Замена башмака натяжителя цепи ваз 21213

Агрегаты нивовской трансмиссии

Легендарная Нива относится к полноприводным автомобилям. Благодаря этому обеспечивается беспрецедентная устойчивость на дороге и надежность, сравнимая с дорогими автомобилями с большой мощностью. За исключением обновленных версий под маркой Шевроле традиционная Нива всегда имела достаточно скромный дизайн, но это не мешало ей быть безусловным лидером среди автовладельцев, предпочитающих высококлассные автомобильные платформы.

Что отличает ходовую Нивы от других полноприводных автомобилей, так это передача крутящего момента сразу на две оси без отключения мостов, что существенно влияет на проходимость, одновременно снижая влияние критических нагрузок на трансмиссию. Это же качество делает данный легендарный российский внедорожник и весьма неэкономным в плане расхода топлива.

Разработанная трансмиссия Нивы оказалась настолько удачной и эффективной, что позже стала прототипом для Витары. Это сделало новую модель более адаптированной к сложным дорогам. Агрегаты нивовской трансмиссии вполне могут обеспечить требования любого мотора в пределах до 2 литров, поэтому при желании сделать апгрейд подумайте о том, что у каждого автомобиля свои возможности. Многие достоинства обусловлены именно схемой и конструкцией трансмиссии.

Трансмиссия Нивы и ее агрегаты:

  • передние приводы;
  • передний мост;
  • сцепление колес;
  • МКПП;
  • карданный вал (передний);
  • вал (промежуточный);
  • раздаточная коробка;
  • рычаг переключения;
  • межосевой дифференциал и рычаг блокировки;
  • колесные дифференциалы;
  • карданный вал (задний);
  • задний мост;
  • задний привод.

Конструкция подразумевает такие состояния:

  • разблокированный дифференциал;
  • заблокированный дифференциал;
  • низшая передача во включенном состоянии;
  • нейтральное положение;
  • высшая передача во включенном состоянии.

К особенностям нивовской трансмиссии впору отнести наличие межосевого дифференциала, который связывает задний и передний мост. В результате колеса могут вращаться не только под разными углами, но и с разными угловыми скоростями, что существенно влияет на управляемость в условиях непроходимости дорог.

Ключевым отличием межосевого дифференциала Нивы является возможность блокировки при вращающихся с одинаковыми характеристиками карданных валах. Блокируют межосевой дифференциал вручную только в сложных условиях проходимости, когда нужно преодолеть большую яму, колею или снеговой занос при условиях отсутствия пробуксовки.

На практике механическая блокировка при некотором неудобстве оказывается лучше, чем современная электромагнитная муфта, используемая для этих целей. Например, Renault Duster не так легко справится с задачей в условиях сурового бездорожья, так как цифровой блок управления может обеспечить передачу ограниченного момента. При этом данный эффект не будет наблюдаться у Нивы с механической блокировкой.

Если оставить межосевой дифференциал заблокированным, это не только скажется в виде повышенного износа, но и значительно снизит управляемость автомобиля. Включенный режим блокировки дифференциала будет отмечен горящим индикатором на приборной панели Нивы. Обратите внимание, что блокировка не исключит потерю сцепления одним колесом.

Для преодоления сложных участков трансмиссия позволяет использовать низшую передачу с высоким передаточным числом (2,135), при высшей передаче параметр составляет 1,2 и предназначен для движения в нормальных условиях. В раздаточной коробке указаны разные режимы высшей и низшей передачи. Низшая включается перед въездом на заснеженный участок, зыбкие грунты, горки и при подсоединенном грузе на буксировке.

Некоторые водители осваивают навыки переключения передачи на скорости 30-35 км/ч. В противном случае придется остановить машину и проделать операцию на стоянке.

Обратите внимание, что Нива требует грамотного отношения к подбору шин, качество которых может сказаться на степени износа трансмиссии уже за один сезон. Шины должны быть одинаковыми по степени износа и, конечно же, по размеру. Разные характеристики приведут к увеличению нагрузки на трансмиссию и к пробуксовке на низшей передаче, а при нормальном движении повысят износ дифференциалов.

1, 3 – Передний привод колёс; 2 – передний мост; 4 – сцепление; 5 – коробка передач; 6 – передний карданный вал; 7 – промежуточный вал; 8 – раздаточная коробка; 9 – рычаг переключения передач раздаточной коробки; 10 – рычаг блокировки дифференциала;

11 – задний карданный вал; 12 – задний мост; I – дифференциал разблокирован; II – дифференциал блокирован; III – включена низшая передача; IV – нейтральное положение; V – включена высшая передача

Технические характеристики трансмиссии

А еще интересно: Как продать НИВУ задорого?

Автомобиль «Нива» – полноприводный, т.е. ведущими являются все колеса. Полный привод – постоянный: крутящий момент от двигателя всегда передается сразу на обе оси (мосты не отключаются). Такая схема повышает проходимость автомобиля, одновременно снижая нагрузки на узлы трансмиссии, но несколько увеличивает расход топлива.

Передний и задний мосты связаны через межосевой дифференциал, позволяющий передним и задним колесам вращаться с разными угловыми скоростями в зависимости от траектории и условий движения. Межосевой дифференциал расположен в раздаточной коробке и аналогичен межколесным дифференциалам, расположенным в переднем и заднем мостах.

