Катушка зажигания. (Р)

что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?

Катушка зажигания. ( Р)

Посадочные у них одинаковые,только у ВАЗ-кой нижняя часть выпуклая поэтому под каждый болтик было подложено по 3-и гайки 10 мм(чё нашел то и поставил),между площадкой и катушкой девайс встал как родной.

На нумерацию проводов не смотрим,ставим как на старой. Потом параллельно родному разьёму подключаем ВАЗовский,не знаю у каго как,у меня 2-х литровый испанец 2001 года,распиновка такая-по центру провод оставляем как есть и соединяем центральный (голубой с зеленой полосой)с центральным ВАЗовским,крайний левый-к зелёному с чёрной полосой,а правый-к оранжевому с чёрным.

Потом все собираем,родной разьем изолируем от попадания грязи и влаги,и наслаждаемся слаженной работой дрыгателя

Потом едем домой и пьём пиво или что покрепче!!!

Желающие по пути могут заехать к дилеру и заказать за 4,5 рубля родной девайс,а я посмотрю сколько проработает ВАЗовская катушка,а сьэкономленные я найду куда приложить. Всем удачи! Буду рад если кому-то это пригодится,а то у меня попёрло вчера шланг тормозной лопнул,хорошо хоть на месте,завёл ,на педаль нажал,а она провалилась,шланги правда родные поставил,тормоза дело не шуточное

Фото с телефона,такчто звиняйте оптику с собой не вожу. Вот фото катушки

Кстати субьективно, дрыгатель стал работать намного мягче,и динамика кажется улучшилась,Вообщем прелесть,походу может шилбдик пора ВАЗовский приклеевать-насос тоже 10-ый стоит

Спасибо за дельный репортаж! А то у меня времени все сфоткать и выложить, как люди просили так и не хватило.

А есть понятие катушка 2Х2 . На фокусе как бы катушка. На сколь эти два понятия взаимозаменяемы ??? На разные жугули ставится и то и то.вот это модуль :

Врать не буду,но модуль стоит по моему на фазированном впрыске,а катушка на попарно-параллельном,раньше была десятка 16клапанная,там стоял модуль. А если честно,не стоит забивать техническими терминами себе голову,стоит,работает как вариант доехать до дому(а может и на оставшеюся жизнь авто)

Если не ошибаюс, в модуле зажигания разъемчик на 4 контакта, а в катушке на 3. Поэтому для Фокуса модуль заведомо не подойдет.

У самого на днях катушка политела так ели до своего города датянул когда подключать начали к компу начал какой то бред писать то полярности нет то вообще он видит только 1 провод.а целиндры не работали то 1-4 то 2-3 ,думал помру вместе с машиной пока доеду. Катушечка пришла, свечи поменял сразу ,говорят провода менять желательно в куче!

А Вы провода как подключили?То что на Бошевской катушке написано,это всё фиолетово,нужно ставить как на родной,т.е.1-4 к 3-2,а 2-3 к 4-1,фишка смотрит на Вперёд,как на старой,сама катушка прикручена к корпусу(массе)Чудес не бывает,смотрите правильность подключения. Центральный-плюс с замка зажигания,а крайние это импульсы с мозгов 1-4 и 2-3. Удачи,должно всё работать,если катушка исправна.

Ура! Инсталлировал я все же 10шный девайс, на своего федю!!! LEx_xвсе же напутал я с проводами к фишке, хотя все равно не понимаю я их перекидывал до этого, но после сегодняшнего перекидования завелась машинка, провалов больше нет.

Замерил сопротивление на катушках, так на всякий случай, у бошевской катухи и у оригинальной — одинаковое, один в один.

