Натяжитель цепи «Пилот» для Нива Шевроле

Механический натяжитель цепи. основные производители

Базовые натяжители цепи для двигателя -214

На фотографии видны три основных варианта. На форумах ANC первое изделие называется «автопилот», производится компанией «Автомобильный стандарт». Русмаш производит второе изделие, которое называется «пилот».

В-третьих, натяжное устройство принадлежит конструктору Исаеву, более известному как Исай. Я и моя команда лично установили несколько десятков натяжных устройств каждого типа, поэтому имею право говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Вот взгляд за кулисы.

Первые две подставки принадлежат одному и тому же человеку. Автор проекта — Игорь Медведев. На автомобильных форумах под псевдонимом Родос-М. Насколько мне известно, патенты на эти изобретения и полезные модели зарегистрированы на его имя.

Я работаю с этим человеком над другими проектами, поэтому у меня есть информация из первых рук о конструкциях и деталях производства.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Как бесспорный лидер из этих трех, выделяется на фоне остальных. На данный момент я не заметил никаких недостатков. Мои автомобили уже набрали более 150 тыс. км. пробега, где я установил автопилоты из самой первой партии.

Очень практично при замене распределительного вала, так как нет необходимости снимать распределительный вал с головки блока цилиндров. Недостаток. Трудно найти «оригиналы» контролируемого качества. Медведев покинул компанию «Автомобильный стандарт», и качество исходных материалов сразу же резко упало.

Производство стало менее дорогостоящим.

Пилот. Реечные блоки используются в реечных системах. Натяжное устройство хорошего качества. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Можно работать, не снимая головку блока цилиндров с двигателя. Главный недостаток — огромный процент подделок на рынке.

Этот натяжитель был первой удачной конструкцией, и в итоге китайцы стали ее владельцами. Оригинальный пилот очень трудно найти, если автопилот вообще невозможно найти. По моим оценкам, на петербургском рынке 70% поддельных натяжителей.

» Russmash» напрямую связан с моей работой, так что это минимально. sur

Исай. По сути, он работает по тому же принципу, что и часовая пружина. Чтобы избежать вопросов и инсинуаций, я связался непосредственно с конструктором, и в 2022 году их было установлено несколько десятков. Главный минус изделия замаскирован конструктором под плюс — отсутствие прецизионных деталей.

Когда булавка находится не слишком далеко, все в порядке. Когда цепь изношена и стержень выходит посередине, он немного «шатается». Если речь идет о стандартном двигателе без «претензии» на регулировку, это может быть приемлемо. Если двигатель «более серьезный», это неприемлемо.

Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в траектории синхронизации составляет всего 0,3 мм.

Резюме. Если есть возможность, мы устанавливаем Автопилот на тюнингованные головки цилиндров. Если клиент просит Isai, основываясь на форумах или нашем собственном мнении, мы не препятствуем этому. Чаще всего мы работаем с Pilot. Для двухрядных цепей и двигателей -213 ситуация аналогичная.

Уберите пули и снимите три штифта с верхней нижней части кузова. Они находятся на картере двигателя. * Отсоедините два зажима крепления стабилизатора и снимите стабилизатор. Чтобы снять 17-миллиметровый бугель, снимите коренные подшипники насоса. Ω Извлеките шланги huile на держателе в конце кли на пи [.]

Ваз-21213 (нива). проверка технического состояния

Основные сведения о проверке натяжной пружины

Приспособление для износа цепи показано на рисунке 67.7824.9521 (чертеж).

Схема цепи управления износом цепи (чертеж)

ЗАКАЗ НА РАБОТУ

Распределительный вал c 1. На стержнях подшипников распределительных валов не должно быть заусенцев, зазубрин, царапин или отпечатков алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ более 0,5 мм, а также царапины или износ кулачков в виде насечек. 2.

Поместите распределительный вал с торцевыми шейками на две призмы инспекционной плиты и измерьте эксцентриситет центральных шеек с помощью индикатора, который не должен превышать 0,04 мм. Если биение превышает это значение, выпрямите вал на правильном прессе.

