Замена промежуточного вала

Обзор отзывов о LADA Niva

недели назад

• Комплектация: 1.8 MT GLX FAM1
• Преимущества: высокий клиренс, мощный мотор, мягкость и плавность хода.
• Недостатки: средняя рулевая тяга не в продаже, маленький багажник.

месяцев назад

• Состояние: идеальное состояние двигателя, сцепления, ходовой.
• Указано: несколько маленьких рыжиков.

года назад

• Особенности: проходимость, экспортный двигатель, КПП.
• Проблемы на 100 тыс. км: внутренний шрус, ступичные подшипники.
• Слабое место: шланг главного тормозного цилиндра.

года назад

• Мнение: нормальная машина при правильном обслуживании.

лет назад

• Характеристики: недорогой внедорожник, удобный салон.
• Проблемы: слабый двигатель, шумная трансмиссия, маленький багажник, большой расход топлива.

лет назад

• Примечание: на 40000 км вышел из строя гидрокомпенсатор.
• Характеристики: надежность и неприхотливость при своевременном обслуживании.

Другие отзывы

• Плюсы: повышенная проходимость, высокая посадка, компактность.
• Минусы: слабые тормоза, низкая шумоизоляция, малый ресурс запчастей.

Вывод

LADA Niva обладает высоким клиренсом, мощным двигателем, идеальна для бездорожья. Однако, у нее есть свои недостатки, такие как слабые тормоза и шумная трансмиссия. Необходимо тщательно обслуживать, чтобы продлить срок ее службы.

Обзор недавно просмотренных отзывов о Lada 4×4 (Niva)

Преимущества:

1. Доступная цена
2. Проходимость
3. Не дорогое обслуживание

Недостатки:

1. Слабый двигатель
2. Устаревшая коробка передач и раздатка
3. Несовременный интерьер

Технические особенности:

• 122,5 л.с. двигатель
• Японская коробка
• Сиденья от Opel
• Электропакет, ABS, кондиционер, подушки безопасности

Замечания по запчастям:

• Некоторые запчасти можно заказать
• Качество отечественных запчастей вызывает сомнения

Проходимость и надежность

На интересующем нас автомобиле, Lada 4×4 (Niva), владельцы отмечают следующие особенности:

• Хорошая проходимость
• Доступность запчастей
• Высокая надежность при правильной эксплуатации

Примеры поломок и ремонтных работ

Некоторые обнаруженные проблемы:

1. Замена генератора привода редуктора
2. Замена подшипников переднего левого колеса
3. Штанги стабилизатора требуют внимания

Заключение

В целом, Lada 4×4 (Niva) — надежный и универсальный автомобиль для передвижения по нелегким дорогам. Однако, следует обратить внимание на некоторые типичные проблемы с запчастями и ремонтопригодностью.

Russian car review

Плюсы:

• Дешевые во всех смыслах запчасти
• Простота в обслуживании
• Тр.налог, дешевое ОСАГО
• Не жалко использовать на наших дорогах
• Зимой незаменим в городских условиях и при парковках
• Очень теплый салон
• Сиденья с обогревом

Минусы:

• Модель немного устарела
• Архаичный 6-ти терошный двигатель слабоват
• Высокая цена нового авто
• Низкая ликвидность б/у машины
• При продаже много теряешь в цене

Особенности:

• Неисправности легко устранимы и не разорительны
• Хороший внешний вид
• Дешевая в обслуживании
• Востребована
• Относительно прожорлив для своего мотора
• Слабоватый двигатель
• Скучная эргономика
• Плохая шумоизоляция
• Лампочки, печка и стартер нуждаются в обслуживании

Дополнительная информация:

• Внешний вид решен
• Турбина делает свое дело
• Спортивные сидения с подогревом очень удобные
• Проходимость неплохая
• Качество запасных частей отвратительное

Рекомендации:

• Ремонто пригодность своими силами
• Повышение комфорта и обличия салона в сравнении с ВАЗ 2121
• За авто не стыдно
• Будет служить надеюсь верой и правдой
• Никаких недостатков

Заключение:

• Очень хороший автомобиль
• Советую всем

Текущие проблемы:

• Порвалась цепь
• Загнуло 7 из 8 клапанов
• Несколько поломок в различных деталях
• Проблемы с проводкой

Достоинства и недостатки:

• Хорошая проходимость
• Просторный и теплый салон
• Шумоизоляция на приличном уровне
• Слабенький двигатель
• Ненадежные карданы

