18 декабрь 2015 Лада.Онлайн 169 013 0
На внедорожниках ВАЗ 21213 и 21314 применяется приточно-вытяжная система вентиляции. Во время движения автомобиля воздух нагнетается в салон естественным напором, через щели воздухозаборника на капоте. Воздух покидает салон через отверстия в задних стойках крыши. Об этих и других особенностях отопителя (печки) Lada 4×4 расскажем далее..
Устройство отопителя
1 – боковой дефлектор; 2 – боковой воздуховод; 3 – воздуховод обогрева лобового стекла; 4 – центральные дефлекторы; 5 – тросик заслонки воздуховода; 6 – заслонка воздуховода; 7 – радиатор печки; 8 – уплотнитель радиатора; 9 – кожух радиатора; 10 – отводящий патрубок радиатора; 11 – подводящий патрубок радиатора; 12 – кран печки; 13 – воздухораспределительная крышка; 14 – кожух электровентилятора; 15 – крыльчатка вентилятора; 16 – электродвигатель вентилятора; 17 – тросик крана печки; 18 – тросик заслонки обогрева лобового стекла; 19 – кронштейн рычагов управления отопителем; 20 – ручаг управления заслонкой воздуховода; 21 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 22 – рычаг для управления краном печки.
Замена вентилятора
Самая главная причина низкой температуры в машине – плохая работа вентилятора печки, нагнетающего теплый воздух через нее в салон. К тому же он, находясь непосредственно в салоне автомобиля, на повышенной скорости достаточно громко работает, неприятно свистит, особенно зимой. Поэтому его меняют на вентилятор от автомобиля ВАЗ-2108 («восьмерки»), который вместе с кожухом часто называют «улиткой». Их размеры отличаются незначительно, поэтому новый установить достаточно просто, с небольшими доработками конструкции. Ставят вентилятор в моторном отсеке, внутри воздухозаборника. Это значительно снижает шум от него. Заслонку радиатора печки нужно удалить.
Можно оставить штатный, двухскоростной переключатель режимов обдув а или заменить его на трехпозиционный (а при желании и на четырехпозиционный), устанавливавшийся на 2108, добавив в цепь вентилятора дополнительный резистор с «восьмерки».
Ставят его внутри воздуховода, так как он нуждается в обдуве.
Сечение подходящих к нему проводов нужно увеличить, так как новый моторчик потребляет большую мощность.
Крайние отверстия для прохода воздуха в крышке капота нужно заклеить, чтобы вполовину уменьшить приток холодного воздуха через них к печке.
Схема отопителя
1 – заслонка; 2 – кожух электровентилятора; 3 – электродвигатель вентилятора; 4 – крыльчатка; 5 – радиатор отопителя; 6 – подводящий патрубок радиатора; 7 – отводящий патрубок радиатора; 8 – кожух радиатора; 9 – заслонка воздуховода; 10 – коробка воздуховода; 11 – воздухопровод обогрева лобового стекла; 12 – заслонка центрального дефлектора; 13 – центральный дефлектор; 14 – рычаг управления краном; 15 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 16 – рычаг управления заслонкой воздуховода; 17 – кронштейн рычагов управления; 18 – заслонка обогрева лобового стекла; 19 – тросик заслонки обогрева лобового стекла.
Другие детали
Меняют также штатный радиатор печки и термостат. Предпочтение отдается трехрядным медным радиаторам. Они более эффективны в работе и реже протекают. Термостат меняют на аналог или дорабатывают его термовставку.
Самостоятельная переделка печки на Ниве 21213 своими руками достаточно трудоемка, занимает немало времени. Для модификации системы отопления этого автомобиля в продаже можно найти готовые наборы, облегчающие эту работу. Порядок действий представлен в видеосюжете «Переделка печки на Ниве 21213 своими руками: видеоинструкция».
Нива-печка салонный фильтр и мотор вентилятора 2108 легко установить своими руками в автомобиль Нива ВАЗ 2121 21213 21214 2131 LADA 4×4 URBAN 21215, 21219, Нива-Бронто, 2129, 21310, Нива-пикап, 21214-М, ЛАДА 4х4 УРБАН.
