Меняем сцепление Шевроле Нивы

Chevrolet niva мчд › бортжурнал › замена сцепления.

Радость от переделки была недолгой — очень скоро появилась общая болячка (еще одна? ): я заметил, что после прогрева машину начало трясти. Не было никакой разницы, вперед или назад. Я чувствовал, что управляю автомобилем как новичок, который не знает, как управлять сцеплением и ускорителями….. Единственное, что помогло, это движение на второй передаче.

После изучения форума стало ясно, что виновато слабое сцепление Valeo. Если говорить подробнее, то лепестки корзины либо деформированы, либо неравномерно изношены (это результат большого пробега). Однако в интернете я узнал, что многие ставят комплект SACHS 3000951003.

(диск, корзина, разделительная пластина) и забудьте о проблеме. Я быстро заказал этот комплект у своего постоянного поставщика и решил отложить процесс замены до окончания праздников. Однако проблема возникла довольно быстро, и вождение стало просто отвратительным. Сразу же после получения нового сцепления я отправился в мастерскую для его замены. К счастью, все инструменты для этого имеются. Даже центрирующий штифт — остаток от замены сцепления на Hyundai I30.

Теперь кратко о том, что нужно разобрать. Мнения очень сильно расходятся: одни предлагают постучать по колесу и открутить кардан, другие настаивают на том, что необходимо «оторвать» кузов от рамы. У моего автомобиля должны быть отделены выпускной коллектор и впускная труба, чтобы я мог легко снять коробку передач и заменить сцепление.

Процедура выполняется следующим образом: 1. Отсоедините аккумулятор. Слейте масло из коробки передач. В салоне автомобиля снимите центральный тоннель и поднимите его вверх. Эта операция необходима для освобождения рычага mknt и облегчения его опускания. 4. открутите стандартную защиту с нижней стороны. 5. открутите передний карданный вал. 6. открутите распределительный вал. ВАЖНО

Для замены гаек используйте новые гайки и пластиковую ленту (3 M12 и 4 M8). 7. открутите стартер. 8. снизу открутите четыре гайки, крепящие рычаг коробки передач к кузову. 9. под капотом открутите 4 гайки соединения «выпускной коллектор — приемная труба» и отведите приемную трубу в сторону. Выключите трансмиссию, открутив теплозащитные экраны. 11. Снимите разъемы с датчиков на коробке передач и раздаточной коробке — чтобы не мешали. Снимите рабочий цилиндр сцепления. Открутите траверсу коробки передач от кузова снизу. 13. Трансмиссия опустится, позволяя открутить две гайки на рычаге «лыжи». если их не открутить, механизм не сможет сложиться и коробку нельзя будет снять с автомобиля. 14.

Открутите 4 болта крепления коробки передач к двигателю. вам понадобятся удлинители и карданный вал. и еще два болта крепления стального брызговика к поддувалу. Вытащите рычаг сцепления из корпуса и сдвиньте коробку передач назад (сняв ее со шлицов диска сцепления).

16. Открутите корзину сцепления и установите новую. Я рекомендую использовать новые винты, так как старые имели неровные края, и один из них можно было открутить только с помощью угловой шлифовальной машины. 17. При вкручивании новой корзины отцентрируйте диск сцепления с помощью специального патрона.

Замена сцепление на ниве шевроле — поставил «valeo». цена комплекта и стоимость работ.

К этому времени моя Niva Chevrolet набрала 120 тысяч километров, и я стал замечать, что со сцеплением что-то «не так». Симптомы указывали на сцепление:

• Передачи включались плохо, приходилось дожимать педаль до самого пола
• Первая передача сильно визжала
• Задняя передача вообще не включалась, просто визжала и все
• Ход педали сцепления был очень коротким, около 1-2 см
• Подшипник сцепления визжал так сильно, что его было слышно в салоне автомобиля

Поэтому, посоветовавшись со знакомым «шнивоводом», я решил, что за диагностикой обращусь к ребятам в сервис, и сразу куплю комплект сцепления, а потом с ним поеду в сервис и ребята поставят мне его.