Обзор:

• Просторный салон
• Хороший свет
• Удобство ремонта
• Не дорогие запчасти
• Большие зазоры в трансмиссии
• Течи масла из раздатки
• Маленький багажник

Проблемы с блоком цилиндров двигателя (ГБЦ):

• Пробой прокладки ГБЦ
• Трещина в трубке гидравлических компенсаторов
• Отказ сигнала
• Проблемы с лампочками поворотов

Тормозная система:

• Замена колодок тормозных
• Трещина в ёмкости для жидкости тормозной муфты сцепления

Электрические компоненты:

• Отслоение шумки на моторном щитке
• Выгорание гнезда предохранителя на обогрев заднего стёкла и зеркал

Выхлопная система:

• Прогорание трубы выхлопа

Ходовая часть:

• Замена муфты в сборе
• Замена сальников на задней балке
• Замена ступичных подшипников и крестовин

Прочие поломки:

• Износ передних приводов
• Периодическая замена радиатора
• Отсутствие шумоизоляции в салоне

2. Какие преимущества и недостатки вашего автомобиля вы бы выделили?

Преимущества:

• Проходимость
• Экономичность
• Неприхотливость к обслуживанию
• Удобство для повседневного использования
• Горячая система отопления зимой

Недостатки:

• Слабый двигатель
• Большие расходы топлива
• Отсутствие кондиционера
• Ограниченный объем багажника
• Неудовлетворительная шумоизоляция салона

3. Какие виды технического обслуживания требует ваш автомобиль на различных этапах его эксплуатации?

• На 20 000 км замена подшипников ступиц
• На 30 000 км ремонт коробки передач
• На 75 000 км замена КПП и сцепления

Рекомендации по техническому обслуживанию:

• Регулярная замена масла и фильтров
• Проверка состояния тормозной системы
• Обслуживание и замена элементов подвески

4. Что особенного вы бы могли отметить о вашем автомобиле?

Особенности:

• Хорошая проходимость
• Надежная ходовая часть
• Доступность и недорогие запчасти
• Удобная адаптация к условиям дорог в России

5. Какие виды предоставляемых услуг предлагает ваш автосервис?

• Ремонт гидрокомпенсаторов
• Замена поперечных тяг
• Техническое обслуживание и чистка отопительной системы
• Замена различных подшипников и сальников

Заключение:

Автомобиль обладает хорошей проходимостью и удобством для повседневной эксплуатации, однако имеет недостатки в виде слабого двигателя и ограниченного багажного отделения. Регулярное техническое обслуживание необходимо для поддержания надежной работы автомобиля на протяжении всего срока эксплуатации.

Большинство основных задач по ремонту автомобилей мы выполняем, кроме выездной автодиагностики, восстановления генераторов и стартеров, обслуживания машин с гбо на газу, грузовых автомашин и спецтехники, также не производим авторемонт круглосуточно или с выездом. Для получения соответствующей техпомощи нужно выбрать специализированный автотехцентр в Уфе или станцию технического обслуживания. Механики и мастера в нашем автомобильном центре соблюдают технологию ремонтных процессов и обеспечивают высокое качество.

2. Как узнать стоимость ремонтных работ?

Каждая автоуслуга имеет свою цену. После осмотра вашего транспорта на подъемнике наш специалист составит список дефектов, недочетов и других параметров, а затем сообщит порядок и стоимость ремонтных работ за каждый пункт. При необходимости менять запасные элементы на оригинальные или на аналог мы сообщим цену каждой из них и присутствие на складе. При наличии серьезных повреждений может понадобится снятие или демонтаж агрегатов или механизмов полностью для их последующего разбора и восстановления. Эти действия также будут включены в предварительный расчет.

3. Ремонтируете ли вы отечественные авто, вазы?

Многие современные модели, такие как Лада Веста, Икс рей, Ларгус мы берем в работу, так как они сильно схожи с иностранными марками, но в основном автомобили Ваз, Уаз, Нива, Lada, Камаз мы не обслуживаем. А если у вас машина корейского, немецкого, японского, французского, китайского, американского производства, то звоните нам!

4. Можно ли у вас отремонтировать кузов или заказать детейлинг?

Мы специализируемся на слесарном авторемонте по ходовке, двигателю, силовой установке, автоэлектрике, подкапотному пространству. Если вас интересует кузовной ремонт, покраска, полировка, автомойка, хранение шин, устранение вмятин, аэрография, шумоизоляция, автозвук, бронирование или вы хотите поменять бампер, заменить лобовое стекло, сделать тюнинг, то вам будет нужен другой автокомплекс в Уфе, например, на улице Бакалинской или Менделеева.