Добро пожаловать на наш сайт НИВА ПЕЧКА. Если вы здесь, значит у вас есть автомобиль Нива . И значит у вас есть вопросы по вентиляции и обогреву в салоне Нивы. Если вы еще не переоборудовали штатный отопитель в Ниве, то наш сайт поможет вам в этом деле. Когда-то любой владелец Нивы задается вопросом — что делать со штаным вентилятором отопителя? Вентилятор отопителя шумит, у него низкая производительность, к нему неудобно добираться для его ремонта, всего две скорости, в мороз из-за плохой вентиляции окна в салоне Нивы затягивает инеем. И эти недостатки присутствуют на любой модели Нива 2121 21213 21214 2129 2131. В том числе и на современных ЛАДА 4х4 УРБАН, LADA 4×4 URBAN. Причем независимо от года выпуска и варианта исполнения, будь то карбюраторная Нива или инжекторная Нива. Для решения этого вопроса предлагается установить вентилятор отопителя 2108 в печку Нива. В принципе установка улитки зубильного вентилятора отопителя в Ниву посильна любому владельцу русского джипа. Для этого в сети есть все чертежи воздухозаборника для установки вентилятора 2108 в Ниву. Так же потребуется пара недель времени, металл, угловая шлифмашинка, сварка, сколько-то потраченных нервов, потому-что с первого раза размер, как всегда, будет не тот. Необходимо также позаботится о месте крепления резистора отопителя, изготовить жгут для подключения вентилятора 2108, укомплектовать всеми болтиками, переключателями и т.д. и т.п. Для любителей творить своими руками это доставит немало удовольствия, особенно, когда новая Нива печка заработает с вентилятором от 2108!
Компоненты системы отопления и вентиляции
Вентилятор отопителя (МЭ-255) обеспечивает подачу воздуха в салон через воздуховоды. Его частота вращения регулируется трехпозиционным переключателем на панели.
Дополнительный резистор предназначен для уменьшения скорости вращения вентилятора (промежуточные скорости вращения).
Радиатор отопителя установлен в салоне под панелью в пластмассовом корпусе и служит для отдачи тепла салон.
Кран отопителя установлен на входе в радиатор печки и служит для регулировки потока тосола, который проходит черед него.
Рычаги управления заслонками служат для распределения воздушных потоков, которые направлены в салон, а также для управления краном отопителя.
Конструкция отопителя имеет ряд недостатков, например, сильный шум вентилятора, а также его низкая производительность. Об этой и других проблема расскажем в разделе доработок.
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Как модернизировать печку Нивы-21213
Если вы являетесь обладателем Нивы-21213 и влюблены в это транспортное средство, то вряд ли вы откажетесь от него при обнаружении в нём некоторых технических недоработок. В принципе это совершенно правильно, можно оставаться верным своему «железному коню», а при выявлении дефектов самостоятельно попытаться их устранить.
Нива-21213, действительно, нуждается в некотором вашем вмешательстве, совсем не будет лишним тюнинг печки Нива.
В летний период вы не сможете заметить неудобств, а вот с наступлением холодов без усиленного гардеробного оснащения в виде ватных штанов и куртки вы точно не сможете обойтись.
Постоянно ощущать себя «танкистом» как-то не хочется, поэтому большинство владельцев этого автомобиля принимают решение закатить рукава и осуществить доработку печки собственной Нивы. Кстати, такие же проблемы присущи ещё одной отечественной модели — УАЗ, владельцы которого также находятся в активном поиске, что предпринять, чтобы повысить работоспособность печки.
Процесс доработки системы отопления
Полезно отметить, что доработка печки ВАЗ-2121 не сопровождается высокой проблематичностью. Устранить такие технические дефекты под силу даже автолюбителю, который не имеет специальных технических и ремонтных навыков.
Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9% Рассрочка 0%
Кроме этого, доработка печки Нива-2121 может заключаться в выполнении разнообразных действий, включая и самые элементарные.
Отопление в автомобиле можно улучшить, если даже только немного модернизировать воздуховоды. Если же хочется кардинально улучшить отопительную систему, повысить комфорт, тогда, конечно, придётся повозиться чуть больше.
