ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

Не так страшен ремонт рейки, как её стук 😉
Спешу поделиться опытом.
Первым делом её необходимо снять.Это не сложно.Отсоединить рулевые наконечники от поворотных кулаков,(для удобства последующего извлечения можно отсоединить левую рулевую тягу от рейки на месте), открутить 4 болта крепления рейки к кузову и не забыть выкрутить нижний болт рулевого карданчика (см ф.1).Фсё, рейка у вас в руках.
Закрепляем её в тисах и начинаем колдовать.Отпускаем, милые каждому российскому шоферу, но японские проволочные скрутки и стягиваем пыльники с рейки.Отсоединяем левую рулевую тягу если не сделали этого ещё на кузове.Откручиваем большую гайку, вынимаем зубчатый валик и извлекаем рейку.В итоге имеем голый корпус(см ф.2)Здесь нас ожидает сюрприз не из приятных.В отличие от описания из мануала на Ignisa, ссылка любезно предоставлена Sleg, торец оказался не разборным (см ф.3), а завальцованным(из чего делаем вывод,что всё же Игнис от Свифта отличается).Затыкаем канал корпуса ветошью, берем в руки напильник и стачиваем буртик,напоследок слегка шлифанув мелкой наждачкой.Вытягиваем злополучную втулку.Я удивляюсь с этих инженеров яп-п-понских, ну не может резинометаллическая втулка иметь большой ресурс в таком узле.По образцу вытачиваем втулку из фторопласта, не забыв сделать небольшую лыску или пропил по её длине для движения воздуха.На ф.4 изображены в центре — фторопласт, справа — оригинал, слева — корейский пластиковый аналог от Дэу-Тико(цена 90 руб). Кстати, из опроса теперь уже коллеги,после ремонта оригинальной втулкой,рейка проходила 1.5 года и снова забрякала,поэтому более надежным является фторопласт или капролон.
Далее,запрессовав втулку,исключаем её возможное движение,например, резьбовым штифтом(см ф.5).Или,сделав небольшие пропилы,установить пружинное кольцо,или, засверлив пару отверстий — проволочный стопор.Собираем рейку(см ф.6).И все-же,рекомендую, для удобства установки рейки на кузов  присоединять  рулевую тягу в последнюю очередь,уже на машине.
И напоследок.Не стоит мучиться устанавливая рейку ловить положение колес и положение руля.Ослабив верхний болт на рулевом кардане получаем свободное перемещение его по шлицам,что позволяет спокойно совместить нижние шлицы кардана и рулевой рейки в том положении руля,которое соответствует положению колёс.
Теперь на любых кочках могильная тишина!
P.S. Размеры втулки : dDl    213222

Расскажи о своей машине

З.Ы. Тяга правая, если вдруг есть особенности.

Замена рулевой тяги.

15/11/2011 менял Тяги, наконечники и заодно стойки Стаба. Все Лемфердер. Хотя сейчас все же ближе к TRW «меня тянет». но все же.Менял у друга на сервисе! Только потому что нет у меня спец инструмента для этого дела(снятие тяги).А там и подъемник и все дела

Вот из-за чего была проблема! Теперь аккуратнее мою пыльники с АВД.

Пыльник тоже TRW в оригинале. как и рулевые наконечники. и скорее всего и тяги.

AssenizatorТам картинке написано с каким моментом затягивать конечно, но лично я затянул в пределах разумного, причем делал это на снятой рейке, зажав её в тиски.Да, купите фиксатор резьбы, он в маленьких тюбиках продается, бывает разный от 100 р. Его иногда жидким гровером называют. Продается где и автохимия.

dima_spiderа как ты вкручивал тягу тудыть??? ооооооочень неудобно подлезть, да и затянуть хомутик на пыльнике задача не из простых))

Фёдор_501а чем или как конкретно закручивал?

Да на картинке все прекрасно видно, зажимаешь снятую рейку в тиски в районе шлицов, потом тянешь газовым ключом, ну если есть на тягах проточки под ключ, такое тоже было, то ключом подходящего размера.Там резьба на тяге М12, свернуть её можно на ура.

ну со снятой рейкой любой может))) а так нереально???

