Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения ВАЗ-21213 Нива

1 2 Далее

Когда сцепление сгорает, водитель и пассажиры ощущают резкий ядовитый запах горелой резины. Такое происходит, когда сцепление заклинило или сломалось. Чтобы определить окончательную причину, необходимо обратиться в автосервис. Также не забывайте о регулярном техническом обслуживании, чтобы неожиданные поломки не мешали нормальной и слаженной работе автомобиля. Далее более подробно рассмотрим основные причины поломки сцепления.

Причины поломки сцепления на Ниве

• Конструктивные элементы этой системы в большинстве случаев страдают из-за неправильной эксплуатации. Когда водитель любит трогаться на высоких оборотах или практически не отпускает педаль, это неизбежно становится причиной быстрого износа деталей и поломки.
• Детали этого механизма выдерживают большие нагрузки и рассчитаны примерно на 100 тысяч км пробега. Постоянная сила трения не может не привести к тому, что выжимной подшипник, диск сцепления и другие детали неизменно стираются, поэтому время от времени их так или иначе приходится менять.
• Зачастую проблемы вызывает замасливание фрикционных накладок ведомого диска. Это случается, если сальники КПП или мотора износились или повреждены.
• Если в авто установлены некачественные запчасти, это также приведет к преждевременному износу и необходимости их замены.

проголосуй за пост!

Опытные автомобилисты рассказали, как «лечить» трансмиссию замерзающей «Нивы».

Форум «ниваводов» рассказывает, что делать со сцеплением внедорожника в холодное время года. Инициатором обсуждения выступил владелец машины 1993 года, обеспокоенный поведением ее трансмиссии. По его словам, с началом заморозков в авто слегка повело сцепление. Для решения этой проблемы был подрегулирован свободный ход толкателя, и сначала это помогало. Через некоторое время стало еще хуже, вплоть до невозможности переключения передач. «Сцепу раз тридцать выжимать приходится, чтобы ее оживить», – сетует автомобилист. Он не понимает, что происходит с его LADA 4×4 на морозе, и опасается, что дальше будет только хуже, ведь проблемы начались, когда за бортом было -12 градусов по Цельсию, а дальше придется работать и в -25. Описывая неприятность, владелец «Нивы» добавил, что во время ее проявления педаль сцепления становится очень мягкой, а ее отдача в ногу практически исчезает. Когда трансмиссия прогревается, ее поведение приходит в норму. Один из участников форума пояснил, что при прогреве двигателя LADA 4×4 в сильный мороз нужно на «раздатке» ставить нулевую передачу и четвертую скорость, за счет чего происходит прогрев смазки, а начинать движение нужно на пониженной передаче, что лучше для «сцепы». Дело в том, что у большинства старых «Нив» на морозе ведет сцепление, а решается такая проблема заменой маховика и установкой комплекта сцепления от Chevrolet Niva.

Владелец LADA 4×4 ответил, что и так постепенно прогревает «коробку» и стартует с пониженной передачи, однако это не помогает. В ответ на это несколько форумчан заявили, что тоже сталкивались с аналогичной проблемой, и она решается заменой главного цилиндра сцепления. Кроме того, форумчане призвали «нивавода» не забыть поменять тормозную жидкость после замены цилиндра.

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Сцепление

Сцепление, общие вопросы

Сообщение Цеглов » 04 апр 2010, 18:33

З.Ы. Фэйл произошел на трассе. Теперь у меня есть опыт езды на буксире, усугубленный туманной ночью.

Pilot: Тут 2 варианта. Или главный или рабочий цилиндр. По трассе можно ехать и без педали сцепления.

Спасибо за совет! Навык нивовода прокачан еще на один лэвэл.

Шлянгочка заменена, жидкость долита, система прокачана. А еще не так давно я даже не знал что цилиндров бывает два).

Сцепление и пустой ход большой

Сообщение fraer » 20 май 2010, 11:24

Подскажите после того как машина простояла 3 года в гараже, сцепление около 4см проходит впустую а потом срабатывает. Как лечить и в чем причина?

Зоркий сокол: 3 ключа, на 17,10 и на 13,геббельс ака пассатижи клещи и вперёд к рабочему цилиндру сцепления слева по ходу-регулировать рабочий ход. В мануале к любым жигулям описано.Это если не от шниво стоит. Неплохо бы ещё жидкость поменять. Captain: причин может быть несколько: 1. Воздух в гидроприводе. 2. Погнулась/сломалась вилка. 3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает. 4. Сломалась и оторвалась накладка на «пауке» на корзине сцепления.

