Как открыть капот нивы если порвался тросик
По статистике нашей службы техпомощи на дорогах, услуга по вскрытию капота является довольно востребованной, особенно в зимний период. Если мы не говорим про вскрытие капота, оборудованного дополнительными электрозамками, то чаще всего причины поломки достаточно банальны – штатный замок капота редко смазывается, подклинивается, или изнашивается сам трос в облочке, водитель прикладывает большое усилие к ручке открывания капота и. либо происходит обрыв троса, либо вырывается заделка троса из замка или ручки. Чаще всего это происходит в самый непредвиденный момент, например зимой, когда необходимо открыть капот, чтобы . И как открыть капот с порванным тросиком? Самый быстрый и простой вариант – заказать услугу вскрытие капота с выездом в нашей службе . Профессиональный автомастер быстро приедет по вашему вызову и с помощью специального инструмента откроет капот автомобиля.
Но если вы располагаете свободным временем, необходимыми инструментами и уверены в собственных силах, можете попробовать открыть капот самостоятельно, ниже приведены советы мастеров нашей службы техпомощи по вскрытию капота. Конечно, на разных автомобилях конструкция замка капота и расположение троса различается, но чаще всего общая последовательность действий для вскрытия капота остается неизменной.
1. Необходимо разобраться в каком месте произошел обрыв троса открывания капота
Внимательно осмотрите место крепления троса открывания капота к рукоятке в салоне автомобиля, поднимите ручку и постарайтесь найти крепление троса к рычагу или ручке открывания капота. Если вы видите, что трос соскочил с крепления, либо крепление сломалось, но виден сам трос, это наиболее простая ситуация.
В данном случае, для того чтобы открыть капот с порванным (вырванным из крепления) тросом вам необходимо плоскогубцами зацепиться за край троса и тянуть на себя, т.е. в сторону салона автомобиля (как показано на фото с тросом капота). Чтобы трос капота не выскальзывал, можно сделать петлю на конце троса, и обернуть ее вокруг губок плоскогубцев. Т.о. вы сможете открыть капот, если порвался трос в салоне автомобиля.
Если вы осмотрели ручку замка капота в салоне и не обнаружили вырванного или сломанного крепления троса – значит наиболее вероятная причина связана с обрывом троса в районе замка капота. Такая поломка является достаточно сложной, ведь для того, чтобы открыть капот, вам нужно добраться снаружи до самого замка капота и принудительно открыть его. Мы рекомендуем обратиться к помощи специалистов по вскрытию капота и вызвать автомастера из нашей службы техпомощи.
Чаще всего на современных автомобилях капот открывается спереди, но есть и исключения, когда капот открывается вперед и замок капота установлен сзади, около лобового стекла на всех ВАЗах классического семейства (ВАЗ 2101 – 2107) и Нивах, видео открывания капота на Ваз смотрите ниже.
Видео, как открыть капот на ВАЗ 2101-2107 и Нива
2. Как открыть капот, если тросик порвался около замка капота
Итак, для того чтобы открыть капот автомобиля с порванным тросом замка капота, внимательно осмотрите переднюю панель и решетку вашего автомобиля, – вам нужно определиться как добраться до замка капота.
На многих автомобилях это можно сделать с помощью удлиненной отвертки или проволочного крючка (см. фото вскрытия капота), аккуратно просуньте отвертку или крючок сквозь прорези радиаторной решетки и попробуйте открыть замок капота. На некоторых автомобилях радиаторная решетка сплошная, или не позволяет подобраться к замку, в таком случае нужно попробовать снять решетку. Если ни добраться отверткой, ни снять решетку не получается, есть еще один способ добраться до замка капота – необходимо поддомкратить автомобиль, снять пластиковую или металлическую защиту картера, и / или нижние элементы бампера и попробовать добраться к замку капота снизу.
Например, таким образом легко открывается капот на переднеприводных автомобилях Ваз (2109, 2110, 2111, Лада Приора и т.д.), а также на весьма популярном у нас автомобиле Форд Фокус, отличающимся оригинальным замком капота с открывание спереди.