AssenizatorНа сервисе у друга был спец. инструмент! Им он очень быстро ее снял и поставил новую!

AssenizatorКонечно реально. Если вам шлицы на рейке загубить не жалко.

Да проще подрамник передний целиком снять, а потом рейку от него отсоединить. Там делов — час работы!!!

Фёдор_501Опишу свой опыт замены рулевой тяги. Заняло часа 1,5 — 2 с пивком

, менял сегодня. Итак: снял колесо; открутил гайку рулевого наконечника; ослабил контргайку на тяге; выбил наконечник из кулака ступицы; скрутил его с тяги; снял хомуты пыльника тяги (с маленьким проблем никаких,а вот чтобы на рейке снять, пришлось под капотом снять воздушный фильтр целиком и монтажный блок открутить и отодвинуть в сторону (один саморез и две защёлки — ничего сложного, зато можно руку просунуть к рейке сверху). Дальше газовым ключом, опять же сверху, открутил тягу от рейки. Вкрутил новую тягу с фиксатором резьбы (на всякий случай); из-под капота затянул сколько смог разводным ключом; далее поставил пыльник на пластиковые стяжки, ну и наконечник. Уточняю: делал левую сторону, движок 1.8 зетек. Теперь на сход-развал и в путь!!! Никакого подъёмника и специнструмента не потребовалось.

BenQ77А у меня часа 4 полностью снять подрамник занимает.

При этом могу еще заменить втулки стабилизатора, стойки стабилизатора и самое главное, не нанесу вред шлицам вообще

, потому что зажму шток рейки в тисках.Вот кстати интересный вариант для тех кто хочет прощезаменить рулевую тягу.

Два дня назад поменял рулевые тяги с наконечниками, управились вдвоем за 2 часа без спешки. Не ожидал, что будет так просто — даже защиту не снимали, только выворачивали руль в нужную сторону (как писали выше). Отворачивали тяги газовым ключом (есть такие красного цвета, у них «губки» не под 90 градусов, а где-то 40-45 и «зубы» мощные), срывали с ямы (зацепляли под углом, так как немного мешал рычаг), а всё остальное делали со стороны колеса. Окончательно затягивали сверху гаечным ключом на 32. Резьбу мазали синим фиксатором резьбы. Тягу снимали вместе с наконечниками, замеряли штангенциркулем (большим) длину полностью и собирали новую такой же длины. Со схождением почти угадали, на стенде при регулировке показало границу «красной» и «зеленой» зон. В общем доволен!Поставил вот это:Наконечник рулевой TRW (JTE194-правый, JTE195-левый) — за 2 шт. 1000 руб.Тяга рулевая TRW JAR116 — за 2 шт. 1400 руб.Пыльник рулевой тяги Febi (21959) — за 2 шт. 500 руб., но не понадобились, вернул обратно в магазин.P.S. Не по теме. Заодно сделали схождение задних колес. Менял все сайленты на малых рычагах и оригинальные подпружинные рычаги 33 тыс.км назад, все болты (часть, которая находится внутри втулки сайлентблока) смазывал медной смазкой, развальные болты крутились легко.

Добрый день, надо менять рулевые тяги, в сервисе предлагают оригинал по 3000 за тягу или Lemforder за 1100, т.е. разница в цене почти 4 тыщи. Имеет смысл платить за оригинал или Lemforder тоже ОК?Стоит ли сразу менять и наконечники, или если они в нормальном состоянии оставить старые?

winceLemforder и TRW оптимальный вариант.

Тяги лучше сразу меняйте, берите тож Lemforder и TRW. Все равно через тыщь писят менять придется.

Как раз наконечники так сказать замените на сэкономленные денежки.

И меняйте стойки и втулки стабилизаторов — детали копеечные, а стука и хлопот доставляют много.

Ну цели жестко экономить нет, просто хотелось бы убедиться, что Lemforder приемлемая замена в данном случае. По наконечники понял, тоже склоняюсь к этому. Спасибо.

Фёдор_501покупал я себе лемфердер с 01 на конце. написано мадин полэнд

шурецА какая разница где сделана деталь то.

Главное чтоб ходила.

А ЛЕМ ходит оч хорошо.