Меня бы устроило если это оказалось 3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.

Captain: если это было бы так, то жидкость при прокачке не смогла бы из бачка попасть в главный цилиндр. Проверь свободный ход вилки, отрегулируй шток для начала!

Начало подвывать сцепление.

Сообщение Portada » 20 июл 2010, 17:57

Captain: Это выжимной, такое же было на новенькой 2114. Можно было подобрать усилие прижатия, при котором появлялся шум. Замена его помогла. Проверить также подшипник коленвала необходимо!

Вот еще на подшипник коленвала грешу, ибо при втыкании передач (первой-второй) иной раз слышу то бумканье, то дзыньканье. При замене выжимного есть смысл сразу заменить сцепление? Стоит, вроде, Валео.

Тысяч 30-32 прошло.

Pilot: Возможно подшипник перичного вала КПП. У меня была такая история. Развалился сепаратор и не с того начинала выть. Потом вой исчезал, потом появлялся. Главное все это продолжалось в течении месяца. Потом откатал 2 года с хрустами в КПП при прогреве машины, пока не перебрал КПП по причине развалившейся 5 передачи и течи из всех щелей. Скорее всего причина в развалившемся платиковом сеппаратре этого самго подшипника. Если это вдруг окажется он, советую поискать полностью железный. Пластик зло. Captain: я бы не был столь категоричен. С завода идёт именно с пластиковым сепаратором, как малошумный, развалиться сепаратор может только от перегрева, при расплавлении, когда кпп работает без масла, но она и не обязана это делать.

Сообщение serj44 » 25 авг 2010, 18:05

Выжимной вращается когда педаль нажата или отпущена? У меня при нажатии на педаль сцепления пропадает некоторый шум, а при отпускании опять появляется.

Captain: Всегда вращается, особенно при нажатой педали! У тебя коробка шумит. Она у всех шумит!

Сцепления на ниве.

Сообщение niva » 20 окт 2010, 21:58

Подскажите пожалуйста как проще сорвать сцепления на ниве которая стояла 2 года.

Captain: прогрей двигатель, заглуши, заводи на первой, на ходу всё время держи педаль сцепления нажатой и периодически бросай педаль газа, тормози двигателем, потом опять разгон.

Є! я зірвав зчеплення! Проїхавши 7 кілометрів! Сорри это я от радости написав на украинском языке! Есть я сорвал сцепление! Проехав 7 километров!

Captain: Ну и хорошо!

Сцепление, общие вопросы!

Сообщение Денис HUNTER » 27 окт 2010, 14:40

Вопрос по поводу сцепления, буксовать начало, менять пора. Есть ли какие то более практичные или долговечные альтернативы обычному нивовскому сцепления, или ставить стандартное и не заморачиваться?

вовчик: Шнивское сцепление

. Но это самый дорогой вариант

. Magellan: Подробности в теме: «Установка и эксплуатация сцепления от Шевроле Нивы».

Сообщение ALK » 29 ноя 2010, 10:26

блин, а про признаки умирания сцепления скажите. имею вялый разгон. не знаю куда грешить. то ли карб, то ли диск в состоянии комы

sledopyt: лично у меня умирало так: при трогании с места появляется вибрация при этом рычаг переключения передачь дергался будто его шокером ударили

далее добавилось, что при разгоне двигатель обороты набирает а машинку как за хвост ктото держит. гдето так вовчик: В общем случае так: если, при попытке резко ускорится на третьей передаче, стрелка тахометра будет обгонять стрелку спидометра, то пора сливать, в смысле менять, сцепление.

Сообщение MEW » 03 дек 2010, 13:45

6-6.5мм пробег около 35-40тысяч

то что прошло 5 лет не подомной и ещё год подомной 7.5мм пробег 60-65тысяч. это говорит о том что нестандартные колеса и хоть редкие но всё же тяжелые условия эксплуатации сильно влияют на износ.

Сообщение G.A.R. » 07 дек 2010, 21:40

Captain: Ну, не знаю. Со шнивским выжим хуже, шнивоводы говорят. Я когда ставлю шнивское сцепление, не рекомендую шнивский. С родным отлично работает. вовчик: А у меня совершенно противоположные ощущения: после замены сцепления на шнивское, со шнивским же РЦ, педаль сцепления стала, пожалуй, самой «легкой». Captain: она будет лёгкая и с родным РЦС. Зато не будет проблем с включением 1 передачи: да, приходится педальку в пол вдавливать. Такое мнение, что чуть не хватает рабочего хода вилке. Потому и легче выжим с ним.