Однако, в отличие от них, межосевой дифференциал можно принудительно блокировать (рычаг блокировки находится на тоннеле пола). При этом передний и задний карданные валы становятся жестко связанными между собой и вращаются с одинаковой частотой. Это значительно повышает проходимость автомобиля (на скользких подъемах, в грязи, снегу и т.п.

), но ухудшает управляемость и увеличивает износ деталей трансмиссии и шин на покрытии с хорошим сцеплением. Поэтому блокировку дифференциала можно использовать только для преодоления сложных участков и на небольшой скорости. Для предупреждения водителя о включенном режиме блокировки служит контрольная лампа на панели приборов.

А еще интересно: Схема электрооборудования Шевроле Нива и ее описание

Включать блокировку дифференциала можно при движении автомобиля, если колеса не буксуют. Блокировка межосевого дифференциала не избавляет автомобиль от опасности «диагонального вывешивания», когда одно из колес на каждой оси теряет сцепление с грунтом – в этом случае подсыпают грунт под вывешенные колеса или подкапывают его под остальными.

Для увеличения крутящего момента, подводимого к колесам, служит низшая передача в раздаточной коробке, ее передаточное число – 2,135. Высшая передача, предназначенная для нормальных условий движения, имеет передаточное число 1,20. Таким образом, водитель может использовать один из двух рядов передаточных чисел – с высшей или низшей передачей в раздаточной коробке.

Суммарные передаточные числа «верхнего» ряда (с I по V передачу) – 4,40; 2,52; 1,63; 1,20; 0,98, «нижнего» – 7,82; 4,47; 2,90; 2,13; 1,75. Низшую передачу в раздаточной коробке включают перед преодолением заснеженных, песчаных участков, крутых подъемов, при буксировке грузов и т.п., когда ощущается недостаток тяги двигателя или для движения с очень малой скоростью.

Включать низшую передачу в раздаточной коробке необходимо заранее, на стоящем автомобиле, так как муфта переключения передач не имеет синхронизаторов. Высшую передачу при некотором навыке удается включить и при движении со скоростью не выше 30–35 км/ч, однако, если есть возможность, лучше снизить скорость или остановиться.

Автомобиль с постоянным полным приводом предъявляет особые требования к шинам. Они должны быть одинаковы не только по размеру, но и по степени износа. Разные радиусы качения шин вызовут повышенный износ дифференциалов при обычных условиях движения, а при включенной блокировке — повышенный износ других деталей трансмиссии и пробуксовку колес.

Видео

Нормальное положение для ручек РК, обеспечивающее адекватное поведение на дороге хорошего качества:

    Передняя – от себя Задняя – к себе

Включение специального режима работы трансмиссии производится не за долго до того, как автомобиль начнет преодолевать препятствие (колея, грязь, брод или подъем). Переход на низший ряд необходимо выполнять, остановившись. Возвращение на высшую передачу допускается на ходу, хотя и вызывает проблемы у новичков из-за отсутствия привычного синхронизатора.

Несколько сложнее правильно обращаться с принудительной ручной блокировкой межосевого дифференциала. Она, напротив, включается при небольшом (до 20 км/ч) движении машины из-за несовпадения пазов на блокирующей муфте, сателлитах и зубчатом венце. Для упрощенного включения рычага в нужное положение, учитывая устройство раздатки нива 2121, наберите небольшую скорость, после чего, покачивая руль, потяните рукоятку на себя.

Проблемы также могут возникнуть при отключении блокировки, поскольку зубья муфты буквально зацепляются за венец. Включите задний ход и, раскачивая руль, надавите на рычаг от себя. Данное действие производится сразу после преодоления сложного отрезка во избежание перегрузки КПП. Наиболее эффективно отключать дифференциал совместно с переходом на понижающие ступени.

Гремит двигатель нива

Anonymous Проверь давление масла мех. проверенным манометром!НЕ ниже 0,4 при850обмин.Датчикам на приборке НЕ ВЕРЬ!

Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:

Anonymous:

как стучит шатунный подшипник(и) — я знаю — не то )) да и при отключении свечи звук не пропадает

«2-3-я опоры рвала — глянь!Задиры-зазоры

Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:

Anonymous:

(они заинтересованы чтобы как говорят тебя раздеть и облапошить),

Мне оччч,оччч стыдно за своих коллег по цеху!Вдвойне страшнее,при мысли,что многие из них,поступают так не по злобЕ душевной,а по недоумию!!!

Добавлено спустя 35 секунд:

Anonymous:

(они заинтересованы чтобы как говорят тебя раздеть и облапошить),

Мне оччч,оччч стыдно за своих коллег по цеху!Вдвойне страшнее,при мысли,что многие из них,поступают так не по злобЕ душевной,а по недоумию!!!

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

МечтательПодш-ки генератора слушал?

Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:

gjhz27:

растянулась цепь, и гидронатажитель вышел на полный вылет

Раньше на «ВАЗ-2106″(у отца) цепь ходила не менее 50 000.Счас на «Шеви»-не более 40 000.А на впрыске-то смещ. меток чувствительнее!

Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:

JD:

толи цепь вытянулась, толи натяжитель умер, толи успокоитель опять развалился

Опять-же:смотри в первую очередь пару распредвал-постель.Внииимааательно смотри,предварительно,промыв все это бенз.Зазор,зачастую,даж в условиях СТО НЕ ПРОМЕРИШЬ.А тактильно-зрительные ощущения нашего гр-на,россиянина,даже не спеца,зачастую на порядок выше высокоточных японческих приборов.Так что смотри….

Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:

А еще интересно:  P0134: нет активности сигнала датчика кислорода. Причины и устранение ошибки

gjhz27:

И еще. Нашел в книге «Руководство по эксплуатации Lada4х4» от 22.02.07 стр.67 — допустимое масло: «Мobil 1 — 0W40» — Это же 100% синтетика, минералки либо поусинтетики 0W вроде как не бывает

Прааавильнааа говоришь,дядь,как тебя там…?Эт «treesintetic» или «Fullsinthetic» Т.е. и намека нет на минерал!!!Если движ. прошел менее 50 000-Лей смело(P.S.в своих комментах я опираюсь на опыт экспл. и ремонта в услов. Крайнего Севера, так что,с учетом Вашего региона,пробег увелич. в2-3 раза!)

Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:

JD:

В общем в итоге при вскрытии обнаружилось: развалился успокоитель, отвалилось ухо башмака, а сам башмак прожрало цепью до металла.

Сколько лет ВАЗам,столько лет проблеме.Прежде чем лезть в двигло,прослушай его(как доктор-фонэндоскопом.Прикинь-приходишь на прием в поликлинику,а тебе говорят:»Счас разрежем-посмотрим…хмм…интересно…и чем эт вы больной страдали…ПРИ ЖИЗНИ…!)

Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:

gjhz27:

При холодном пуске цепь секунду гремит, пока давления нет в системе, потом проходит и все ровно. Звук (час назад проштудировал по-новой) реально только со стороны левого подкрылка слышен, сверху его почти не различить, и сходство его еще и с тем, как на УАЗе или Волге старых моделей гоняет выжимной(либо лапки сцепления), или пальцы под нагрузкой брякают при неверном зажигании.

А еще интересно: Порядок замены сальника коленвала на Шевроле Нива

А не пробовал пепельницу вытряхнуть?По колесам пинал?Если у тя дв.21214- меняй цепь(скорее всего)А лучше обратись к ДОБРОСОВЕСТНЫМ СТОшникам.Пааанимаю.тяжело найти оных.Но ты постарайся-потом будет легче!!!

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

виталик:

Попробуй взять палку,что то вроде черенка лопаты прислоняй один конец к уху другой в разные места двигателя сразу

…настанет конец твоему уху.Попробуй купить стетоскоп(фонэндоскоп)и прослушать с его помощью-намного приятнее и эффективнее…

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

виталик:

товарищ залил Лукойл стал стучать распредвал сразу же поменял на ШЕЛЛ стуки пропали.

Как спец. скажу Вам:»ЛУКОЙЛ»оставьте для «товарищей»-себе берите что-нибудь посерьезнее»

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

gjhz27:

(АНЦ) «Пилот»,

ВЕЩЩЩЩЬ ВАЩЩЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:

gjhz27:

Посмотрели на натяг цепи — решили, меняем гидронатяжитель на механический автоматический, благо оказался в продаже(450 руб Пилот),

Оооххх…какая вещчь!Но родной — гидро — лучше.И оччч редко из строя выходит!!!Повторяюсь!См.2-3-ю опоры рвалааааа!!!

Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:

WerNA:

Но «иногда» что-то стучит, отдаёт в ресивер, то есть стук ощущается если положить на него руку

WerNA:

Оказалось помпа постукивала, поменяли мне в сервисе на ЛУЗАРовскую и всё, тихо…

gjhz27:

трубопровода гидронатяжителя перетянули

als-a:

Перелопатил кучу информации, подозрения на стук поршня о стенку цилиндра когда переваливается с одной стороны на другую в связи с повышенным зазором между юбкой поршня и стенкой цилиндра (с чего бы это Я в шоке!). Двигатель 21213 прошел 26 т.км. масло Esso 5w40 c первого пуска, не перекручивался, не перегревался.

als-a:

Все 4 пальца вываливаются из шатунов

ALK:

боюсь, что палец из 3 цилиндра в помойку.

ALK:

бронзовая (а может и не бронзовая) втулка в верхней головке шатуна имеется?

Ребятаааа!Я в АХХХ…вы вообще что-нибудь в дв-лях понимаете,кроме того,что они не должны стучать?!!!С вашим пониманием матчасти — ездить на «Lexusах»,и,ни в коем случае,ни дай бог,ничего(кроме руля)РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!!!!!!!P.S.Никого не хотел обидеть!Просто сказал то,что пришло на ум первым…Учите матчасть,ребята!Или-накормите собак-и,ничего не трогайте руками…

А еще интересно: Описание датчика температуры охлаждающей жидкости и всей системы Chevrolet Niva

Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:

Полковник:

Распредвал может так на морозе стучать?

Ну сам посуди,коль ты настоящий полковник:распред-чугун,постель-люминий;соотв. разный коэфф. теплового расширения.Значит чтооо ? Правильно — может!!!

Лёха85:

Это компенсаторы… Кстати как дввно менял масло?