Я обзвонил около пяти магазинов в нашем городе, прежде чем выяснил, что лучший вариант — купить стандартное сцепление Valeo. Поскольку в нашем городе есть официальный представитель запчастей ВАЗ, я решил не рисковать и купить его там. В городе его не было в наличии, поэтому я хотел именно Suchs, а не Valeo. Тем более, что пробег у моего был 120 000, а это очень хороший показатель для сцепления.

Я купил его — он стоил 4950 рублей. Это коробка, она тяжелая ))

В целях собственной безопасности я всегда сохраняю чек:

Диск и корзина запечатаны:

Выжимной подшипник Valeo конечно не хвалят, но пока он новый, все нормально)))

Поэтому с драгоценной коробкой я поехал к знакомым (я всегда делаю ремонт у них), и ребята мне ее установили. Время составило 1 день, а деньги 2700 рублей. Менять сцепление — мучение, снимать коробку, все такое. Короче говоря, те, кто изменился — он знает )))). Лично для меня эта задача относится к разряду невыполнимых, поэтому я заехал в сервис и заплатил деньги.

Мой друг менял сцепление самостоятельно, и он рассказал мне, сколько ковриков собрал ))

Я дам вам знать, как я себя чувствую после изменений. Вывести машину из строя, сесть за руль? Что вы чувствуете? Педаль мягкая, как в иномарке, а я к этому не привык ;)). Ноги созданы для прессования, поэтому прессуйте )))). Я доехал на нем до дома, но я не привык к нему. Еще и рычаг переключения передач слегка наклонен, непривычно (как оказалось, с настройкой ребята качалки промахнулись, а потом перешли на них — настроили как я хочу).

Через неделю или около того, педаль стала более жесткой и быстро приобрела свое обычное «упругое» ощущение, как я люблю ;))

В общей сложности замена сцепления автомобиля Chevrolet Niva обошлась мне в 8 000 рублей и день без машины. Езжу уже больше месяца (на момент написания этой заметки), всем доволен, уже успел побуксовать в грязи, но сцепление не выпало ;)). Таким образом, 30-40 000 человек могут ездить безопасно. Но тут у меня возникла другая проблема — вторая передача не работает, возможно, у меня не прошла синхронизация. Пока езжу так (уже привык менять), но и это придется менять.

С тех пор как за последний год 120-тысячный «Шевик» начал трескаться, я много вкладываю в ремонт. Сейчас на зиму подвеску приходится перетряхивать еще больше, потому что что-то скрипит. Ближе к зиме, по моим прогнозам, мне предстоит очередной ремонт подвески.

Замена сцепления

Выяснив причину неисправности, необходимо принять соответствующие меры по ее устранению. Рассмотрим, как производится замена сцепления на автомобиле «Нива Шевроле» вместе с выжимным подшипником.

Итак, ремонт или замена сцепления — довольно длительный процесс, поэтому следует вооружиться терпением и следовать инструкциям до буквы. Замена включает в себя следующую последовательность действий:

1. Установить внедорожник Нива Шевроле на смотровую яму для удобства осуществления ремонтных работ.
2. Запастись необходимым набором инструментов: отвертки, ключи и оправка для того, чтобы иметь возможность центровать ведомый диск.
3. Замена сцепления требует снятия коробки передач, чтобы добраться до самого устройства.
4. После снятия КПП нужно сделать отметки расположения кожуха и маховика. Но это необходимо только в том случае, если будет после замены использоваться старый нажимной диск.
5. Далее с помощью ключа на “8” потребуется выкрутить все шесть крепежных болтов. Эти болты закрепляют диск сцепления к непосредственному маховику. Чтобы осуществить процедуру выкручивания, необходимо маховик удерживать в неподвижном состоянии.
6. Теперь можно осуществить процесс демонтажа обоих дисков: ведомого и нажимного.
7. Важно осмотреть ведомый диск. Если на нем имеются трещины, сколы, признаки износа и т.п., то такой диск необходимо заменить.
   