Сообщение Nivavod » 04 янв 2011, 17:55

вовчик: Густое от холода масло. Рискну предположить, что масло давно не менялось. А вторая передача с небольшим протрескиванием включается тогда, когда износился синхронизатор или. не дожал впопыхах сцепление

Спасибо, а то я подумал мот чё со сцепой. Хотя да на прогретой после проезда такого нет.

Нормально ли?

Сообщение Legion135 » 31 янв 2011, 20:30

Я не могу понять, у меня схватывает сцепление, только когда я его отпущу на половину, это нормально? Когда учился на права стоило чуть-чуть отпустить педаль сцепление и сразу понимал, что сцепление схватило, а тут аж на половину.

Сообщение tatarin545 » 04 фев 2011, 21:19

Captain Объясни для особо тупого сцепление (маховик+корзина+диск+выжемной) отличается у жигулей у Нивы и Шнивы. Они взаимозаменяемы и в чем отличия.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого! Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Сообщение LEON » 05 фев 2011, 14:29

Купил обычный комплект Валео

Сообщение Антоха » 19 фев 2011, 21:33

Народ проблемы. Не выжимется сцепление, вернее выжимается но очень мало, передачи приходиться втыкать с большим усилием. Что заметил, если пока стоишь на месте понажимать педаль то выжим кое какой появляеться, через пять минут после этого если педаль не жать то уже передачи опять не воткнуть. В чём проблема? Прокачивал уж раза три. РЦС шнивский саморегулируемый. Педаль накачивается. Как продиагносицровать откуда воздух.

вовчик: Главный цилиндр меняй или перебирай.

Поменял вчера весь контур. Педаль перестала проваливатся, но находится в самом низу. Почему? Вводные данные. Сцепление шнива. Капиталили движок, поменяли выжимной. Штока педали сцепления удлинён на 1,5 см. Почему педаль уехала вниз, если до капиталки всё было ОК? Начнём с азов: как правильно прокачать гидросистему сцепления?

MEW: жмешь раз 10, палкой 40-50см жмешь педаль и упираешь в сиденье, под капотом или с ямы обливаешь себя струей тормозухи открутив штецер для прокачки. штуцер закручиваешь, опять жмешь педаль и так далее. я целиндры просто перебираю, ремкомплект копейки стоят, яж нивовот. вариант для сервиса, нагнетать давление в бачок и откручивать штуцер.

Сообщение G.A.R. » 22 фев 2011, 10:25

Итак пару часов работы в гараже и сцепление уже «красовалось» на маховике.

Кароче, доволен как верблюд!!

Очень понравилось, то что надо.

Сообщение LEON » 24 фев 2011, 00:03

Captain: Тут такая ситуация: на ведущем валу раздадтки две шестерни. Одна зацеплена с валом при включенной передаче, другая крутица на валу вхолостую. Так вот, при включенной повышенной шестерня понижайки крутица на валу очень быстро, в морозы (-30С и ниже!) может начать повизгивать от недостатка смазки. На пониженной я такого визга не наблюдал! Для сцепления будет очень полезно начинать движение в мороз на пониженном ряду!

А по времени ехать тоже сока влезет или долгое перемещение таким макаром не очень

вовчик: Да как прогреется машинка, так и включай повышеную. Думаю, что ты задолбаешся ползти на пятой пониженой и перекручивать мотор скорее, чем «причинится» кокой-то вред машине

Сообщение STAFF » 18 мар 2011, 22:07

Ребята у меня такая проблема!Бывает когда выжимаешь сцепление педаль иногда уходит вниз(но не полностью) и при повторном нажатии уже передачу не включить,приходиться носком ее подымать,и все опять в норме!Открыл капот и увидел что шланг который идет от цилиндру сцепления к железной трубке треснут,решил его поменять.После этого прокачали сцепление,но проблема не пропала.Грешу на сам цилиндр сцепления!

вовчик: Отрегулируй зазор между штоком и вилкой. С меньшим допуском.

Сообщение Одинор » 25 июн 2011, 17:08

А какой? Коробка на Нивах жигулевская, редукторы тоже. А больше ломаться нечему

Сообщение schut4x4 » 29 июл 2011, 15:00

вовчик: Чем больше площадь фрикционных накладок, тем лучше. Но можно ставить.