А мож и компенсаторы-я ж не слышал тот стук.Масло меняй обязательно с промывкой.Не слушай ни в коем случае «спецов»,кот. говорят,что от этого накрываются компенсаторы-БРЕД,полное незнание устр-ва дв-ля:промывка и весь хлам,кот. она отбила от деталей,останутся в ФИЛЬТРЕ!!!И ни в коем случае не «забьют компенсаторы»!!!

Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:

Лёха85:

Кстати после съёма ГК мотор начинает работать и ехать получше

Тоже БРЕД.Многие»Жучководы»имплантируют своим питомцам гидры-и-довольны,как падре после первой брачной ночи!

Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:

WerNA:

Один мастер на сервисе слушал долго, сказал что звук не из цилиндров, но откуда точно так и не понял.

Есть в ресивере коварная деталька-диффузор-вкладыш.Отверни дросс. узел-сунь пальчик.там пластиковый цилиндр на входе.Если его нет-значит он отвалился и бултыхается внутри ресивера!Попробуй его достать-поставить на место.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

Romchik58:

И также недавно заметил, что при переключении передач, когда выжимается сцепление и обороты падают до холостых на мгновение вспыхивает контрольная лампа давления масла. Нв холостых она не горит. и даже не помигивает.

Первое,что приходит на ум- конец полукольцам…А так- смотреть-слушать надо!

Замена промвала (очень срочно и нужно)

творчества. Вопросик типа «ничего себе». Попробую написать, т.к. взялся за соответствующий раздел FAQ, и текст может пригодиться туда.Итак, 1. снимаем РК (некоторые, возможно, возразят, что и без этого можно обойтись. Мне было удобней так).

Для этого проводим работы со стороны салона, потом — снизу. Из салона: скручиваем ручки с рычагов РК (по часовой стрелке, как ни странно); выкручиваем винты крепления пластмассовой панели, закрывающей возвышенность в полу, под которой находятся коробки; снимаем рычаг выбора передач КПП (довольно нудная бывает операция — требуется, (насколько помню — пусть поправят другие) пластмассовый фиксатор в нижней части рычага разжать за лепестки, извлечь резиновое кольцо, сжать лепестки и сдёрнуть рычаг вверх); снимаем пластмассовую панель с пола (её приходится приподнимать за край, ближний к пасажирам, выдергивать изразъёмов провода подводки питания к прикуривателю , выводить переднюю Г-образную часть из-под низа панели (на которой кнопки и магнитола); далее расчищаем дыру в полу (подробности здесь излишни — там и так всё ясно, что после чего откручивать); отсоединяем разъём датчика включения блокировки межосевого дифференциала; если работаем с помощником, то для него подхватываем РК за низ петлёй из верёвки или тесьмы, выводим её в салон и фиксируем. Снизу: откручиваем гаки шпилек фланца промвала; отсоединяем задний карданный вал (предварительно на всякий случай пометив относительные положения фланцев РК и карданного вала); ослабляем гайки шпилек, на которых крепится к полу РК и сдвигаем РК максимально назад (до выхода шпилек промвала из отверстий во фланце РК), предварительно отметив на полу позицию РК и запомнив какие где стояли прокладки (если они были между РК и полом).

Здесь поганая засада: если гайки шпилек давно не трогали и не антикорили резьбы, то откручивание гаек может стать очень большой проблемой. Имеет смысл заранее начать размачивать эти соединения WD-40 и ей подобной жидкостями, либо вообще уксусной эссенцией (есть такой древний метод преобразования ржавчины).

Даже при всём таком возможны обломы шпилек, приржавевших в гайкам намертво, снос резьбы с конца шпильки при откручивании гайки. У меня такие приключения были на прежней машине, пришедшей из чужих рук. Пришлось высверливать обломки, ставить болты из салона на «быструю сталь» (заморочка ещё та).

Если гайки на шпильках могут быть откручены, снимаем РК (если есть помощник, он поддерживает РК (весу в ней под 2 пуда) сверху за верёвку и после снятия гаек подаёт вниз. Без помощника и верёвок — громоздим опорную площадку под РК, снимаем гайки, разбираем площадку, снимаем утносим РК, чтобы не мешала.

От кручиваем поочередно гайки 3-х болтов, которыми эластичная муфта промвала крепится к фланцу вторичного вала КПП, и извлекаем болты. После этого выжимаем направляющие пластины эластичной муфты и пазов во фланце вторичного вала КПП и принимаем промвал в собственные руки.

Снимаем (если оно случайно осталось на вторичном валу КПП) центрирующее кольцо (вернее всего, оно останется в торцевой нише фланца промвала).Ставим новый промвал в обратной последовательности. Единственная дополнительная операция: не спеша вставляем центрирующую втулку в нишу с торца промвала, добиваясь её плотной посадки на всю глубину ниши и БЕЗ ПЕРЕКОСА.

https://www.youtube.com/watch?v=vHL6MIAQ9Fo

Затем вставляем центрирующее кольцо поверх втулки (либо одеваем его на вторичный вал КПП — пусть меня поправят). Не снимая монтажного бондажа с эластичной муфты, позиционируем направляющие выступы на эластичной муфте с прорезями во фланце на КПП, при этом одновременно точно по центру надвигая торец фланца промвала на конец вторичного вала КПП, вставляем болты в отверстия эластичной муфты и фланца, наживляем гайки и не спеша подтягиваем гайки, добиваясь равномерного перемещения каждого из 3-выступов муфты в соответствующей прорези фланца.

