Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле. Фото, инструкция как поменять гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2123

Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором. Что мы подразумеваем под «доработкой»:

1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока.

Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ. 2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим. 3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим. 4.

Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр. Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов: 1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м) 2.

Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м) 3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м) 4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов 5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

Затяжка гидрокомпенсаторовЗатягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

Затяжка распредвалаЗатягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м) Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

Затяжка звездочки распредвалаЗатягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

Затяжка крышки ГБЦЗатягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны. Один стоит порядка 1000-1200 руб

до 25 кгс м Второй около 300-400 руб

ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи.

На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник. Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов.

Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки.

При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше.

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы. Итак. Голова была разобрана.

Нагар на впускных клапанах

Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает. Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено. Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть.

Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-«шпорт»-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу «добро» на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, — надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить!

Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь. Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С «мастером» все также, как и с ВАЗом.

Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) «закалено». Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову.

Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы «жигули 2105», по-моему. Короче взвесил все «ЗА» и «ПРОТИВ», думаю куда мне деваться…Купил. Потом пошел за направляйками.

Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки «amp» в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись.

Та что справа «помягче». Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет. Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

Потом достал давно купленную приспособу

и поменял пасту на «классическую», она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco. Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой «1000».

Все, голова готова. З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых.

Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного. ПОДГОТОВКАДля начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца).

Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него).

Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.

ДЕМОНТАЖИтак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ).

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки).

Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса).

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание звёздочки ГРМ

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.

ПРОМЫВКАТеперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары. Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке.

Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь).

Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались).

Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения).

Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер.

Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания. УСТАНОВКА ОБРАТНОТеперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом

20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте).

Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать).

Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу.

Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ.

Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили. Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель.

Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий. Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики.

Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное.

Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2022 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Гидрокомпенсаторы на ниву: гидроопоры старого и нового образца

Изначально на первые моторы (2002 – 2005 год) корпорация GM поставляла собственные гидрокомпенсаторы. При этом такие ГК надежны, моторы эксплуатируются без проблем. Однако в дальнейшем на Ниву начали ставить компенсаторы, происхождение которых не известно. С указанными элементами начались проблемы.

То же самое случилось позже, когда на мотор начали ставить гидрокомпенсаторы нового образца. Первые партии в 2008 году оказались качественными и надежными. Затем качество стало ухудшаться, стаканчики ГК отличались низким качеством обработки и т.д.

Обратите внимание, устанавливая гидрокомпенсаторы (например, INA), также важно менять и стаканчики. Игнорирование данной рекомендации приводит к тому, что уже через 40-60 тыс. км. появляется выработка, давление масла падает и появляется стук.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике».

Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла.

Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе.

Двигатель

• Болт крепления крышек коренных подшипников М10×1,25 68,31-84,38(6,97-8,61)*
• Болт крепления масляного насоса Мб 5,10-8,20 (0,52-0,85)
• Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6(1,3-2,1)
• Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6(1,3-2,1)
• Болт крепления головки циливдров М8 31,36-39,10(3,20-3,99)
• Гайка шпильки крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87-25,77 (2,13-2,63)
• Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32-53,51 (4,42-5,46)
• Болт крепления маховика N110x1,25 60,96-87,42 (6,22-8,92)
• Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
• Болт крепления крышки головки блока цилицпров Мб 1,96-4,60 (0,20-0,47)
• Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2-51,0(4,2-5,2)
• Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2-51,0(4,2-5,2)
• Свеча зажигания М14х1,25 30,67-39,00 (3,13-3,99)
• Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66-26,75(2,21-2,73)
• Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97-22,64(1,63-2,31)
• Храповик коленчатого вала М20х1,5 101,30-125,64 (10,34-12,80)
• Болт кронштейна генератора М10×1,25 44,1-64,7(4,5-6,6)
• Гайка крепления планки генератора М10×1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
• Гайка болта крепления генератора к кронштейну М12×1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
• Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
• Гайка крепления кронштейна передней опоры двигателя М8 10,4-24,2(1,1-2,5)
• Гайка крепления подушки передней опоры к кронштейну поперечины М10×1,25 27,4-34,0 (2,80-3,46)
• Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя М8 15,0-18,6(1,53-1,90)
• Гайка крепления задней подвески двигателя к коробке передач М8 28,3-28,8 (2,38-2,94)
• Гайка крепления задней подвески двигателя к поперечине М8 15,9-25,7(1,62-2,62)

Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;4-й прием — и еще на 90°;

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33-22,64(1,87-2,30)

Замена и прокачка гидрокомпенсаторов нива шевроле

Решение поставить гидрокомпенсаторы на Ниву Шевроле позволило избавить владельцев от необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. В результате ГРМ стал работать тише, эффективнее и стабильнее.