5. Как правильно заботиться о своем авто?

Своевременно менять масло в моторе каждые 8-10 тыс. км, а также проверять масляный уровень. Вовремя производить смену расходников, таких как топливный, салонный, воздушные фильтра, согласно регламенту ТО вашего железного коня. Следите за сервисным интервалом. Свечи зажигания в среднем меняются каждые 30-50 тыс. километров пробега. Следите за наличием в бачках охлаждающей, тормозной и омывающей жидкости. Проверяйте заряд аккумулятора, напряжение должно быть 12,6 — 12,7 В, если ниже 12,5, значит АКБ нужно зарядить. На зиму можно обработать уплотнительные резинки на дверях силиконовой смазкой, чтобы они не прилипали. Делайте балансировку колес при сезонной смене покрышек. Заправляйте качественное топливо. На дороге при наборе оборотов и переключении передач сохраняйте плавность движений, чтобы сократить износ работающих механизмов и продлить срок службы вашего транспорта.

6. В каком случае нужно проводить обслуживание и техосмотр на СТО?

Во-первых, согласно закону его периодически требуется проводить, чтобы получить диагностическую карту для оформления страхового полиса Осаго. Вам понадобится официальный авторизованный техцентр со стендом. В подобных сервисах вы можете получить другие автоуслуги по страхованию водителя и пассажиров на дороге. Во-вторых, при появлении ненормальных симптомов, таких как стук, скрежет, посторонний шум и лишние механические звуки, износ рабочих элементов и другие процессы, отличные от нормы. В-третьих, в любое время для профилактики.

Оробка передач

Рис. 5.3. Коробка передач: 1 – первичный вал; 2 – муфта выключения сцепления; 3 – передняя крышка с направляющей втулкой; 4 – сальник первичного вала; 5 – картер сцепления; 6 – сапун; 7 – картер коробки передач; 8 – шестерня постоянного зацепления первичного вала; 9 – игольчатый подшипник вторичного вала; 10 – лоток для сбора и стока масла; 11 – синхронизатор III и IV передач; 12 – шестерня III передачи; 13 – шестерня II передачи; 14 – вторичный вал; 15 – синхронизатор I и II передач; 16 – шестерня I передачи; 17 – втулка шестерни I передачи; 18 – промежуточный подшипник вторичного вала; 19 – стопорная пластина промежуточного подшипника; 20 – шестерня заднего хода; 21 – гайка крепления механизма выбора передач; 22 – синхронизатор V передачи; 23 – механизм выбора передач; 24 – шестерня V передачи; 25 – кронштейн крепления опорной пластины; 26 – маслоотражательная шайба; 27 – фланец эластичной муфты карданной передачи; 28 – гайка; 29 – уплотнитель центрирующего кольца; 30 – центрирующее кольцо; 31 – сальник вторичного вала; 32 – задний подшипник вторичного вала; 33 – распорная втулка; 34 – болт блока шестерен; 35 – подшипник блока шестерен; 36 – задняя крышка коробки передач; 37 – блок шестерен V передачи и заднего хода; 38 – задний подшипник промежуточного вала; 39 – шестерня I передачи промежуточного вала; 40 – пробка сливного отверстия; 41 – шестерня II передачи промежуточного вала; 42 – шестерня III передачи промежуточного вала; 43 – нижняя крышка коробки передач; 44 – промежуточный вал; 45 – шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 46 – передний подшипник промежуточного вала; 47 – зажимная шайба подшипника промежуточного вала; 48 – болт зажимной шайбы; 49 – задний подшипник первичного вала

На автомобиль устанавливают пятиступенчатую коробку передач, имеющую трехвальную схему. Устройство коробки передач показано на рис. 5.3.