Модернизация воздуховодов
К сожалению, если вы внимательно рассмотрите воздуховоды, которыми оснащена ваша Нива, вы ужаснётесь тому, как можно было её сопроводить таким большим количеством щелей. Разве можно с такой конструкцией ожидать хорошего обогрева?
Ответ, конечно, прост, поскольку весь подогреваемый воздух рассеивается ещё под торпедой, а салон обогревается по остаточному принципу.
Однако хорошо, когда проблема так легко определяется, тогда и решать её гораздо проще. Модернизация воздуховода заключается в том, чтобы при помощи силиконового клея необходимо промазать все места соединений.
Подготовьтесь к тому, что выполнять такие действия иногда достаточно сложно, поскольку не все места сопровождаются беспрепятственным доступом. Вам всё-таки придётся приловчиться и промазать силиконовым клеем все стыковочные места.
Технические тонкости процедуры
Эффективность работы новой отопительной системы на Ниве определит не стоимость купленных деталей, а их качество. Для работы понадобятся следующие элементы: автомобильный резистор, отопитель восьмерки и «улитка». Ошибочно полагать, что подойдут только «родные» запчасти для ремонта отопительного устройства. Главное требование — техническая совместимость.
Если возникают сомнения, ясность внесет чертеж системы отопления. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:
Проверяется отопительная система нового образца пробным включением. Рекомендуется плавно переключать режимы. На каждом из них устройство должно находится не менее 5-7 минут. Задача водителя — убедиться в том, что работа системы не сопровождается посторонними шумами и вибрацией.
Диагностирование неисправности
Потребуется переделка печки, поставляемой в штатной комплектации, в профилактических целях. Много времени процедура не отнимет, зато предотвратит множество проблем в будущем. Водительский опыт говорит о том, что первые сильные морозы подкосят «здоровье» устройства. Список основных слабых мест выглядит следующим образом:
- оптимальный диапазон рабочей температуры модели 2121 от -5 до +10°С;
- неспособность прогреть воздух в салоне, если за бортом -8°С и ниже;
- при увеличении мощности обдува не происходит увеличение температуры;
- при езде на II передаче шум от печки Нивы становится существенным.
Именно поэтому лучше заблаговременно принять необходимые меры. Альтернатив у водителя немного. С одной стороны, все остается на своих местах. Отопительное устройство используется на минимальной мощности. Во время мягких зим подобное еще терпимо, но с приходом настоящих холодов условия станут невыносимы. С другой стороны, несложно потратить несколько часов для исправления ситуации.
Идея сделать регулировку вентилятора печки плавной возникла сразу в первую эксплуатационную зиму. Шумит очень сильно и всего два положения переключателя, неудобно. Ставить 08 переключатель желания не было. Изначально в наличии имеется запас разных компонентов, как у каждого радиолюбителя (и ненужно, и выбросить жалко), и самое ценное в этом хламе — это сгоревший коммутатор старого образца с пластиковой крышкой (разборный). Как вариант, может быть использован корпус от выносного регулятора напряжения, главное — наличие теплоотвода для мощного транзистора.
Итак принимаемся за дело, схема устройства приведена ниже:
Разбираем коммутатор и вынимаем из него все потроха, нам пригодится только слюдяная подкладка под мощный транзистор и винтик с пластмассовой изоляционной шайбой. Соединительный разъем сохраняем. Если есть уверенность в исправности имеющихся элементов, делать макет «силового блока» не имеет смысла, т. к. схема, собранная из исправных деталей, в наладке не нуждается, в противном случае делаем подобие стенда и проверяем. Из фольгированного стеклотекстолита делаем маленькую платочку (по типу макетной) и проводим поверхностный монтаж элементов: Т1, Т2, Т3, R2, R4, R5, R6, C1. Транзистор Т3 крепим на теплоотвод винтиком с изолирующей шайбой, и обязательно через изолирующую прокладку. Далее делаем все необходимые соединения с разъемом, провода идущие к коллектору и эмиттеру Т3 должны быть сечением 1,5 — 2,0 мм 2 , остальные — некритично. Записываем какой провод на какой контакт разъема вывели и закрываем корпус крышкой. С силовым блоком все закончено.
