Установка реактивных тяг на Ниве Шевроле

Содержание

Lada 4×4 3d › logbook › регулируемые тяги задней подвески

Еще в тот день, когда я преобрел распорку передних рычагов, я также обзавелся комплектом регулируемых тяг на желтом полеуретане. К моему великому сожалению, данный продукт выполнен из жигулевских тяг.

Нивовских в тот момент в магазине не было, да и эти вроде бы удволетворяют требованиям. Реактивная поперечная тяга Панара немного коротка, но длинны механизма регулировки в избытке хватает на лифт 3-5см.

Поперечную тягу я заменил в тот же день. Замена была крайне необходима и важна. Не только потому что, новой тягой можно было вывести мост в необходимое положение, но и потому, что старая тяга была уже в не самом лучшем состояние.

На следающий день после работы, заехав в офис. На пандусе снял остальные тяги.

Длинные продольные тяги снялись легко и не пренужденно, да и я их обрабатывал ВДешкой день назад.

А вот с короткими тягами пришлось повозиться. Данные тяги крепятся к кузову посредством длинного болта м12, болт проходит через сайлентблок и закладную в лонжероне и фиксируется гайкой на 19 с нейлоновым кольцом.

Открутить гайку, вынуть болт из лонжерона оказалось просто. Но не все было так гладко. Болты были изогнутый в нескольких направлениях. И потому не выходили из втулки сайлентблока.

Выбить болт из резинки удалось и было это несложно, а вот снять с болта закисшую втулку было в разы сложнее.

Благо я был не один. Взяв горелку, мой коллега стал нагревать втулку. Затем мы накинули на болт длинную головку на 19, она уперлась в шайбу и удароми молотка мы сдвинули втулку немного вниз. Ввиду того что болт нагрелся весьма не шутачно, держать его было сложно, но старая тяга нас сильно выручила.

После того как мы немного сбили втулку, возник вопрос — как сбить втулку полностью, длины головки не хватает.И тут в дело вступила уже всем нам знакомая Ручка от Хай Джека. Как никто она справилась с поставленой задачей и слегкостью освободила болт от втулки.

Освободив оба болта от оков, у нас возник новый вопрос. А зачем это все?

Утановить болты в новые тяги не представлялось возможным. И мы отправили гонца в Русь. К сожалению в магазине не было нивовских болтов, а были только жигулевские. Для тех кто уверен что в задней подвески нивы и жигуля нету различий, это не самая важная инфа.

Размеры штатного нивского болта крепления тяги м12х160х1.25. Жигулевский болт имеет размер м12х150х1.25.Вроде бы какой то сантиметр, но он играет важную роль. Установив короткие болты, я смог накрутить на него гайку лишь на половину. Ездить так было не очень спакойно и следающим днем я преобрел в 49 нужные болты.

Перед установкой тяг я сравнил их с штатными и задал им размер.

Установить тяги не сложно, но установку коротких тяг стоит начинать с крепления длинного болта. Ответная часть тяги крепиться к мосту, отрегулировать положение моста и соотнести отверстия возможно простой крестовой отверткой.

Вот как ето все смотриться после установки.

Источник

Как снять и установить редуктор переднего моста

Как правило его снимают для ремонта и замены, на специальном оборудование и нужно обладать специальными навыками, поэтому ремонт самому в гаражных условиях может привести к не желаемому результату. Поэтому лучше доверить это специалистам.

Для снятия редуктора нам понадобится:

  • Ключи строго на двадцать сем, тринадцать и семнадцать.
  • Балонник ключ
  • Шестигранник желательно на двенадцать
  • Молоток
  • Шприц чтобы залить трансмиссионное масло
  • Зубило
  • И любая емкость для масла

Снимаем колеса обязательно передние, сливаем масло из картера, отсоединяем от редуктора карданный вал.

Вынимаем у левой крышки болт крепления отвернув предварительно гайку, к поперечной передней подвеске.

К редуктору моста отворачиваем три гайки на каких крепятся крышки, и снимаем правый привод переднего колеса.

Разворачиваем поворотный кулак, так что бы привод потянулся за ним, отсоединяем редуктор от самого привода, после чего его можно снять. Обратно все устанавливается в обратном порядке, после сбора заливается масло.

