Признаки и причины неисправности сцепления

Мы собираем самые частые вопросы о запчастях, которые покупатели задают нашим продавцам, и отвечаем на них вместе с экспертами торговой сети AUTO3N. Хотите, чтобы мы ответили на ваш вопрос? Спрашивайте в комментариях.

Как понять, что сцепление неисправно?

«Самые очевидные признаки неисправности сцепления — это посторонние шумы, свист, лязг, хруст, рывки при переключении передач. К неочевидным признакам может относиться потеря динамики при разгоне. Так бывает, если сцепление пробуксовывает. В любом случае, если сцепление стало вести себя не так, как обычно, я рекомендую не затягивать с обращением в сервис. Проблемы сцепления влияют на работу всей трансмиссии и если упустить момент, можно столкнуться с более серьёзными проблемами»

Владельцы автомобилей с механической коробкой передач рано или поздно могут столкнуться с проблемами со сцеплением. Чтобы знать, какие шаги следует предпринять, желательно знать, какие признаки говорят о неисправности сцепления и какие у них причины.

В этой статье расскажем, что делать, если:

• Сцепление буксует;

• Сцепление ведёт;

• Сцепление шумит или свистит;

• Сцепление тугое;

• Сцепление мягкое.

В конце статьи дадим рекомендации по профилактике неисправностей сцепления.

Устройство сцепления

Основные детали сцепления: маховик, ведомый диск (диск сцепления) и корзина сцепления (состоит из кожуха, диафрагменной пружины и подвижного нажимного диска), выжимной подшипник, привод сцепления.

Сцепление буксует

Когда говорят, что сцепление буксует, это означает, что между ведущим и ведомым диском нет достаточной силы трения. То есть прижимной силы недостаточно, чтобы полностью передать крутящий момент от двигателя на коробку передач.
В норме при отжатой педали сцепления ведомый диск плотно зажат между маховиком и нажимным диском в корзине сцепления. Возникающая сила трения обеспечивает работу трансмиссии. Если диски изношены, загрязнены или прижимная сила неотрегулирована, они начинают пробуксовывать друг относительно друга.

Признаки буксующего сцепления:

• потеря динамики на разгоне — если во время движения нажать на газ, машина ощутимо не ускорится (недостаточно крутящего момента);

• машина практически не реагирует на торможение двигателем;

• более позднее срабатывание сцепления — водитель всё больше и больше отпускает педаль сцепления, а машина не трогается;

• запах гари в салоне — от избыточного трения горит фрикционная накладка ведущего диска.

Причины
Диски быстро изнашиваются, если во время вождения не убирать ногу с педали сцепления и всё время немого на неё нажимать. При выжатой педали сцепления ведомый диск отодвигается, сцепление выключается, и крутящий момент не передаётся на колёса. Если всё время немного нажимать на педаль, диски полностью не отодвигаются друг от друга, и фрикционная накладка начинает гореть от избыточного трения. Чаще всего сцепление сжигают на подъёмах в гору или при резких перегазовках на больших оборотах.

Впрочем, так как сцепление — это трущееся между собой элементы, от естественного износа никуда не деться. В этом случае первые признаки пробуксовки начинают появляться приблизительно после 60-100 тысяч километров пробега. Проблему можно решить заменой ведущего диска.

Один из способов определить износ — по скорости срабатывания сцепления. Если при переключении передач обороты двигателя растут и по мере отпускания педали начинают снижаться, скорее всего, сцепление изношено. Необходимо отрегулировать его или заменить диск сцепления.

Сцепление может буксовать не только из-за износа. Может, например, потечь задний сальник коленвала. Тогда масло попадает на рабочие поверхности сцепления, и диски начинают проскальзывать. В этом случае нужно снять сальник, устранить течь и промыть все соприкасающиеся элементы.

Проверка
Проверить, буксует ли сцепление, можно двумя способами.
В первом, более щадящем, нужно разогнаться на четвёртой передаче до скорости 60-70 километров в час, отпустить педаль газа, не трогать педаль сцепления и тормозить двигателем. На скорости около 20 километров в час нужно резко нажать на педаль газа. Если стрелки тахометра (оборотов двигателя) и спидометра поползут вверх практически синхронно, значит, пробуксовки сцепления нет. Если стрелка тахометра взлетит вверх, машина заревёт, а скорость будет набираться медленно или не набираться совсем, значит, у сцепления есть проблемы, необходимо обратиться в сервис.