Аренда распределительного вала

4. Убедитесь, что корпус подшипника и масляные каналы промыты и очищены. 5. Проверьте диаметр отверстий в подшипниках. Если зазор в цапфе превышает 0,2 мм (предельный износ), замените корпус подшипника. 6. В случае повреждения замените корпус подшипника, если внутренние поверхности закруглены и имеют заусенцы. Проверьте, нет ли трещин в корпусе. При наличии трещин корпуса подшипников распределительных валов следует заменить.

7. Заклинивший плунжер натяжителя цепи необходимо разобрать. 8. На рис. 1 показано, как открутить колпачковую стопорную гайку 1. Разрезать натяжитель цепи, максимально втянуть плунжер 6 и затянуть колпачковую гайку. 9.

Затем опустите плунжер, обработайте напильником края отверстия в корпусе в точках B на сердечнике и снимите плунжер 6 с пружиной 4. 10. Теперь необходимо отвернуть колпачковую гайку, чтобы освободить шток плунжера 3 с пружиной 7 и шайбой 5. 11. Сняв пружинное кольцо 9, снимите зажимную гайку 8 с накидной гайки 1. 12.

Проверьте наличие задиров на кулаке 8, штоке 3 и плунжере 6, а также на сопрягаемых поверхностях башмака натяжителя цепи и глубоких пазов плунжера. 13. Поврежденные детали следует заменить. 14. Упругость пружины натяжителя должна быть в пределах, указанных на рис.

Основные данные для проверки пружины натяжителя; замените пружину, если она менее упругая. 15. Убедитесь, что колодка и суппорт не имеют чрезмерного износа; при необходимости замените. 16. Соберите натяжитель в порядке, обратном порядку разборки. 17.

Цепь для привода распределительного вала

18. Промойте цепь в парафине и проверьте состояние звеньев. На роликах и губках не должно быть сколов, трещин или других повреждений. 19. Цепь слетает при работе двигателя. Цепь считается работоспособной до тех пор, пока натяжитель поддерживает ее натяжение, т.е. если цепь растягивается максимум на 4 мм.

Проверьте вылет цепи на стенде 67.7824.9521 (см. рисунок Стенд 67.7824.9521 для проверки вылета цепи) с двумя роликами 1 в шаге, где цепь вытягивается. С помощью противовеса 3 цепь натягивается с усилием 294 Н (30 кгс).

Или 147 Н (15 кгс). 22. Обеспечивает параллельность оси противовеса основанию крепления с помощью гайки 2. 23. 23. Натяните цепь с усилием 294 Н (30 кгс), расположив противовес в крайнем правом положении, затем уменьшите усилие на 147 Н (15 кгс), переместив противовес влево. 24.

Повторите обе операции и определите удлинение цепи, измерив расстояние L между валами роликов. Измерьте штангенциркулем расстояние между диаметрами роликов d и прибавьте диаметр d, чтобы получить расстояние L между валами роликов. При новой цепи расстояние L между валами роликов составляет 495,4-495,8 мм; если цепь растянулась до 499,5 мм, ее необходимо заменить (см. схему проверки износа (растяжения) цепи). Перед установкой цепи на двигатель смажьте ее моторным маслом.

Гидронатяжитель цепи (гнц) 21214

Зарегистрирован: 06.12.2004 Темы / Сообщения: 4024 / 23192 Откуда: Москва Возраст: 67 Автомобиль: 21214М, 2022 г.в.

В этой статье мы обсудим гидравлические натяжители цепи (ГНЦ).

Алексей, также известный под именем ALER.

Рег : 06.12.2004 Предметы / Сообщения : 627 / 51712

Цепь дребезжит при запуске холодного двигателя (исчезает через 2-3 секунды), я купил новый гидравлический натяжитель, с ним дребезжание практически не меняется, только становится тише на высоких оборотах. А сейчас я также подумываю о том, чтобы поставить обычный механический. Кто может сказать, стоит ли это вводить или нет.

