфтами, ступицей и зажимами синхронизатора.

Снимите ступицу и звездочку первой передачи со стопорным кольцом с задней части полуоси.

Вынимаем втулку из шестерни.

Снимите муфту синхронизатора для включения I и II передачи.

Снимите концентратор синхронизации.

Снимите шестерню II в сборе вместе со стопорным кольцом.

Снимите муфту синхронизатора 3-й и 4-й передач с передней части вторичного вала.Затяните вторичный вал с помощью торцевого ключа с губками из мягкого металла…..

.плоскогубцами снимите стопорное кольцо.

Выньте пружинную шайбу (она установлена выпуклой стороной вверх по направлению к передней части вала).

Снимите втулку синхронизатора III и IV передач.

Сборка реечной шестерни III передачи со стопорным кольцом. Изношенные детали замените новыми. Сборку коробки передач следует производить в обратном порядке. Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать.

Вставьте обойму с шариками и внутреннее кольцо в наружное кольцо подшипника.При установке…

После установки контрвалов и промежуточного вала в корпус коробки передач запрессуйте передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник контрвала и внутреннее кольцо коробки передач.

.через шайбу и кусок трубы (32-35 мм длиной и 32-35 мм в диаметре).

…Затяните сборку так, чтобы гайка была на вторичном валу, а стопорное кольцо находилось в канавке вала. Убедитесь, что кольцо надежно закреплено.V-образная коробка передач и наружное кольцо подшипника передачи заднего хода….

…вставьте головку инструмента (кусок трубы) соответствующего размера в паз задней крышки. вставьте фиксатор и ролики в паз наружного подшипника. зафиксируйте резьбу болта стопорным составом, чтобы предотвратить ослабление болта, крепящего V-образную шестерню и шестерню заднего хода.