Сообщение sha-roman » 10 авг 2011, 19:04

doc Brown: При заведенном двигателе вилка вибрирует? Подожми рукой против пружины, чтобы лучше почувствовать. Скорее всего, корзина работает наперекос. Один или несколько лепестков вышли из пазов и перестали пружинить. Лечится заменой, но работать может так достаточно долго.

doc Brown: Коленвал за шкив или маховик вперед-назад покачай. Могли вылететь полукольца осевого смещения.

doc Brown ты был прав,вот он,рассадник злости и нервов.

P.S. хотя сейчас вспоминаю,что когда нажимал педаль резко провалтлась с щелчком и после этого начался свист. Не ужели действительно полукольцо.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Странности привода сцепления Нивы, его диагностика и ремонт

Всем известно, что Нива — это машина уникальная. Фактически она создала новый сегмент автомобильного рынка. Вполне закономерно, что такие машины неизбежно создаются под лозунгом «а давайте сделаем не как все, и будем потом икать N лет». Вот это N — оно у всех свое. Пять, десять, три, год. А бывает, что новая машина и вовсе закрывает фабрику, на которой ее произвели. Примеров тьма, особенно в штатовском автопроме.Так вот, у Нивы это «N» продолжается уже 43 года.

Далеко не всё, что сделано там с таким нетрадиционным подходом, заслуживает плохой оценки. Например, по конструкции тормозного привода у Нивы до сих пор нет равных в мире. Это тот случай, когда сложность и плохая технологичность для производства вполне оправданны в эксплуатации.

Мелкой, но характерной нетрадиционностью является и установка запаски под капотом. В данном случае мера сугубо вынужденная: ну негде на Ниве было хранить огромное колесо. Багажника нет.На двери багажника? В советское время? Когда человек человеку друг, товарищ и брат? Когда воровали даже щетки стеклоочистителя и зеркала? Исключено.Втиснули запаску под капот, и все немедленно поимели проблемы.

Возникает резонный вопрос: а при чем тут сцепление? Терпение, это просто предисловие сильно затянулось.Как только я поехал на этой Ниве, так сразу и фалломорфировал от ее манеры трогаться с места. Я сторонник очень быстрого включения сцепления на очень низких оборотах. Стремлюсь трогаться с места за полсекунды, при этом чтобы обороты не превысили 1000-1200.Так вот, сия Нива показала решительное отвращение к такой манере трогания. Она просто глохла. Если добавлять больше газу — то глохла с рывком. Если добавлять газу до усрачки, то трогалась с такими рывками, что становилось жалко машину.

Относительно быстро (за пару дней) я освоил «пенсионный» стиль трогания: ювелирно ловить момент соприкосновения дисков и миллиметровыми движениями туда-сюда держать сцепление едва схватывающим 2-3 секунды, чтобы машина набрала скорость. А потом уже отпускать педаль совсем. Трогание при этом происходит сверхплавно, как у современных водителей иномарок пенсионеров-дачников. Настолько, что другие водители могут начать закономерно беситься. Что решительно меня не устраивало.

И засел я в глубокой задумчивости. Не за интернет, нет. За руль. Прежде чем проблему решать, ее надо было сформулировать. Затем поставить диагноз. А только потом принять соответствующую таблетку.Проблема сформулировалась так: слишком резкое схватывание дисков после начала их соприкосновения. Не плавное, постепенное замыкание на полную силу пружин, а полное замыкание чуть ли не сразу после начала соприкосновения дисков. Фактически, бросок педали. Но я-то педаль не бросаю! Кто бросает педаль? Где этот, мать его, домовой?

Отсюда мы возвращаемся ко вступлению в данный пост. Что видит человек, который открыл капот Нивы, вынул запаску и приступает с ключом «на тринадцать» к главному цилиндру сцепления?

Он видит, что бачок соединен с ГЦС длинным шлангом (запаска!). Он видит, что открутить одну гайку цилиндра можно. А вторую гайку как открутить? ВУТ выдвинут вперед (запаска!). Снизу и слева брызговик. Сверху и справа кронштейн ВУТ.Чо делать?

Мне тут в комментариях к прошлому посту сказали, что я всё придумываю. Что всё откручивается легко и просто. Читатель, посмотри на фото (украдена с сервиса Яндекс-Фото) и скажи — как гайку-то открутить?Вот, есть у тебя ключ на тринадцать. Накидной есть, рожковый. Даже трубка на тринадцать имеется. Даже трещетка с удлинителями. Отлично. Откручивать-то как?