ЧИТАТЬ Как натянуть цепь ГРМ Alfa

ВАЗ 21214 2003 года выпуска

Denis866 Короче говоря, я не думаю, что стоит беспокоиться об этом. Я пробовала оба, но Hydrach гораздо более долговечен. Если это просто штифт, торчащий из механизма, вам нужно будет нарезать резьбу и вкрутить его позже. Это не очень надежно.

Почему вы думаете, что это цепь? Может быть, цепь ГРМ? Я тоже их снял, разобрал, промыл, собрал и поставил обратно. Грохот пропал.

И если это цепь. Затем посмотрите на направляющую цепи. Мой, например, разломился на четыре части, одна из которых улетела в сковороду.

Дата размещения: 12.12.2004 Темы / Сообщения: 5 / 1412 Место проживания: Москва Возраст: 55 Автомобиль: ВАЗ 21214. 2004 год.

Рег. : 10.03.2005 Тем / Сообщение: 5 / 549 Место: Тамбов (68rus) Возраст: 45 Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5D 2022

Темы / Сообщения: 627 / 51712 Рег. : 06.12.2004

Масляный трубопровод в гидравлическом натяжителе был сделан значительно меньше в сервисе, после чего гул уменьшился.

Возможно ли, что багажник просто нужно заменить? 4000 лет назад двигатель был вскрыт, и все было в порядке.

Это позволяет заменить модуль напряжения без снятия клапанной крышки. Если да, вы можете снять его (это несложно) и визуально осмотреть крышку и рулевую тягу. И вообще, какой длины ваша цепь? Возможно, пришло время обновить его.

Wolf68 Спасибо за совет, но я уже потратил 700 рупий на этот, постараюсь купить механический.

При вскрытии багажник и прорезыватель выглядят почти новыми. Бирки также соответствуют. Кроме того, все выглядит отлично. Все прошло гладко после того, как я немного уменьшил размер отверстия для слива масла из натяжителя.

Автомобиль прошел 22 000 миль. (Практически абсолютно новый)

Когда я открыл крышку, багажник и прорезыватель выглядели почти новыми. Бирки также соответствуют. Кроме того, все остальное выглядит отлично. Я просто сделал отверстие для слива масла в натяжителе намного меньше, и все было отлично.

Автомобиль прошел 22 000 миль. (Практически абсолютно новый)

Ищу хороший совет! Цепь гремела на холостом ходу. Открыл, посмотрел. Стабилизатора цепи нет, натяжитель, похоже, не работает. Все поменяли, собрали. Снова завели. При увеличении оборотов все в порядке. Потребовалось много времени, чтобы найти его.

Оказалось, что вентиляция картера двигателя была засорена. После извлечения щупа мои волосы встали дыбом. Насколько велики отложения смолы на нем. Тем не менее, в двигателе есть масло, что неплохо. Я всегда использовал полусинтетическое топливо. Я покупаю его в России и в METRO.

Последняя замена масла 2 недели назад с полной промывкой. В настоящее время это полусинтетическое масло BP. Короче говоря, все каналы забиты, и масло не поступает к натяжителю. При всем этом клапанная крышка и распредвал в абсолютно чистом состоянии Машина проехала 61000км.

Замена гидравлического натяжителя цепи на нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике.

А еще интересно:  Характеристика двигателя НИВА 2121 - Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet

Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов?

Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2022» случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет.

Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась.

Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода.

Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.

Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал.

Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе. Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие.

В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше.

ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический.

Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ

Натяжитель цепи "Пилот" для Нива Шевроле
На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.

Натяжитель цепи "Пилот" для Нива Шевроле
Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой — жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя.

Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается.

Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод — милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился.

Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема — летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов.

В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут.

Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода.

Коробка брызгала маслом через сапун.2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат.

Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.5.

Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор — нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель.

А еще интересно:  Lada Niva Legend 3дв | Купить новую Лада в СПб у официального дилера

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову — директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию.