Моя история замены катушки. Месяц назад автомобиль начал троить на холостых. Самодиагностика показала что свеча в 4 цилиндре «сырая», но искра на проводе все же имеется (на глаз 😉 ). Первым делом поменял местами свечи, сырая всегда оказывалась в 4 цилиндре. Следом хотел поменять местами провода, но их длина не позволила произвести такую проверку, поэтому пришлось временно попросить у донора. Самые страшные опасения подтвердились — умирает катушка. Через каталог MicroCat определил код катушки 1 317 972 (У меня РуФокус 1.8 Zetec, пробег 200т.)На экзисте цена оной в оригинале ~5000р, что еще больше расстраивало. Там же среди аналогов увидел катушку Era (код 880049) с ценой 963,88рРешил рискнуть, тем более что старая катушка была в принципе «рабочая» и в случае чего дотянуть до сервиса можно всегда, учитывая что перекинуть её — 10 минут работы. Прошел месяц — никаких претензий! Пробежал уже 8т.км. — полет нормальный. 😉

У меня трабла такая диагностика показала 4 цилиндр в сервесе сразу начали крутить мол кольца закоксавались, движку перебирать- попал! Но читая коменты, заметил, что машинка то видет себя одинаково почти(если катушка полетела) При резком нажатии газа обороты проваливаются, при медленном все нормально,в 4 цилиндре свеча мокрая, но вот озадачело, что выхлопная труба внутри покрылась белым налетом, пока по сервисам рзъезжал!? Подскажите поподробней как ведет себя машина при когда крякнулась катушка?

BladeushkaКак правило провалы, дерганье при разгоне.

У меня недавно была проблема такого рода. Затроил мотор. Выяснили — катушка. Я задал вопрос сервисмену: «почему? не могла же она так просто погореть?» После проверки разъемов, проверки сопротивления высоковольтных проводов ответа не было. Вот когда была выкручена свеча 4 го цилиндра все стало ясно — огромный зазар. Он составлял 2,2 мм. Все дело втом что «току» приодолевать такое расстаяние было трудно по этому пробило катушку. Совет: проверьте зазары на свечах. У себя я выставил 1,2 мм. Катушку купил Huco. Проехал уже 2 тыс. км. все Ok.

Комрады, а если дрыгатель 1.6. 8клапанов русфокус(Rocam) есть вообще ВАЗовские такие девайсы?

По большому счету, девайс может быть практичеси любой, от Ланоса например. Главное , чтобы количество контактов в разъеме совпадало и определить какой куда подключить. Просто ВАЗовская по месту инсталируется почти без напряга и наиболее распространенные (дешевые).

приветствую, у мну следующая проблема, машина начинает дергаться при оборотах выше 4к, не переключает передачу, а если долго ехать то и на 3,5к оборотов ,и на уровень бензина реагирует (больше бензина больше раскручивает до дерганья ) ,сетку в баке чистил, правда одну токаю, хотя на холостых на комп диагностике показывала 2,72 бар, тобишь норму, и на холостых через 1-2 сек подергивается.

Стоит ли менять катущку или искать проблему в питании?

зетек 2,0 АКПП

murzilaдля начала, взгляните хотябы визуально на катушку- из-за раскаленного двигателя слева катушка часто бывает в трещинах.

правда смущает что от кол-ва бенза в баке зависит- катушка и колво бензина никак не связаны. ну проверьте так пока.

murzilaподозреваю что ты сетку чистил, только ту, которая на корпусе бензонасоса, а надо которая внутри- обязательно!

Была проблема такого рода — (на холостых или на ходу без разницы) иногда начинала помигивать лампочка чек енжин, потом могла вовсе загорется и погаснуть. При этом двигатель работал исправно, правда иногда на холостых мог дернуться. В сервисе компьютер ничего не показал — ошибок «0». Стал как-то в гараже изучать внимательно элементы и обнаружил трещины на катушке. Открутил и увидел что трещины повсюду и внизу. Поменял катушку на Hans Pries за 1200 р. кажется, заказывал на detali.ru. Езжу окло 1,5 месяца — пока всё ок и лампочка больше не беспокоит и дрыгатель на холостых не шолохнется.

У меня катушка (родная) с трещиной справа вдоль. На сервесе порекомендовали менять, но что-то я пока не дошел до этого. Проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу). У отца мондео, трещина была в том же месте, такой же фактуры и длинны. Купил при мне в кунцево неоригинал лукас в 3 раза дешевле оригинала. Через некоторое время на ней образовалась такая же трещина. Обе его катушки, как и моя.с трещинами работают. Так вот и думается мне, что бороться надо с причиной, а не со следствием из-за которого приходиться выкидывать приличные суммы на оригинальные запчасти. Ну и соглашусь с некоторыми предыдущими ораторами: Смысл катушки действительно один, тут ничего не выдумаешь, главное, чтобы она была сделано качественно, а шильдик на ней — это все психология.