Видео, как открыть капот на ВАЗ 2109, 2110, Лада Приора
Самая распространенная проблема с открытием капота на классической Ниве или Ниве «Шевроле» – обрыв тросика открывания капота. Решить ее можно по-разному, в зависимости от того, в каком месте произошел обрыв. Капот «Шевроле» немного отличается по строению от капотов других машин, поэтому и методика открытия капота различна.
Открываем капот Нивы
Попробуйте открыть капот через отверстия, предназначенные для забора воздуха, которые находятся на самом капоте. Для этого возьмите проволоку из стали, фонарик и пассатижи. Осуществить это непросто, но вполне возможно сделать своими силами. Там вы увидите выступ, за который привязан тросик. Прицельтесь в него отверткой, лучше использовать для этой процедуры плоскую отвертку.
Еще один вариант – провести процедуру с напарником. Одному нужно дергать трос, а второму – шевелить капот. Такой вариант сработает, если у вас периодически заклинивает замок. При вытягивании троса сделайте следующее: с помощью пассатижей оттяните тросик непосредственно в салоне (процедура не из легких), а напарник пусть займется капотом. Для достижения лучшего результат комбинируйте обе процедуры для открытия капота у Нивы.
Если запасное колесо на Ниве находится под капотом, а обрыв произошел возле замка капота, то ситуация усложняется. Попробуйте протолкнуть чем-то трос с правой стороны. Или выкусите несколько перегородок на решетке вентиляции и заведите петлю на крючок. Занятие не из простых, но результат должен быть достигнут.
В таком случае попробуйте немного другую процедуру. Приподнимите капот с одной стороны и вытащите уплотнитель. Далее схватитесь за замок капота на Ниве. С силой дернете его вверх и повторяйте это движение до тех пор, пока замок на шпильках не будет сдвинут максимально вверх. В образовавшемся зазоре вы увидите долгожданный замок капота. Сделайте крючок из плотной проволоки и дернете за фиксатор – капот Нивы непременно откроется.
Если тросик оборвался прямо на замке, можно попробовать еще один вариант. Для этого вам потребуется две отвертки. Одной из них аккуратно сдвиньте через решетку капота с воздухозаборника резиновый уплотнитель, обеспечив тем самым доступ к самому замку. Более толстую отвертку вставьте между вторым и третьим витком пружины, нажмите вправо (по направлению к водителю) и ослабьте ее немного в месте крепления. Отвертку с тонким наконечником вставьте в петлю для крепления пружины и поверните. Пружина должна выйти из зацепления и остаться висеть на левой проушине. Далее слегка нажмите на капот Нивы, и он откроется безо всяких усилий.
Источник
Как открыть капот Нивы если порвался тросик
Ё-моё! Тросик порвался. Чё делать? Как капот-то открыть?
Эта короткая инструкция поможет Вам быстро выйти из, казалось бы, безвыходной ситуации, которая может случится где угодно, а как открыть капот при обрыве тросика знают далеко не в каждом автосервисе.
А делов-то на 5 минут.
Сначала ложка дёгтя: если у вас установлена тюнинговая накладка на воздухозаборник, то её придётся убрать, в большинстве случаев сломать.
Инструмент — кусок проволоки длиной не менее 70 см. на одном конце которой нужно сделать крючок. Крючок делается так, чтобы он случайно не повредил находящуюся рядом с тросиком проводку.
Вспомним, где под капотом находится тросик.
В 99% случаев он рвётся у открывающего рычажка в кабине. Подцепить и подтянуть тросик можно через второе или третье отверстие воздухозаборника справа.
А вот протащить его в отверстие, чтоб дёрнуть и открыть капот не получится, поэтому оставляем тросик в таком положении, и аккуратно снимаем крючок.
Затем с правой стороны приподнимаем край капота, фиксируем подручными средствами и просовываем крючок через образовавшуюся щель в сторону воздухозаборника.
Теперь осталось подцепить тросик крючком ещё раз, что уже совсем не трудно, так как всё на виду, вытащить его, освободить угол капота от фиксатора и открыть капот.
Ну вот и всё. Прошу прощения за немытую машину. Эта неприятность случилась на рыбалке и было не до наведения марафета.
Источник
Ремонт тросика капота нива
Сообщение в форуме 11.09.05 (оригинал).