Фёдор_501да были тут разговоры что лём уже не тот

что уже да турки его делают

А еще мне ТРВ шаровые с трещиной попались на одном ухе.

Так что берем оригинал теперь.

Для себя лично решил, что либо ТРВ, либо ЛЕМ однозначно.

А вот если финансы поют романсы, то АЗ-Метал.

Если прикинуть по надежности стоек стабилизаторов, то АЗ-Метал у меня лично отходили дольше всех. А вот наконечники рулевые этой же фирмы откатали меньше чем тяги, правда тяги были вообще Мапко.

И кстати тоже покупал что то из ЛЕМа, то видел «маде Туркей», но вроде ходит что ставил, раз еще не заменил. А были это если не ошибаюсь либо СБ какие то, либо опоры стоек передних.

Всем привет.Слышал что пыльники ставят нивовские.Кто нибудь себе ставил?.А то запчасти под заказ,визуально пыльник в порядке не хотелось бы покупать про запас.

Привет всем! короче, «ай нид хелп! энд не пинать».год назад менял наконечники. купил их по вин-коду, и они не подходили по резьбе. подобрали другой вариант в сервисе-гараже..сеичас нужно менять тяги и я «чота очкую» снова брать по коду, наверно всяко не подойдут. а снимать и ездить по городу с тягой пешком неохота, и в том гараже информации о купленных запчастях не осталась.вопрос какие виды резьбы бывают, много ли всяких разновидностей тяг.пс: я не первый хозяин авто, и что меняли в рулевом механизме до меня — не знаюзаранее спасибо!

Залюфтила правая рулевая тяга. Почитал отзывы и решил брать оригиналы, родная правая прошла 185000а левая ещё жива.

Нужна помощь, тех кто ставил новую оригинальную тягу.Что скажите по этому фото?Предлагают как оригинал. На упаковке всё как надо а вот содержимое под вопросом?На заводской тяге под ключ вырезов нет, а вот на новых оригиналах не знаю.Что скажите?

Кто его знает что это такое, Может и оригинал, только должны быть опознавательные знаки хотя-бы пробиты. Про вырезы не «парься» на ремонтных они есть на всех.

Да выбиты какие-то ни о чём не говорящие мне буквы и цифры T48N11. на одной, и судя по всему T48N12 на другой, но на другой прорезь под ключ часть этой надписи задела, то есть маркировка выбивалась до прорезки.Судя по всему это какие-то порядковые производственные номера.В общем не знаю, беру.

dimmarна прошлой неделе получил тягу код 1085520 оригинал, была в коробке форд ,прорезей под ключ нет,как впрочем нет и желтого пластмассового чехла на резьбе

есть ссылка видео по замене рулевых тяг

Я тоже купил trw на левую сторону а на правой ранее поставил моговскую

Кстати отверстия справа от резьбы на родной тяге не было на moog тоже есть

И ключик изготовил вот такой на 32 где то здесь видел похожий респект за идею

Наконец то решил поменять рулевую тягу. По заказанной ранее рулевой тяге возникли вопросы по её оригинальности, хотя она была упакована в пакет с логотипом форд, и было заплачено 2700р. за шт. не в экзисте.Тогда ставить её не стал и сейчас решил заказать на екзисте. Под нужным партномером оказалось 2 вида тяг, (различие в цене) но различие 950 и 2450р. Заказал ту что 950, оказалась в коробке, без отверстия, и без пропила под ключ. Теперь меня мучают смутные сомнения: а какие тяги по 2450р? Вот гляжу на 2 купленные тяги и думаю а может та что я купил ранее за 2700р. то же оригинальная, потому что партномера у них совпадают, все замеры, в любой части тяги полностью идентичны, цвет необработанной поверхности одинаков, даже следы инструмента применявшегося при изготовлении совподают, цифры выбитые на обоих в одном и том же месте, одним размером шрифта, и одинакова последовательность цифр и букв (хотя цифры и буквы разные, но это видимо порядковые номера)Может кто покупал оригинальные тяги, не попадались ли с отверстием и пропилом под ключ? Фото тяг.

Продажа Suzuki Swift 2001 в России

Объявления о продаже новых и б/у авто