Замена тормозных дисков нива 21214 передних

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Пришло время менять тормозные диски. Предпосылки для замены — биение (то схватывают то нет) передних тормозов. Закупил диски в Липецке за 1100 за пару. Колодки покупал фирмы Ferodo. Тормоза разбирал впервые на Ниве, с Волгой разница есть. Полистав букварь понял, что ничего не понял, принялся разбираться непосредственно на самой машине. В принципе трудностей не было, всё легко и просто.

Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция)

1. Снимаем суппорт со скобой

2. Снимаем колпак ступицы

3. Ставим на передачу

4. Ключом на 27 откручиваем гайку

5. Снимаем диск.

Вот фото левого диска.

Правый конечно получше был. Запчасти ожидали установки здесь.

Диски Автовазовские, были хорошо упакованы в целлофан, и в целом неплохого качества.

Фотографии для сравнения дисков как внешне,

так и по толщине.

6. Далее снял всё лишнее с диска и поставил на новый.

7. Установил на ступицу, предварительно смазав.

Принялся за установку колодок.

8. Ставим скобу, заправляем в неё колодки.

9. Потом сжимаем поршеньки (я использовал струбцину) и ставим суппорт.

С правой стороной дела шли быстрее т.к. уже знал, что да как.

Видео по замене тормозных колодок в НИВЕ

https://youtube.com/watch?v=pTi_AXhGtpA

Метки: тормозные колодки, тормозные диски, Ferodo

Закрепленные

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 17», «на 27» (желательно головка с прочным воротком), пассатижи, выколотка, отвертка, зубило, молоток.

1. Снимите колесо.

2. Выверните болт крепления нижнего тормозного щита.

3. Зубилом отогните стопорные усики переднего тормозного щита.

4. Выверните верхний и нижний болты крепления переднего тормозного щита и направляющей тормозных колодок.

5. Снимите передний тормозной щит.

8. Снимите защитный колпак ступицы.

9. Расконтрите гайку ступицы.

10. Удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку.

11. Снимите гайку с конусной втулкой.

12. Снимите тормозной диск в сборе со ступицей.

13. Навинтите гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки.

16. Установите новый тормозной диск и снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув стопорные усики кожуха.

Перед установкой диска тщательно очистите
от ржавчины и окалины привалочные поверх6
ности ступицы и диска, так как даже малейшая частица, зажатая между ними, вызовет
биение диска и вибрации при торможении.

Для обратной запрессовки ранее выпрессованых шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Навинтите их на концы шпилек через проставки (можно использовать в качестве проставок гайки большего
размера) и равномерно затягивайте крест накрест до полной запрессовки шпилек
в диск и ступицу.

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки для Lada Niva 4×4 имеют маркировку FPE105.

Передние колодки тюнинговой серии S1 для Lada Niva 4×4 имеют маркировку

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней.

5. Снимите суппорт (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма»), не отсоединяя от него шланги гидропривода.

6. Аккуратно подвесьте суппорт на проволоке или отведите в сторону так, чтобы он не мешал работе.

7. Извлеките из направляющей тормозные колодки.

8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.

10. Установите суппорт.

11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Очистите от грязи поверхности механизма.

Замена передних тормозных колодок на «Ниве»

Тормозные колодки относятся к расходным материалам. Они принимают на себя нагрузку, которая формируется при торможении – фрикционные накладки на колодках трутся о тормозные диски, останавливая в результате колеса автомобиля.

Многие автолюбители предпочитают не производить замену силами официального автосервиса или мастерской, а осуществлять эту операцию самим. Ценник на замену колодок (без стоимости учета самих изделий) даже в неофициальной мастерской начинается от 500 руб. за пару.

Вы можете сэкономить эти деньги – передние колодки действительно несложно заменить своими силами. Ниже мы расскажем о процедуре замены передних колодок на машине Lada 4×4 (она же «Нива 2121»). Передние колодки для модели Chevrolet Niva меняются точно так же, так как суппорты моделей полностью совпадают.

Передние колодки на «Ниве» рекомендуется менять через каждые 10 тыс. км. Тем не менее вы можете проверять их изношенность при проведении ТО или просто время от времени. Помните, что чем активнее манера езды (а, стало быть, и торможение), тем колодки быстрее изнашиваются, а, стало быть, замена может потребоваться и через 5 тыс. км, и через 25 тысяч.

Предельная минимальная толщина фрикционной накладки, после которой следует обязательно заменить колодки, составляет от 1 до 2 мм.