В очередной (второй) раз оборвался тросик открывания капота. Как показала моя практика — обрыв происходит в точке крепления тросика к ручке открывания капота. Так как после второго раза трос стал совсем коротким, а в магазине на даче подходящего не было (ехать за 30 км из-за тросика не хотелось) решил провести тросик по-новому. Тем более, что новый тросик требовался короче.
Потребовалось:
1. Тросик капота оборванный.
2. Алюминиевая трубка (гнутая) для проводки троса капота.
3. Гибкая витая трубка (проводка тросика ручного тормоза от велосипеда).
4. Два хомута по диаметру п.1.
5. Дрель для сверления отверстий.
6. Прочий инструмент (пассатижи, etc)
7. Графитовая смазка (почему графитовая — под рукой оказалась).
Гнутая трубка со вставленной гибкой витой трубкой (от велосипеда) по ней будет проходить тросик капота:
Далее, по диаметру трубки сверлится отверстие в кузове из моторного отсека в салон. Если смотреть снаружи — сантиметров десять правее замка капота. Далее туда вставляется п.2+п.3. Вид из салона и вид снаружи:
П.2. крепится хомутами на резинках, чтобы не дребезжал и пр.
А далее под торпедой выводится тросик.
Так как для открывания капота нужно, я бы сказал, значительное усилие (просто потянуть за тросик некомфортно), приделывается ручка открывания так, чтобы не была видна и не мешала. Крепится она на железную перекладину, к которой закреплена торпеда. Фотки, к сожалению, не получилось. При наличии фотки берусь описать подробнее.
Все переделки, не торопясь, с перерывами, заняли полдня.
Два бонуса:
1. При обрыве в салоне остается хвостик тросика, за который открыть капот пассатижами не проблема. В первый раз я довольно долго ловил его, а второй раз открывал капот снаружи.
2. Пионеры, которые охотятся за аккумулятором, будут долго искать.
Думаю, переделка имеет смысл при наличии свободного времени и проблемах с тросиком Ну, и если
руки, конечно, чешутся.
Ну вот после многочисленных конвульсий трос «умер». Если раньше капот нельзя было открыть летом на горячую, то теперь он перестал открываться и на холодной машине.
В одиночку за 5 часов капот так и не поддался. На следующий день вдвоем после непродолжительных издевательств замок был открыт. Родной трос будет отныне использоваться в качестве проволоки, а взамен установлен этот: Трос капота 2101-07,21,213 «ANDYСAR» Чехия.
Поскольку гибкий трос закрепить как старый невозможно, а вязать троса я не умею, да и короток он для вязания, то была применена самодельная «втулка».
Необходима была втулочка с винтом, а поскольку найти ее в короткое время весьма проблематично, то с ее ролью вполне справится болт, гайка и 2 шайбы.
В болте сверлится отверстие, в которое пропускается трос. Трос фиксируется 2 шайбами, которые поджимает гайка.
Все опробовано, все работает, открывается в любой момент.
Источник
Как заменить тросик капота на ниве
Обрыв троса капота, беда которая постигла многих, и меня она не обошла стороной(( В один прекрасный день попытавшись открыть капот, я понял что он не открывается, но усилие на ручке было. Оказалось, сломалась пластмассовая втулка которая удерживает рубашку троса, в итоге трос елозил вместе с рубашкой, помучавшись какое-то время удалось открыть капот, потянув за конец троса пассатижами.
Немного подумав решил поставить вместо троса капота трос газа, он многожильный и с одной стороны имеет резбовую втулку на рубашке, что должно исключить поломку.
Аккуратно разобрав трос отложил все «лишнее»)))
Но после примерки оказалось, что металлическая втулка слишком длинная и не лезет под нужным углом, но не беда, на помощь приходит болгарка))) отпилил все лишнее, заодно подрезал одну из гаек, она стала чуть тоньше и не сильно сократила ход ручки)))
Пилить надо предварительно вынув внутреннюю пластмассовую трубку, у меня она немного оплавилась от нагрева.
Также пришлось чуть расширить отверстие, в котором фиксируется рубашка, оно оказалось чуть меньше резьбы. После чего рубашка отлично зафиксировалась гайками.