Итак, у нас в отдельном корпусе смонтированы детали, обозначенные на схеме штриховой линией. Дополнив это вынесенным резистором R3, получаем необходимый и достаточный набор для собственно регулятора напряжения. Но, ничто красивое нивоводу не чуждо и мы идем дальше.
МС1 и вся ее обвеска со светодиодами представляют собой индикатор подводимого к мотору отопителя напряжения. Все элементы собраны в стандартной заглушке навесным монтажом и закреплены клеевым пистолетом. Берем заглушку клавиши и делаем следующее: вырезаем в верхней части прямоугольное окошко для светодиодов и сверлим отверстие для потенциометра R3 (любой марки, линейная характеристика, главное, чтобы влез в заглушку), подбираем красивую ручку для регулировки.
Линейка светодиодов собирается так. Берем прямоугольные светодиоды (например КИПМО) подходящего цвета и клеим их друг к другу суперклеем (в маленьких таких тюбиках) через непрозрачную прокладку (для обозначения границ сегмента). Получаем монолитный блок из 13 светодиодов. Выводы светодиодов загибаем в соответствии со схемой, думаем, какие оставить длинными для монтажа микросхемы, и осторожно пропаиваем чтобы не перегреть. Далее (не вклеивая светодиоды в корпус) примеряем, подгоняем и монтируем все остальные элементы схемы методом пространственного монтажа. Регулировочные сопротивления R9 и R11 могут быть заменены подобранной парой резисторов после настройки индикатора. Сам процесс пространственного монтажа сугубо творческий и описанию не поддается.
Теперь мы имеем «силовой блок» и «блок индикации». Делаем соединительный жгут проводов нужной длины (в зависимости от места размещения силового блока) припаиваем ответную часть разъема и делаем пробное включение. Вместо мотора отопителя используем обычную 12-вольтовую лампочку:
Положение клавиши 1: мотор не крутится (пробная лампочка не горит), из линейки светодиодов светится только AL1. Резистором R9 регулируется начальный уровень напряжения, т. е. крутим резистор и добиваемся положения, при котором ни один светодиод из AL 2-13 не светится.
Положение клавиши 2: регулировка скорости вращения (яркости свечения пробной лампы) плавная, крутим R3 (выведенный на заглушку) и убеждаемся в этом.
Положение клавиши 3: максимальная частота вращения двигателя (яркость лампы). Крутим R8 и добиваемся зажигания всей линейки светодиодов AL 2-13. Возвращаем клавишу в положение 2 и убеждаемся в работе собранного устройства.
Необходимо отметить, что падение напряжения на регулирующем транзисторе T3 присутствует, и полная линейка светодиодов при втором положении клавиши светиться не должна (один последний не светится), также необходимо учитывать разброс напряжения в автомобиле в пределах 12 — 14 вольт.
Далее: играемся выключателем, меняем подводимое напряжение, крутим резисторы, и в конце концов, выбираем понравившееся положение регулировочных элементов R8 и R9, закрепляем их клеевым пистолетом, или заменяем подобранными парами резисторов. Вклеиваем получившийся клубок в приготовленную заглушку и подбираем подходящий корпус для закрытия получившегося устройства с обратной стороны заглушки. Я использовал вторую заглушку.
Учитывая крайне низкую ремонтопригодность полученного блока индикации, соблюдаем осторожность при монтаже и аккуратно крепим все элементы клеевым пистолетом, чтобы нигде не коротило и не прогибалось.
Вот так все это выглядит:
Т3 — КТ819 (Б-Г), можно использовать любые мощные обратной проводимости с силой тока 10 А (взято с запасом), учитывая, что электронной защиты от короткого замыкания нет (с целью упрощения конструкции) и вся надежда на штатный плавкий предохранитель. Т2 — КТ 815 (Б-Г) или любой имеющийся средней мощности обратной проводимости. Т1 — КТ 315 (Б-Г), маломощный транзистор с током коллектора 100 мА. МС1 — А277 отечественный аналог — К1003ПП1. AL 1 — 13, тип светодиодов практически любой, цвет по вкусу. Все резисторы мощностью 0,125 Вт. Электролитические конденсаторы С1 и С2 на рабочее напряжение 25 вольт. С3 — помехоподавляющий, устанавливается по желанию и поближе к двигателю.