Также довольно часто производят усиление заднего моста, нива шевроле требует это так базовая конструкция досталась ей от классических жигулей, а она эксплуатируется в более жестких условиях. Что приводит к деформированию данных узлов, тем самым ресурс подшипников резко снижается также изнашиваются довольно быстро детали заднего редуктора.

Как правило владельцы предпочитают прикладывать это на специалистов или вовсе отказываться так как:

  • Если делать это самому будит затрачено много усилий
  • Эта процедура довольно дорогостоящая
  • Мосты не часто гнутся
  • Пропадает тяга

Если всё-таки вы решили произвести усиление заднего моста, нива шевроле скажет вам только спасибо.

И так что следует сделать:

На станину кладем, прижимая ремнем мост чтобы он не ерзал. Далее отрезаем заготовленный профиль, подгоняя его по чулку. Подгоняем профиль с обоих сторон к мосту, распуская углы по краям болгаркой, немного зарезая и загибая молотком приводя ее в трапециевидную форму, при этом смотрим чтобы болты ходили свободно.

Затем зажимаем задний мост в кондуктор, после чего берем пятидесятый уголок, толщина которого четверка, и вырезаем из него четыре уха. Все это прихватываем сваркой, болгаркой придаем ей одинаковый вид. И высверливаем отверстия нужного нам диаметра. Усилители, которые привариваются берегут вертикальные отверстия в основании, а, чтобы укрепить горизонтальную плоскость вырезаем и привариваем металлический набалдашник.

После всех действий мост подвешиваем и красим. Если непонятно можете посмотреть видео ниже. Конструкция, которая получается это мост, усиленный профилем специальным 60*60*2, который обваривается небольшими швами, с последующим его контролем чтобы плоскости были параллельны, чтобы мост не искривился вовремя сварки. Так как приваривается профиль сверху то это может привести к люфту подвески на четыре с половиной пять сантиметров.

Поэтому если вы задумали усилить мост, посоветуйтесь лучше с специалистом и примите решение, самому произвести весь процесс или доверится специалисту.