Рис. 5.4. Привод управления механизмом переключения передач: 1 – гайка крепления опорной пластины; 2 – тяга привода управления коробкой передач; 3 – прокладка крышки люка; 4 – крышка люка рычага переключения передач; 5 – рукоятка рычага переключения передач; 6 – рычаг переключения передач; 7 – чехол рычага переключения передач; 8 – уплотнительный чехол; 9 – винт крепления крышкилюка; 10 – задняя опора; 11 – корпус рычага переключения передач; 12 – нижний корпус рычага переключения передач; 13 – гайки крепления задней опоры; 14 – шайба задней опоры; 15 – гайка; 16 – кольцо распорное; 17 – стопорное кольцо; 18 – корпус шаровой опоры; 19 – пружина рычага переключения передач; 20 – ползун шаровой опоры; 21 – гайки крепления корпуса шаровой опоры; 22 – защитный чехол; 23 – наконечник тяги; 24 – пластина опорная; 25 – коробка передач

Привод управления механизмом переключения передач состоит из рычага 6 (рис. 5.4) переключения передач, шаровой опоры, тяги 2, наконечника тяги 23.

Замена масла в коробке передач

Согласно сервисной книжке масло в коробке нужно заменять через 45 тыс. км пробега.

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое.

Вам потребуются: ключ «на 17», шестигранник «на 12», емкость для слива масла.

1. Подставьте емкость под отверстие для слива масла из картера коробки передач.

2. Для облегчения слива выверните маслозаливную пробку.3. Выверните сливную пробку и слейте масло.

4. Очистите сливную пробку от загрязнений и металлических частиц и заверните ее на место.

5. При сильно загрязненном слитом масле или наличии механических примесей в нем промойте коробку передач:

— залейте в картер 0,9 л промывочного масла и установите пробку маслозаливного отверстия на место;

— вывесите одно или оба задних колеса, включите I передачу и пустите двигатель на 2-3 мин;

— слейте промывочное масло;

— протрите пробку маслосливного отверстия и установите ее на место.

6. Заправьте с помощью шприца (или показанного на фото приспособления) картер коробки передач свежим маслом. Заливайте масло до уровня маслоналивного отверстия (1,6 л).

7. Установите пробку маслоналивного отверстия на место.

Замена сальника вторичного вала

Постоянное снижение уровня масла в картере коробки передач может быть вызвано потерей герметичности уплотнения вторичного вала коробки передач.

Вам потребуются: ключ «на 30», отвертка, оправка, молоток.

1. Для замены сальника вторичного вала снимите промежуточный вал трансмиссии (см. «Снятие и установка промежуточного вала»).

2. Снимите уплотнитель центрирующего кольца.3. Отверните гайку крепления фланца эластичной муфты.

Обратите внимание на центрирующее кольцо. По мере отворачивания гайки вы спрессуете кольцо.

4. Снимите центрирующее кольцо.

5. Снимите стопорную шайбу.6. Снимите фланец.

7. Поддевая отверткой, извлеките сальник из задней крышки коробки передач.8. Нанесите герметик на новый сальник.

9. Запрессуйте сальник в заднюю крышку через подходящую оправку.

При отсутствии подходящей оправки можно использовать для запрессовки старый сальник.

10. Установите все снятые детали и промежуточный вал в порядке, обратном снятию.

11. Проверьте уровень масла в коробке передач и при необходимости долейте (см. «Замена масла в коробке передач»).

Снятие и установка коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум;

— затрудненное переключение передач;

— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

— утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т.п.).

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», шестигранник «на 12», отвертка, пассатижи.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Отсоедините «минусовый» провод от аккумуляторной батареи.

3. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

4. Снимите передний карданный вал (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

5. Снимите промежуточный вал (см. «Снятие и установка промежуточного вала»).

6. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода.7. Изнутри салона подденьте отверткой и сдвиньте вверх чехол рычага переключения передач.

8. Отверните рукоятку с рычага и снимите ее вместе с чехлом.9. Отверните гайку крепления опорной пластины механизма переключения передач.

10. Снимите заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).

11. Отверните гайку стяжного болта хомута крепления тяги механизма переключения передач.12. Выверните три болта крепления кронштейна опорной пластины и снимите привод механизма переключения передач.

13. Выверните болты крепления щитка картера сцепления.14. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).

15. Выверните три болта крепления стартера (третий болт на фотографии не виден).

16. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости»).

17. Снимите приемную трубу (см. «Замена приемной трубы»).

18. Выверните четыре болта крепления картера сцепления к двигателю.

Помощник должен придерживать заднюю часть коробки передач.

19. Снимите коробку передач в сборе с картером сцепления.

Не опирайте конец первичного вала на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать их.

20. Устанавливайте коробку передач в порядке, обратном снятию.

21. Залейте масло в коробку передач.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала.

22. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод управления механизмом переключения передач (см. «Регулировка привода механизма выбора передач»).

Разборка коробки передач

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.

1. Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

2. Затрудненное переключение передач:

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

4. Пониженный уровень или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.

Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, универсальные съемники.

Слейте масло из картера коробки передач, если вы не сделали этого при снятии ее с автомобиля.

3. Снимите уплотнитель центрирующего кольца.

4. Удерживая от проворачивания фланец эластичной муфты, отверните гайку крепления фланца. Отворачивая гайку, вы одновременно спрессуете с вторичного вала центрирующее кольцо.

6. Снимите фланец эластичной муфты.

9. Отверните десять гаек крепления нижней крышки к картеру.10. Подденьте отверткой и снимите крышку и расположенную под ней прокладку.

11. Отверните гайку крепления задней крышки, расположенную с внутренней стороны картера.

14. Отведя заднюю крышку назад и поворачивая примерно на 30° по часовой стрелке, снимите ее.15. Снимите внутреннее кольцо подшипника вторичного вала, дистанционную втулку и маслоотражательную шайбу.

16. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»).

17. Снимите чехол вилки выключения сцепления с картера, аккуратно поддевая чехол отверткой, и снимите вилку с чехлом, повернув ее на 90°.

18. Отверните семь гаек крепления картера сцепления, снимите пружинные шайбы.19. Снимите картер сцепления, отсоединив его от коробки передач.

24. Извлеките пружины фиксаторов.25. Перевернув коробку передач, выньте шарики фиксаторов.

Так выглядят детали разобранных фиксаторов: 1 — болт с пружинной шайбой (второй не показан); 2 — крышка; 3 — прокладка; 4 — пружины (пружина фиксатора заднего хода — черная); 5 — шарики

26. Выверните болт крепления блока шестерен V передачи, предварительно включив две передачи, чтобы зафиксировать валы от проворачивания.27. Выверните болт крепления вилки включения V передачи и передачи заднего хода.

28. Потяните на себя шток включения V передачи и передачи заднего хода и выньте его из картера и вилки выключения.

36. Выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала легкими ударами по наружному кольцу.

40. Разожмите стопорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала и снимите его.41. Выверните болт крепления переднего подшипника промежуточного вала, включив одновременно две передачи (I и IV).

42. Снимите болт с пружинной и зажимной шайбами.

45. Спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника, аккуратно действуя отверткой как рычагом.

Пометьте внутренние кольца переднего подшипника промежуточного вала, чтобы при сборке установить их на прежние места.

46. Выньте промежуточный вал из картера.

51. Снимите промежуточный блокировочный сухарь.

Так выглядят блокировочные сухари: 1 — штока включения I и II передач («длинный»); 2 — штока включения III и IV передач («короткий»).

54. Выверните болт крепления вилки включения I и II передач.55. Выньте шток включения I и II передач из картера.

61. Ослабьте затяжку трех винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и оси промежуточной шестерни заднего хода ударной отверткой.

62. Выверните винты.63. Разверните стопорную пластину так, чтобы вывести ее из паза оси промежуточной шестерни заднего хода.

64. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.65. Снимите стопорную пластину.

66. Разожмите стопорное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снимите его.67. Выньте шпонку из паза вторичного вала.

68. Снимите промежуточный подшипник с вторичного вала, действуя отверткой как рычагом.69. Подайте вторичный вал назад и выньте его из картера передним концом вверх.

70. Выпрессуйте задний подшипник вторичного вала из задней крышки коробки передач легкими ударами молотка по наружному кольцу подшипника.

Не потеряйте дистанционное кольцо, которое установлено между подшипником и сальником.

71. Извлеките сальник заднего подшипника вторичного вала из задней крышки коробки передач.72. Установите блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски и спрессуйте подшипник c помощью большой отвертки, прилагая усилие к его внутреннему кольцу.

Разборка и сборка первичного вала

Вам потребуются: съемник стопорных колец, отвертка, молоток.

Так выглядит первичный вал в сборе (стрелкой указано место закрепления в тисках при разборке): 1 — первичный вал; 2 — стопорное кольцо; 3 — подшипник; 4 — блокирующее кольцо синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала.

1. Установите вал в тиски и снимите стопорное кольцо, придерживая блокирующее кольцо синхронизатора.2. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора.

3. Снимите пружину синхронизатора.4. Измените положение вала в тисках, оперев его на наружное кольцо подшипника, и, не зажимая, снимите наружное стопорное кольцо.

5. Снимите стопорное кольцо с вала.6. Снимите с вала пружинную шайбу.