Всем кто захочет повторить, желаю удачи в их начинании. Собранное устройство исправно работает на моем автомобиле с 2000 года, вот уже практически 5 лет.
От Ведущего FAQ. По ГОСТу в бортовой сети автомобиля допускаются кратковременные выбросы до 160 вольт, которые могут вывести транзисторы из строя. Поэтому лучше выбрать транзисторы, имеющие бОльшее допустимое напряжение.
И еще. При защите транзисторов плавким предохранителем, первым выходит из строя транзистор:-)
Плавная регулировка оборотов вентилятора отопителя. (Аргест)
Контроллер электровентилятора отопителя «Аргест» с управляющими кнопкой, энкодером и поворотным резистором.
Шим , регуляторов , много разных схем . тоже давно хочу сделать .. но откладываеться и откладывается . ну не зачем ИМХО ) также хотел ШИМ сделать на вентилятор радиатора .. тоже типо круто что он плавно будет влащаться . а подумаеш — а зачем ? ))) и не делаеш ничего )
СилычЪ-Аргест у меня на машине установлен. А что конкретно интересует? На сайте производителя все подробно расписано.
Да мне то все ясно, я уже заказал. Щас закажу блок на карлсона. Просто смотрю, что все ставят от 2108, а у этого регулировка плавная какую скорость хочеш ту и выбирай.
Ну значит не стерли , а стерлось . повторю вопрос тогда , не видел ответа (
В чем реальные Плюсы регулировки ШИМ , ну «плавная регулировка оборотов » по вашему. ? вот только реальные! а не просто — типо круто я могу назвать лиш один . сомнительный плюс меньшее енергопотребление . но если посмотреть с другой стороны . это уменьшение только в пользу КПД устройства — с резистором идет нагрев воздуха , с ШИМ нагрева нет практически вообще . в случае с радиаторным вентилятором , единствнный плюс — плавный старт . = Уменьшение пусковых нагрузок на электросеть из минусов , повышенные помехи в борт сети , а так же радио помехи .
для вентилятора печки , еще понятно . но опять таки регулятор нужно секционный , ибо переменник , ала ручка громкости , крутить каждый раз не ахти как прикольно . нужно тактильные ощущения , «щелчки»
для радиатора , так польза сомнительная вообще . или полчаса молотит на малой скорости , или 30 секунд на максималке . результат один и тотже — двиг остужен , но вот еще не факт какой режим сьест на эту работу меньше электричества
я бы уже давно сделал эту бадягу . и даже есть на 20 гдето щелчков галетник , но как подума — а зачем оно мне . и не делаю ))
в итоге какой реостат был установлен — 2106 или 2108?
кроме сопротивления чем они отличаются? какая сила тока?
я хочу поставить такой реостат вместо выключателя отопителя, чтобы можно было плавно регулировать скорость.
Кажется, что-то было в FAQ по этому поводу.
Учти, что реостат (как и балластный резистор) должен хорошо охлаждаться. Балластник стоит прямо в коробе отопителя, т. е. охлаждается потоком воздуха от вентилятора.
Алексей aka ALER.
в ФАКе насколько я помню видел статью об установке переключателя на 4 положения.
Я понял, что надо подобрать реостат по силе тока подходящий электродвигателю отопителя.
он от чего? освещение или что-то другое?
Как предложение. Никто не менял стандартный двухступенчатый выключатель вентилятора отопления на «крутилку»?. Я тут подумал, что это может быть очень удобно. Гораздо больший выбор скоростей вентилятора, плавная регулировка, и на минимальной скорости, вероятно, не так шумно в салоне будет. Сам не специалист. Может кто-нибуть возьмется?
al_xА FAQ почитать?
Там эта тема раскрыта значительно шире и так сказатьперспективнее.