На моторы 21214 изначально ставились:

• гидрокомпенсаторы старого образца (до 2008 года);
• гидрокомпенсаторы нового образца (с 2008 года).

В целом, гидрокомпенсаторы Шевроле Нива (гидроопоры) достаточно надежны. Однако использование моторного масла низкого качества, несвоевременные замены и ряд других причин могут привести к появлению шума в работе ГРМ. В этом случае гидрокоменсаторы нужно чистить и прокачивать или менять. Подробнее читайте в нашей статье.

Как поменять гидрокомпенсаторы на ниве шевроле?

Недавно начали стучать гидрокомпенсаторы. Замена масла, естественно, не помогла, давление есть. Значит, будем менять гидрики. Пробег давно перевалил за 150 тысяч, поэтому разбираться в том, какой виноват не стал, купил сразу комплектом.

Сложного в процедуре ничего нет. Заранее советую приобрести прокладку клапанной крышки. Ее лучше тоже сразу заменить. Снимаем крышку:

Откручиваем болт звездочки распредвала и (ВНИМАНИЕ!) снимаем так, чтобы цепь осталась на месте. Берем нейлоновую стяжку, проволоку и т.п., фиксируем цепь на звезде и подвешиваем это так, чтобы оно не упало в блок цилиндров.

Теперь откручиваем постель распредвала и масляную рампу. Не забывайте, что порядок откручивания гаек должен быть точно таким же, как в технической документации. Кстати, то же самое относится и к крышке клапанов.

Снимаем постель и откручиваем гидрокомпенсаторы:

Я откручивал по одному, чистил отверстия ветошью от грязи, затем смачивал новые маслом и устанавливал на место старых. Кстати, коромысла были в ужасном состоянии, поменяли и их:

Далее устанавливаем постель и затягиваем согласно моменту затяжек. Прикручиваем на место звезду с цепью и хорошо протягиваем болт. Тоже согласно моментам.

Порядок затяжки:

Моменты затяжек:

• Болт крепления звездочки — 41-51 Нм
• Гидрокомпенсаторы — 15-20 Нм
• Постель распредвала — 18-23 Нм

Далее устанавливаем крышку ГБЦ. Порядок затяжки:

Не забудьте, что прокладка должна стоять новая. К сожалению, на классических моторах это деталь разового монтажа. Во многих руководствах можно встретить примечание о том, что если прокладка выглядит «привлекательно», то ее можно использовать повторно. Однако повторное использование потребует большего момента затяжки, чего в я вам делать не рекомендую.

Запускаем двигатель и убеждаемся в отсутствии стуков. ни могут проявиться первые десять секунд, но затем должны исчезнуть. Если стуки остались, значит, дело было не в гидрокомпенсаторах. В следующей статье я расскажу, в чем.

Конструкция гидрокомпенсаторов на нива шевроле

Как вы знаете, на стандартных или проще говоря «классических» моторах ВАЗ в механизме газораспределения монтировались рокера, а зазоры клапанов регулировались специальными винтами.

Однако на моторе 2123 для Нива Шевроле, предусмотрены гидравлические компенсаторы, исполненные в форме точно таких же болтов регулировки, а зазоры регулируются за счёт работы плунжерной пары и необходимого давления масла в двигателе.

Не смотря на всю кажущуюся сложность конструкции, устроена в двигателе она очень просто и состоит всего из четырёх частей:

• Корпуса гидрокомпенсатора.
• Возвратной пружины.
• Плунжерной пары, а точнее, из двух её частей, верхней и нижней, то есть плунжера и обратного клапана с поршнем.

Несколько слов для экономных автолюбителей

Чаще всего гидрокомпенсаторы не выходят полностью из строя, а сильно загрязняются, вследствие чего просто не в состоянии выполнять возложенную на них задачу правильно. Либо ломается только один, как уже отмечалось выше. Если у вас есть время и желание, можно попробовать достать обратно из ведра гидрокомпенсаторы, которые мы туда ранее выкинули, и провести восстановительные работы.

Для этого нужно разобрать агрегаты и все тщательно промыть. После этого собрать все в обратном порядке. Иногда бывают ситуации, когда к хорошим результатам приводит дополнительная замена регулировочных болтов, которые со временем тоже выходят из строя.