Замена сетки бензонасоса шевроле нива

Замена сетки бензонасоса Шевроле Нива — несложная процедура про которую забывают поголовно все шнивоводы.
Позавчера машина стала тупить: не набирала обороты выше 1500, не разгонялась. Вчера попробовал проехаться и даже до 1500 оборотов двигатель не крутится 🙁
Возникло подозрение, что это топливный фильтр или сетка бензонасоса. Все-таки пробег за 30000 перевалил, бензин я особо все это время не выбирал — заправлялся где придется, а сетка бензонасоса и топливный фильтр на моей Chevrolet NIVA пока не менялись и никоим образом ни разу не обслуживались.
Так как добраться до топливного фильтра без ямы затруднительно, а лежать на земле при -7 за бортом не очень-то хочется, то решил начать с сетки бензонасоса.

Топливный насос расположен под правым задним пассажирским сиденьем, по диагонали напротив сиденья водителя. Чтобы достать его, необходимо поднять обивку. Остальная часть пути довольно проста. Необходимо будет открыть люк в шумоизоляции, снять шланги (перед этой процедурой желательно, чтобы автомобиль был остановлен на несколько часов и открыть лючок на топливном баке, иначе бензин может выплеснуться из шлангов), отсоединить электрический разъем, открутить 8 гаек и можно снимать «стакан» с топливным насосом. Снимать его нужно аккуратно, так как говорят, что нижняя часть часто попадает в топливный бак и достать ее не всегда легко. Кстати, шланги и электрический разъем также могут запутаться, если вы не будете соблюдать осторожность.

Сетка (фильтр) топливного насоса на автомобиле Chevrolet NIVA расположена в нижней части топливного стакана. В моем случае открутить его было не очень просто. Мне пришлось применить силу и быть осторожным, чтобы не повредить пластиковый стакан, в котором находится топливный насос. Временами казалось, что это невозможно сделать, не повредив чашку, но все получилось. Решетка топливного насоса действительно получилась немного мутной. Убедитесь в этом сами.

<img mce_tsrc='http://img.mychevyniva.ru/2009/01/setka_bad.JPG' alt='Сетка бензонасоса Chevrolet NIVA' /«>

Как видите, слева — новая сетка, а справа — старая. В принципе, уже пришло время ее менять.

Рекомендуется покупать именно такую сетку — «треугольную» (фильтр бензонасоса ВАЗ 2110 «нового образца»), так как на дне стакана для нее отформовано специальное место. Сетка другой конфигурации, как на рисунке ниже, не так легко туда помещается, да и, полагаю, она не нужна.

Замена сетки бензонасоса Шевроле Нива

Фильтр топливного насоса в автомобиле Chevrolet NIVA обошелся мне в 15 гривен (меньше 2 злотых).

Чтобы сбросить давление в системе не обязательно ждать несколько часов. Достаточно произвести следующую последовательность действий:
1. Включить зажигание и подождать пока бензонасос перестанет качать топливо.
2. Снять электроразъем с бензонасоса. Наверное, перед этим стоит снять клемму с аккумулятора.
3. Завести авто и ждать пока не заглохнет.
4. Открыть лючок бензобака.
5. Шланги с бензонасоса снимать аккуратно (не резко) и запастись ветошью для борьбы с вытекающим из них бензином.

Если после установки бензонасоса стартеру требуется больше времени, чем обычно, чтобы завести автомобиль, включите зажигание 3-4 раза, а затем снова выключите его, прежде чем запустить двигатель.

К сожалению, проблема, похоже, была не в экране: замена экрана топливного насоса на Chevrolet Niva не помогла. Автомобиль продолжает глохнуть, а из топливного бака доносится легкий шипящий звук. Похоже, что умирает сам топливный насос. Кстати, дальнейшее расследование показало, что насос в моей шнивке был сделан в Германии и был BOSCH. По крайней мере, так на нем написано.

Замена натяжителя цепи на ваз 21213, ваз 21214, ваз 2131 - Ваз

Изготовление подлокотника своими руками

Подлокотники багажника доступны для Chevrolet Niva, но они нравятся не всем водителям:

  • Имеют слишком малый внутренний объем;
  • Не имеют идеальной системы крепления;
  • Не имеют дополнительных отсеков для хранения различных мелких деталей;
  • Не удовлетворены длиной или углом наклона имеющегося в продаже изделия.