   Если расстояние между заклепками и накладкой менее 0,2 мм, то этот диск не следует эксплуатировать.

8. Потребуется также проверить надежность крепления пружин демпфера. Если пружины повреждены или ослаблены, то диск также подлежит замене.
9. Проверить состояние выжимной пружины. Лепестки должны располагаться на одном уровне, а их состояние не иметь признаков сильного износа.
10. Если все показатели соответствую норме, то допускается установить старый диск. Если же нет, тогда производится замена изношенных дисков: ведомого и выжимного. Установка всех извлеченных элементов осуществляется в порядке обратном снятию.

На этом процесс замены основных компонентов сцепления завершен. При замене дисков сцепления очень важно обратить внимание на подшипник выключения сцепления. Лучше всего заменить его сразу, чтобы через месяц не пришлось снова разбирать устройство.

Замена сцепления 2123

Если возможно, лучше выполнять всю работу с помощником. Необходимо поднять автомобиль из смотровой ямы или использовать подъемник.

Эта сложная процедура требует концентрации и внимания. Перед началом работы следует проверить поломку, осмотрев исполнительные механизмы.

Начните с коробки передач. Это можно сделать, отсоединив клемму «минус» от аккумулятора.

Слейте масло из коробки передач, открутив пробку масляного картера.

Снимите передний карданный вал и промежуточный вал, открутив их крепления.

Выньте штекер из датчика заднего света.

Снимите крышку рычага с поршневого редуктора.

Открутите гайку опорной пластины от механизма переключения.
Выкрутите гайку от стяжного хомута крепления тяги механизма переключения.
Снимите механизм переключения передач, открутив три болта.
Выверните болты крепления поддона сцепления.
Снимите цилиндр с корпуса, не отсоединив его от патрубка.

Осторожно отведите его в сторону и закрепите на проволоке.

Снимите стартер, выкрутив три винта (третий винт не показан).

Отсоедините приемную трубу и стабилизатор поперечной устойчивости. Затем открутите болты корпуса сцепления.

Во время работы помощник должен поддерживать корпус коробки передач.

Снимите коробку передач.

После снятия коробки передач у нас появился доступ к сцеплению. Для установки нового диска необходимо предварительно приобрести патрон.

Если у вас есть первичный вал от старой коробки передач, отрежьте звездочку и используйте ее вместо инструмента.

Продолжайте снимать прижимную пластину. Удерживая маховик ломиком, выверните 6 винтов.

Прижмите пальцем нажимной диск к ведомому и снимите их.
Установите новые диски. Перед затяжкой отцентрируйте оправкой ведущий диск. Если этого не сделать, поставить КПП будет сложно. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Не забудьте залить масло в коробку передач и подсоединить штекер фонаря заднего хода.

Замена сцепления на ниве

Сразу после Нового года, 7 января, я наконец-то заменил сцепление в своей «Ниве», а также заменил насос сцепления и актуаторы. Замена сцепления на «Ниве» и сцепления на одноколесном велосипеде — это совершенно разные по объему работы мероприятия. На замену сцепления у меня ушло два дня, но за это время я сделал много других дел.

Итак, мы начинаем наш нелегкий поход. Замена сцепления в «Ниве» — это вдвое менее хлопотное дело, чем в обычном переднеприводном автомобиле. У «Нивы» также есть коробка передач и два карданных шарнира, соединенных болтами и прикрепленных к коробке передач. На фотографии видно, что передний карданный шарнир уже снят.

Смотрим на раздаточную коробку, потом на РК. В принципе, откручивать задний кардан до конца не имеет смысла. Откручиваем его от РК и откладываем в сторону. Как на фото.

Не так давно я немного писал о промежуточном вале. Именно он стал причиной поломки трофи-рейда на первом километре. На фото вы можете видеть новый промежуточный вал гранаты 21213. Это шарнирный вал, один конец которого, по сути, является обычной «гранатой». К сожалению, поперечный вал старого образца не продается в магазинах.

