Содержание
Меняем колодки задней колесной пары
Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана,можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены заднихТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшаяработа представляет последовательность шагов:
- Ослабляем гайки у колеса, подкладываем опоры под передние колеса и домкратим автомобиль. Подставляем страховочную опору, опускаем машину на него и снимаем с ручного тормоза.
- На этом этапе можно проверить подшипники задней ступицы и трется или нет колесо. Это зависит от настроек ручника. Вращение должно быть свободным без задержек.
- Откручиваем крепления и демонтируем заднее колесо.
- Выворачиваем шестигранной головкой на «12» два болта. Чтобы зафиксировать колесо, включаем ручной тормоз.
- Снятые болты закручиваем в два резьбовых отверстия, расположенные напротив друг друга.
Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.
- Когда будут откручены болты с барабана, авто нужно снять с ручника. После этого снимаем барабан.
https://www.youtube.com/watch?v=t4Psb3ZEa3w
Колодки можно снять двумя способами. При использованиипервого способа выполняем следующие действия:
- Скидываем верхнюю пружину, отсоединив отверткой ее конец от колодки.
- Убираем распорную планку.
- У передней колодки хвостовик стойки поворачиваем до тех пор, пока он не совпадет с прорезью на наружной чашке.
- Демонтируем пружины вместе с чашками.
- Вынимаем опорные стойки из ТК.
- Отводим в сторону переднюю ТК.
- Скидываем нижнюю стяжную пружинку.
- Отводим заднюю ТК и выводим рычаг стояночного механизма из зацепления с тросиком привода.
Второй способ состоит из такой последовательности шагов:
- Вынимаем опорные стойки.
- Поддев заднюю ТК, выводим ее из распорной планки.
- Вручную опускаем ТК и выводим их верхние упоры из отверстий поршней рабочего цилиндра.
- Скидываем нижнюю стяжную пружину.
- Выводим ТК вместе с опорной пластиной и пружиной. При выполнении операции действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники на цилиндрах.
- Расцепляем рычаг ручника с тросиком привода, отсоединив наконечник.
- Снимаем ТК вместе с опорной пластиной и верхней стяжной пружинкой.
- Прижимаем ногой к полу одну из колодок растягиваем пружину и освобождаем от упора распорную пластину.
- Скидываем верхнюю стяжную пружину.
- Расшплинтовываем рычаг ручника.
- Снимаем последовательно шайбу,
рычаг и
вытягиваем ось.
- Сборку производим в обратном порядке в зависимости от выбранного способа разборки.
- Перед установкой новых ТК нужно заглубить поршни максимально в цилиндры. Есть два варианта вдавливания. Применяя первый, нужно через деревяшку аккуратно постукивать молотком по поршню.
Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.
- После замены ТК нужно отрегулировать стояночный тормоз.
Как заменить задние тормозные колодки на «Ниве».
Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опытавторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволитпостоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает рисксоздания аварийной ситуации на дороге.
🚘 замена передних тормозных колодок на «ниве» | ▼ о ладе ▼
Тормозные колодки относятся к расходным материалам. Они принимают на себя нагрузку, которая формируется при торможении – фрикционные накладки на колодках трутся о тормозные диски, останавливая в результате колеса автомобиля.
Многие автолюбители предпочитают не производить замену силами официального автосервиса или мастерской, а осуществлять эту операцию самим. Ценник на замену колодок (без стоимости учета самих изделий) даже в неофициальной мастерской начинается от 500 руб. за пару.
Вы можете сэкономить эти деньги – передние колодки действительно несложно заменить своими силами.
Ниже мы расскажем о процедуре замены передних колодок на машине Lada 4×4 (она же «Нива 2121»). Передние колодки для модели Chevrolet Niva меняются точно так же, так как суппорты моделей полностью совпадают.
Передние колодки на «Ниве» рекомендуется менять через каждые 10 тыс. км. Тем не менее вы можете проверять их изношенность при проведении ТО или просто время от времени. Помните, что чем активнее манера езды (а, стало быть, и торможение), тем колодки быстрее изнашиваются, а, стало быть, замена может потребоваться и через 5 тыс. км, и через 25 тысяч.
Предельная минимальная толщина фрикционной накладки, после которой следует обязательно заменить колодки, составляет от 1 до 2 мм. В противном случае вы рискуете столкнуться с полным износом фрикционного слоя, в результате чего металлическая часть колодок, оставшись без износостойкой защиты, будет тереться о тормозной диск, также выполненный из металла – про последствия трения металла о металл при торможении мы в данном материале писать не будем, но, думаем, и так понятно, ничего хорошего из этого не выйдет.
Помните, что, хотя операция по замене не представляет особой сложности, делать все следует внимательно и без лишней суеты. Не забывайте, что исправные тормоза – ваша безопасность.
Сначала потребуется выбрать новые колодки. Стоимость их колеблется от 300 до 700 рублей за пару (но бывает и выше). Желательно отдавать предпочтение тем изделиям, которые хорошо себя зарекомендовали. Автолюбители обычно стараются приобретать продукцию следующих изготовителей: Ferodo, Finwhale, Nippon, «Начало», TRW, Dafmi и др.
Из инструментов нам потребуются:
- Ключ-крестовина для съема колес
- Монтировка или тяжелая отвертка
- Пассатижи
- Жидкость WD-40
- Груша
Затяните рычаг стояночного тормоза. Далее, используя крестовину, немного открутите гайки, крепящие колесо к ступице.
Используя домкрат, приподнимите автомобиль, затем открутите все гайки полностью.
Затем снимите колесо. Для большей безопасности его можно положить под машину.
При помощи смазки типа WD-40 очистите место соединения шплинта и оси прижимного рычага.
Затем, используя пассатижи, вытащите шплинт оси прижимного рычага.
Далее потребуется вытащить ось прижимного рычага. Если она сидит плотно, то по оси можно постучать сзади или, при необходимости, выбить ось выколоткой.
Вытащите ось рычага пассатижами.
Затем снимите сам прижимной рычаг.
После этого снимите суппорт. При необходимости используйте шлицевую отвертку, чтобы поддеть суппорт, если он не поддается. Чтобы суппорт не мешался, поверните его по направлению к блоку цилиндров.
Затем потребуется извлечь старые колодки.
Перед тем как приступить к установке, следует монтировкой или тяжелой отверткой нажать на поршни суппорта, чтобы они максимально ушли в цилиндры.
После того как поршень уйдет в цилиндр, нелишним будет замерить количество тормозной жидкости. Проверять уровень следует после каждого вдавливания цилиндра.
Если уровень жидкости превышен, излишки можно собрать резиновой грушей.
Устанавливаем новые колодки.
Затем возвращаем суппорт обратно. Перед тем как ось вставить в рычаг, рекомендуется обработать ее край, чтобы конец оси был немного стесан (это можно выполнить как на токарном станке, так и при помощи напильника). Смажьте край оси солидоловой мазью.
Рекомендуется также смазать солидолом две пружины, расположенные в направляющих.
Ось рычага после ее возврата на место шплинтуется заново.
Операция по установке колеса выполняется в порядке, обратном тому, что использовался при снятии.
Затем сядьте в автомобиль и несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока не почувствуете, что нажатие становится тугим.
Примерно на протяжении 500 км пробега после замены колодок при торможении будет казаться, что педаль будто «ватная», плохо реагирует на ваше нажатие – это объясняется тем, что накладки и диски еще не притерты друг к другу, пугаться этого не следует. Но тормозить надо с должной аккуратностью.