Ну значит смириться и возить с собой еще одну, про запас))) И не обязательно оригинал, главное, чтобы рабочая была)))

Что такое катушка зажигания и для чего она нужна

Катушка зажигания — компонент системы зажигания автомобиля, который трансформирует слабый ток от аккумулятора в мощный заряд для запуска двигателя.

Она отвечает за преобразование низковольтного напряжения в высокое, которое нужно для создания искр на свечах.

Без искры двигатель не будет запускаться, поэтому очень важно следить за состоянием детали, своевременно проходить проверки и ремонт.

Принцип работы катушки зажигания

Катушка состоит из двух обмоток, а также железного сердечника. В первичной обмотке небольшое количество витков толстого провода, а во вторичной — большое количество витков тонкого провода.

Первая обмотка подключена к аккумулятору и ключу зажигания. Когда ключ поворачивается, через нее проходит ток и создает магнитное поле. Это поле притягивает железный сердечник, который замыкает контакты на вторичной обмотке. В результате этого процесса создается высокое напряжение, и появляется искра.

Бензин зажигается, поршни приходят в движение, и двигатель автомобиля начинает работу.

Виды катушек зажигания

Катушки бывают трех основных типов: классические, индивидуальные и сдвоенные.

Признаки неисправности катушки

О проблемах с деталью обычно свидетельствуют несколько признаков:

Эти признаки появляются не только при проблемах с катушкой, но и при неисправных свечах. Рекомендуем провести проверку свечей и заменить их тоже, если необходимо.

Причины выхода катушки из строя

Несмотря на большой ресурс, деталь может сломаться из-за неправильных условий эксплуатации и внешних факторов.

Механические повреждения

Во время эксплуатации все детали изнашиваются, катушка не исключение. Появляются микротрещины, нарушается изоляция. Есть вероятность поломки из-за протекания масла через уплотнители в автомобиле.

Перегрев

Неисправность системы охлаждения, утечка тосола или недолив охлаждающей жидкости — главные причины перегрева. Чтобы катушка не вышла из строя раньше времени, периодически проводите проверку системы охлаждения двигателя и выбирайте только качественные антифризы.

Повреждение контактов

Во время дождей есть вероятность, что под капот попадет влага, которая может навредить контактам. Зимой — реагенты могут попасть на катушку и вывести соединения из строя.

Вибрация

Ее источник — головка блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить вред катушке от вибраций, следите за работой мотора — любые отклонения могут повредить детали.

Как проверить катушку зажигания на работоспособность

Прежде всего, необходимо знать, где находится деталь в автомобиле. Обычно она устанавливается на двигателе, рядом со свечами зажигания. Чтобы найти катушку быстро, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Провести внешний осмотр

Часто определить поломку можно по визуальным признакам — изменению формы, цвета пластика, бороздкам на корпусе, следам плавления или возгорания. Сравните вашу с новой или исправной деталью из другого авто, чтобы убедиться в поломке.

Заменить катушку

По сути, это проверка методом «тыка» — придется поочередно вынимать и менять каждую деталь, чтобы найти неисправную. Вам понадобится новая катушка или рабочая из другого авто. Количество катушек соответствует числу цилиндров двигателя — если отключить одну из деталей, цилиндр будет работать с перебоями. Вы определите это по звукам и ритму работы мотора. Если при отключении очередной катушки ничего не изменилось — это нерабочая деталь.

Диагностика мультиметром

Для этого метода нужен мультиметр, отвертка, плоскогубцы, изолента и ключ для свечей зажигания.

Проверка на искру

Замена катушки зажигания

Вам потребуется набор инструментов и некоторые базовые знания о том, как работает система зажигания вашего автомобиля.

Необходимость проверить катушку зажигания возникает при проблемах в работе двигателя. Например, так называемом «троении» или порывистом движении автомобиля в процессе набора оборотов. Чтобы уверенно диагностировать неисправности катушки зажигания, совсем не обязательно иметь профессиональные знания автослесаря. Достаточно понимать принцип работы устройства и знать основные методы проверки его работоспособности.