Далее прокинул рубашку под капотом и отрезал по размеру, после чего поставил пластмассовую втулку снятую ранее и зажал в ней рубашку, на этом все, остается только продеть сам трос и опрессовать обжимную втулку. На трос одел кусочек пластиковой трубки, чтобы он не перетерся о замок.
Излишек троса отрезать не стал, пртянул его под капотом в качестве подстраховки, он не мешает, а душа спокойна, что в случае чего есть резервная система открывания)))
Рассмотрим такую проблему, которую часто можно встретить в автомобиле НИВА, мы дёргаем за ручку открытия капота, а капот не открывается. Тут причина сразу ясна, что-то произошло с тросиком, либо он порвался, либо растянулся.
Работа по открытию капота и замены тросика выполняется на примере НИВЫ 21214.
Видео если порвался тросик капота, как поменять тросик капота НИВЫ:
В ролике рассматриваются несколько способов открытия капота при обрыве тросика, также вы научитесь менять трос капота самостоятельно.
Видео по запросу замена тросика капота ваз 2121 нива – кликай. Все о ремонте. Здесь мы учим ремонтировать авто своими силами. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонтировать автомобиль
Смех в теме: С этого года новогодние поздравления президента будут начинаться в 23.00. Для дорогих россиян прозвучат поздравления президента на узбекском, таджикском, киргизском, китайском, азербайджанском, … языках.
Опубликовал Админ: по просьбе Мануэльа
Ответ автовладельца: Приобрел машину в 2007г. Эксплуатация “жесткая”, Город,трасса ,грунтовка. последние 3 года годовой пробег в среднем 30000 км. O машине, за 7 лет поменял передние стоики-2000руб./пара. передние лампочки 4 шт. передние колодки после пробега 135000 км. Ремень ГРМ первый раз-70000км, второй раз 60000км.Ремни оказались нормальные не было даже трещинки ,но рисковать не стоит .Заводится в любой уральский мороз (40-45C).Гараж за время эксплуатацию не видела.Очень теплая.Шумка умеренная.Дорогу “держит” уверенно.Проходимость конечно не УАЗ но идет уверено.Расход в среднем 7л/100км. Если машина нужна не для “понтов” и не гонки устраивать a для нормального передвижения,работы,перевозка грузов на прицепе.To машина в самый раз.ps После пробега 100000км заехал в CTO отрегулировать клапана,открыли крышку посмотрели и закрыли крышку ,Зазоры были нормальные.
Источник
Нива 4×4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Замок капота (не открывается, тросик, регулировка)
Нива 4×4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Замок капота (не открывается, тросик, регулировка)
Нива 4×4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Замок капота (не открывается, тросик, регулировка)
На чтение 16 мин. Обновлено 8 августа, 2022
Содержание
- Замена Тросика Капота Нива 21214 «
- Как заменить тросик капота на ниве
- Лада 4×4 3d › бортжурнал › инжектор ч.4.0. установка датчиков. первый запуск и первые проблемы.
- Система управления впрыскового двигателя
- Способы проверки в гаражных условиях
Как заменить тросик капота на ниве
Обрыв троса капота, беда которая постигла многих, и меня она не обошла стороной(( В один прекрасный день попытавшись открыть капот, я понял что он не открывается, но усилие на ручке было. Оказалось, сломалась пластмассовая втулка которая удерживает рубашку троса, в итоге трос елозил вместе с рубашкой, помучавшись какое-то время удалось открыть капот, потянув за конец троса пассатижами.
Немного подумав решил поставить вместо троса капота трос газа, он многожильный и с одной стороны имеет резбовую втулку на рубашке, что должно исключить поломку.
Аккуратно разобрав трос отложил все «лишнее»)))
Но после примерки оказалось, что металлическая втулка слишком длинная и не лезет под нужным углом, но не беда, на помощь приходит болгарка))) отпилил все лишнее, заодно подрезал одну из гаек, она стала чуть тоньше и не сильно сократила ход ручки)))
Пилить надо предварительно вынув внутреннюю пластмассовую трубку, у меня она немного оплавилась от нагрева.
Также пришлось чуть расширить отверстие, в котором фиксируется рубашка, оно оказалось чуть меньше резьбы. После чего рубашка отлично зафиксировалась гайками.