Второй способ используется, когда негде разогнаться. Нужно поставить машину на ручник, включить любую передачу и плавно начать отпускать педаль сцепления. В нормальном случае интервал включения сцепления где-то на половине траектории. Чем ближе к концу хода педали оно включается, тем больше износ диска.

Сцепление ведёт

Когда говорят, что сцепление ведёт, это означает, что при выжатой педали, сцепление не выключается, тогда как в норме, как мы говорили выше, при выжатой педали сцепления ведомый диск должен отодвигаться, и сцепление должно полностью выключаться из работы, чтобы водитель спокойно переключил передачу.

Признаки того, что сцепление ведёт:

• затруднённое включение передач, особенно первой и задней, так как при их включении передаётся больше всего крутящего момента;

• невозможность включить передачи;

• включение с хрустом или характерным рывком, как если бросить педаль сцепления;

• Отсутствие свободного хода — 1-2 сантиметра педаль должна абсолютно свободно ходить без нажима (можно проверить рукой).

Причины
Чаще всего неисправность возникает из-за плохой работы приводов сцепления. Например, если распушился или вытянулся тросик сцепления, при нажатии на педаль силы нажатия будет недостаточно и детали узла сцепления продолжат работать. Распушившийся тросик можно только поменять. Вытянувшийся — попробовать отрегулировать.

В сцеплении с гидравлическим приводом в систему может попасть воздух. Так как воздух, в отличие от жидкости, сжимается, на сцепление передаётся недостаточное усилие, узел не до конца разъединяется с двигателем и появляются признаки того, что сцепление ведёт. Чтобы решить проблему, нужно осмотреть все элементы управления и убедиться, что нет утечек, после чего прокачать систему.

«Если сцепление не включается, в него, скорее всего, уже попала критическая масса воздуха. Придётся прокачивать систему автомобиля на месте, либо вызывать эвакуатор и ехать в сервис. Важно знать, что для прокачки сцепления необходимо два человека. Один прокачивает систему, нажимая на педаль сцепления, второй открывает прокачные штуцеры для удаления воздуха» — Андрей Нюхтиков, начальник торговой сети AUTO3N Москвы.

Если видны следы утечки тормозной жидкости (в гидропривод сцепления заливают именно тормозную жидкость, DOT-3 или DOT-4) или в бачке уровень жидкости ниже нормы, необходимо долить её и немедленно ехать на сервис для поиска неисправности.

Если утечки нет, воздуха в системе нет, тросик исправно работает, но сцепление всё равно ведёт, возможно погнулась вилка, которая давит на выжимной подшипник. В этом случае необходимо её заменить.

Сцепление шумит

Сцепление может шуметь из-за неисправности выжимного подшипника или демпфирующей пружины диска сцепления.

При неисправности подшипника при нажатии на педаль сцепления появляется характерный свист ближе к центру торпеды в районе педали газа. Также на педаль сцепления может передаваться вибрация. При появлении этих признаков желательно как можно быстрее обратиться в сервис для замены подшипника, так как со временем он может развалиться.

Второй очень страшный, лязгающий звук может говорить о том, что перегрелась или лопнула нажимная демпфирующая пружина ведущего диска, или разваливается сам демпфер. Звук может сопровождаться стуками или рывками при переключении передач. В этом случае необходимо срочно обратиться в сервис. Для устранения неисправности потребуется замена корзины сцепления.

Сцепление тугое

Причины тугого хода педали сцепления могут быть разными в зависимости от привода сцепления.

В сцеплении механическом приводе сцепления тугой ход педали чаще всего вызван тем, что тросик распушился и начал задевать рубашку. В этом случае его надо заменить. Также может быть, что внутрь тросика попала грязь, пыль или следы естественного износа. Тогда можно отсоединить тросик и побрызгать его WD-40.