В противном случае вы рискуете столкнуться с полным износом фрикционного слоя, в результате чего металлическая часть колодок, оставшись без износостойкой защиты, будет тереться о тормозной диск, также выполненный из металла – про последствия трения металла о металл при торможении мы в данном материале писать не будем, но, думаем, и так понятно, ничего хорошего из этого не выйдет.

Помните, что, хотя операция по замене не представляет особой сложности, делать все следует внимательно и без лишней суеты. Не забывайте, что исправные тормоза – ваша безопасность.

Сначала потребуется выбрать новые колодки. Стоимость их колеблется от 300 до 700 рублей за пару (но бывает и выше). Желательно отдавать предпочтение тем изделиям, которые хорошо себя зарекомендовали. Автолюбители обычно стараются приобретать продукцию следующих изготовителей: Ferodo, Finwhale, Nippon, «Начало», TRW, Dafmi и др.

Из инструментов нам потребуются:

Затяните рычаг стояночного тормоза. Далее, используя крестовину, немного открутите гайки, крепящие колесо к ступице.

Используя домкрат, приподнимите автомобиль, затем открутите все гайки полностью.

Затем снимите колесо. Для большей безопасности его можно положить под машину.

При помощи смазки типа WD-40 очистите место соединения шплинта и оси прижимного рычага.

Затем, используя пассатижи, вытащите шплинт оси прижимного рычага.

Далее потребуется вытащить ось прижимного рычага. Если она сидит плотно, то по оси можно постучать сзади или, при необходимости, выбить ось выколоткой.

Вытащите ось рычага пассатижами.

Затем снимите сам прижимной рычаг.

После этого снимите суппорт. При необходимости используйте шлицевую отвертку, чтобы поддеть суппорт, если он не поддается. Чтобы суппорт не мешался, поверните его по направлению к блоку цилиндров.

Затем потребуется извлечь старые колодки.

Перед тем как приступить к установке, следует монтировкой или тяжелой отверткой нажать на поршни суппорта, чтобы они максимально ушли в цилиндры.

После того как поршень уйдет в цилиндр, нелишним будет замерить количество тормозной жидкости. Проверять уровень следует после каждого вдавливания цилиндра.

• Если уровень жидкости превышен, излишки можно собрать резиновой грушей.
• Устанавливаем новые колодки.

Затем возвращаем суппорт обратно. Перед тем как ось вставить в рычаг, рекомендуется обработать ее край, чтобы конец оси был немного стесан (это можно выполнить как на токарном станке, так и при помощи напильника). Смажьте край оси солидоловой мазью.

• Рекомендуется также смазать солидолом две пружины, расположенные в направляющих.
• Ось рычага после ее возврата на место шплинтуется заново.

Операция по установке колеса выполняется в порядке, обратном тому, что использовался при снятии. Затем сядьте в автомобиль и несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока не почувствуете, что нажатие становится тугим.

Примерно на протяжении 500 км пробега после замены колодок при торможении будет казаться, что педаль будто «ватная», плохо реагирует на ваше нажатие – это объясняется тем, что накладки и диски еще не притерты друг к другу, пугаться этого не следует. Но тормозить надо с должной аккуратностью.

Колодки нужно заменять, если толщина накладок колодок уменьшилась до 1,5 мм.

Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага.

Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага

Придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

Снимаем прижимной рычаг.

Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Раздвижными пассатижами (или газовым ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

• Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом.
• Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место, монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры
• Дальше узел собираем в обратной последовательности.
• Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой
• Прижав рычаг, вставляем ось
• После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

Что делать, если тормозной диск Нивы не снимается?

Часто происходит так, что тормозной диск просто не снимается – он прикипает от нагрева, ржавеет или закисает от попадания грязи и окалины. В таком случае приходится применять специальные съемники.

Опытные автомастера снимают весь диск вместе с кулаком и выдавливают диск с помощью пресса.

Если нет съемника, народ часто начинает молотить по диску с обратной стороны – иногда это помогает, но мы не советуем так делать. От ударов края тормозного диска просто отламываются.

Если диск никак не снимается потому что шпильки выбить не удается, то приходится брать в руки болгарку спиливать лишние части.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы» будет разной.