В результате (после затяжки всех 3-х гаек) эластичная муфта должна быть полностью симметрично расправлена по трём направляющим, а центрирующее кольцо должно без перекосов и защемлений уйти в нишу фланца промвала. Всё. Дальше ставим РК в обратной последовательности и позиционируем её по сделанным отметкам.

После всего проверяем центровку РК относительно КПП и, при необходимости, улучшаем её (но это уже другая песня).Надеюсь, меня дополнят и поправят (описанные процедуры делал не раз, но с интервалом в год-полтора; ясно, мог что-то поднапутать). Потом (если получим всем понятный результат) пополним FAQ.:

Раздатку надо снимать при его замене? Геометрически промвал снять/поставить можно ухитриться и не снимая РК. Однако для качественной работы (при установке) нужны удобства, а их больше, когда РК не мешается.: Какой брать лучше, с крестовиной или со ШРУС-ом?

Честно говоря, промвала с крестовиной я вообще в продаже не видал. ИМХО, если они и водятся в природе, промвалы со ШРУСом однозначно лучше в работе. Только надо выбирать промвал весьма внимательно, т.к. от его качества уровень вибраций зависит ну очень сильно.

А еще интересно:  Двигатель 21214 Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Некоторые необходимые (но, возможно, не достаточные) признаки нормального промвала:1. корпус ШРУСа с обратной стороны имеет выбранные сверлом участки (следы балансировки);2. эластичная муфта в транспортном (монтажном) хомуте (обязательно снимается после установки промвала на место), в перпендикулярной проекции — строго плоская (все её части, соединяющие отверстия под болты и отверстия с болтами, одинаковой длины, лежат в одно плоскости);3. резина муфты чистая, без трещин, следов механической зачистки, «резиновая» на ощупь;4. болты и гайки, которой муфта установлена на фланце, чистые, без следов коррозии и мех. повреждений;5.

чехол ШРУСа без повреждений, чистый, новый.6. хомуты чехла чистые, новые.7. сам ШРУС без заметного люфта по окружности, при перемещении от руки фланцевой части не имеет заеданий и слабых мест;8. под пластмассовой заглушкой на торце ШРУСа должна быть консистентная смазка (ШРУС-4), хорошо проложенная внутри ШРУСаи т.п.

Кроме собственно промвала, необходим монтажный комплект (центрирующая втулка, центрирующее кольцо) специально для НИВЫ с 5-ступенчатой КПП (при покупке могут всучить от классики). Втулка устанавливается внутрь торцевого отверстия фланца элластичной муфты промавала, а кольцо — на вторичный вал КПП.:

Динамометрическим ключом туда подлезть я лично не берусь.

Особых засад нет Крепление раздатки по крайней мере нужно ослабить, а саму ее отодвинуть от КПП за счет подвижности карданов в шлицах. Потом все равно раздатку центрировать.

Промвал брать лучше со ШРУСом — меньше будет вибрация и проще центрирование раздатки.

Приготовь про запас несколько карданных гаек (М8 с капроновой вставкой) — у них часто повреждаются грани).

Советую изучить в FAQ статью о дефектах КПП и сразу затянуть правильным моментом гайку хвостовика и зафиксировать ее.

Как центрировать раздатку — тоже в FAQ.

Нда. Шпильки высверлить, вставить сверху (из салона) болты и проварить головки.

Если днище машины не деформировано, особых проблем с центрированием не будет.

А что карданы сняты. Принцип чайника знаешь?:-)

https://www.youtube.com/watch?v=HyJQWNvLvbI

Болты просто заменить А принцип чайника таков.

Пусть у вас есть газовая плита, пустой чайник, коробок спичек и водопроводный кран. Что нужно сделать, чтобы вскинятить воду?

Нужно налить воду из крана в чайник, зажечь спичками плиту и поставить чайник на огонь.

А если у вас есть зажженная плита и наполненный водой чайник, что нужно сделать, чтобы вскипятить воду?

Нужно вылить воду из чайника, погасить плиту — и мы придем к задаче, которую уже умеем решать.

Электрически цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок старого образца)

предохранителя (сила тока, А)

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Во-первых, оказалось, что блоки бывают разные! Визуально, они очень похожи, но например на одном вместо номера предохранителя который отштампован на корпусе блока, стоял его номинал, что на мой взгляд очень не удобно. То есть, не 1, 2, 3. а, например, 10А, 15А, 15А, и это при том, что все равно предохранители вы будите ставить другие!

Итак приступаем к покупке. Она производилась на Ленинградке (у Рамстора) – по совету друга из нашей конференции. Зная о качестве наших запчастей, последнее время я прошу приносить как минимум два экземпляра покупаемой мной продукции! У нас ведь каждая единица оригинальная!

🙂 Принесли два блока и один из блоков оказался кривым. Предохранители, а блок ими комплектуется, стояли не совсем под 90 градусов относительно корпуса блока. Вот такая незадача. Опять повторюсь, если хоть что-то не устроило, заставляйте продавца работать – он на то и посажен в магазине! Выбрали понравившийся блок, купили и, кстати, цена варьируется от 105 до 150 рублей. Я покупал за 145.