Внедорожник Нива Шевроле (ВАЗ 2123) зарекомендовал себя как надёжный автомобиль, особенно в условиях нашего бездорожья. Базовая комплектация обеспечивается двигателями от двух производителей: Opel Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1.6). На «опелевский» мотор особых нареканий не возникало, чего, к сожалению, не скажешь про отечественный.

Благодаря повышенной модернизации, новый двигатель Нивы Шевроле получил вместо штатных регулировочных винтов и втулок, так называемые «направляющие втулки» — плунжерные пары гидрокомпенсаторов, встроенных в ГБЦ.

На автомобилях Нива Шевроле на двигатели устанавливаются гидравлические компенсаторы (ГК) типа SOHC.

Случается, что на отечественных моторах гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, доставляя тем самым немало хлопот своим владельцам.

Передняя подвеска

• Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
• Гайка верхних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
• Гайка болта крепления кронштейна буфера отбоя к поперечине М8 15,1-18,6(1,53-1,90)
• Гайка болта крепления оси верхнего рычага М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
• Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4-34,0 (2,80-3,46)
• Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
• Гайка подшипников ступицы переднего колеса М 18×1,5 см,«Ходовая часть», с, 169
• Болт крепления суппорта к поворотному кулаку М10×1,25 29,1-36,0 (2,97-3,67)
• Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0-18,6(1,53-1,90)
• Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М 14×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
• Гайка крепления растяжки к поперечине подвески М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
• Гайка крепления растяжки к кузову М 16×1,5 104,9-169,5(10,7-17,3)
• Гайка соединения оси нижнего рычага с поперечиной М 16×1,5 114,7-185,2(11,7-18,9)
• Гайка крепления шаровых опор к рычагам подвески М8 20,60-25,75(2,10-2,63)
• Гайка болта крепления колеса М 12×1,25 62,4-77,1 (6,37-7,87)
• Гайка оси верхнего рычага подвески М 14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
• Гайка болтов крепления поворотного рычага М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

Если всеми вышеназванными способами устранить стук гидрокомпенсаторов не представилось возможным, то необходимо произвести его замену, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем ручной тормоз и нейтральную передачу.
2. Далее открываем капот и первым делом снимаем воздуховод.
3. Затем освобождаем клапанную крышку от всевозможных патрубков, откручивая от них хомуты.
4. Демонтируем восемь болтов с клапанной крышки.

При демонтаже болта, сохраните неподвижность звёздочки и цепи.

Порядок выкручивания болтов не имеет значения.

Устанавливаем ранее зафиксированную цепь.

На этом работы по замене гидрокомпенсаторов можно считать выполненной.

Причины и признаки выхода из строя гидрокомпенсаторов

Важно определить, когда стучат ГК. Нередко стук происходит только на «холодную», а в течение 30-45 секунд исчезает. Причиной этому, задержка подачи масла на гидрики, вследствие его недостаточного разогрева. Другое дело, когда стук гидрокомпенсаторов происходит на «горячую», тогда придется снимать распредвал и прочищать каналы. В случае, если промывка не помогла — необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива.

Основным признаком, который проявляет себя, как правило к 50000 км, а то и 40000 км, является возникновение отчётливых звуков в районе распредвала, а при попытке добавить оборотов, идёт металлическое потрескивание. Причинами этого может быть:

1. Упавшее давление в системе маслообеспечения авто, вследствие чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу подходить к ГК.
2. Засорение масляного фильтра приводит к забиванию масляных каналов и уменьшению подачи на гидрокомпенсаторы.
3. Пониженный или повышенный уровень масла в системе, из-за чего возникло чрезмерное насыщение масла воздушной смесью, что и стало причиной характерного стука.
4. Изношенное посадочное место под гидрокомпенсатор. В процессе работы двигателя от температуры происходит ещё большее увеличение посадочного места.

При замене ГК необходимо учитывать, что причиной стуков, доносящихся из распредвала также могут быть:

• ухудшение состояния кулачков распредвала;
• износ поверхности рокеров;
• стирание торца стержня клапана.

Промывка

Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора.