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья, поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия, но и других факторов:

• климатические условия местности, где эксплуатируется внедорожник;
• ­­­манера езды водителя;
• качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через 30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов, других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки, может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

• увеличенный тормозной путь;
• стук при резком торможении;
• неэффективная работа тормозов;
• скрип при торможении;
• металлический стружка на тормозных дисках или колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие признаки износа:

• видны трещины и расслоения ТК;
• на поверхности колодке или накладки обнаружены дефекты в виде сколов и царапин;
• по краю диска образовался выступающий бортик;
• толщина накладок на колодках меньше требуемых технических характеристик;
• неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• набор ключей;
• пассатижи;
• газовый ключ или раздвижные пассатижи;
• отвертка с плоским лезвием;
• молоток;
• монтажная лопатка;
• опорная стойка;
• штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

• Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
• Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
• С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

• Есть альтернативный способ: вставляем внешнюю ТК в направляющую, возвращаем обратно суппорт и монтажкой утапливаем поршни в цилиндры.
• Перед тем как вставлять ось, ее конец желательно подточить с помощью наждака, чтобы край принял конусообразную форму.

• Перед установкой ось следует смазать графитовой смазкой или натереть графитом, чтобы она легко заходила и выходила из отверстия.
• Прижимаем рычаг и вставляем ось.

Меняем колодки задней колесной пары

Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана, можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая работа представляет последовательность шагов:

• Ослабляем гайки у колеса, подкладываем опоры под передние колеса и домкратим автомобиль. Подставляем страховочную опору, опускаем машину на него и снимаем с ручного тормоза.
• На этом этапе можно проверить подшипники задней ступицы и трется или нет колесо. Это зависит от настроек ручника. Вращение должно быть свободным без задержек.
• Откручиваем крепления и демонтируем заднее колесо.
• Выворачиваем шестигранной головкой на «12» два болта. Чтобы зафиксировать колесо, включаем ручной тормоз.

Как легко определить износ тормозных дисков при визуальном осмотре

Всем привет! Думаю, каждый автомобилист заинтересован в том, чтобы поддерживать собственное транспортное средство в исправном состоянии

Причем особое внимание стоит уделить тормозной системе. Именно поэтому темой нашего разговора будет то, как определить износ тормозных дисков

Задача тормозов заключается в обеспечении своевременной остановки или сброса скорости движения машины. Причем тормоз обязан моментально отзываться на нажатие соответствующей педали водителем. Скорость, с которой тормозит авто, напрямую зависит от текущего состояния и исправности компонентов тормозной системы в виде колодок и дисков. Остановка машины обусловлена работой силы трения. Чтобы при трении диски не стирались, для их производства используют высококачественные и прочные материалы. Но и они не вечные. Износ рано или поздно наступает.

Замена передних тормозных колодок Ваз 2121 Нива 2131

Снятие и последующую замену передних тормозных колодок на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае их износа, когда толщина фрикционных накладок стала меньше предельно допустимой, когда на поверхности появились механические дефекты — сколы, трещины и т.д.

Замену колодок рекомендуется проводить сразу с двух сторон, не зависимо от состояния другой пары, дабы сохранить качество работы обоих колес и не нарушать основных характеристик. Вывешиваем ремонтируемую сторону домкратом и снимаем колесо.

Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Сняв колесо, очищаем тормозной механизм от грязи, используя металлическую щетку, либо продуваем сжатым воздухом.

Теперь нам необходимо вытащить шплинт нижней оси прижимного рычага. Для этого с помощью плоскогубцев сначала необходимо снять стопорную пластину, фиксирующую его от самопроизвольного снятия, после чего строньте его со своего места, используя молоток и подходящий по диаметру упор.

Подхватываем шплинт плоскогубцами и одновременно, удерживая рычаг от падения, вынимаем шплинт и снимаем рычаг со своего посадочного места.

Из направляющей колодок снимаем две прижимные пружины рычага.

После чего поддеваем и поднимаем тормозной суппорт.

Кладем суппорт на поворотный кулак кверху колодками. После чего вынимаем их со своих посадочных мест.

Теперь, когда колодки сняты, производим их замену, после чего приступаем к установке. Но предварительно необходимо утопить тормозные поршня в цилиндры, для этого можно использовать раздвижные пассатижи, либо установить суппорт с одной наружной старой колодкой обратно на свое место и вставив небольшую монтажную лопатку между диском и колодкой, утапливаем поршень.

• Так же перед установкой, рекомендуется сточить под конус конец оси прижимного рычага, чтобы облегчить его установку на место и смазать графитовой смазкой.
• Всю последующую сборку проводим в обратной последовательности.
• На этом ремонтные работы по замене передних тормозных колодок на автомобиле Ваз 2121 Нива 2131 завершены.

Об износе тормозных дисков и его выявлении

К сожалению, автомобиль не вечен и все детали рано или поздно выходят со строя. Тормозные диски не исключение. А вода и пыль еще быстрее приближают эту деталь к негодности.