Многие владельцы Shnivas решили самостоятельно изготовить подлокотники, подходящие для решения конкретных задач. Что для этого нужно и как это сделать, рассмотрим подробнее.

Таким образом, подлокотник в автомобиле Niva Chevrolet изготавливается по следующей технологии:

  1. Проведите измерения, чтобы создать чертеж изделия на бумаге. Очень важно сделать замеры именно на вашем автомобиле, так как установка будет производиться на нем.
  2. После выполнения чертежа рекомендуется предварительно изготовить модель изделия на картоне, чтобы исправить все недостатки на месте.
  3. Очень важно правильно измерить изделие в процессе производства. Основные измерения следующие: Пространство между сиденьями, где будет установлено изделие; высота изделия, которая должна соответствовать уровню комфорта рук. То есть водитель, управляя автомобилем, должен чувствовать себя комфортно, положив руку на устройство; расстояние между ручным тормозом и задней частью подлокотника; расстояние между пряжками ремней безопасности. Изделие не должно мешать свободному доступу к креплениям ремней безопасности; размеры изделия позволяют разместить его между передними сиденьями. После проведения измерений и изготовления сборной модели, чтобы водитель мог увидеть и испытать продукт, наступает следующий этап производства.
  4. Пространство между сиденьями, где будет установлено изделие;
  5. Высота изделия, которая должна соответствовать уровню комфорта рук. То есть водителю должно быть удобно держать руку на устройстве во время движения;
  6. Расстояние между управляемым ручным тормозом и задней частью подлокотника;
  7. Расстояние между защелками ремней безопасности. Изделие не должно препятствовать свободному доступу к пряжкам ремней безопасности;
  8. Размеры изделия должны быть такими, чтобы его можно было разместить между передними сиденьями. После проведения измерений и подготовки макета, на котором водитель может увидеть и испытать изделие, можно приступать к следующему этапу производства.
  9. Для крепления подлокотника необходимо заранее продумать тип и способ крепления изделия к автомобилю.
  10. Для изготовления бокса подлокотника рекомендуется использовать фанеру толщиной 6 мм. Детали макета набросаны и вырезаны из фанеры.
  11. Выполняется сборка.
  12. Крышка изделия. Это занимает большую часть времени, так как от этого зависит внешний вид подлокотника. Если вы сомневаетесь в его строительстве, лучше всего доверить его опытному плотнику, предварительно указав размеры.
  13. Крышка подлокотника крепится к изделию с помощью специальных крючков.
  14. Когда подлокотник почти готов, следует проверить его между сиденьями. Если дефектов нет, можно приступать к обивке тем материалом, который вы предпочитаете.
  15. Сшивание производится специальными мебельными скобами или приклеиванием клеем (можно также использовать самоклеящиеся материалы).

В результате вы получаете изделие, которое будет максимально соответствовать вашим требованиям. Ниже представлен вид подлокотника, который вы сами создали для Niva Chevrolet.

Кроме того, вы можете настроить подлокотник с различными функциями (подстаканники, дополнительные кнопки, гнезда для зарядки и т.д.). В итоге, Niva Chevrolet очень полезно сделать подлокотник сиденья своими руками, ведь вы получаете готовое и эффектное изделие, которое более функционально и привлекательно, чем покупное. Также самодельный подлокотник будет индивидуальным и неповторимым, выделяя ваш салон из тысяч.

Пошаговая замена сцепления на ниве. как я менял сцепление.

В этом видео я разбираю коробку передач автомобиля ваз 2121 нива. пятой передачи и снимаю

Вилка выключения сцепления — это штампованная стальная деталь, установленная в картере сцепления и качающаяся на шарикоподшипнике (он находится в полости, расположенной на вилке). Пластинчатая пружина (приклепана в центре вилки) прижимает вилку к шарикоподшипнику. Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и прижимаются к ней фасонной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. К верхнему концу педали прикреплена сервопружина для ослабления усилия включения сцепления. Возвратная пружина (более слабая) обеспечивает возврат педали в исходное положение. Она шарнирно соединена с толкателем, который направляется в выемку поршня главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух болтах, приваренных к кронштейну педали. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, который крепится к картеру сцепления ваз 2121 двумя болтами. При нажатии на педаль поршень в главном цилиндре сжимает жидкость, поршень в рабочем цилиндре выдвигается и через поршень воздействует на разжимную вилку. Когда педаль отпускается, вилка прижимается к плунжеру пружиной растяжения, и поршни возвращаются в исходное положение.

