Содержание
Какой аккумулятор купить на ниву, выбираем что лучше ставить
Хотя Нива 4×4 и танк, не боящийся ни дорог, ни направлений. Пневмостартер на ней, по понятным причинам, не предусмотрен. Из чего следует необходимость владения надежной АКБ, которая не подведет в дали от дома, и не разрядится в самый лютый мороз.
Какой аккумулятор купить на ниву – как и на другие подобные автомобили – неприхотливый, выдерживающий частое отклонение от уровня горизонта. И, конечно, подходящий по размеру в место штатной установки. Параметры стандартного поддона — 245x175x170, тем не менее, как показывает практика, возможно поставить батарею длиной до 280 мм.
Говоря о емкости, вспоминаются предосторожности о вероятном недозаряде при ее большом значении и недостаточном отдаваемом токе генератора (от 55 А на 21213 до 80 А на 21214), что грозит выходом из строя обоих ключевых узлов. При этом забывается важная истина – генератору все равно, какая емкость у АКБ – сколько во время запуска двигателя было потрачено, столько и придется вернуть (этот параметр можно с некоторыми допущениями принять за постоянную величину на одной машине) независимо от размера хранилища энергии.
Другое дело, если ваши поездки на Ниве 2121 чаще короткие и преимущественно на малых оборотах, плюс к этому имеются дополнительные потребители, то угроза постоянного недозаряда, сокращающего жизнь АКБ все же есть.
Другим важным параметром считается ток холодной прокрутки
Поскольку погодные условия, как и модель стартера, а значит и потребляемый ток, отличаются, обратите внимание на величины от 450 А. Ориентируясь на отзывы и предпочтения владельцев классических Niva, мы составили рейтинг лучших аккумуляторов с прямой полярностью, пригодных под их нужды. Надеемся, что это поможет вам выбрать подходящий и забыть про постоянную зарядку
Надеемся, что это поможет вам выбрать подходящий и забыть про постоянную зарядку.
5 место. Bosch Silver S4
Продукт немецкого производителя. Чаще всего привозится с заводов Чехии и Германии. Выпускается в вариантах 60 А·ч и 540 А или 74 А·ч и 680 А. Длина первого – 242 мм, второго – 278 мм. Изготовлен по кальциевой технологии. Гарантия – 2 года. Уверенно заводит автомобиль даже после продолжительной стоянки и в мороз.
4 место. Зверь
Российская АКБ, доступна на рынке по искомым характеристикам в пяти исполнениях – 55, 60, 65, 64 и 77 А·ч, стартовым током – 530, 600, 640 и 720 А соответственно. Длина первых трех разновидностей – 242 мм, а четвертой и пятой – 278 мм. Терпим к глубоким разрядам за счет применения гибридной технологии Calcium Plus. Обладает ударопрочным и морозоустойчивым корпусом. Гарантия – 2 года.
3 место. Medalist
Изготавливается в Южной Корее и США. Модельная линейка состоит из батарей емкостью от 55 до 75 A·ч, однако наиболее часто встречается 74 A·ч, пусковым током 680 А, длиной 278 мм. Особая конструкция корпуса позволяет противостоять вибрации, постоянным циклам сжатия и расширения во время заряда и разряда. Имеет дополнительную защиту от воспламенения при искра образовании.
2 место. Varta Blue Dynamic
Производство – Чехия. Аккумулятор можно найти в двух вариантах 60 A·ч и 540 А, также 74 А·ч и 680 А, длина 242 мм и 278 мм соответственно. Изготовлены с использованием кальция. Способны сохранять заряд долгое время в режиме простоя автомобиля в условиях суровых зим.
1 место. TYUMEN BATTERY Premium
https://www.youtube.com/watch?v=pXbjSeEiAss
Российская АКБ, не отличающаяся по качеству от лучших продуктов именных производителей, а во многом даже превосходящая их. Доступны варианты с емкостью 60, 64, 74 и 77 А·ч. Ток холодной прокрутки при этом составляет 510, 590, 630 и 640 А. Максимально соответствует заявленным параметрам.