Далее прокинул рубашку под капотом и отрезал по размеру, после чего поставил пластмассовую втулку снятую ранее и зажал в ней рубашку, на этом все, остается только продеть сам трос и опрессовать обжимную втулку. На трос одел кусочек пластиковой трубки, чтобы он не перетерся о замок.
Излишек троса отрезать не стал, пртянул его под капотом в качестве подстраховки, он не мешает, а душа спокойна, что в случае чего есть резервная система открывания)))
Рассмотрим такую проблему, которую часто можно встретить в автомобиле НИВА, мы дёргаем за ручку открытия капота, а капот не открывается. Тут причина сразу ясна, что-то произошло с тросиком, либо он порвался, либо растянулся.
Работа по открытию капота и замены тросика выполняется на примере НИВЫ 21214.
Видео если порвался тросик капота, как поменять тросик капота НИВЫ:
В ролике рассматриваются несколько способов открытия капота при обрыве тросика, также вы научитесь менять трос капота самостоятельно.
Видео по запросу замена тросика капота ваз 2121 нива – кликай. Все о ремонте. Здесь мы учим ремонтировать авто своими силами. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонтировать автомобиль
Смех в теме: С этого года новогодние поздравления президента будут начинаться в 23.00. Для дорогих россиян прозвучат поздравления президента на узбекском, таджикском, киргизском, китайском, азербайджанском, … языках.
Опубликовал Админ: по просьбе Мануэльа
Ответ автовладельца: Приобрел машину в 2007г. Эксплуатация “жесткая”, Город,трасса ,грунтовка. последние 3 года годовой пробег в среднем 30000 км. O машине, за 7 лет поменял передние стоики-2000руб./пара. передние лампочки 4 шт. передние колодки после пробега 135000 км. Ремень ГРМ первый раз-70000км, второй раз 60000км.Ремни оказались нормальные не было даже трещинки ,но рисковать не стоит .Заводится в любой уральский мороз (40-45C).Гараж за время эксплуатацию не видела.Очень теплая.Шумка умеренная.Дорогу “держит” уверенно.Проходимость конечно не УАЗ но идет уверено.Расход в среднем 7л/100км. Если машина нужна не для “понтов” и не гонки устраивать a для нормального передвижения,работы,перевозка грузов на прицепе.To машина в самый раз.ps После пробега 100000км заехал в CTO отрегулировать клапана,открыли крышку посмотрели и закрыли крышку ,Зазоры были нормальные.
Лада 4×4 3d › бортжурнал › инжектор ч. установка датчиков. первый запуск и первые проблемы.
Итак, в прошлых сериях двигатель стал инжекторным и работы по железу были завершены. Теперь черед датчиков. Все датчики переносились с донорского шестерочного двигателя и устанавливались штатные места без всяких затей. Если штатные места отсутствовали, то их тоже откручивали с донора и датчик переносился со штатным местом.
Так, датчик положения коленвала перенесен вместе с передней крышкой двигателя. Вот ради таких мелких удобств и покупался донорский двигатель всборе. Иначе про такие вещи как заглушка трамблера или железка-держатель ресивера и не вспомнили бы и поленились бы ехать за ней в магазин, а там долго бы объясняли как она правильно называется. А так прямо как лего собирать по картинке – открутил с одного двигателя и этими же болтиками прикрутил на другой.
Впуск еще при установке шноркеля был организован на основе инжекторного воздушного фильтра и 214 патрубков, присоединенных к москвичевской черепахе, которые одевались на карбюратор, так что тут ничего доделывать не пришлось. Раньше корпус нерабочего ДМРВ использовался как переходник к корпусу воздушного фильтра, а теперь неработающий выкинут и установлен Siemens.
С кронштейном ДПКВ вылез маленький косяк. Однажды ночью порвался ремень генератора. Генератор у меня наверху, так что ослабил гайки крепления, свел все в ближнее положение и надел новый ремень. Я спешил, до гаража было ехать 5 минут, поэтому ничего толком натягивать и закручивать не стал – не свистит, помпу крутит и ладно, потом все гайки затяну.
Оказалось, что в таком ненатянутом состоянии ремень трет кронштейн ДПКВ. И оказалось, что камазовский ремень крепче вазовской железки.