В приводе сцепления автомобиля ВАЗ 2121 используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4, которая хранится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой резервуара находится резиновая мембрана, которая изолирует внутреннюю часть резервуара от влаги и пыли.

Замена сцепления в Ниве без помощника, один на один.

Сразу после Нового года, 7 января, я наконец-то заменил сцепление на своей «Ниве», а также главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на Niva и MPV сильно отличается по исполнению. Я поменял сцепление за два дня, хотя в процессе делал много других вещей.

Вот и все. Начинаем наш нелегкий путь. Сцепление Нивы требует замены в полтора раза чаще, чем сцепление переднеприводных автомобилей. Также на «Ниве» установлены раздаточная коробка и два кардана, которые крепятся друг к другу и к коробке передач. На фотографии виден передний кардан, который уже был снят.

Цветная фотография дома пересадки и затем РК. На самом деле нет необходимости полностью откручивать задний кардан. Просто открутите его от фланца rk и отложите в сторону. Как на картинке.

Помнится, в прошлом году я немного писал о промежуточной оси. Это было необходимым условием для неудачного рейда на Первомайку. На фотографии новый распредвал для 21213 сочлененный — часть его стандартная «граната». Поперечный вал старого стандарта нельзя найти в магазинах, что очень печально.

Я слышал, что такие есть на свалках, и, похоже, они делают неоригинальные запчасти. Поскольку мне нужно было ехать, я взял другой стандартный, вместо того чтобы покупать его на ходу. При повреждении он обездвиживает автомобиль. По рассказам людей, древний крестовой вал иногда медленно доходит до места ремонта.

Чтобы снять коробку передач, необходимо освободить сверху рычаги блокировки и понижения. Для этого снимите крышку коробки передач в сборе. На крышке имеются огромные винты под крестовую отвертку. Под крышкой, только изнутри, виден распределительный вал.

После этого откручиваем опоры раздаточной коробки под автомобилем. Шилом, ножницами или другим острым инструментом намечаем положение опор относительно днища. Как видно на фото, вокруг шпилек есть отметки. Раздаточные коробки должны быть установлены в одинаковые положения, когда они меняются местами.

Снимите гайки с болтов (4 шт., по две на каждый кронштейн) с помощью ключа с длинной головкой на 13. Тогда вам понадобится помощник или собственная поддержка. Возьмитесь за коробку передач и осторожно, чтобы не повредить болты, снимите ее. Одной из самых неприятных проблем старых Нив являются болты коробки передач.

А еще интересно:  Замена воздушного фильтра: Нива Шевроле и Niva Travel

В случае, если он отломится, сгниет или сорвется резьба, раздаточную коробку будет трудно установить правильно. Появятся шумы и вибрации. Заменить шпильку можно, высверлив ее. Выкручивать вставленный болт придется как из салона, так и из-под автомобиля. Да, я согласен, что сварка необходима. Весной займусь этим.

В качестве следующего шага мы снимем коробку передач. Перед нами фланец трансмиссионного вала, к которому прикручен промежуточный вал между коробкой передач и редуктором. Поскольку я снимал его один и испачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами.

Регулировка ступичного подшипника шнивы

Для подготовки к регулировке подшипников ступицы необходимо выполнить следующее:

  • Зафиксируйте индикатор, установив его ножку на втулку рядом с регулировочной гайкой.
  • Установите торцевые ключи на шпильки и закрепите их гайками.
  • Поверните ступицу и переместите ее в осевом направлении. (В качестве рукояток используйте торцевые гаечные ключи с резьбой).
  • Измерьте осевое перемещение (люфт) втулки, ориентируясь на показания индикатора.
  • Если ход превышает 0,15 мм, отрегулируйте зазор.