Плавная регулировка не получилась. Действительно реостат греется очень сильно, а если учесть, что я хотел его разместить около рычажков отопителя (сверху у меня магнитола, слева комбинация прибров), то получается пожароопасно! Пробовал реостат 2106 и 2108. 2108 имеет огромное сопротивление, т.е. греется сильно, пользоваться не удобно из-за мертвой зоны, где из-за сопротивления мотор перестает вращаться.а 2106 понравился всем, кроме нагрева и характерного запаха нагревающегося электрообогревателя.
Если я правильно понял, речь идет о том чтобы плавно регулировать напряжение на вентиляторе отопителя?Проволочный реостат очень сильно должен греться, и находиться на панели выключателей — может пластмасса расплавиться. У меня так: простейший регулятор напряжения на трех транзисторах и нескольких резисторах собран в корпусе от сгоревшего коммутатора (там есть металлическая пластина в качестве тепплоотвода). В качестве приятной мелочи есть пороговый светодиодный индикатор подводимого к двигателю напряжения, вместе с регулировочным потенциометром уместились в заглушку от клавиши. Выглядит вполне пристойно. Штатная клавиша сохранена: 1 положение — плавная регулировка, 2 положение — максимальная скорость.
Подскажите, плиз, сколько потребялет сей сабж. Хочу установить его в НИВУ и сделать электронную регулировку.
Мощность эл двиг не ниже 60вт. При старте потребление ещё больше — бросок тока ок 6-8А (но короткий)Замечу что регулятор должен держать эдак ватт 80-90 и потребуется фильтровать броски 12В.
Игорь Савин, поделись мыслью — а зачем делать эелектронную регулировку? Голову ломаю, если только для устранения начального броска? Плизззз.
Тем более. Я помню что источник питания Б5-7- отстреливался при запуске сабжа (защита срабатывала).в настольных условиях удалось запустить только от аккума УПСа.Зачем плавная регулировка мне тоже не понятно — ведь при этом неслабую мощу надо «отводить» от регулятора.90вт — хм это ж площадь радиатора ок 500см2.
Хочу, чтобы регулировка была плавная, как в иномарках. Кроме того есть желание связать все это с электронной регулировкой крана отопителя. Да и бросок тока избежать тоже.
Тем более. Я помню что источник питания Б5-7- отстреливался при запуске сабжа (защита срабатывала). в настольных условиях удалось запустить только от аккума УПСа. Зачем плавная регулировка мне тоже не понятно — ведь при этом неслабую мощу надо «отводить» от регулятора. 90вт — хм это ж площадь радиатора ок 500см2.
А в том то и прелесть электроннной регулировки (правда не параметрического стабилизатора а импульсного преобразователя) по сравнению с реостатом, что рассеиваемая мощность будет мизерная — в пределах 2 Вт. Да и мощность, потребляемая от бортовой сети при небольших оборотах вентилятора будет ватт этак на 15-30 меньше чем при реостатном регулировании.
Serge N 90 ватт — полная мощность самого мотора. Если изобразить кривую мощности в балластном резисторе, соединеннои последовательно с мотором, то полчится выпуклая кривая с явным максимумом. При нулевом сопротивлении балласта мощность ноль, поскольку падение напряжения на нем равно нулю. При максимальном — тоже близка к нулю, поскольку ток через балласт мал. А максимум будет при половинном напряжении на балласте и составит четверть мощности мотора, т. е. 22,5 Вт, что вполне приемлемо. При этом балластный резистор ставят так, чтобы он обдувался потоком воздуха от самого вентилятора, т. е. проблем с отводом мощности не возникает.
Схема с электронным регулятором тоже возможна, но в ней обязательно нужно принять меры по защите электроники от перенапряжений. По ГОСТу в бортовой сети могут быть «иголки» — импульсные выбросы напряжения до 160 В. Могу привести ссылку, как один нивовод наблюдал в бортовом напряжении 600-вольтовые выбросы.
Все как у всех, все по стандартной схеме.1 Регулятор отопителя Калина,2 Резистор печки Шнива 4х коктактныйТеперь в авто четыре скорости отопителя и самое главное тихая первая.
Запчасти
ШИМ не кто не пробовал ставить? Заманчиво-плавная регулировка от ноля.