Датчик кислорода установлен по обычной схеме – на ввареную гайку. Инжекторный модуль зажигания и соответствующие свечи были установлены ранее при установке подводного зажигания. Педаль газа с тросиком тоже стояла давно, так что больше никаких переделок не понадобилось.
А пока мне перекидывали датчики, я должен был успеть сгонять купить ЭБУ. За ним пришлось ехать на родину всех жигулей – в Тольятти. В объявлении был указан нужный Январь 7.2 21067-1411020-11 – никакого колхоза не планировалось, коса и датчики 21067, значит и мозги будут такие же.
Приезжаю в Тлт к продавцу, а он говорит тех из объявления нету, зато есть другие, тебе подойдут. Из вороха достает ЭБУ, а на нем бумажка с маркировкой оторвана. Сча проверим, что рабочие, название посмотришь на компе и все отлично будет. Ладно, говорю, показывай.
Покрутил ЭБУ в руках – вроде не залитый, чистенький. Говорю, что покупаю, но если работать не будет или не подойдет, то адрес запомнил, ехать мне рядом — это не с авито по почте покупать. Заранее говорю – ЭБУ и подошел и рабочий оказался, порекомендовал бы продавца, но контактов не осталось.
Длины косы хватало чтоб повесить ЭБУ в бардачке. Или за ним. Но в итоге разместили за приборным щитком. И бардачок не занимает и визуально уровень воды контролировать удобно будет, чтоб блок не залить. Диагностический разьем выведен на место подсоса.
На замене бензобака решил сэкономить, тем более что свой мыли от песка и ржавчины недавно. Поэтому бензонасос установлен внешний, самый доступный — волговский газ 3110. Взял сразу в сборе, на резиновых ножках, не так чтобы опасался вибрации, а чтобы монтировать проще было. Установлен под капотом, над кронштейном ВУТа, т.е. выше уровня бензобака.
Вот вообщем-то и все переделки. Можно запускать.
С первого ли раза завелся или с десятого – не знаю, не присутствовал рядом. А вот на следующий день заводился с первого раза и нормально работал – напоминаю, прошивку не меняли, она стандартная классическая.
Имя: АлександрРег.: 02.01.2022Тем / Сообщений: 1 / 611Откуда: Россия,Москва-ТоропецВозраст: 40Авто: Нива 2131, 2022 г.в. Мерс 123 дизель.
Имя: ЯрославРег.: 21.03.2022Тем / Сообщений: 3 / 8252Откуда: ТаганрогВозраст: 30Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006
Рег.: 17.05.2022Сообщений: 3635Откуда: УльяновскВозраст: 58Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г
Имя: АлександрРег.: 06.03.2008Тем / Сообщений: 1 / 122Откуда: С-ПбВозраст: 43Авто: Нива 2131 2022 декабрь, Multitronics C350, ГБЦ Француз, выхлоп 4-2-1 60 мм
Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 4024 / 23169Откуда: МоскваВозраст: 67Авто: 21214M, 2022 гв.
Алексей aka ALER.
Имя: АлександрРег.: 06.03.2008Тем / Сообщений: 1 / 122Откуда: С-ПбВозраст: 43Авто: Нива 2131 2022 декабрь, Multitronics C350, ГБЦ Француз, выхлоп 4-2-1 60 мм
Имя: ЮРИЙРег.: 25.01.2022Сообщений: 13Откуда: РФ гор. ВолгоградВозраст: 71Авто: ВАЗ-21310 & 2022г.
Рег.: 03.12.2022Тем / Сообщений: 1 / 33Откуда: МагнитогорскВозраст: 56Авто: ВАЗ-21214 1.7(Бош-7.0) г.в.:2003
Freeman:Вот так ещё бывает: поставил новый ДПКВ (провода не перебрасывал), не заводится. Короче упрекая себя в глупости всё же меняю местами провода на ДПКВ, оказался сам датчик другой полярности . ,заводится с первого тыка(меняю как было не заводится).
Сегодня ставил и ДПКВ-191.38470 и 2112.3847010-04.Заводится на любом из них.
Имя: КириллРег.: 27.10.2022Сообщений: 323Откуда: Россия, НорильскВозраст: 52Авто: ВАЗ-21310 2005 г. в. BOCH MP 7.0 — M7N20V33
Рег.: 22.12.2008Сообщений: 1713Откуда: 1Авто: 1
Из-за чего может выйти из строя новый ДПКВ?