Катушка зажигания – что это, принцип работы

Признаки неисправностей катушки

Как проверить катушку зажигания – топ способов диагностики

Как проверить катушку со встроенным диодом?

Диагностика катушки при помощи осциллографа

Необходимый минимум информации по этим вопросам можно найти в данной статье.

Катушка зажигания – что это, принцип работы

Катушка зажигания представляет собой небольшой по размерам повышающий трансформатор. Его задачей выступает преобразование низкого напряжения системы электроснабжения автомобиля в высокое, необходимое для образования искры в свече зажигания, достаточной для воспламенения топлива. Катушка напряжения является универсальным устройством, которое необходимо для работы любой системы зажигания. Включая контактные, бесконтактные и электронные.

Принцип работы катушки зажигания в общем случае достаточно прост и состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов:

Система зажигания постоянно совершенствуется. Результатом стало достаточно широкое разнообразие применяемых конструкций.

Наиболее часто речь идет о трех вариантах: классическом, индивидуальном и сдвоенном. Все они базируются на описанном выше принципе работы и различаются надежностью, размерами и стоимостью. Правила диагностики и основные симптомы неисправности для них также в целом идентичны.

Признаки неисправностей катушки

Выход из строя или проблемное состояние катушки зажигания можно обнаружить по нескольким негативным проявлениям в работе автомобиля. К ним относятся:

Практически все перечисленные признаки могут выступать симптомами проблем не только с катушкой, но и со свечами зажигания.

Поэтому рекомендуется в качестве дополнительного диагностического мероприятия, помогающего уточнить неисправность, замена свечей на новые. Если признаки сохраняются, значит, проблема кроется именно в катушке зажигания.

Как проверить катушку зажигания – топ способов диагностики

Можно выделить три основных способа проверки катушки зажигания автомобиля. Целесообразно описать их несколько подробнее. Причем в той последовательности, в какой правильнее всего применять на практике.

Визуальный осмотр

Первым делом имеет смысл провести визуальную диагностику оборудования. Она помогает выявить серьезные проблемы даже без специального оборудования. Особое внимание нужно обращать на отклонения во внешнем виде устройства. Обычно речь идет о следующих из них:

Обнаружение любого из перечисленных признаков означает необходимость срочного проведения углубленной диагностики.

Которая требует больших затрат времени и усилий водителя.

После визуального осмотра требуется проверить каждую катушку зажигания на искру, что позволит уточнить проблемное место. Для этого производится следующий набор действий:

Нормальная работа катушки зажигания при исправной свече дает яркую и контрастную искру синего или фиолетового цвета.

Отсутствие искры или ее желтый неяркий цвет сигнализируют о необходимости замены неисправного устройства.

Диагностика с помощью мультиметра

Как было отмечено выше, катушка зажигания – это повышающий трансформатор с двумя обмотками, первичной и вторичной. Причем для каждой из них установлено нормативное напряжение тока. Что позволяет проверить работоспособность устройства с помощью обычного мультиметра. Перед началом диагностики нужно уточнить базовые технические характеристики исправной катушки зажигания, которые в обязательном порядке указываются в сопроводительной документации на автомобиль.

Еще одно подготовительное мероприятие заключается в проверки самого мультиметра. Для этого используется один из двух простых способов. Первый предусматривает запуск режима прозвона с последующим соединением щупов между собой. Результатом описанных действий становится звон прибора. Второй предполагает активацию режима сопротивления. В этом случае при соединении щупов на дисплее устройства появляется «0».

Проверка первичной и вторичной обмотки катушки зажигания проводится по одинаковой схеме.

Она включает выполнение следующих операций:

Как было упомянуто ранее, точные значения сопротивления зависят от нормативных характеристик конкретного устройства.

В общем случае сопротивление первичной обмотки составляет около 3,5 Ом, вторичной – варьируется в диапазоне от 6 до 15 Ом. Получение заметно меньших показателей означает наличие в обмотке короткого замыкания. Их существенное превышение или отсутствие результатов прозвона демонстрирует наличие обрыва. В обоих случаях требуется замена катушки зажигания.