Первым признаком поломки дисков являются проблемы с торможением. Вы почувствуете это и без техосмотра. Но лучше всего, если ваши опасения подтвердят на СТО.

В случае, если Вы не хотите ехать к специалистам можете попробовать выявить проблемы сами, обратив внимание на следующие признаки износа тормозного диска:

• При торможении слышны посторонние шумы и автомобиль двигается рывками;
• На детали появились трещины и выемки в виде борозд по кругу диска;
• На детали заметны сильные потёртости.

Если какие-то из вышеперечисленных признаков есть в Вашем автомобиле, то необходима замена передних тормозных дисков как можно скорее.

Смена тормозных колодок на ВАЗ Нива 21214

Как определить проблемы с тормозами

Никто не будет спорить, что исправная тормозная система – это гарантия безопасности. С исправными тормозами можно компенсировать поломку любого узла в движении. Поэтому регулярный мониторинг этих узлов – это обязательная процедура. Замена тормозных колодок на Ниве 21214 происходит в случае:

• увеличение при нажатии педали пути торможения;
• уход автомобиля от прямой при торможении;
• посторонние звуки при работе тормозов;
• перегрев, дефекты на элементах тормозной системы;
• длинный ход рычага ручного тормоза и/или педали;
• изменение усилия при нажатии на педаль;
• самостоятельное срабатывание тормозов;
• не срабатывание ручного тормоза на уклонах;
• стирание тормозных колодок менее 1,5 мм.

Замена узлов не представляет собой проблемы даже для новичков в ремонте собственного автомобиля. Главное четко следовать инструкции и проверить новую систему после сборки, чтобы исключить возможные проблемы при движении.

Замена передних колодок

Логично, что для замены лучше подбирать оригинальные детали или, получившие официальное одобрение от производителя. Для дальнейшего процесса следует вывесить колесо и качественно зафиксировать автомобиль. Порядок выполнения замены:Снять колесо.

• Вынуть шплинт прижимного элемента нижней оси.
• Частично выколотить ось и после достать ее пассатижами, удерживая рычаг.
• Снять рычаг.
• Вынуть обе пружины, чтобы они не потерялись в процессе.
• Снять тормозной суппорт с помощью отвертки.
• Вынуть колодки из направляющей.

Перед установкой новых деталей следует максимально вдавить поршни в цилиндры. Выполняется это лопаткой для монтажа, пассатижами или разводным ключом. После узел собирается в обратной последовательности. Чтобы просто установить ось прижимного рычага, ее рекомендуют слегка заточить в форме гвоздя и смазать графитовой смазкой.

Замена задних колодок

Важно понимать, что при замене этих деталей меняют весь комплект, все четыре элемента. Если поставить только один новый узел, то при торможении автомобиль может уводить в сторону от прямой. После вывешивания и съема колеса далее действуют по следующей схеме:

• Ослабить трос привода ручного тормоза.
• Обстучать болты крепления тормозного барабана к полуоси.
• С помощью шестигранной инструментальной головки отвернуть болты.
• Сам барабан снимается закручиванием двух болтов в резьбовые отверстия. Они упрутся во фланец. Если барабан не поддается до конца, то его выстукивают в торец через деревянный брус. Удары нужно производить равномерно с прокручиванием детали.
• Демонтировать сами колодки. Один из способов – снять опорные стойки, отвести нижний элемент и вывести нижний упор. После вывести верхние упоры из прорезей, снять нижнюю стягивающую пружину, вытащить колодки из-за полуоси (делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники цилиндра).
• Вывести рычаг ручного колодочного привода из заднего ручного тормоза.
• Снять колодки с верхней пружиной и планкой распора.
• Растянуть и снять верхнюю пружину.
• Расшлинтовать ось рычага ручного привода тормозных колодок и снять его.

Замена ступичных подшипников и тормозных дисков

Сообщения: 983Зарегистрирован: 01 дек 2009, 22:14Автомобиль: НеНиваИмя: Alex

Всем снова привет)

1 — Подскажите какие трудности и проблемы могут возникнуть ?

2 — Нужно ли будет трогать ступичный подшипник ?

Сообщения: 17738Зарегистрирован: 30 янв 2010, 07:06Автомобиль: .Имя: .Откуда: DC
Контактная информация:

21 мар 2010, 00:37

что диск просто сбивают со ступицы. т.е. если ступичную гайку не откручивать, то сбить с болтов диск можно

Можно.. а вот обратно поставить нет =)

21 мар 2010, 02:57

С этого места подробнее.