Дело было так: стала плохо заводится, нет искры, ошибка ДПКВ. Поставил новый, отъездила машина один день, всё равно плохо заводится. Подёргал провода, завелась. Поменял провод, стал заводить, а ни в какую и ошибки нет. Померял датчик (новый! 100 км прошёл!), а он кажет почти килоом. старый поставил (он 700 Ом), сразу завелась. Ошибок нет. Ну вот собственно в раздумьях, что там могло с новыми куском магнита и катушкой стать.
Рег.: 05.11.2007Сообщений: 5129Откуда: НовосибирскВозраст: 37Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб
Система управления впрыскового двигателя
Схема расположения элементов систем питания и управления двигателя: 1 – реле зажигания; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – выключатель зажигания; 4– нейтрализатор; 5 – датчик концентрации кислорода; 6 – форсунка; 7 – топливная рампа; 8 – регулятор давления топлива;
9 – регулятор холостого хода; 10 – воздушный фильтр; 11 – диагностический разъем; 12 – датчик массового расхода воздуха; 13 – тахометр; 14 – датчик положения дроссельной заслонки; 15 – лампа контроля работы системы управления двигателем; 16 – дроссельный узел;
17 – блок управления иммобилайзером (АПС); 18 – модуль зажигания; 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 20 – контроллер; 21 – свеча зажигания; 22 – датчик детонации; 23 – топливный фильтр; 24 – реле включения вентиляторов; 25 – электровентиляторы системы охлаждения;
26 – реле включения электробензонасоса; 27 – топливный бак; 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 29 – сепаратор паров бензина; 30 – гравитационный клапан; 31 – предохранительный клапан; 32 – датчик скорости; 33 – датчик положения коленчатого вала; 34 – двухходовой клапан; 35 – адсорбер.
Двигатель ВАЗ-21214 оснащен системой распределенного впрыска топлива (на каждый цилиндр отдельная форсунка) с электронным управлением.
Внимание! При обслуживании и ремонте системы управления двигателем всегда отключайте зажигание. При проведении сварочных работ отсоединяйте контроллер от жгута проводов. Контроллер содержит электронные компоненты, которые могут быть повреждены статическим электричеством, поэтому не прикасайтесь руками к его выводам.
Перед сушкой автомобиля в сушильной камере (после покраски) снимите контроллер. На работающем двигателе не отсоединяйте и не поправляйте электрические разъемы (в том числе клеммы аккумулятора). Не запускайте двигатель, если клеммы аккумулятора и «массы» на двигателе и кузове незатянуты или загрязнены.
Контроллер системы впрыска (блок управления) представляет собой миникомпьютер специального назначения. Он содержит три вида памяти – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ).
ОЗУ используется компьютером для хранения текущей информации о работе двигателя и ее обработки. Также в ОЗУ записываются коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т.е. при отключении питания ее содержимое стирается.
ППЗУ содержит собственно программу (алгоритм) работы компьютера и калибровочные данные (настройки). Таким образом, ППЗУ определяет важнейшие параметры работы двигателя: характер кривых момента и мощности, расход топлива, и т.п. ППЗУ энергонезависима, т.е. ее содержимое не изменяется при отключении питания.
ППЗУ устанавливается в разъем на плате контроллера и может быть заменено отдельно (при выходе из строя контроллера исправное ППЗУ можно переставить на новый контроллер). В ЭПЗУ записываются коды иммобилайзера при «обучении» ключей (см. сервисную книжку автомобиля). Эта память также энергонезависима.
Контроллер расположен в салоне, на боковой панели в зоне ног водителя.
Датчики системы впрыска выдают контроллеру информацию о параметрах работы двигателя (кроме датчика скорости автомобиля), на основании которых он рассчитывает момент, длительность и порядок открытия форсунок, момент и порядок искрообразования.
При выходе из строя отдельных датчиков контроллер переходит на обходные алгоритмы работы; при этом могут ухудшиться некоторые параметры двигателя (мощность, приемистость, экономичность), но движение с такими неисправностями возможно. Единственным исключением является датчик положения коленчатого вала, при его неисправности двигатель работать не может.