Корректировка осуществляется следующим образом:

  • Расправьте гаечный ремень.
  • Открутите его накидным ключом.
  • Установите новую гайку и затяните ее моментом 2 кгс*м.
  • Ослабьте гайку и затяните ее с моментом 0,7 кгс*м.
  • Ослабьте момент затяжки, повернув гаечный ключ на 20-25 градусов против часовой стрелки.
  • Проверьте люфт в ступице.
  • Проверьте правильность показаний манометра (0,02-0,08 мм).
  • Закрепите гайку, вдавив ее край в углубление во внешнем блоке.

Отрегулировать люфт ступицы можно без динамометрического ключа. Для этого необходимо:

  • Затяните гайку.
  • Поверните колесо на несколько оборотов.
  • Проверьте люфт.
  • При необходимости слегка ослабьте или затяните гайку.
  • Продолжайте, пока зазор в ступице не будет составлять от 0,02 до 0,08 мм.
  • Зафиксируйте буртик гайки.

На Шевроле Нива могут быть установлены нерегулируемые подшипники IVECO. Для этого вам придется либо купить новые ступицы, либо модифицировать старые. Для переделки вам понадобится координатно-расточной станок. Помимо расточки посадочного отверстия, необходимо изготовить проставочные кольца. Чертежи деталей можно найти здесь.

Конструкция крепления заднего колеса Нива Шевроле сильно отличается. Тем не менее, подшипники также нуждаются в замене время от времени. Полуоси можно заменить как целиком вместе с полуосью, так и по отдельности. Второй вариант требует хороших слесарных навыков и доступа к резаку для нагрева металла.

Она понадобится вам для работы:

Замените подшипники, выполнив следующие действия:

  • Установите машину на ровную поверхность.
  • Подложите под передние колеса клинья или кирпичи.
  • Поднимите машину с помощью домкрата.
  • Снимите колесо.
  • Установите опору под заднюю ось.
  • Открутите опору тормозного барабана.
  • Снимите деталь.
  • Открутите гайки, удерживающие подшипник.
  • Нагрузите заднюю ось, опустив ее на кронштейн.
  • Извлеките ось с помощью съемника.
  • Подвесьте тормозной блок на тросе.
  • Снимите стопорное кольцо с помощью зубила, молотка и гаечного ключа.
  • Разделите обода подшипников с помощью зубила.
  • Удалите ржавчину и грязь с посадочной поверхности.
  • Установите новый подшипник.
  • Нагрейте стопорное кольцо до 200-250 градусов (темно-красного цвета) и забейте его на место с помощью трубы
  • Установите втулку на место.

Наглядный процесс замены подшипника полуоси Нива Шевроле

  • Открутите колесо и снимите его
  • С помощью зубила сбейте колпак ступицы;

Вытащите шплинт, расположенный на нижней оси нажимного рычага, с помощью плоскогубцев;

— Осторожно выньте вал из зажимного рычага слесарным ломиком, а затем снимите его плоскогубцами;

Как только зажимной рычаг и пружины в тормозных суппортах будут сняты, извлеките их из своих посадочных мест плоской отверткой и поместите их за поворотный кулак, чтобы дальнейшая обработка могла быть выполнена после снятия суппортов (подвешивания).

Снимите сальник (уплотнение), используя отвертку с прямым концом, пока кулак находится в тисках.

Затем отдельно снимаются внутреннее кольцо и сепаратор. Компоненты подшипника снимаются аналогичным образом изнутри.

Посмотрите на сторону наружного подшипника и удалите наружное кольцо с помощью пробойника. Та же процедура используется для противоположного наружного кольца.

Разборка завершена. Детали неисправные заменить новыми, при необходимости очистить узлы от старой смазки и заполнить их новым составом. В подшипниковых соединениях и шлицевых узлах следует использовать универсальную смазку Castrol LMX.

Снятие, ремонт и замена заднего редуктора нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).

Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Для разборки дифференциала

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…

Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.

В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.