Некоторые из них есть в пунктах приема металлолома, и я слышал, что из них делают неоригинальные детали. Я не купил его сразу, мне нужно было ехать, поэтому я вернулся к первоначальной версии. Особенность оригинальной модели в том, что при отказе она останавливает автомобиль. Старая трансмиссия, как говорится, медленно добирается до места ремонта.

R C необходимо снять, ослабив сверху рычаги со стороны блокировки и обратного хода. Для этого необходимо снять всю крышку коробки передач. Крышка на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кабиной, прямо над кожухом, можно увидеть пакетную муфту распределительного вала.

Затем залезьте под автомобиль и открутите опоры коробки передач. Но прежде чем это сделать, используйте шило, ножницы или что-то острое, чтобы проследить положение опор относительно дна. На рисунке вы можете видеть метку вокруг штифтов — она обозначена. При установке коробки передач на место необходимо установить ее в то же положение.

Используя трещотку на 13 с длинной головкой, открутите гайки со шпилек, 4 штуки, по две на каждой опоре. Далее необходимо найти помощника или своего напарника. Снимать раздаточную коробку следует осторожно, чтобы не повредить шпильки. Шпильки раздаточной коробки — одна из самых страшных проблем в старых Нивах.

Будет трудно правильно отремонтировать редуктор, если резьба сломана, раздавлена или сорвана. Будут присутствовать шум и вибрация. Болт можно заменить, высверлив его изнутри. Мне пришлось это сделать, но вставленный болт теперь приходится откручивать, удерживая его как в кабине, так и под машиной. Да, но его нужно будет приварить, я согласен. Я сделаю это весной.

Далее мы снимем коробку передач. На фотографии виден фланец вала коробки передач, к которому болтами крепится промежуточный вал между коробкой передач и редуктором. Процесс разборки я не фотографировал, так как снимал сам и испачкал руки, фотографировать было неудобно. Корпус коробки передач крепится к блоку двигателя четырьмя болтами.

А здесь раздаточная коробка снята и хранится ближе к задней оси, вне зоны доступа.

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из оригинального комплекта. Конечно, сцепление Шевроле Нива — это правильный выбор. Оригинальное сцепление 21213 представляет собой мутант из классических деталей и деталей V8. Сцепление 2123 имеет явные преимущества: в два-три раза больший срок службы, гладкий диск, больший по диаметру и поверхности. Но цена в два раза выше.

А вот и новая корзина

Теперь нам нужно установить маховик. На фотографии все уже прикручено. Тем, кто впервые меняет сцепление самостоятельно, нужно знать, что для выравнивания диска и корзины нужно использовать первичный вал коробки передач. Разберите коробку передач и отпилите деталь с помощью болтореза.

Конец первичного вала торчит из колокола, на который надевается подкоробка. Если у вас нет такого приспособления, может быть трудно симметрично установить диск сцепления внутри корзины. Но вы можете, используя металлический прут подходящего диаметра или что-то подобное. Когда сцепление стоит криво, вы не сможете прикрутить коробку к двигателю.

Кстати, у меня воняло и глючило не из-за усталости диска сцепления. Существо было еще живо, когда я его снял! Прошло бы какое-то время. В сцеплении был шорох, но оно могло продолжать работать. Я мог бы просто обновить CCG и RCG, прокачать систему, и она продержалась бы до лета, а потом — полная замена, все, что нужно.

Вернемся к трансмиссии. Я очистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый подшипник сцепления. В итоге установил все в обратном порядке. Один человек должен состыковать коробку с двигателем. Сцепление должно быть точно прикручено. Установив центр маховика с первичным валом, закрепите хвост коробки, подложите под него бруски.