Замена аккумулятора на всех автомобилях ваз
Добро пожаловать!
Автомобильный аккумулятор – в большинстве случаев без него не обойтись, да что там в большинстве, в основном основную часть работы проделывает аккумулятор в автомобиле заводя его, а так же подавая ток на все приборы которые находятся в салоне, за счёт чего они и работают. Но как и любая другая деталь, аккумулятор со временем приходит в негодность, в связи с чем после его зарядки он держится не долго и его приходится постоянно подзаряжать, но не всем это удобно, поэтому первая мысль которая возникает в данной ситуации так это: «Как заменить аккумулятор на машине?». Конечно же большинство людей знают как это делать, но всё же не все и поэтому в данной статье мы разместили инструкцию в картинках, благодаря который вы сможете заменить автомобильный аккумулятор на своей машине.
Примечание!
Для замены аккумуляторной батареи, вам придётся запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же чистой тряпкой для того чтобы протереть аккумулятор и наждачной бумагой, для того чтобы стереть кислоту с окислившихся выводов аккумуляторной батареи! (Наждачной бумагой нужно пользоваться только в том случае, если вы заметили на выводах аккумуляторной батареи кислоту, которая в основном бывает при покупке Б/У аккумулятора то есть на нём, а так же очень редко да и практически никогда её не встретишь на новых аккумуляторных батареях, но как говориться всё возможно)
Краткое содержание:
Когда нужно заменять аккумулятор?
Аккумулятор подлежит замене только в том случае, если он уже не может нормально функционировать то есть:
- Если он перестал заводить автомобиль, но после зарядке ситуации меняется не надолго, то есть он всё же первое время заводит машину но через очень короткое время опять нет и поэтому в данной ситуации рекомендуется заменить аккумуляторную батарею на новую.
- Ещё как правило при сильно поношенном аккумулятора, даже если он заряжен могут не работать электроприборы при выключенном двигателе которые находятся в салоне автомобиля, данный случай говорит о том то что аккумулятор нужно уже обязательно менять да и поскорее, а иначе в один момент когда вы будете торопиться допустим на работу, то вы просто не сможете завести автомобиль без вмешательства грубой силы, в данном случае вам придётся толкать машину.
Примечание!
Как правило если перестают работать электроприборы в автомобиле при заглушенном двигателе, то и сам двигатель завести скорее всего уже не удастся!
Примечание!
На всех автомобилях семейства ВАЗ, аккумуляторная батарея заменяется практически одинаково, различия лишь могут быть в том, что аккумуляторная батарея будет крепится немножко другим способом, а скидывание клем, и снятие самого аккумулятора происходит так же! (Пример замены аккумулятора в этой статье, будет производится на разных автомобилях, один из которых при этом будет автомобиль ВАЗ 2109)
Снятие:
1) Сперва скиньте обе клемы, которые крепятся болтами к выводам на аккумуляторе, для этого:
1. Взяв в руки отвертку, выверните ей но не до конца гайку крепления клемы «-», и после чего скиньте клему «-» с вывода на аккумуляторе.
2. После того как вы скинули клему «-» сразу же переберитесь к клеме « », и после чего таким же образом скиньте клему « », ослабив для этого гайку которая крепит клему « » к выводу.
2) Следом открутите все болты которые препятствуют снятию аккумулятора, допустим на ВАЗ 2109 один из таких болтов расположен внизу аккумулятора, он держит планку которая удерживает аккумулятор на своем месте и тем самым препятствует его снятию.
3) Затем выдвинете ручку аккумуляторной батареи и после чего потянув за неё, снимите аккумулятор с автомобиля.
Установка:
Если вы хотите устанавливать новый аккумулятор на автомобиль:
1) Для начала возьмите в руки новый аккумулятор, и после чего поставьте его на своё место надев на него все клемы и закрепив его точно так же, как и крепился старый аккумулятор.
Примечание!
При установки аккумулятора надевайте сперва плюсовую клему, а уже после чего минусовую!
2) После его установки, установите прижимную планку которая его крепила, всё в том же обратном порядке снятию, но только всегда следите за тем что бы прижимная планка, встала строго так же как и была до этого.