Неа, пока и так в кайф 😊
Я давным давно переделывал у блока климата 2110 СО автоматический режим. Без микроконтроллера. Можно сейчас придумать на микроконтроллере, но моя машина (2131) только для леса, не напрягает. Печка 2108.
На первой теперь в пробке зимой нормально наверно. А то со старой первой шумно и через какое то время жарко, а выключишь, сразу холодно.
Как по мне, круглая крутилка не эстетично :)Я вот думаю, а что если двумя обычными выключателями сделать. Штатный 3х позиционный — 1,2,3 скорости, а еще один поставить вкл-выкл.
Как по мне круглая за место прикуривателя встала отлично, и городить гирлянду кнопок как в самолете не надо.
Я так понял печка родная, как дует и первая скорость на много тише?
Да родная, скорость на много тише. если раньше первое положение было 50% то сейчас 25%
На внедорожниках ВАЗ 21213 и 21314 применяется приточно-вытяжная система вентиляции. Во время движения автомобиля воздух нагнетается в салон естественным напором, через щели воздухозаборника на капоте. Воздух покидает салон через отверстия в задних стойках крыши. Об этих и других особенностях отопителя (печки) Lada 4×4 расскажем далее..
1 – боковой дефлектор; 2 – боковой воздуховод; 3 – воздуховод обогрева лобового стекла; 4 – центральные дефлекторы; 5 – тросик заслонки воздуховода; 6 – заслонка воздуховода; 7 – радиатор печки; 8 – уплотнитель радиатора; 9 – кожух радиатора; 10 – отводящий патрубок радиатора; 11 – подводящий патрубок радиатора; 12 – кран печки; 13 – воздухораспределительная крышка; 14 – кожух электровентилятора; 15 – крыльчатка вентилятора; 16 – электродвигатель вентилятора; 17 – тросик крана печки; 18 – тросик заслонки обогрева лобового стекла; 19 – кронштейн рычагов управления отопителем; 20 – ручаг управления заслонкой воздуховода; 21 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 22 – рычаг для управления краном печки.
1 – заслонка; 2 – кожух электровентилятора; 3 – электродвигатель вентилятора; 4 – крыльчатка; 5 – радиатор отопителя; 6 – подводящий патрубок радиатора; 7 – отводящий патрубок радиатора; 8 – кожух радиатора; 9 – заслонка воздуховода; 10 – коробка воздуховода; 11 – воздухопровод обогрева лобового стекла; 12 – заслонка центрального дефлектора; 13 – центральный дефлектор; 14 – рычаг управления краном; 15 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 16 – рычаг управления заслонкой воздуховода; 17 – кронштейн рычагов управления; 18 – заслонка обогрева лобового стекла; 19 – тросик заслонки обогрева лобового стекла.
Вентилятор отопителя (МЭ-255) обеспечивает подачу воздуха в салон через воздуховоды. Его частота вращения регулируется трехпозиционным переключателем на панели.
Дополнительный резистор предназначен для уменьшения скорости вращения вентилятора (промежуточные скорости вращения).
Конструкция отопителя имеет ряд недостатков, например, сильный шум вентилятора, а также его низкая производительность. Об этой и других проблема расскажем в разделе доработок.
Задавшись целью увеличить эффективность отопителя моей машины, я перечитал имеющиеся способы на форумах, и понял, что эти способы имеют некоторые недостатки, которые меня не устроили. Так, например, установка вентилятора от ВАЗ 2108 позволяет увеличить поток воздуха через отопитель и сопла обдува, но этот воздух берется с улицы, он ледяной, и поэтому салон начинает прогреваться только после полного прогрева двигателя. К тому же этот способ требует значительных переделок в конструкцию отопителя, а также затрат на покупку вентилятора. Далее расскажу про то, как доработать печку на Ниве своими руками без вложений и за короткое время.