7. Изменив положение вала в тисках и спрессовав подшипник вниз, снимите подшипник с вала.

Усилие прикладывайте к внутреннему кольцу подшипника.

8. Соберите вал в порядке, обратном разборке.

Для сборки используйте только продефектованные детали (см. «Дефектовка деталей коробки передач»).

Подшипник запрессовывайте легкими ударами молотка, используя подходящую оправку и прилагая усилие к внутреннему кольцу.

Детали вторичного вала: 1 — вторичный вал; 2 — задний подшипник; 3 — стопорное кольцо; 4 — ступица синхронизатора III и IV передач; 5 — ступица синхронизатора I и II передач; 6 — втулка шестерни I передачи; 7 — шестерня I передачи с блокирующим кольцом синхронизатора в сборе; 8 — муфта синхронизатора I и II передач; 9 — шестерня II передачи с блокирующим кольцом синхронизатора в сборе; 10 — муфта синхронизатора III и IV передач; 11 — шестерня III передачи с блокирующим кольцом синхронизатора в сборе; 12 — стопорное кольцо; 13 — пружинная шайба

Разборка и сборка вторичного вала

Вам потребуются: отвертка, молоток, съемник стопорных колец, набор плоских щупов.

1. Установите вал в тиски.2. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

3. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора III и IV передач.4. Снимите с вала пружинную шайбу.

5. Сдвиньте отверткой ступицу синхронизатора III и IV передач и снимите ее.6. Снимите с вала шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

7. Измените положение вала в тисках, спрессуйте втулку шестерни I передачи и снимите ее с вала.

Не зажимайте шестерню в тиски. Можно работать на поверхности стола или верстака.

Блокирующие кольца синхронизаторов всех остальных передач снимаются аналогично.

Собирайте вторичный вал в порядке, обратном разборке, с учетом следующих особенностей:

1. При сборке установите муфты синхронизаторов так, чтобы кольцевые проточки (показаны стрелками) были обращены друг к другу.

Зазор должен быть 0,05-0,10 мм. Предельно допустимый зазор — 0,15 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените изношенные детали.

Пружинную коническую шайбу устанавливайте так, чтобы ее конус был обращен наружу.

Разборка и сборка механизма выбора передач

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка, молоток, бородок.

1. Снимите механизм выбора передач (см. «Разборка коробки передач»).2. Снимите хомут с тяги механизма.

3. Снимите чехол тяги механизма.4. Выбейте ось шарнира тяги.

5. Снимите шарнир с рычага выбора передач.6. Выньте ось шарнира.

7. Выньте втулки проушины тяги. При необходимости замените их.8. Снимите защитный чехол корпуса механизма и пружину.

11. Снимите сферическую шайбу.12. Отверните три гайки крепления фланца рычага выбора передач.

13. Снимите фланец, уплотнитель и две прокладки рычага.14. Снимите шайбу направляющей пластины.

17. Собирайте механизм выбора передач в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка привода механизма выбора передач

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка.

1. Снимите привод механизма выбора передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).2. Отверните две гайки крепления кронштейна к опорной пластине.

3. Извлеките из отверстий пластины втулки. Не потеряйте их при сборке.4. Снимите защитные чехлы.

5. Выверните четыре болта крепления корпуса рычага к опорной пластине.6. Снимите верхнюю часть корпуса рычага.

9. Снимите пассатижами стопорное кольцо и выньте шаровую опору рычага из корпуса шаровой опоры.

12. Отверните гайку оси рычага переключения передач.

13. Выньте ось и отсоедините рычаг. 14. Выверните винт крепления блокировочного упора и снимите его.

17. Собирайте привод механизма выбора передач в порядке, обратном снятию.

Перед осмотром тщательно очистите детали щеткой, вымойте их керосином, продуйте и просушите сжатым воздухом.

1. Проверьте состояние картера сцепления. На картере не должно быть трещин и других механических повреждений.

2. Проверьте состояние направляющей втулки выжимного подшипника сцепления. На ее поверхности не допускаются следы износа, наличие рисок и т.п.

3. Проверьте состояние картера коробки передач. На нем не должно быть трещин и других механических повреждений.

4. На поверхностях сопряжения с картером сцепления, а также с задней и нижней крышками не должно быть повреждений, вызывающих утечку масла.

5. На поверхностях расточек под подшипники не должно быть повреждений, а также следов проворачивания наружных колец подшипников.