Примечание!
При обратной установке прижимной планки, на некоторых автомобилях включая так же ВАЗ 2109, прижимная планка должна быть установлена таким образом, что бы она упиралась в выступ, который находится на кузове автомобиля!
Если вы хотите устанавливать Б/У аккумулятор на свой автомобиль:
1) Перед тем как приобрести Б/У аккумулятор просмотрите его срок годности, который указан на нём, чем свежее аккумулятор тем лучше.
2) После чего проверьте уровень электролита в каждом его отсеке, вывернув для этого монетой или же отверткой каждую пробку, и после чего заглянув в эти отсеки, убедитесь что уровень электролита там не слишком мал, по необходимости доведите его до нормы.
Примечание!
После покупки Б/У аккумулятора долейте электролит ровно до нижнего кончика верхний пластины, выше нижнего кончика лить не нужно!
3) Далее протрите весь аккумулятор с помощью тряпки, от пыли, грязи и других загрязнённых вещёств.
4) Следом установите его на место, надев сперва на него плюсовую клему, а затем минусовую клему и после чего закрепите обе клемы гайками.
Важно!
1) Запомните расположение обеих клем перед тем как снять аккумулятор, и после его повторной установке, устанавливайте клемы так же как и было ранее!
2) Не экономьте деньги на аккумуляторе, так как это он является сердцем вашего автомобиля, да и вообще это одна из таких вещей которую лучше всего нужно покупать новую, потому что купленный Б/У аккумулятор может очень быстро выйти из строя, в связи с этим будут лишние траты и скорее всего после быстрого выхода старого аккумулятора из строя, вы поедете и купите новый!
3) Для того что бы контакт был лучше, по возможности можно зачистить клемы и выводы аккумулятора обычной наждачной бумагой! (Об этом более подробно см. в статье под названием: «Правильное обслуживание аккумуляторной батареи»)
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том как поменять аккумулятор на машине, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:
Снятие двигателя с автомобиля. ваз 21213, 21214 (нива) «
Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.
…и снимаем кронштейн.
…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут),…
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
…и снимаем держатель в сборе с сальником.
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Таким же образом снимаем…
Для снятия поршня с шатуна…
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец,…
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров…
Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов
Основные размеры блока цилиндров
см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы
Для определения износа юбки поршня…
Микрометром измеряем диаметры…
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью «Коленвал — шлифовка или ремонт«)
После шлифования шеек коленчатого вала…
…тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
…и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.
Снятие и установка двигателя ваз-21213 | автолюбители
Снятие и установка двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Продольный разрез двигателя
Поперечный разрез двигателя
Подвеска двигателя
1 – правый кронштейн подвески двигателя с
подушкой;
2 – левый кронштейн подвески двигателя;
3 – подушка;
4 – поперечина задней подвески
двигателя;
5 – кронштейн с опорой задней
подвески двигателя
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поставьте автомобиль на подъемник или над осмотровой канавой и затормозите
его рычагом привода стояночного тормоза. Уберите запасное колесо и снимите
поддерживающую трубу запасного колеса.
2. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее.
3. Отверните болты крепления петель капота и снимите капот.
4. Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв
крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор сверху технологической
заглушкой.
5. Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос
управления воздушной заслонкой.
6. Отсоедините наконечники проводов от электромагнитного клапана и концевого
выключателя карбюратора, от датчиков давления масла и температуры охлаждающей
жидкости, от датчика-распределителя зажигания, от генератора и стартера.
7. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего
передвиньте вправо рычажок управления краном отопителя, отверните пробки на
левой стороне блока цилиндров и на правом бачке радиатора, заверните вместо них
штуцеры сливных шлангов и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.
8. Снимите кожух вентилятора, предварительно разъединив его половины.
9. Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.
10. Отверните два болта крепления радиатора к кузову, отожмите вверх верхнюю
защелку направляющего кожуха радиатора, сместите верхнюю часть радиатора к
двигателю и выньте радиатор из моторного отсека вместе с термостатом и шлангами.
Снимите направляющий кожух радиатора.
11. Отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.