Всё, держим блок в руках и смотрим на предохранители. В блок вставлены «Аваровские» предохранители, что по тесту ЗР – есть гуд. Я их убрал в пыльный ящик, хотя, если кто-то предпочитает бюджетный вариант, то можно и оставить! Имеем такие номиналы в купленном блоке – 5 по 10А, 4 по 15А, 2 по 20, 1 – 5А и 1 – 20А.

А нам нужно 8 по 7,5А (не считая прикуривателя) и 3 по 15 А. Я не знаю какой предохранитель(точнее какого номинала) нужен для прикуривателя! Кому-то может захочется вместо 7,5А поставить 10А – это дело вкуса! Я купил польские предохранители из теста ЗР под номером 3 – нужно 4 комплекта (цена 35 рублей), и, что самое приятное, в комплекте с ними идут щипцы.

У кого есть блок – подтвердит, их фиг вытащишь оттуда рукой! Либо плоскогубцами, можно еще зубами или надо иметь немереную силу. Кстати о тугости вынимания кто-то уже писал в конференции. Щипцами, которые идут в комплекте, вытаскиваются как по маслу, кроме 1-го и 13-го, тут уж выкручивайтесь сами, так как щипцы не подлезают!

Вот вроде бы и все! Осталось только инсталлировать девайс! :о)))

Еще узнавал про колодки для подключения блока. Вот часть ответа из Волговской конфы: На Волге штатно проводка заканчивается несколькими блоками колодок, которые вставляются в блок предохранителей. На каждый блок (а их в Волге 2) идёт 4 колодки (1 на 3 предохранителя), на каждый предохранитель идёт 4 клеммы (2 вход, 2 вых.). Один предохранитель (первый) подключается без колодки.

Схема подключения флажковых предохранителей

Слева – фрагмент оригинальной схемы ВАЗ21213/214, справа – после подключения блока флажковых предохранителей:

Схемы подключения флажковых предохранителей

Начиная с 2001 года задние противотуманные фары включаются не просто выключателем напрямую, а с помощью электронного реле. Из-за этого появился еще один провод в малом блоке. Схема, которую нарисовал fulcrum – это как раз та, где противотуманки включались напрямую выключателем!

А вот схема подключения блока ножевых предохранителей с учетом доработки 2001-го года:

Приведу также схему для машин без этой доработки:

В процессе подготовки статей о волговском блоке предохранителей для этого сайта, а также переписываясь и обсуждая в конференции установку такого блока, я тоже загорелся идеей поставить такой блок. Опять же – руки чешутся хоть что-нибудь сделать с машинкой – ведь все, что я делал на прежних Нивках в течение нескольких лет, на нынешней я сделал сразу после покупки (см. статью «Работы на новой Нивке»).

Блок предохранителей я купил в магазине запчастей около Автозаводского моста рядом с ЗИЛом, там, где раньше был «Универсам». Там он стоит 95 рублей и позиционируется для 2106 и 21213. Точно такой же блок показан на фотографиях Жустрика выше. В волговском отделе магазина был почти такой же, но качеством похуже и стоил на десятку больше:-)

Еще были куплены тесловские предохранители и метр термоусадочного кембрика диаметром 6,4 мм (Царицыно, 25 руб).

Я решил установить блок на нижнюю поверхность торпеды левее рулевой колонки, примерно так, как это сделал Монстроход. Первоначально я собирался изготовить крепежные уголки из алюминиевого профиля, но, когда снял штатные блоки предохранителей, оказалось, что лучший уголок, чем штатный стальной кронштейн (на котором крепится малый блок) придумать трудно. В нем уже запрессованы шпильки М5, имеются штатные гайки под них, т. е. все, что нужно, для крепления.

Штатные кронштейны были распилены примерно в середине так, чтобы из каждого получился уголок, и на полке осталось место для отверстия, которым саморез будет крепить этот уголок к торпеде. На другой полке получившихся уголков были сохранены штатные шпильки для крепления блока.

Перемычки делались в домашних условиях. Хочу обратить внимание, что у штатных блоков по одному контакту («папе») на входной стороне блока и по два – на выходной. У флажкового же блока – по два «папы» на каждой стороне, т. е. имеются лишние «папы» на входе.

Это дало возможность выполнить перемычки просто пайкой. Я вставлял в отверстия свободных соседних контактов перемычки, сделанные из толстых (1. 1,5 мм) выводов каких-то радиодеталей длиной 10-12 мм. Концы отрезков выводов отгибались вверх до уровня торцов «пап» и припаивались с использованием спиртоканифольного флюса.

Всего было сделано четыре таких перемычки между предохранителями 5-6, 7-8, 9-10 и 12-13. Перемычка между предохранителями 3 и 4 выполнена в жгуте проводом, решено было сохранить ее в первозданном виде.

Перед пайкой перемычек нужно принять решение, какая из сторон будет верхней: входная или выходная. До распайки перемычек блок совершенно симметричен, но предохранители удобнее считать слева направо. Я выбрал вариант, когда входная сторона – верхняя (ближе к торпеде, труднее закоротить).