Там болтики конусные. Выбить внутрь диска можно. А вот пропихнуть оттуда нед =)
Хотя если ОЧЕНЬ постаратся, чтобы ни один не провалился..

и еще я вложусь в час, два

Если попробывать не разбирая то да.

А так, тебе ставить машину на подпорки, откручивать шаровые и рулевые тяги, гайку ступицы, вынимать кулак, ступицу, шрус, выбивать диск.. собирать все обратно и решулировать подшипники..

Сообщения: 253Зарегистрирован: 03 дек 2009, 20:56Автомобиль: Нива 21213 30″ МТ, лифт 5 см, обвареный задний мост, А образный рычаг, подрамник РК, сцеплене 2123, СКРПМ, силовые бампера, съемная лебедка, багажник + много разных жипов.Имя: ДенисОткуда: Москва, САО
Контактная информация:

21 мар 2010, 03:12

Делов на 2 стороны 1-1.5 с перекурами.
Делаем так: снимаем колесо, верхнюю шаровую 1 гайка, кувалдой по рычагу, шаровя выскочила, открутили ступичную гайку, сняли тормозной супорт 2 болта, вытащили диск со ступицей (основная проблема, если подшипник подклинит на ступице. Потом выбили 5 шпилек, поменяли диск и забили шпильки назад. Удобно их забивать вложив диск со ступицей в колесо.

21 мар 2010, 04:38

Pilot писал(а):Делаем так: снимаем колесо, верхнюю шаровую 1 гайка, кувалдой по рычагу (может, по кулаку? Captain), шаровя выскочила, открутили ступичную гайку, сняли тормозной супорт 2 болта, вытащили диск со ступицей (основная проблема, если подшипник подклинит на ступице. Потом выбили 5 шпилек, поменяли диск и забили шпильки назад. Удобно их забивать вложив диск со ступицей в колесо.

А зачем шаровую трогать? Просто суппорт открутить и ступичную гайку, вытащить ступицу и поменять диск, потом запихать её аккуратно(!) на место. А вот если не будет ступица вылазить, тогда да, замена подшипников будет.

Не проще 3 болта сверху открутить ??

21 мар 2010, 04:58

muzolya, захочешь — уедешь. Замена подшипников ступицы занимает максимум час, можно и за полчаса управится, если всё под рукой — чем крутить, бить, выколачивать-заколачивать.

21 мар 2010, 05:28

Не только открутить как бы а еще и конус выпресовывать..

Сообщения: 282Зарегистрирован: 02 дек 2009, 01:01Автомобиль: Уаз 3151 1986г.в. серый ; ШНГ 2011г.в. чёрный.Откуда: Москва

21 мар 2010, 13:23

Suicide писал(а):

Не только открутить как бы а еще и конус выпресовывать..

А ещё во время выпресовки, что съёмником, что кувалдой, существует вероятнось повредить пыльник шаровой, а найти в продаже пылники к некоторым шаровым проблемотично и приходится менять её в сборе.

21 мар 2010, 14:36

Suicide
1 гайка которая всегда откручивается или 3 вечно закисасающих болта, которые приходится через раз новые ставить.

Captain
Не очень удобно крутить болты те.

Ну мне во всяком случае. А так головкой высокой и норм. Опять же таки, они контрятся подгибанием пластины. А тут делов то 1 минута лишняя.

Suicide
Жора
Я же написал, кувалдочкой по рычагу!!! Удара со 2-3 полюбому выскакивает. Шаровую не трогаем вабще!

ЗЫ: 2 года работы в сервисе учит все делать быстро, а не со всякими гаечками, шайбами и гроверами диаметром 8 мм.

21 мар 2010, 15:35

Portada
Да тут подругому не скажешь дальше.

Pilot писал(а):

Suicide
Жора
Я же написал, кувалдочкой по рычагу!!! Удара со 2-3 полюбому выскакивает. Шаровую не трогаем вабще!

Сообщения: 5873Зарегистрирован: 02 дек 2009, 00:47Автомобиль: Нифф 2121, 1.8 карб, ГБО, 85 г.в., Renault Kangoo Expression 1.4 8V MT, ГБО, 2007 г.в.Имя: ДмитрийОткуда: Красноармейск, Донецкая обл.
Контактная информация:

21 мар 2010, 16:37

Жора писал(а):Всё-таки наверно не по рычагу а по поворотному кулаку

Именно по рычагу. Проверено.

21 мар 2010, 17:06

Жора
Ой да. Думал одно, написал другое. Там сверху как раз есть место для удара кувалдочкой. Лучше бить когда подвеска под действием пружины вывешена.

Вернуться в «Ходовая часть»