Отсоедините приемную трубу от кронштейна на коробке передач и опустите ее вниз.
12. Ослабьте хомуты, отсоедините шланги от топливного насоса и закрепите его в
положении, исключающем утечку бензина.
13. Отсоедините от карбюратора шланг слива топлива.
Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от патрубков отопителя, а от впускной трубы
– шланг вакуумного усилителя тормозов.
14. Шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 отверните болты крепления стартера к
картеру сцепления.
15. Отверните болты крепления крышки картера сцепления к нижней части картера
сцепления.
16. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отверните болты крепления картера
сцепления к блоку цилиндров.
17. Повесьте на таль траверсу ТСО–3/379 и застропите двигатель с правой стороны за
скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с
левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.
18. Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 3 (см. рис.
Подвеска двигателя) передней подвески двигателя к боковым кронштейнам, отверните
гайки и болт крепления картера переднего моста к кронштейнам двигателя.
19. Отсоедините от двигателя провод массы.
20. Выньте двигатель, сначала подняв его вверх, чтобы вывести болты подушек
подвески из отверстий кронштейнов, а затем сместив вперед, чтобы вынуть конец
первичного вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланце
коленчатого вала.
21. Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха
вместе с подводящим шлангом.
22. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней
подвески двигателя.
23. Отверните болты крепления сцепления и снимите его.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию.
2. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: ведущий вал
должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.
3. Для обеспечения центрирования двигателя и раздаточной коробки необходимо,
чтобы центрирующие шайбы подушек передней подвески двигателя вошли в
соответствующие отверстия боковых кронштейнов.
Тоннель пола нива шевроле — все о лада гранта
Отсоедините клемму провода «минус» от аккумуляторной батареи.
Снимите рукоятки рычагов КП и раздаточной коробки по главе «Рукоятки КП и раздаточной коробки — снятие и установка».
Отверните четыре винта 1 (рис. 8-88) бокового крепления консоли 2.
Отверните два винта 4 бокового крепления передней части тоннеля пола 3.
Рис. 8-88. Боковое крепление консоли:
1 — винт;
2 — консоль;
3 — облицовка тоннеля пола;
4 — винт.
Отверните два винта 1 (рис. 8-89) крепления консоли 2.
Рис. 8-89. Переднее крепление консоли:
1 — винт;
2 — консоль.
Снимите консоль, отсоедините колодки 1 (рис. 8-90) жгута проводов.
Рис. 8-90. Колодки жгута проводов:
1 – колодки жгута проводов;
2 – консоль.
Отверните винт 1 (рис. 8-91) переднего крепления облицовки тоннеля пола.
Рис. 8-91. Переднее крепление облицовки тоннеля пола:
1 — винт;
2 — облицовка тоннеля пола.
Отверните два винта 1 (рис. 8-92) крепления ящика для мелких вещей 2, снимите ящик.
Рис. 8-92. Ящик для мелких вещей:
Передвиньте передние сиденья в крайнее переднее положение.
Отверните два винта 1 (рис. 8-93) бокового крепления задней части облицовки 2 тоннеля пола, снимите облицовку.
Рис. 8-93. Заднее крепление облицовки тоннеля пола:
1 — винт;
2 — облицовка тоннеля пола.
Установку облицовки тоннеля пола выполняйте в порядке обратном снятию.
В прошлой записи не подгрузились картинки — я пытался отправить запись с телефона, но вышло не очень. Так что исправляю положение, выкладываю фото.
Вообще идея добавить шумки на Ниве возникает после каждого раза, когда меня катают на чём-то потише))
В этот раз решающий удар нанёс форд куга))
Самое «интересное» — на первый взгляд, накладка просто так не снимется, мешают защёлки ремней. Ну не откручивать же сиденья? Этак можно день провозиться!
А попробуем не откручивая…
Вывернул винты — они слева и справа от пепельницы сзади и в ногах спереди (одного уже не было).
Отключил клавиши подогрева сидений и управления зеркалом. Достал из защёлок чехлы кпп и раздатки.
Открутил часть торпеды с магнитолой, повесил всё это на проводах слева.