6. Проверьте состояние задней крышки коробки передач. Не допускается наличие механических повреждений, трещин и т.п.

7. Проверьте состояние деталей первичного вала: блокирующего кольца синхронизатора IV передачи, пружины блокирующего кольца, подшипника, пружинного и стопорных колец. Неисправные детали замените.

8. На шлицевой поверхности первичного вала не должно быть следов износа, а также задиров, ухудшающих свободное перемещение ведомого диска сцепления. На шестерне не должно быть повреждений и следов видимого износа зубьев.

9. Проверьте состояние поверхности качения игл подшипника в отверстии первичного вала.

10. Проверьте состояние вторичного вала: на его рабочих поверхностях и шлицах не допускаются повреждения и видимый износ. На поверхностях качения роликов не должно быть шероховатостей и задиров.

11. Проверьте состояние втулки шестерни I передачи. Видимый износ на наружной поверхности скольжения не допускается.12. Проверьте состояние шестерен 1 — на рабочей поверхности зубьев не должно быть выкрашиваний и следов видимого износа, а также состояние блокирующих колец 2 синхронизаторов — не допускается значительный износ поверхности трения и торцов зубьев.

13. Наружные поверхности ступиц синхронизаторов не должны иметь забоин и износа, затрудняющих перемещение по ним муфт синхронизаторов.

14. Проверьте состояние торцов муфт синхронизаторов, а также состояние кольцевых проточек для вилки включения. Видимый износ не допускается.

15. Проверьте состояние подшипников валов коробки передач. Проворачивая одно из колец подшипника, проверьте легкость его вращения и нет ли осевых и радиальных зазоров.

16. Проверьте сальники: повреждения, следы видимого износа (более чем на 1 мм), неровности на рабочих поверхностях (кромках) не допускаются.

17. Проверьте состояние промежуточного вала: выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.

18. Проверьте состояние блока шестерен V передачи и заднего хода. Шлицевая поверхность оси шестерни не должна иметь задиров и следов износа. Выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.

19. Проверьте состояние промежуточной шестерни заднего хода. Шестерня должна свободно перемещаться на оси. Выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.

20. Не допускается деформация вилок, а также видимый износ в зоне контакта с кольцевым пазом синхронизатора.21. Штоки переключения передач не должны иметь рисок, задиров на рабочей поверхности и должны свободно скользить без ощутимого зазора в направляющих отверстиях картера.

Сборка коробки передач

Собирайте коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом особенностей, приведенных в этом подразделе.

Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 27», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, оправки для запрессовки (установки) подшипников и сальников, динамометрический ключ.

1. Промежуточный подшипник вторичного вала запрессовывайте оправкой, опирающейся на внутреннее кольцо подшипника.

Посадка внутреннего кольца подшипника на валу значительно плотнее, чем наружного кольца в картере. В связи с этим при запрессовке подшипника с приложением усилия к наружному кольцу он может быть поврежден.

2. После затяжки винтов крепления стопорной пластины подшипника вторичного вала закерните винты для предотвращения их самопроизвольного отворачивания.3. При наличии на поверхностях расточек под подшипники следов проворачивания колец подшипников накерните эти поверхности.

4. Для окончательной установки первичного вала в сборе с игольчатым подшипником переднего конца вторичного вала запрессуйте подшипник в сборе с валом до упора легкими ударами молотка через деревянный брусок по окружности наружного кольца подшипника.

5. Установив стопорное кольцо в проточку на наружном кольце подшипника, проверьте легкость вращения первичного вала.

6. Установите промежуточный вал в картер коробки передач, установив предварительно вилки включения I и II, III и IV передач, фиксаторы штоков и сами штоки.

7. Устанавливайте передний и задний подшипники промежуточного вала с помощью оправки, прилагая усилие к их внутренним кольцам (см. примечание к операции 1).

8. Не забудьте установить шпонку в паз вторичного вала, если она снималась при разборке.9. Затягивайте болт крепления переднего подшипника промежуточного вала динамометрическим ключом, одновременно включив две передачи. Момент затяжки болта 79,4-98 Н·м (8,1-10,0 кгс·м).

10. Смажьте трансмиссионным маслом рабочие поверхности шестерен и кольцевые проточки муфт включения синхронизаторов.

11. Установив на подсобранную коробку передач (с установленными передней и нижней крышками, а также с поперечиной крепления силового агрегата) картер сцепления, затяните гайки крепления картера сцепления к коробке передач динамометрическим ключом моментом:

М10 — 31,8-51,4 Н·м (3,2-5,2 кгс·м);М8 — 15,7-25,5 Н·м (1,6-2,6 кгс·м).