Тугой ход педали сцепления с гидравлическим приводом чаще всего говорит об износе корзины сцепления, когда после пробуксовки она перегревается, и прижимная пружина становится жёсткой. Решить такую проблему можно только заменой корзины.
В некоторых случаях тугой ход сцепления может быть вызван тем, что в гидравлический привод попала грязь. Проблема решается прокачиванием системы.

Сцепление мягкое

Аналогично с тугим ходом педали сцепления, причины слишком мягкого хода зависят от типа привода сцепления.

В сцеплении с механическим приводом мягкая педаль, скорее всего, будет означать, что тросик вытянулся или на нём порвались несколько волосков. Можно попробовать его отрегулировать, но лучше заменить.

В сцеплении с гидравлическим приводом, мягкая педаль сигнализирует о том, что в систему попал воздух. В этом случае необходимо прокачать сцепление.

Профилактика

Чтобы своевременно заметить признаки износа сцепления, необходимо регулярно осматривать его, особенно после 60 тысяч километров пробега.

В системе с гидравлическим приводом необходимо регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Жидкость необходимо менять раз в 2 года, так как она гигроскопична, то есть со временем впитывает влагу из окружающей среды. Набранная влага окисляет металл внутри узла, из-за чего неправильно работают манжеты или совсем выходят из строя без достаточной смазки.

Тросик сцепления необходимо смазывать силиконовой или тефлоновой смазкой хотя бы раз в год. WD-40 лучше не пользоваться, так как жидкость вымывает ранее нанесённую смазку. В хорошем сервисе мастера смажут тросик без дополнительной просьбы, но можно попросить об этом самостоятельно и потом проверить в заказ-наряде, была ли работа выполнена.

Если сцепление стало работать непривычно, с задержкой, появились посторонние шумы, которых раньше не было, с обращением в сервис лучше не затягивать. Неисправности сцепления влияют на работу всей трансмиссии, и если вовремя не устранить проблему, можно попасть на очень дорогой ремонт.

Простой подбор сцепления

Купить запчасти для ремонта сцепления в AUTO3N можно в два клика. Подберите в нашем онлайн-каталоге комплект сцепления, корзины, диски, подшипники и другие детали узла, а мы доставим заказ в любую точку России.

Перейти в каталог

Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8

Оригинал:Ford 1 548 409 — 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)

Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0

Оригинал:FORD 1 590 999 — 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)

желтыйпосле прогрева свист тоже не пропадает и только в районе с 2 до 3 ты.об.?

желтый в сильные морозы после прогрева пропадает свист а в тепло вовсе нет свиста-тьфу тьфу тьфу))) я так думаю это из-за того что смазка подмерзает на выжимном что естественно свист пропадает после прогрева. попробуй там смазать подшипнички.

KRAKEN, точно такая же фигня. На форде сказали вроде выжимной. Но хотелось бы точнее, сцепление работает отлично, схватывает почти от пола.Хотя пробег 150к и сцепление ни разу не меняли.

CrPl13Мне поменяли выжимной и проблема исчезла. Со сцеплением потом еще в сервис обращался (пробег 78000). И не зря. Поменяли. Старому диску хана наступила.

У меня 2.0 145л.с при нажатии на сцепление тихо, когда отпускаешь, звенит. Сказали поменять масло в коробке, купил масло поменял сегодня, звук остался. Значит что может быть? ВЫЖИМНОЙ?

Две вещи, выжимной или первичный. И очень сильно зависят затраты от того, угадаешь ты или нет)

Напишите кто знает или недавно менял:Сколько стоит выжимной?Сколько стоит корзина?Сколько стоит диск?Сколько стоит все это помепять?Какая тормозная жидкость заливается?Мотор 1.6100 л.с2008 рест

поменять у официалов выжимной подшипник стоит:5 нормочасов по 1200 руб/час = 7000 рублей

Всем Привет! С ПРАЗДНИКОМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!Расскажу вам свою историю по замене рабочего цилиндра сцепления с выжимным подшипником. Вдруг кому будет интересно.ФФ2 2008г.1.6.115л.с. МКПП Испанец, покупал новую в салоне в 09.2008г.