Остальные операции при замене ГЦС достаточно очевидны и специальных пояснений не требуют. Однако, есть следующие тонкости:1. Шток от педали отключать не нужно. Он никак не крепится к ГЦС. Просто вставляется в него.2. Широко распространено мнение, что можно отвернуть штуцер прокачки, слить тормозную жидкость, заменить ГЦС, залить жидкость, и привод «прокачается сам» за счет заполнения жидкостью при отвернутом штуцере прокачки. Эти надежды абсолютно беспочвенны. Не прокачается.Не нужно расстраиваться, здесь легко помочь делу даже без помощника.— отворачиваем штуцер прокачки, нажимаем педаль (медленно, иначе весь мотор будет засран тормозухой).— фиксируем педаль «подручными средствами». В роли последних может выступать обрезок доски, кусок фанеры и т.п.— заворачиваем штуцер прокачки от руки.— отпускаем педаль— отворачиваем штуцер— нажимаем педаль (еще медленнее)Повторяем цикл три-пять раз. Привод прокачан и полностью готов к работе.3. При замене ГЦС нужно менять шланг бачка, а лучше еще и сам бачок. Т.к. после снятия шланга со старого ГЦС его (шланг) придется обрезать (убрать неизбежно растрекавшийся конец), а запаса по длине у него нет от слова «совсем». Бачок же может просто лопнуть по литьевому шву или отрыгнуть носик штуцер под шланг от времени и низкокачественности. Из-за манипуляций при работе, рывков и т.п.4. Стереть тормозуху с окрашенных частей машины. Ибо проест до железа. Этиленгликоль — медленная, но надежная смывка для краски!

После того, как все работы были сделаны, я снова переучился на свою обычную манеру трогания, чего и всем желаю.Спасибо за внимание.

Сообщений [ с 1 по 25 из 28 ]

При полностью выжатой педали не смог переключить передачу, педаль стала «пустой», но вернулась на верх, приподнял педаль носочком до упора(чуть выше так сказать нейтрального/начального положения) стало нормально работать, и так собственно несколько раз  подрят. Течи нигде нет, жидкость не уходит, педаль сама возвращается в исходное положение, пружинки на месте и вроде тянут. Сам бы подумал на корзину и вилку, но вот эти манипуляции с поднятью педали чуть выше начального уровня ломают голову, может что с ГТЦ?

Может похоже на какой-либо из симптомов?

Боулинг

+1. И обычно если течи нет — значит её просто не заметил

Егорыч

Если течи нет . Поменяй главный и не мороч людям голову.

ЖЕКА 466

Зимой в сильный мороз бывае,просто педаль поднимает пружина.а поршень ГЦС не успевает подняться из-за тягучести (замерзшей) тормозной жидкости. Так-что дождись тепла,а потом делай выводы.

Пропадает сцепление

Это видно из-под капота как оно там шевелится при нажатии на педаль

Он казав шо подняв носочком . заработало

Кукурузер

Я думаю что надо всеравно дождаться теплой погоды,Чем черт не шутит?

А Он сцука не шутит

SYN

Триста рублей-тридцать минут-три гайки

Ну на прокачку минут 5 и еще один болт.Не жди, пока оно само заработает, чудо не произойдет!!! Замени главный цилиндр!!!А то дождешься, что он у тебя сдохнет, где нибудь на оживленном перекрестке.

Спаси всем, в принципе я и предполагал что это ГЦС, сегодня обязательно поменяю

С луны свалился

Отредактировано С луны свалился (03.03.2012 17:17:50)

С луны свалился пишет:

Сцепа vаleo.. НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ, мать его

Они все в самом низу хватают. Нестыковочка между ГЦС и РЦС. А если хоть немного воздуха, вилка с трещиной, шток изношен и тому подобные болячки привода — то и конкретно вести начинает.

машина прошла 17 тыщ и хрень эта была изначально. Вряд ли там был какой либо износ

А вот на холодную всегда хреново переключается

Масло залей пожиже и будет тебе счастье

я всегда грею двигатель и коробку одновременно.. Раздатка в нейтраль и градусов до 60 они мотыляются вместе на 1 передаче.. Так что наверное масло тут не причем.

Deniszavr

А попробуй поменяй, у меня тоже не включались передачи на холодном моторе, залил Ликви Моли TDL и как бабушка отшептала, даже при -20 всё ОК!

вроде в классическую коробку нужно масло более вязкое

В 90-х годах, я себе в копейку заливал ATF ( для автоматов), проездил на нём 80000км. проблем никаких не было, кроме немного шумной работы после отжига на трассе. А сопливость коробки зависит от криворукости сборщиков. Вообще тебе самому решать стоит или не стоит, советчиков много.

считаете сцепление  тут ни причем?