12. Перед установкой смажьте внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления консистентной смазкой.

13. После окончательной сборки коробки передач наденьте на шлицы первичного вала ведомый диск сцепления и проверьте легкость перемещения диска по шлицам вала.

14. После установки коробки передач на автомобиль не забудьте залить масло в ее картер.

Вам потребуется ключ «на 13».

1. Ослабьте гайку стяжного болта хомута крепления тяги привода механизма выбора передач.

2. Перемещая тягу привода относительно вала механизма выбора передач в продольном направлении, добейтесь, чтобы все передачи четко включались.

3. Затяните гайку стяжного болта хомута.

Капитальный ремонт двигателя(без расточки и шлифовки, без с/у)Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦЗамена вкладышей ДВСЗамена ремня (цепи) ГРМЗамена распредвала и рычаговРемонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)Замена блока ДВСЗамена механизма натяжения цепи (1шт.)Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)Замена успокоителя (комплект)Замена переднего сальника коленвалаЗамена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)Замена поддона (прокладки поддона)Замена масляного насоса (приемной трубы)Снятие – установка двигателяЗамена поршневых колец без с/у ДВСЗамена прокладки приемной трубыЗамена прокладки коллектораЗамена прокладки ГБЦЗамена масла в двигателеЗамена переднего сальника распредвалаЗамена прокладки крышки толкателейЗамена оси коромыселЗамена топливных форсунокУстановка фаз ГРМЗамена прокладки клапанной крышкиПромывка топливной системыПрокачка главного тормозного цилиндраЗамена тормозных колодок переднихЗамена тормозных колодок заднихЗамена тормозного шланга или тормозной трубкиЗамена тормозного цилиндра переднего (суппорта)Замена тормозного цилиндра заднегоЗамена главного тормозного цилиндраЗамена вакуумного усилителя тормозногоЗамена троса ручного тормозаЗамена тормозного дискаЗамена регулятора тормозных силЗамена тормозного барабанаРегулировка стояночного тормозаЗамена шаровой опоры (1 шт.)Ремонт поворотного кулака (сторона)Замена нижнего рычагаЗамена кронштейна растяжкиЗамена рычагарастяжкиЗамена верхнего рычагаЗамена с/блоков (нижних)Замена подшипника ступицы (1 колесо)Регулировка подшипника ступицыЗамена пальца рулевой трапецииЗамена пальцев рулевой трапецииЗамена сайлент-блоков растяжкиЗамена маятникового рычагаЗамена пружин передних (стоек), 1 шт.Замена пружин задних (стоек), 1 шт.Замена амортизатора переднего (1 шт.)Замена амортизатора заднего (1 шт.)Замена рессоры (1 шт.)Замена втулок 1 рессорыЗамена стремянок (2шт)Замена рулевой колонки (рейки)Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/уЗамена стоек стабилизатора 1 шт.Замена пыльника привода (ШРУСа)Замена втулок стабилизатораЗамена поводка стояночного тормозаЗамена сайлент- блоков задней балкиЗамена поворотного кулакаЗамена реактивной тяги (1 шт.)Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)Замена глушителя 1 частьЗамена подушки двигателя (1 шт.)Замена ремня генератора, вентилятораЗамена карданного валаЗамена крестовины раздаткиС/У передний мостС/У задний мост в сбореЗамена редуктора заднего мостаЗамена полуоси (1 шт.)Замена подшипника полуоси (1 шт.)Замена эластичной муфтыЗамена подвесного подшипникаЗамена траверсы КППЗамена главного цилиндра сцепленияЗамена рабочего цилиндра сцепленияЗамена вилки сцепленияЗамена троса сцепленияЗамена маховика без с/у КППЗамена сальника полуосиЗамена сальника хвостовикаУстановка защитных арок (пластик)Установка защиты поддона картераЗамена масла в двигателе без промывкиЗамена масла в ГУРеЗамена масла в КППЗамена масла в редукторе заднего мостаЗамена крана отопителяЗамена радиатора отопителяЗамена мотора отопителяЗамена колеса (1 шт.)Ремонт КПП без с/уЗамена помпы охлажденияЗамена ОЖ (тосола)Замена троса спидометраЗамена привода спидометраЗамена троса капотаЗамена муфты рулевого валаЗамена редуктора стеклоочистителя