на пробеге 53т.км. 11.2011г. перестало плавно включаться первая и вторая передача, педаль сцепления стала ватная и приходилось вжимать в пол чтоб включить скорость и схватывало в самом начала в полу, что ни так.

Ну вот и первое подозрения что это цилиндр с выжимным в коробке накрылся и оказался прав.Запчасть решил купить орг. Форд Ford 1 548 409 Подшипник выжимной, все же коробка агрегат серьезный.

Так как машина уже была не гарантийная менял не у офиц. на тот момент объявили 15т.р. в другом сервисе с моей запчастью мне обошлось в 9т.р. работа 6т.р. и цилиндр 3т.р. На то время диск сцепления и корзина была в полном порядке, осмотрел лично.

Обезательно докупить:1. Тормозная жидкость 1л. для прокачки системы2. Ford 1 013 800 Сальник первичного вала кпп.И желательно два сальника приводов коробки Ford 1 096 669 Сальник привода коробки передач. я их не менял, пробег не большой.Сейчас пробег 73т.км. все ок работает не ни каких проблем.возможно не повезло, то ни будь менял этот цилиндр и на таких пробегах, мне показалось что это реально мало, такая запчасть ходит в месте с сцеплением и корзиной и меняется все вместе!

Подскажите, пожалуйста, есть ли этот сальник отдельно от выжимного подшипника, если есть, то какой артикул ??? Авто фф2 2.0 2005 г.в.

Или это сальник первичного вала???

-PaNik_TS-Привет! Поскажи пожалуйста. На ХХ шумов нет при любом газе. Когда жму сцепление тоже шумов нет.Когда еду на первой при слабом газе шумов нет, но стоит газануть начинается резонирующий гул, который пропадает, если газ давить плавно. На второй передаче гул тоже есть при резком газе но меньше, на третей и четвертой совсем незаметно. Что может быть? Я думаю либо выжимной болтается, либо подшипник коробки.

всем привет шумел выжимной подшибник на фф2 рестайлинг и дошумелся полетел рабочий цилинд сцепленич на фф2 мотр1 8 теперь зпчпсть 4700 и работа 7000 у дилеров.

Насчет ЦОКОТА на холостых, который пропадает при выжиме педали сцепления. Год проездил с такой проблемой. Особенно сильно «цокот» как у дезельной машины, проявлялся на горячую. Сильнее при включенном кондее. Тут неожиданно умерло сцепление и решил поменять весь комплект (корзина, диск, выжимной с рабочим цилиндром, сальники) и заодно заказал два подшипника первичного вала. Но по деньгам не потянул вскрытие коробки и замену подшипников — 8000р. Заменил сцепу. и О чудо! цокот пропал. Подшиники отложил про запас.

Ruffing а подшибниг выжимной не вместе с рабочим цилиндрои?

Ребят, все привет, подскажите пожалуйста.Машина фф2 рестайл 1.8 бенз, пробег 92000 км.Поменял сцепление в сборе сакс и оринигальный подшипник , сначала педель очень жесткая была, потом вытелкло немного жидкости из- под педали-она стала мягче и легче,на сервисе сказали это норма, сей час пробег 92000 -заметил, что подтекло снова,ход педали не изменился- это нормально?

Всем доброго времени суток! Купил себе на замену выжимной LUK финис 510013010 примерил на колокол все по месту отлично, вопрос кто то ставил себе, вместо оригинала или FTE который и делает оригинал? Если ставил то как ощущения, сколько ходит?

Ребят помогите определиться с выжимным, продаван на emexe что-то сбил и говорит что не подойдет, имеем ff2 2007 дорестайл, 1,4 хэтч сцепление выбрал сакс (3000 951 024), а выжимной что-то не определяется, покапался в интернете нашел форд (1 548 409) соориентируйте пожалуйста

KirK77777У вас кпп IB5 и соответственно вам подойдет выжимной оригинал 1548409, делает его FTE Подшипник выжимной, а набрав его в экзисте www.exist.ru/ например, получите все аналоги!

будьте крайне осторожны с выжимным, у меня он зашумел на пробеге свыше 160 000 км, кстати стоял еще родной.