Далее, с помощью такой-то матери, немного покачиваем кошку из стороны в сторону и подталкиваем ее ближе к двигателю. Когда болты, крепящие коробку передач к двигателю, начнут немного вытягиваться, знайте, победа близка. С помощью болтов крепим коробку передач к двигателю. Следите за тем, чтобы не было перекоса.

Когда болт слегка вкручен в блок, переместите коробку как можно прямее и постарайтесь разместить крепежный болт по диагонали. На практике, конечно, это не так просто, но возможно. Я впервые менял сцепление на своей «Ниве», и оно работало нормально.

Замена сцепления на шевроле нива

На отечественном внедорожнике используется однодисковое сцепление диафрагменного типа сухого типа.

Согласно руководству, его ресурс составляет 30 000 — 40 000 км, но если вы ездите очень интенсивно, может потребоваться замена сцепления раньше.

Купить шестерня масленого насоса (грибок) на ваз классика, нива, шевроле нива по цене 459 руб. — интернет-магазин авто азбука

Разборка для ремонта инжекторного двигателя нива ваз 21214

Материал вязкий, липкий к резцам и зубилам, что делает его пригодным для изготовления шаберов и укорачивания поршней ВАЗ от заводских двигателей. Здесь уже нужна регулируемая звездочка, для точной регулировки распредвала.

Ремонт двигателя Chevrolet Niva. Разборка двигателя Chevrolet Niva Вам потребуются: гаечные ключи «на 10», «на 13», «на 14», …

Вы можете увеличивать толщину щупа до тех пор, пока люфт не исчезнет. Поставьте клапанную пружину под сжатие и установите кромки клапана.

Четырехцилиндровые, четырехтактные, восьмиклапанные двигатели V AZ работают на бензине и включают распределенный впрыск топлива. Износ шестерен масляного насоса.

Использовалось синтетическое масло Castrol, интервал замены — км. Приведенный ниже отчет показывает, что даже при таком сокращенном интервале замены масло прослужило недолго. Автомобиль оснащен кондиционером LC.

Изначально мы хотели ограничиться только восстановлением радио и чиптюнингом. Автомобиль абсолютно новый. Блок должен быть в порядке, и Дмитрий ни на что не жаловался. Существовало много различных вариантов головы. Цели тюнинга Chevrolet Niva отличаются от целей тюнинга автомобилей автовладельцев. При езде на автомобиле Шевроле Нива по бездорожью важен крутящий момент на низких и средних оборотах.

Мощность двигателя сама по себе не является важной целью тюнинга. Chevy-Niva — не стрит-рейсерский автомобиль для гонок со светофора. Условий было немного, но они были достаточно сложными — прежде всего, сохранить крутящий момент на низких оборотах и одновременно поднять его. Кроме того, на верхах, где вал 03 уже усох, нужно было поднять мощность двигателя.

Распределительный вал был выбором в течение долгого времени. В основном, мы выбирали между валом 14 и распределительным валом.

Выбор клапана оказался еще более нервным и трудоемким. В качестве альтернативы замене седел можно было использовать модифицированные клапаны с серийным размером 37х31 мм. Но я хотел попробовать увеличенные клапаны, тем более что на классику уже ставились оригинальные клапаны размером 41х34 мм.

К сожалению, компания, предлагающая эти клапаны, временно прекратила свою работу в России, поэтому возможность их заказа больше не предоставляется.

Многие «тюнеры» идут простым путем — они удаляют нагрузочные клапаны, укорачивают штоки, срезают фазы до гаек — и все. Они берут деньги, а потом домогаются до владельца — никто из этих «тюнеров» не думает о том, что передняя часть и канавки для сухарей закалены ТВЧ! !

Они отрезали все закалки и поместили сырье на!!!!. Такие клапаны никчемны и имеют нулевой ресурс, сухари изнашиваются, торцы заклепываются и разваливаются, сколько машин пришло с такими клапанами, вот примеры: из-за сложности подбора увеличенных клапанов — приходится соблюдать длину штока, положение паза для сухарей по отношению к торцу наконечника. И не все клапаны подходят, имеют подходящую цену или могут быть заказаны в РФ.