Следующий этап – крепление блока к торпеде. Блок был привинчен к шпилькам уголков так, чтобы дальние полки уголков торчали наружу («врастопырку»). Пара саморезов с резьбой 4 мм нашлась в бардачке. Слева внутри торпеды мешает кронштейн крепления, поэтому для левого уголка был приготовлен саморез покороче (на глаз – 10 мм).

Отверстия намечались шилом по месту, затем сверлились дрелью (только в торпеде, но не в кронштейне ее крепления к кузову). Поскольку отверстия делались у самой кромки торпеды, риска попасть в отверстие каркаса торпеды не было. Нужно прощупать изнутри место сверления и убрать из этого района провода, чтобы случайно не повредить их сверлом.

При работах на новой машине (установка стеклоподъемников и электрокорректора фар, доработка звукового сигнала и проч.) я задействовал предохранитель №16 и подключился еще к нескольким предохранителям. Поэтому, не вникая в схему, я просто переставлял «мамы» подряд – с штатных блоков на новый: сначала верхнюю (входную) сторону, затем нижнюю, выходную.

А еще интересно:  Дизайн нового поколения Lada Niva официально утвердили. Президент «АвтоВАЗа» поделился первыми деталями

У каждой «мамы» штатный изоляционный кембрик я сдвигал на провод, снимал ее, поджимал пассатижами контакты, чтобы «мама» плотнее держалась и лучше контачила с выводом блока. Затем надевал на «маму» кусочек термоусадочного кембрика (25-30 мм), насаживал ее на «папу» и сдвигал термоусадочный кембрик на «маму».

«Мамы» держатся на штатном блоке весьма плотно. Я даже оторвал тонкий оранжевый провод – пришлось обжать новую «маму». Потом приспособился снимать их с помощью ключика на 8, действуя его кончиком («рожком»), как рычагом: «рожок» упирался в место «мамы», которым обжата изоляция провода.

По идее, все такие работы нужно выполнять, сняв клемму с аккумулятора. Но мне очень не хотелось сбрасывать накопившиеся в памяти контроллера настройки. Поэтому я рискнул и клемму снимать не стал. Замыканий не было – я очень внимательно следил за проводами и контролировал каждое свое движение.

Вся работа заняла 2-3 часа чистого времени.

Результат – ничего не изменилось. Но, знаю это как радиоинженер, что ножевой контакт у флажковых предохранителей намного надежнее, чем простой прижим у штатных.

Да, еще зуд в руках на некоторое время поутих:-)

А вот как установил блок флажковых предохранителей Support1:

Автор пишет: «Мне показался удобным такой способ крепления, т. к. блок предохранителей спрятан за обшивкой, на него не будет попадать влага и грязь, а также при таком варианте установки удобно извлекать и менять предохранители пальцами без применения доп. инструментов».

Дополнение от 15.04.05, автор Trener.

При замене блока предохранителей данное улучшение, в виде номеров предохранителей, нарисованных масляной краской на блоке, позволит более легко найти нужный по номеру, а не отсчитывая их по порядку:

Дополнение от 20.12.06, автор Shun Piker

Перемычка между 5-6-м и 7-8-м предохранителями: для каждой пары предохранителей я взял по 2 кусочка провода соответствующего сечения жилки (для 5-6-го – 2.5 мм 2 , для 6-7-го – 1.5 мм 2 ) и примерно подходящего цвета длиной где-то 7 см, с каждого конца на 1 см снял изоляцию.

Два конца скрутил вместе и обжал в клемме «папочке», а другие концы обжал в клеммах «мамочках». Затем состыковал «папочку» с клеммой штатного провода и контакт заизолировал изолентой, а «мамочки» на других концах надел на соответствующие контакты блока предохранителей.

Для 9-10-го предохранителей взял такой же кусок провода, но сечением 4 мм 2 , т.к. там идут силовые провода, к каждому концу припаял клеммы «мамочки» (просто обжать там не получается – слишком велик диаметр жилы), розовые провода одел на крайние контакты, а получившуюся перемычку – на внутренние.

И насчет крепеления самого блока. Никаких самодельных-самопальных кронштейнов строить-гнуть не надо. Все прекрасно садится на штатные кронштейны-лапки. После снятия старого блока надо просто привинтить их обратно, как они были, опять же штатными гайками и подогнуть вверх (элементарно гнутся пальцами), чтобы шпильки на них торчали под небольшим углом вниз.

Правда, гайки там закручиваются не до конца и лапки немного болтаются. Надо их так и оставить. После того, как все провода будут подключены, надеть блок на свободные шпильки лапок, при этом окончательно подгибая лапки, что называется «по месту» и прикрутить его к шпилькам второй парой штатных гаек.

При этом лапки станут как бы в распорку и, в итоге, ничего болтаться не будет и блок будет располагаться почти горизонтально, причем за счет относительной гибкости лапок можно окончательно отрегулировать его положение, особенно относительно рулевой колонки и рычага открывания капота.

Давно хотел заменить родные блоки предохранителей – на флажковый блок. На Оке уже давно сделал, а вот до ниФки все руки не доходили.

Сама замена блоков – операция довольно простая и хорошо известная – тут главное все внимательно переставить, поэтому расписывать это процесс нет смысла.