Датчик положения коленчатого вала установлен в отверстии кронштейна крышки привода распределительного вала. Он выдает контроллеру информацию об угловом положении и частоте вращения коленчатого вала. Датчик представляет собой катушку индуктивности; она реагирует на прохождение зубьев задающего диска вблизи сердечника датчика.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в выпускной патрубок на головке цилиндров. Он представляет собой терморезистор, при температуре –40°С его сопротивление должно составлять 100 кОм, при 100°С – 177 Ом. Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение 5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси. При выходе датчика из строя контроллер переводит электровентиляторы системы охлаждения на постоянный режим работы.
Датчик массового расхода воздуха расположен между воздушным фильтром и впускным шлангом. Он состоит из двух датчиков (рабочего и контрольного) и нагревательного резистора. Проходящий воздух охлаждает один из датчиков, а электронный модуль преобразует разность температур датчиков в выходной сигнал для контроллера. При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя ДПДЗ.
Датчик детонации закреплен болтом в верхней части блока цилиндров с правой стороны. Действие датчика основано на пьезоэффекте: при сжатии пьезоэлектрической пластинки на ее концах возникает разность потенциалов. При детонации в датчике возникают импульсы напряжения, по которым контроллер регулирует опережение зажигания. Для правильной работы датчика болт крепления должен быть затянут рекомендуемым моментом.
Датчик концентрации кислорода (кислородный датчик, лямбда-зонд) установлен в приемной трубе системы выпуска (см. Система выпуска отработавших газов). Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 (много кислорода – бедная смесь)
до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками в цилиндры, так чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика около 0,5 В).
Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.
Датчик скорости автомобиля установлен в раздаточной коробке рядом с приводом спидометра. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик выдает на контроллер прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень – не более 1 В, верхний – не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.
Регулятор холостого хода поддерживает обороты холостого хода в пределах 820–880 мин –1 независимо от нагрузки на двигатель (в частности, при включении и выключении мощных потребителей электроэнергии). Он представляет собой шаговый электродвигатель с микрометрическим винтом.
При движении винта изменяется сечение перепускного воздушного канала между впускным патрубком и ресивером (в обход дроссельной заслонки). Неисправный регулятор рекомендуется заменять на станции технического обслуживания, где есть прибор, позволяющий управлять им (иногда при монтаже выступание винта регулятора требуется уменьшить).
Система зажигания входит в систему управления двигателем. Она состоит из модуля зажигания, высоковольтных проводов и свечей зажигания. При эксплуатации система не требует обслуживания и регулировки. Модуль зажигания установлен на кронштейне, закрепленном на трех шпильках в левой передней части двигателя.
Он включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания). К выводам высоковольтных обмоток трансформаторов подключены свечные провода – к одному 1-го и 4-го цилиндров, к другому – 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1–4 или 2–3) – в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом – во время выпуска (холостая). Модуль зажигания – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Свечи зажигания – А17ДВРМ или их аналоги, с помехоподавительным резистором сопротивлением 4–10 кОм и медным сердечником. Зазор между электродами – 1,00–1,13 мм.
Четыре предохранителя и три реле системы управления двигателем (главное, электробензонасоса и электровентиляторов системы охлаждения двигателя) находятся в салоне под панелью приборов с левой стороны. Силовые контакты всех реле замыкаются по командам контроллера.
Три предохранителя на 15 А защищают цепь постоянного питания блока управления, главное реле и его цепи, силовые контакты реле электробензонасоса и его цепь. Предохранитель на 30 А защищает силовые контакты реле и цепь питания электровентиляторов системы охлаждения двигателя.
Кроме предохранителей, предусмотрена плавкая вставка в цепи питания системы управления двигателем (от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи до блока предохранителей системы управления). Она находится в моторном отсеке и выполнена в виде отрезка черного провода сечением 1 мм 2 (сечение основного провода – 6 мм 2 ).
Способы проверки в гаражных условиях
Когда двигатель вашего автомобиля резко «умер», необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже. Если же мотор продолжает работать с признаками нестабильности, выполните такие манипуляции:
- Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
- Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
- Прочистите контакты разъема от окисления.
- Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.
Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними.
На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:
- Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
- Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
- Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.
Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.
Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.
Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.
Источник