Как проверить катушку со встроенным диодом?

Конструкция катушки зажигания со встроенным диодом не сильно отличается от обычной, которая описана выше. Она имеет первичную и вторичную обмотку, а также сердечник. Ключевой особенностью выступает наличие встроенного диода, который предназначен для подавления искры в процессе эксплуатации устройства.

Такая конструкция исключает возможность замера сопротивления вторичной обмотки обычным образом. Задача решается осуществлением двух дополнительных действий. Сначала мультиметр переключается в режим, который используется для проверки сети электроснабжения постоянного тока. Затем щупы прибора последовательно соединяются с контактами вторичной обмотки и аккумуляторной батареи. В случае, если ток направляется от аккумулятора к диоду, на экране дисплея появляется значение напряжения. После этого нужно изменить полярность, что должно привести к отсутствию результата замера.

Если напряжение не указывается в обоих случаях, можно диагностировать обрыв во вторичной обмотке.

Если наблюдается противоположная ситуация, а значение параметра выводится на экран даже при смене полярности, значит, диод пробит.

Диагностика катушки при помощи осциллографа

Наиболее точные результаты диагностирования работоспособности катушки зажигания дает проверка с применением осциллографа и подключением компьютера, оснащенного специализированным программным обеспечением. Именно такой способ обычно применяется в автосервисе, так как далеко не каждый автовладелец обладает подобным оборудованием.

Данные осциллограммы позволяют получить информацию об эффективности функционирования не только катушки зажигания, но и двигателя в целом, а также отдельных его узлов. Больше информации по последовательности предпринимаемых действий и правилах трактовки полученных результатов можно найти непосредственно в техническом описании прибора или сопроводительной документации на специализированное ПО.

Диагностирование неисправности катушки зажигания практически всегда означает необходимость замены устройства. Задача решается одним из двух способов – посредством обращения на СТО или собственными силами. Первый вариант требует дополнительных расходов, но гарантирует качество ремонта. Второй обходится дешевле, так как требуется только приобрести новую катушку зажигания.

Пошаговая инструкция ее замены выглядит следующим образом:

FAQ

Устройство отвечает за повышение напряжения с низкого уровня, который вырабатывает аккумулятор авто, до высокого, необходимого для эффективного вырабатывания искры и последующего воспламенения топливно-воздушной смеси.

Каковы основные признаки неисправности устройства?

В этом случае наблюдается «троение» мотора (пропуски циклов зажигания), прерывистый набор скорости и снижение мощности двигателя

Как проверить работоспособность катушки зажигания?

Сначала имеет смысл осмотреть деталь визуально. Наличие пятен, подгоревших контактов или следов перегрева означает необходимость более точной диагностики. Она выполняется несколькими способами: на искру, с применением мультиметра или осциллографа. Последний вариант считается профессиональным и является самым точным, но требует использования специализированного оборудования и программного обеспечения.

Как заменить катушку зажигания в автомобиле?

Замена выполняется своими руками или в автосервисе. В первом случае главное – четко следовать инструкции и не перепутать исходное положение проводов.

Вывод

Обнаружение неисправности означает необходимость замены катушки зажигания, которая проводится или собственными руками (что не составляет особого труда), или на СТО.

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie

Как и всякий автолюбитель, я периодически меняю свечи в
своем авто. Да вот какая беда — иногда новые свечи, которые вот только что из
магазина, начинают работать хуже старых, прошедших 20 тысяч. И ведь не сразу
найдешь плохую свечу: двигатель начинает подтраивать под нагрузкой, в самый
неподходящий момент, при обгоне. А в остальном все прекрасно, работает как
часы.

И я решил соорудить небольшой стенд. Для проверки свечей и заодно
катушек зажигания. Катушки же тоже могут барахлить.

Для приготовления стенда берем генератор импульсов,
отправляем его сигнал на коммутатор от жигулей, от коммутатора уже надлежащей
мощности импульс подаем на катушку зажигания. К которой, в свою очередь,
подключена свеча. Все просто.