А вот установку флажкового блока я решил сделать вот таким образом (данный метод уже давно внедрен на Оке и проверен временем).

1. Наверняка у всех в машине (или еще где-то) валяются вот такие футляры от панельки магнитолы, и мне кажется, что большинство ими не пользуется, так зачем же им пропадать?

2. Берем блок флажковых предохранителей, размечаем его положение в футляре, не забываем про отверстия под крепление:

3. Аккуратно, чтобы не сломать футляр, выпиливаем отверстие под блок (я сломал футляр, решив стамеской вырубить отверстие, потом уже лобзиком выпилил и склеил место поломки):

4. После этого идем и меняем штатный блок на флажковый блок.

5. Я решил промаркировать предохранители. Делал из того, что было под рукой – листок бумаги, скотч, ручка. Маркировал по следующему принципу: сверху – порядковый номер предохранителя в новом флажковом блоке, а снизу – апмераж предохранителя по мануалу (то есть то, что должно быть по мнению производителя).

6. Если новый блок устанавливать на родные кронштейны, то предохранители будут «смотреть» вниз, что делает неудобным их замену, да и просто проверять тоже будет неудобно. Поэтому решил, что предохранители должны «смотреть» на водителя. Для этого изготовил вот такие кронштейны (размеров нет, так как в каждом случае будут индивидуальные):

7. Устанавливаем кронштейны. Без пары «проставочных» гаек все равно не обошлось :-):

8. Теперь все собираем и устанавливаем на место:

9. Вот как выглядит в закрытом положении, по-моему это лучше вполне прилично :-):

Моя доработка колодки служит для максимально быстрого и простого поиска перегоревшего предохранителя:

Система работает у меня с 2022 года. К сожалению, на момент изготовления фотоаппарата под рукой не было, поэтому некоторых промежуточных фотографий не будет.

Для воплощения задуманного Вам потребуется: 1. светодиод – 13 шт.; 2. токоограничивающий резистор (у меня- 1.5 кОм) – 13 шт.; 3. термоусадочная трубка (в неё должен будет «пролезть» резистор!); 4. кусок пластика (я использовал оргстекло, лучше взять что-нибудь менее твердое); 5. герметик или термоклей; 6. паяльник, припой, флюс; 7. дрель, сверло, инструмент пригодный для резки и обработки пластика; 8. прямые руки – 1 пара; 9. желание (без него не стоит даже начинать!); 10. пенные напитки – по желанию.

Первым делом необходимо закупить светодиоды, резисторы (если Вам трудно самостоятельно рассчитать номинал, то можно спросить у продавца), термоусадку. Затем можно приступать к выпиливанию-вырезанию пластикового кронштейна для наших светодиодов. Должно получиться что-то такое:

Полученную планочку для удобства дальнейшего монтажа лучше прикрутить к блоку предохранителей.

Подготовка светодиодов сводится к припаиванию к его выводу резистора и одеванию на него (на резистор и часть «ноги») термоусадочной трубки нужной длины с последующим её нагревом:

Вставляем светодиод в просверленное для него отверстие и припаиваем его вывод к нижнему контакту соответствующего предохранителя, а вывод резистора – к верхнему. Пайка и укладка выводов не должна мешать клеммам проводов и предохранителям:

После того, как всё будет уложено и пропаяно, выводы светодиодов можно залить герметиком или термоклеем:

Монтаж готового блока описывать не буду – выше всё достаточно подробно описано.

Теперь, если у Вас сгорает предохранитель, достаточно просто при включенной нагрузке посмотреть на колодку – светодиод точно укажет на «виновника». Причем, наличие фонарика теперь вовсе необязательно – всё исправить можно и в полной темноте на ощупь:

Начитался статей и решил таки переделать свои предохранители тоже на флажковые. И надумал совместить вместе всё вышеописанное, а именно контрольные светодиоды и коробочку от панельки магнитолы. получилось вот такое чудо:

Спросите почему диоды по краям белые?! Это просто магазине не было 13 одинаковых диодов:) Пришлось брать разные. Ну, не беда! Кстати, да! Чтобы было меньше возни с паяльником я вполне не напрягаясь нашел в магазине диоды на 12 Вольт (на фото красные)

Вместо оргстекла я взял кусок ПВХ листа толщиной 3 мм. Вполне подходящие материал, так как достаточно мягкий для резки большим канцелярским ножом. Чтоб облегчить жизнь братьям нивоводам, вот вам рисунок с размерами скобы, в которую монтируются диоды:

Размер отверстия в коробке от панельки магнитолы должен быть 140*40 мм. Тогда всё влезет без помех.

Далее монтируем туда диоды и скручиваем винтиками с блоком предохранителей, дабы обеспечить целостность конструкции.

Затем берем в руки паяло и паяем:) Сразу скажу, что у меня хоть и паяло хорошее, но паялось плохо. даже с кислотой и то пришлось помучаться. видимо материал контактов на блоке такой.

Естественно не забываем про перемычки! Для пущей надежности я их все тоже пропаял. Воооон там на заднем фоне валяются:)

Бюджет составил 240 с копейками рублей на диоды, клеммы, термоусадку и 54 рубля блок предохранителей. Остальное все было:) Время на созидание 2 дня и то в течение рабочего дня, не торопясь:)

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.