Источник

Раздаточная коробка

• Гайка крепления кронштейна подвески на оси подушки М10×1,25 26,5-32,3 (2,7-3,3)
• Гайка крепления кронштейна подвески к кузову М8 15,0-18,6(1,53-1,90)
• Гайка крепления крышек картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна
  рычага управления М8 14,7-24,5(1,5-2,5)
• Выключатель блокировки дифференциала М16×1,5 28,4-45,0 (2,9-4,6) Болт крепления вилок к штокам включения передач Мб 11,8-18,6(1,2-1,9)
• Болт крепления вилок к штоку блокировки дифференциала М12×1,25 11,7-18,6(1,2-1,9)
• Гайка крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов М16×1,5 96,0-117,6(9,8-12,0)
• Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
• Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала М18×1,5 96,0-117,6(9,8-12,0)

Регулировочный болт или гк

Уже при небольших пробегах может появится данный стук, это потому что изначально с завода устанавливаются на Ниву Шевроле, некачественные компенсаторы, так же причиной может быть недостаточная закрутка ГК на заводе, но если гидрики все же неработоспособные, то их можно заменить, например, теми, которые производятся немецкой компанией INA, они являются одними из самых надежных, так же для данного авто можно приобрести и производные на АвтоВазе, они бывают двух образцов старого и нового и отличаются головками блоков цилиндров.

В основном они продаются поштучно, но цена их не дешевая, и колеблется от трехсот до четырехсот рублей, а вот регулировочный болт будет стоить в два раза дешевле. Если регулировка происходит каждые десять тысяч километром, то удобней будет поставить регулировочный болт, так как будет проблем меньше и это получается дешевле.

Слышим знон, да не знаем где он.

Владелец ВАЗ-21214 жаловался на не постоянные стуки в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда не очень, но чаще всего бывают на холодном моторе. Пока мы с ним стояли и разговаривали, стук опять появился и двигатель залихорадило. Такое впечатление как будто он «троит».

По характеру стука было очевидно, что неисправен какой-то один из восьми гидрокомпенсаторов. Но какой!? Менять все подряд, или первый попавшийся под руку, я не хотел и поэтому воспользовался датчиком “First Look”.

Название у него не даром такое. Если перевести дословно на русский язык, то получим – “Первый взгляд”. Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, он всегда может использоваться первым для быстрого определения неисправности.

Датчик устанавливается на срез выпускной трубы глушителя. По пульсации давления в выпускной системе анализируется качество, равномерность работы цилиндров двигателя, локализуется неэффективный или неисправный цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

Советы по замене гидрокомпенсаторов

Если вы услышали стук клапанов, не торопитесь приступать к замене гидрокомпенсаторов, попробуйте сначала заменить моторное масло.

• Заливать следует масло высокого качества, с вязкостью 10W40 — летом, а в зимнее время 5w30 или 0w30 . Обратите внимание, что если масло заливается постоянно одинаковое и меняется вовремя, т. е. каждые 7–10 тысяч километров пробега, то факт засорения гидрокомпенсаторов существенно снижается.
• Если вы произвели демонтаж гидрокомпенсаторов, попробуйте их промыть в бензине, предварительно выполнив их разборку. После очистки проверьте их на работоспособность нажав на плунжер пальцем, и если он исправен, то вернётся в исходное положение.

Советы по замене гидроопор на ниве шевроле

Если вы убедились, что проблема в гидрокомпенсаторах, для того, чтобы выявить неисправный, надо: снять клапанную крышку, засунуть плоскую отвёртку межу толкателем и рокером и постараться продавить плунжер, он должен сжаться, а затем вернуться обратно. Если у вас это получилось — значит гидрик, скорее всего, рабочий.

Тянуть с ремонтом гидротолкателей не следует, т.к. клапаны в этом случае не плотно прилегают к седлу, из-за чего падает компрессия, идёт пропуск газов и в конечном итоге клапаны прогорают.

Конечно, гидрокомпенсаторы можно поменять и по отдельности, приобретя только один экземпляр и заменив его, но нет гарантии, что, выехав за ворота мастерской, не застучит другой гидрик. А если вы готовы производить регулировку клапанов через 10000 км, то можете установить регулировочные болты, тогда ремонт обойдётся дешевле.

Производя монтаж гидротолкателей следует помнить о моментах затяжки. Усилие при закручивании должно составить не более 20-22 Н•м (2,0-2,2 кгс•м).

Перед установкой новой гидроопоры необходимо откачать из отверстия ГБЦ машинное масло. Если не удалить масло, гидрокомпенсатор попросту не удастся завинтить до конца и привод клапана не будет полноценно функционировать.

Для работы по замене гидротолкателей понадобится:

• ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»;
• отвёртка плоская и крестообразная;
• новые гидрокомпенсаторы.

Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от LADA с артикулом 212141007160 составит около 330 рублей за штуку. Итого 2640 рублей за комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

Стоимость указана на лето 2022 года по Москве и области.