Генератор сигнала я сделал на микроконтроллере Atmega 328.
Все бы хорошо, но находясь подле работающей катушки и свечи, генератор то и
дело зависал, перегружался, в общем, работал скверно. Очевидно,
электромагнитные импульсы от разрядов были довольно мощные. И в итоге было
непонятно, что сбоит — свеча, катушка или сам генератор. Стенд терял всякий
смысл.

И тогда я вспомнил о таймере на 555 микросхеме.

Микросхема NE555 наверное самая простая, самая известная, и возможно
самая многофункциональная их всех аналоговых микросхем. Существуют тысячи
вариантов ее использования. Это в основном разнообразные таймеры и генераторы
сигналов. Есть программы (и для компьютера, и для смартфона), которые помогают
рассчитать емкость подключаемых конденсаторов и номиналы резисторов, чтобы
получить требуемые характеристики.

В общем, это легендарная, старинная,
надежная и пользующаяся уважением в среде радиолюбителей микросхема, ставшая
частью многих проектов.

Да, в последнее время логику работы электронных устройств
переносят на микроконтроллеры. И таймер там тоже легко реализовать, если нужно.
Но в моем случае это не помогло.

Итак, NE555. Она как бульдозер, ей все нипочем, она работает
всегда. И, конечно же, оказалось, что заботливые китайские руки уже изготовили
для меня генератор сигналов для всех мыслимых диапазонов частот и готовы
прислать его буквально за спасибо. За спасибо и полчашечки кофе, ее денежный эквивалент.

Вот что пришло:

Я тут же собрал свой стенд на этом генераторе.

Частоту выставил 30 герц. Рассуждал так: 3600 оборотов в
минуту равно 60 оборотов в секунду. Двигатель у меня четырехцилиндровый, четырехтактный,
а значит 120 вспышек суммарно, или 30 вспышек на свечу в секунду.

И вот, все получилось! Равномерный треск и голубой цвет
искры искры говорит нам о том, что все в порядке.

Но это значит, что все старания были зря? Ведь среди снятых
свечей наверняка есть некачественные.

И тогда я решил усложнить испытания: взял колбу фильтра автомойки.
Она прозрачная и рассчитана на давление в 12 атмосфер. С одной стороны установил
вентиль от колеса. С другой свечу. Гайку на свечную резьбу пришлось поискать,
но в итоге она нашлась.

Теперь я накачиваю шинным компрессором колбу атмосфер
до десяти и смотрю как там дела с искрой. И скажу я вам, что совсем все не так,
как при атмосферном давлении. Искра становится ярче, сильнее. Но вот на некоторых
свечах искра тусклая пропадает вовсе. Ага, попались! Такие свечи конечно в
брак. Одну катушку тоже забраковал таким вот образом. Не очень-то надежны эти
индивидуальные катушки зажигания.

Вот так меня выручила 555 микросхема. Дешевая, простая, но в
некоторых случаях незаменимая.

Посмотрим, что из себя представляет устройство.

Небольшая платка, набор джамперов, два электролитика,
несколько конденсаторов, светодиод c резистором и два прецизионных реостата. Ими
устанавливается частота (левый) и скважность (правый). Джамперы задают диапазон
частот. Ряд от 1 Гц до 200 КГц. Все это великолепие питается напряжением от 5
до 15 вольт, что особенно замечательно, поскольку автомобильные 12 В вполне уместны
для питания.

Я посмотрел на форму сигналов осциллографом.

Это красивый прямоугольный сигнал, с ровным передним и
задним фронтом. Во всяком случае, в диапазоне до сотни килогерц.

Выше — уже завалены
углы, но тут не до конца ясно, дело в NE555 или осциллографе.

Покрутив подстроечные резисторы, мне удалось раскачегарить генератор
почти до мегагерца!

Единственное неудобство, с которым я столкнулся —
это оба подстроечных резистора в той или иной степени влияют и на частоту и на
скважность сигнала. Так что добиваться нужной частоты и скважности нужно, подкручивая
то один, то другой.

В остальном — нормальный модуль для выполнения самых разных
задач, от генератора тестовых сигналов до таймера задержки.

Стоит такой модуль порядка 40 рублей. Это как чуть отхлебнуть кофе.

Вот вам ссылка