У нас был отличный выбор: идеально подобранная длина клапанов, головки диаметром 42×34 мм. Стебель 8 мм. Уникальной особенностью этих клапанов являются три прорези для крошек. Происходит это потому, что в классике есть только одна щель, и крошки устанавливаются в «открытом контуре», что мешает вращению клапанов.

Люди по-разному решают эту проблему — некоторые позволяют двигателю «жариться» на высоких оборотах, считая, что после того, как клапан начинает вращаться, кто-то рекомендует уменьшить клапаны или поставить перфорированные диски, уменьшить преднатяг пружин и изменить положение коромысла рокера.

Это происходит на двигателях с жесткими пружинами и отечественными термоусадочными пластинами из сыромятной кожи. В нашем случае мы используем импортные гайки с 3 отверстиями, похожие на гайки для двигателей. Они работают в «замкнутом контуре», т.е. не блокируют клапаны, а вращаются почти непрерывно. Качество материала импортных корзин для хлеба гарантирует, что они не изнашиваются.

В итоге мы все-таки дождались возобновления поставок нужных нам клапанов в Россию и заказали сразу несколько комплектов. Единственная переделка, которую мы сделали, заключалась в изменении формы маковки клапана. Благодаря этому штифты и пазы для улавливания хлебных крошек остались закаленными на заводе. Теперь машине можно было дать зеленый свет.

Сцепление нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

На иллюстрациях показана конструкция сцепления до 2009 года и после. С 2009 года автомобиль Lada 21214M оснащается приводом сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционного диска на ведомом диске.

Сцепление и привод сцепления (до 2009)

Узел сцепления (после 2009 года).

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля 2009 модельного года:1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шарикоподшипник; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — корпус вилки сцепления; 5 — болт крепления; 6 — кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 — корпус рабочего цилиндра; 8 — выпускной клапан

Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике есть три штифта, которые входят в соответствующие отверстия в крышке и центрируют ее. Три пары гибких стальных пластин с заклепками соединяют крышку с нажимной плитой. Остальные три пластины соединяют крышку с нажимным фланцем на противоположной стороне выжимного подшипника («выключение сцепления»).

Ведущий диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Замените диск при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также если расстояние от поверхности накладок до заклепок менее 0,2 мм.

На новых Нивах 200-мм сцепление было заменено на новое 215-мм усиленное сцепление от Valeo, аналогичное тому, что используется на Chevrolet Nivas. Подтверждено, что срок службы увеличится почти вдвое — до 120 000 км.

Выжимной подшипник установлен на муфте, которая перемещается в направляющей втулке при включении и выключении сцепления, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. Выключение сцепления требует наличия зазора между упорным фланцем и подшипником, определяемого свободным движением вилки выключения сцепления. Подшипник не требует обслуживания или смазки. Когда сцепление включено, следует сообщать о чрезмерном шуме.

Вилка выключения сцепления, изготовленная из штампованной стали, находится в картере сцепления и поворачивается на шаровой вилке (в вилке имеется штампованное углубление). Вилка прижимается к шарикоподшипнику пластинчатой пружиной (приклепана к центру вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и прижимаются к ней профилированной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на валу в кронштейне. На верхнем конце педали находится сервопружина, которая способствует усилию срабатывания сцепления. Возвратная пружина (более слабая) возвращает педаль в исходное положение. Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр установлен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педали. Стальные трубки и резиновые шланги соединяют главный цилиндр с рабочим цилиндром, который крепится к картеру сцепления болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. Когда педаль отпускается, вилка прижимается к толкателю тяговой пружиной, и поршни возвращаются в исходное положение.

В гидравлической системе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Воздушный шланг соединяет бачок с главным цилиндром. Эластичная резиновая диафрагма выстилает полость бачка и защищает его от влаги и пыли. В рабочем цилиндре имеется штуцер для прокачки гидропривода (при замене деталей или жидкости).