Начал шевелить накладку — шевелится, больше ничего не мешает (кроме накладки у бардачка — но там почти не мешалось).
Ну, поехали! Потащил накладку сзади вверх, протащил еле-еле через защёлки замков. Переключил кпп в более удобное положение — на 4 передачу, или заднюю — и накладка поднялась)
Работать было не очень удобно — ножницы было жалко, резал шумку ножём, то в воздухе, то прям на накладке, отрезая лишнее. Порезался фольгой от вибры, пришлось сбегать заклеить палец и сообщить, что всё хорошо)))
После оклейки виброй накладки принялся за шумку. Нож оказался не таким уж острым для мягкой шумки, резал криво и рвал — пришлось смириться. Хотя вот тут можно было взять ножницы, всё-таки.
Потом принялся за сам тоннель — решил что надо и на него положить шумки.
Сборка обратно… Вот с запихиванием накладки на место случилась камасутра!
Спасла Наташа, держала магнитолу, когда я просовывал накладку вперёд, указала, где она упирается — два раза, я бы офигел. Тяжелее всего было возвращать заднюю часть накладки на место, там мешались защёлки ремней… С большим усилием и подбором позы — затолкали!
Плюс к этому положил под коврики спереди 4мм шумку — чтоб закрывала моторный щит. Моторному щиту шумки оказалось маловато, как я потом понял))
Итак, ощущения:
Стало несколько тише. Суть шумов не поменялась. Просто чуток потише, жаль забыл измерить «шумометром», хотя из телефона измерительный прибор так себе))
Рекомендовать ли повторение таких действий… даже не знаю. Если закрывать только тоннель — смысла мало.
Если менять накладку на рестайловую — её можно заклеить заодно, может потом и в прочих местах добавится шумоизоляции.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем накладку консоли панели приборов (смотрим в статье – Снятие панели приборов Нива Шевроле выпуска с 2009 г)
Извлекаем пепельницу из облицовки туннеля пола
Крестовой отверткой откручиваем два самореза
Снимаем вещевой ящик с подстаканниками с облицовки туннеля пола
Извлекаем из облицовки туннеля уплотнитель рычага стояночного тормоза
Крестовой отверткой откручиваем саморез заднего крепления облицовки туннеля с левой стороны.
Также откручиваем саморез с другой стороны.
Поддеваем отверткой и вынимаем из облицовки чехол рычага управления раздаточной коробкой
Вынимаем чехол рычага управления коробкой передач
Крестовой отверткой откручиваем саморез верхнего крепления облицовки туннеля
Крестовой отверткой откручиваем два самореза нижнего крепления вещевого ящика и саморез переднего крепления облицовки туннеля пола.
Также откручиваем саморез переднего крепления облицовки туннеля с левой стороны.
Снимаем вещевой ящик (смотрим статью – Как снять вещевой ящик ВАЗ-2123)
Снимаем экран консоли панели приборов (смотрим статью – Снятие панели приборов Нива Шевроле выпуска с 2009 г)
Приподнимаем облицовку туннеля, проталкиваем в отверстие облицовки чехол рычага управления раздаточной коробкой и чехол рычага управления коробкой передач.
Снимаем облицовку туннеля пола. Устанавливаем облицовку в обратном порядке.
Читать новости о новой Ниве
Натяжитель цепи «Пилот» для Нива Шевроле
Как натянуть цепь на нива 21214 инжектор видео?
Замена башмака натяжителя цепи ваз 21213
Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4×4, Niva
КПП Нива ВАЗ 21213-21214 (АвтоВАЗ) Купить новую с гарантией в наличии в Москве, Брянске, Воронеже, Калуге, Курске, Липецке, Орле, Рязани, Туле, Тамбове. Цена продажи в магазине 101-деталь купить — 101 деталь
Раздаточная коробка с двухрядными подшипниками усиленная на Лада Нива 2121, 21213, 21214, 2131 — купить с доставкой по России
Раздаточная коробка РК Нива 2123 Шевроле Нового образца
Замена гидронатяжителя цепи на шевроле нива на механику — За рулем