Доработка №1. Делаем забор воздуха из салона
Главный недостаток отопителя Нивы состоит в том, что воздух в радиатор отопителя поступает с улицы, а при закрытом лючке воздухозаборника циркуляция воздуха и подогрев полностью прекращается. Для устранения этого недостатка я разобрал отопитель (пришлось слить часть тосола и отсоединить патрубки радиатора отопителя), и в боковой стенке корпуса отопителя, противоположной той стенке, куда выходят трубки радиатора, проделал отверстие в форме прямоугольной трапеции. Сделал с таким расчётом, чтобы до границ плоскости, в которой я проделывал отверстие, оставалось 1,5-2 мм стенки корпуса, и со стороны ребра жесткости 6-8 мм для крепления лепесткового клапана. Отверстие я проделал с помощью дрели-разметил, насверлил по контуру отверстий малого диаметра, затем соединил отверстия с помощью ножа, затем обработал напильником края получившегося отверстия, придав ему окончательную форму. Площадь получившегося отверстия составила примерно 25 квадратных сантиметров. Вот через это отверстие при закрытом лючке воздухозаборника отопителя и происходит забор воздуха .
Поскольку салон является замкнутым пространством, циркуляция воздуха происходит по замкнутому кругу, и прогревающийся воздух салона, проходя через радиатор отопителя, на выходе становиться всё более горячим. Несмотря на небольшие размеры отверстия, благодаря отсутствию подвода ледяного воздуха с улицы, время прогрева салона до комфортной температуры и таяния обледеневших стёкол сокращается в 4-5 раз, и достигнуть комфортной температуры возможно даже в сильный мороз.
Для предотвращения доступа холодного воздуха в салон через отверстие при открытом лючке воздухозаборника и выключенном вентиляторе отопителя, на отверстие с внутренней стороны корпуса отопителя установлен лепестковый клапан, который не препятствует забору воздуха из салона. Лепестковый клапан представляет собой вырезанную из автомобильной камеры (лучше от грузовика) резинку толщиной 1,5-3 мм в форме отверстия, но немного больше, и закреплённую на болтик с таким расчётом, чтобы она могла свободно отгибаться внутрь корпуса отопителя, открывая доступ воздуха из салона, и плотно прилегать к стенке корпуса отопителя, перекрывая отверстие для прохода холодного воздуха в салон, мимо радиатора отопителя.
Доработка №2. Увеличиваем производительность вентилятора
Также я несколько повысил эффективность работы штатного вентилятора отопителя. Дело в том, что зазор между лопастями вентилятора и диффузором составляет около 3 мм, да и ширина диффузора не более 15 мм, тогда как ширина лопастей вентилятора более 30 мм. Поэтому некоторая часть воздуха просачивается между лопастями и диффузором обратно, не позволяя создать большую разницу давления между областью всасывания и областью нагнетания.
Для устранения этих недостатков я снизил зазор между лопастями диффузора и . Эти проблемы я решил вырезав из старого пластикового подкрылка толщиной 1 мм полоску шириной 30 мм и длиной-равной длине окружности диффузора. Согнутое встык кольцо из этой полоски я плотно вставил в диффузор и «пришил» к диффузору тонкой проволокой через просверленные отверстия, так, чтобы лопасти вентилятора не цеплялись за полоску или проволоку. Против окон обдува ширина полоски подрезается до 20-25 мм.
По моим прикидкам, эффективность работы вентилятора возрастает на 10-15%, поэтому можно и не заморачиваться этой проблемой.
Доработка №3. Установка решетки на воздухозаборник
При разборке отопителя в кожухе воздухозаборника и в сотах решётки радиатора отопителя обнаружилось большое количество листьев деревьев и останков насекомых, что также снижало эффективность работы отопителя. Поэтому, очистив и промыв радиатор отопителя я принял меры предотвращения засорения радиатора.
Для этого я согнул из проволоки каркас по размеру входного отверстия воздухозаборника, обтянул его капроновой сеткой с ячейкой 1х1 мм, и установил его в нижней части резинового уплотнителя входа воздухозаборника. Он там отлично зафиксировался в складке, гармошки, без дополнительного крепления.
Все работы по доработке отопителя заняли у меня около 4-х часов времени и не стоили ни копейки дополнительных затрат. К сожалению, во время работы я не догадался сделать фото, но по прилагаемому рисунку и картинке всё должно быть понятно. Результатом доволен, теперь печка греет лучше.