Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником

Замена подшипника выключения сцепления

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. На необходимость замены рабочего цилиндра указывает утечка из него рабочей жидкости.

Подготовка к замене

• Вам потребуются: ключ на 10 для гаек крепления трубопроводов, ключ-шестигранник на 5.

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка механической коробки передач), если она не была снята для ремонта сцепления.

2. Отверните гайку крепления промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления к рабочему цилиндру.

Замена подшипника

3. Открутите болты, крепящие рабочий цилиндр к картеру сцепления.

4. Извлеките рабочий цилиндр из картера.

5. Если необходимо, замените сальник рабочего цилиндра.

6. Смажте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и установите его в корпус рабочего цилиндра.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Завершение установки

8. Установите новый подшипник, проверив его вращение и отсутствие люфтов.

9. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником. Затяните болты крепления моментом 7 Нм.

10. Установите коробку передач.

11. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.

Сцепление

На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на рис. 5.1.

Подшипник А выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром Б привода выключения сцепления, закрепленным тремя болтами на внутренней стенке картера В сцепления.

## Привод выключения сцепления

| Наименование             | Назначение                      |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Трубка                |                               |
| 2. Главный цилиндр       |                               |
| 3. Гайка крепления главного цилиндра |                 |
| 4. Кронштейн педалей     |                               |
| 5. Муфта выключения сцепления |                             |
| 6. Шаровая опора         |                               |
| 7. Вилка выключения сцепления |                            |
| 8. Чехол вилки выключения сцепления |                        |
| 9. Болт крепления кронштейна |                            |
| 10. Кронштейн            |                               |
| 11. Рабочий цилиндр      |                               |
| 12. Клапан для удаления воздуха |                         |
| 13. Ось педали сцепления |                               |
| 14. Педаль сцепления     |                               |
| 15. Стопорная скоба      |                               |
| 16. Толкатель главного цилиндра |                        |
| 17. Втулка               |                               |
| 18. Стопорная скоба      |                               |
| 19. Втулка               |                               |

Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки гидропривода выключения сцепления и шланга.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

### Проверка технического состояния сцепления

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно буксовать). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Прокачка гидропривода сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепления выключается не полностью (ведет), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Прокачка гидропривода также выполняется при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Необходимые материалы:

• Ключ на 8
• Шланг для прокачки
• Емкость для тормозной жидкости
• Тормозная жидкость

Работу рекомендуется проводить с помощником на смотровой канаве.

Шаги по прокачке гидропривода:

1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.
2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
3. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой. Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.
4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.
8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки max.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки min. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

Снятие и установка бачка гидропривода сцепления

Бачок следует снимать при чрезмерном загрязнении тормозной жидкости и появлении отложений на стенках бачка.

Необходимые материалы:

• Ключ на 10
• Пассатижи
• Емкость для тормозной жидкости
• Тормозная жидкость

Шаги по снятию и установке бачка:

1. Отверните пробку бачка.
2. Отверните гайку крепления кронштейна бачка.
3. Выньте бачок из кронштейна.
4. Слейте из бачка жидкость. Бачок можно промыть и использовать повторно.
5. Установите бачок в порядке, обратном снятию.
6. Залейте жидкость и прокачайте гидросистему.

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления

Главный цилиндр следует снимать для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления или неполном включении.

Необходимые материалы:

• Ключ на 13 (торцовая головка с удлинителем)
• Пассатижи
• Резиновая груша

Шаги по снятию и установке цилиндра:

1. Откачайте резиновой грушей жидкость из бачка.
2. Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его от главного цилиндра.
3. Отведите шланг в сторону.
4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия и отведите его в сторону.
5. Установите цилиндр в порядке, обратном снятию.

8. Прокачайте гидропривод сцепления (см. Прокачка гидропривода сцепления).

### Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

Вам потребуются: ключи на 13, на 17.

1. Ослабьте наконечник шланга рабочего цилиндра.
2. Выверните два болта кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.
5. Удерживая наконечник шланга от проворачивания и вращая цилиндр, разъедините их.

6. Слейте жидкость из привода и цилиндра в заранее подготовленную емкость.
7. Установите новый рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

### Замена шланга гидропривода сцепления

Вам потребуются: ключ на 14, на 17, на 19.

1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.
2. Снимите скобу крепления штуцера к кронштейну кузова.

3. Слейте жидкость из привода в заранее подготовленную емкость.

4. Выверните наконечник шланга из рабочего цилиндра.
   Не потеряйте уплотнительную шайбу.

5. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.
6. Прокачайте гидропривод сцепления (см. Прокачка гидропривода сцепления).

### Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
- рывки при работе сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление буксует);
- неполное выключение сцепления (сцепление ведет).

Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.

Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.

Так как перед снятием сцепления необходимо снять коробку передач, работайте с помощником.

Вам потребуются: ключ на 8, две отвертки, оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
5. Снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.
6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

сцепление в порядке, обратном снятию.

Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

Замена подшипника выключения сцепления

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»), если она не была снята для ремонта сцепления.

2. Выведите подшипник из зацепления с вилкой.

5. Установите новый подшипник в порядке, обратном снятию.

6. Смажьте шлицы первичного вала тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24.

7. Установите коробку передач и снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Забегая немного вперед, хотелось бы отметить, что заменить помпу на Ниве вы сможете самостоятельно, при наличии должного опыта и инструментов. А вот к вопросу выбора нужно подойти максимально серьезно и ответственно – от этого напрямую зависит срок и качество эксплуатации водяного насоса.

Какая помпа лучше на Ниву 21213 и другие

Водяной насос в двигателе внутреннего сгорания играет важную роль, помогая циркулировать антифризу по контуру системы охлаждения. Когда двигатель работает, антифриз нагревается в блоке цилиндров и затем перекачивается насосом в радиатор, где охлаждается, отдавая тепло в окружающую среду.

Водяной насос на автомобиле Шевроле Нива имеет довольно простое устройство. Антифриз поступает в помпу через центральное отверстие, а затем направляется к краям рабочей камеры. Здесь его поток регулируется специальной вращающейся крыльчаткой.

Водяной насос является неотъемлемой частью системы охлаждения и имеет важное значение для обеспечения работоспособности двигателя. Если появляются признаки неисправности насоса, его обычно заменяют на новый. При выборе насоса следует обратить внимание на тип рабочего колеса и репутацию производителя.

В современных насосах часто используется пластиковая крыльчатка, так как она легкая и требует меньше ресурсов от двигателя для своего вращения. Однако, выбирая водяной насос нива шевроле какой лучше, помните о том, что в бюджетных моделях насосов, пластик может быть не термостойким и деформироваться под воздействием высоких температур теплоносителя. Это может привести к отламыванию крыльчатки или другим проблемам.

Металлическая крыльчатка гораздо прочнее и сохраняет свою форму в течение длительного времени. Однако, она тяжелее пластиковой и требует больше ресурсов от двигателя. В помпах низкого качества может возникнуть коррозия из-за использования некачественного металла, реагирующего на некачественный антифриз или воду, заливаемую в систему охлаждения.

Какую помпу поставить на Ниву

Какую помпу купить на Ниву Шевроле или другие модификации автомобиля – один из самых популярных вопросов. На сегодняшний день производители предлагают достаточно большой выбор, поэтому стоит внимательно сравнить все актуальные предложения по характеристикам, чтобы подобрать для себя самый лучший вариант.

Помпа на Ниву 21214 инжектор и какая лучше – это еще один популярный вопрос от автовладельцев. Практика показывает, что тут хорошим вариантом может стать водяной насос от ТЗА:

Насос водяной ВАЗ 21214 Нива (инжектор) в сборе с корпусом ТЗА 21214-1307010-75

Он отличается действительно хорошим соотношением цены и качества. Кроме того, по отзывам владельцев инжекторных Нив, служит он действительно долго. Отметим также, что модель от автозавода Тольятти также может стать оптимальным выбором, если вас интересует, помпа Нива Урбан какую лучше ставить. Если вы ищете насос для ВАЗ 2121 или 2123, то ТЗА также предлагает хорошие варианты:

Насос водяной 2121 в сборе с корпусом ТЗА

Насос водяной ВАЗ 2123 в сборе с корпусом ТЗА 21230-1307010-75

Хороший бюджетный водяной насос для Нивы также предлагает производитель ВолгаАвтоПром:

Водяной насос 2101-2107, 2121 ‘евросальник’, подшипник ‘шарик+ролик’ 2107-1307011

Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Посадочные размеры данного насоса аналогичны размерам стандартной помпы на ВАЗ 2121.

Еще один производитель, который зарекомендовал себя только с самой положительной стороны – это Marel:

Насос водяной MAGNUM ВАЗ 2101-2107, Шеви Нива. Marel MWP005

Модернизированный насос имеет выполненную из высококачественного алюминиевого сплава крыльчатку с увеличенной производительностью, также дополнительно лопасти имеют изгиб для еще большей эффективности расходно-напорных характеристик. Благодаря особой конструкции, этот насос сводит к минимуму риск перегрева двигателя и термо-шока.

Отвечая на вопрос о том, помпа Нива Шевроле с кондиционером какая лучше, стоит обратить внимание на насос производства KRAFT:

Говоря о его главных преимуществах, отметим, что помпа и ее крыльчатка выполнены из металла и обработаны специальным гальваническим покрытием, которое делает ее полностью равнодушной к широкому перечню негативных факторов внешней среды.

Лучшая помпа на Ниву – это та, которая точно прослужит долго и будет радовать вас беспроблемной эксплуатацией. Поэтому, выбирая наиболее подходящий вариант, рекомендуем отдавать предпочтение производителям, зарекомендовавшим себя с самой положительной стороны.

Как понять, что помпа на Ниве вышла из строя?

Помпа является ключевым компонентом системы охлаждения. С конструктивной точки зрения это довольно простой насос, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по контуру. Если транспортировка хладагента прекращается, то это может привести к перегреву двигателя и критическому износу его компонентов.

Если водяной насос на Нива выходит из строя, это может проявляться в следующих признаках:

Если вы заметили любой из этих признаков, следует проверить водяной насос и, возможно, заменить его на новый.

Как поменять помпу на Ниве самостоятельно?

Замена водяного насоса на автомобиле “Нива Шевроле” не является сложной задачей и может быть выполнена самостоятельно. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

Сам процесс замены состоит из следующих этапов:

Водяной насос автомобиля ВАЗ-2121 расположен в передней части двигателя, над коленчатым валом и генератором. Он прикреплен к блоку цилиндров через дополнительный корпус, и наиболее частой причиной неисправности является выход из строя крыльчатки, которую необходимо заменить. Корпус насоса, как правило, не требует замены.

Выводы и рекомендации

Еще раз отметим, что лучшая помпа на Ниву 21214 или любую другую модификацию автомобиля – это та, которая точно прослужит долго. Именно поэтому рекомендуем выбирать модели с металлической крыльчаткой. Дополнительно можете изучить отзывы автовладельцев о водяных насосах или же обратиться за подробными консультациями к менеджерам SV-PARTS!