Комплект реактивных тяг с регулировкой ваз 2121 — 2123

    • Двигатель Коленвал
    • Маховик
    • Головка блока цилиндров ВАЗ
    • Спортивные распредвалы
    • Клапаны ГРМ спорт
    • Комплектующие ГБЦ
    • Ремни | Шестерни ГРМ
    • Прокладки | Сальники
    • Впускная система
    • Дроссельная заслонка
    • Поршни Clubturbo
    • Поршни ТДМК
    • Поршни Federal Mogul
    • Кольца поршневые
    • Шатуны
    • Опоры двигателя
    • Вкладыши для двигателей ВАЗ
    • Вкладыши ACL
    • Маслоуловители
    • Картер масляный
    • Насос масляный
    • Разное
  • Турбо Турбо-кит
  • Турбокомпрессоры
  • Коллектор турбо
  • Перепускные клапаны
  • Вестгейты
  • Интеркулер на ваз
  • Интеркулер кит
  • Пайпинг кит (воздуховоды)
  • Турбо запчасти
  • Охлаждение
      Адаптеры для установки масляного радиатора | датчиков
  • Системы охлаждения для ВАЗ 2101-2107 16v
  • Радиаторы охлаждения
  • Масляные радиаторы
  • Радиаторы отопителя
  • Водяные насосы(помпы)
  • Вентиляторы
  • Термостаты
  • Бачки расширительные
  • Разное
  • Силикон
  • Патрубки с фланцем
  • Патрубки с поворотом 45 градусов
  • Патрубки с поворотом 90 градусов
  • Патрубки с поворотом 135 градусов
  • Шланги
  • Силиконовые патрубки Mishimoto
  • Силиконовые патрубки для системы охлаждения
  • Трансмиссия
  • Главная пара ваз
  • Спортивные ряды КПП
  • Шестерни
  • 6 передача ваз
  • Привода ваз
  • Сцепление
  • Короткоходная кулиса
  • КПП спорт
  • Задний редуктор моста ваз
  • запчасти кпп ваз
  • Тормозная система
  • Главный тормозной цилиндр
  • Задние дисковые тормоза
  • Тормозные диски
  • Тормоз ручной
  • Колодки тормозные
  • Фитинги для тормозной системы
  • Планшайбы | переходные комплекты
  • Педальный узел
  • Регулятор тормозных усилий
  • Суппорт | рабочий тормозной цилиндр
  • Разное
  • Подвеска
  • Амортизаторы
  • Пружины
  • Опорные подшипники
  • Треугольные рычаги
  • Растяжки | Крабы
  • Каркас безопасности
  • Подрамники
  • Проставки колесные
  • Рулевое управление
  • Стабилизаторы поперечной устойчивости
  • Сайлентблоки | втулки резиновые
  • Сайлентблоки | втулки полиуретановые
  • Шпильки | гайки колесные
  • Кулаки поворотные
  • Шарнирнные головки | Подшипники скольжения
  • Шаровые опоры
  • Разное
  • Выхлопная система
  • Глушители универсальные
  • Вставка катализатора
  • Паук
  • Приемная труба (downpipe)
  • Резонаторы на ВАЗ
  • Резонаторы универсальные
  • Гибы
  • Труба | Отводы
  • Гаситель колебаний (гофра)
  • Фланцы
  • Разное
  • Электроника
      Датчик абсолютного давления
  • Система зажигания
  • Турботаймер
  • Блоки управления | Проводка
  • Приборы
  • Датчик температуры воздуха
  • Innovate
  • Буст контролер
  • Разное
  • Топливная система
  • Топливные баки
  • Противоотливные баки
  • Регуляторы давления топлива
  • Топливаные рейки (рампы)
  • Кронштейны для топливных насосов
  • Насос топливный
  • Наполнители для топливных баков
  • Форсунка топливная
  • Фильтры топливные
  • Шланги
  • Разное
  • Кит комплекты
  • Комплекты увеличения объема двигателя
  • Комплекты выхлопных систем
  • Комплект перехода с E-GAS
  • Стайлинг
      Адаптеры для установки спортивных рулей
  • Альтернативная оптика
  • Буксировочные крюки | Петли
  • Декоративные номерные знаки
  • Замки
  • Зеркала
  • Подиумы для приборов
  • Ремни безопасности
  • Рули
  • Насадки на рычаг КПП
  • Спортивные сиденья
  • Системы хранения и транспортировки
  • Накладки на педали
  • Шлемы
  • Крышки для заливных горловин
  • Разное
  • 4×4
  • Одежда и сувениры
  • Винил на автомобиль
  • Клубная карта, фирменная одежда
  • Мягкие игрушки | Подушки
  • Наклейки на лобовое стекло
  • Постеры
  • Разное
  • Стикеры
  • Чехлы для смартфонов
  • Шильдики
  • Шнурки для ключей
  • Кузовной пластик
  • Воздухозаборники
  • Решетки радиатора
  • Стекла | Обивки спорт
  • Фендеры | Расширители колесных арок
  • Приборные панели
  • Двери
  • Спойлеры
  • Накладки
  • Капоты
  • Крышки багажника
  • Крылья
  • Элементы кузова пластик
  • Элероны
  • Юбки
  • Разное
  • Фитинги
  • Фитинги для резиновых шлангов
  • Фитинги для тефлоновых шлангов
  • Фитинги для алюминиевых трубок
  • Соединительные муфты| фитинги
  • Переходники AN — Метрическая резьба
  • Переходники AN — Дюймовая резьба
  • Переходники AN — AN
  • Переходники AN — ORB
  • Крепления для шлангов
  • Штуцеры приварные
  • Штуцеры через перегородку
  • Тройники AN
  • Заглушки
  • Разное
  • Разное
  • Воздушный фильтр
  • Масла и автохимия
  • Инструмент
  • Щетки стеклоочистителя
  • Упоры капота пневмогидравлические
    • Главная
    • Каталог
    • Подвеска
    • Растяжки | Крабы
    • Комплект реактивных тяг с регулировкой ВАЗ 2121 — 2123

    Полезное видео о проверке подвески шнивы после 38 тысяч пробега

    Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.

    Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию. Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.

    Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.

    • Домкрат обычный
    • Домкрат «хайджек»
    • Съемник пружин
    • Баллонный ключ
    • Набор торцевых головок с трещоткой
    • Набор рожковых ключей
    • Монтировка
    • Деревянная колода (пень)

    Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

    Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления. Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

    Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону. Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

    После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

    Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

    Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

    Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины. Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры. Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

    Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов. После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

    Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется. При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

    А еще интересно: Диски Нива Шевроле: штатные размеры, диаметр, разболтовка, ширина, вылет, цо

    Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

    Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата. Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

    Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

    Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.

    Процесс займет время, потребует сил, ведь даже самый легкий лифт — это существенное погружение в технические аспекты вопроса. Однако конечный результат оправдает все возложенные надежды, позволяя скромной Ниве проявить себя с исключительной стороны.

    Для любителей охоты, рыбалки и дачных путешествий, а также жаждущих испробовать себя и собственную «Ниву» в управлении автотранспортным средством в сложно проходимых местах, нам предоставляется возможность предложить повысить дорожный просвет, с помощью которого возрастает проходимость Вашего авто.

    Тюнинг Нивы – лифтинг подвески.

    На данный момент присутствует по крайней мере 6 разновидностей лифтинга подвески Нивы и Ш/Нивы, любой по собственному занимателен и оговаривается в ходе подготовки авто к «бездору» по заказу посетителя, принимая во внимание отличительные черты эксплуатации его авто и размеры дисков и резины которые он хочет поставить на свой автомобиль.

    Нами почаще берётся за базу комплект от Российского клуба ‘Коровка’. Этот лифт-комплект сделан на заводе и прошел тестирования на состязаниях в Рф. Дорожный просвет повышается на 5 сантиметров, собственно даёт вероятность установить резину R15 235/75 или же R16 235/70 (на верных дисках). К тому же, это обеспечит подъём еще на 4 сантиметра.

    В сумме повышение дорожного просвета составит 9-10 см! В этом выполнении «НИВА» в отсутствии утраты комфортных качеств имеет возможность эксплуатироваться как на магистрали с покрытием, но и по бездорожью, не уступая ни в чем внедорожникам зарубежного производства.

    Следовательно, по нижней точке РЗМ клиренс составляет 25см, а по срезу порога – 44,5см.

    Лифтинг подвески по передку.

    Лифт исполняется путём установки нацеленных шайб под нижнюю площадку пружины (они делают достаточный угол передней пружины).Под верхний рычаг (меж ним и шаровой) ставится ещё 1-на проставочная шайба (т. о. разгружаем рычаг).

    Меняются местами рычаги поворотных кулаков и наконечники управляющих тяг уже идут с верху в низ (так как впоследствии проделанных раньше дел, при полном вывороте тяги, упрутся в стабилизатор, хотя по желанию посетителя возможно оставить как было, изменив крепление стабилизатора).

    Во время выполнения работ по лифтингу нередко по заказу приходится поменять амортизаторы, пружины, рез. проставки, пыльники внутренних шрусов на тюнинговые доработанные под этот вид лифта подвески и создавать регул. отбойников пружин.

    Лифтинг подвески Нивы по задку.

    Лифт исполняется методом установки новейших чашек задних пружин, которые крепятся поверх штатных на болтах, и кронштейнов для перенесения точек крепления задних амортизаторов вверх на 5 сантиметров (крепятся на болтах).

    Короткие верхние штанги заднего моста удлиняются или делаются регулируемыми (для нетяжелого разворота хвостовика, чтобы не закусывало крестовину), реактивные тяги заднего моста либо усиливаются уголком или ставятся сдвоенные, по желанию посетителя добавляется стабилизатор заднего моста «Техномастер» (Тольятти), хотя его нужно будет подгонять под лифтовочную машину, переваривать.

    Аналогично предпочтительно, на лифтованых автомашинах, использование заднего шрусового кардана.Тем, кто станет лифтовать старые либо ушатанные машины нужно помнить о внутренних шрусах (шарики уходят с наработанного места), нужно будет готовиться к их смене. Решение этой трудности вполне вероятно уменьшением угла привода с помощью отвязывания переднего моста.

    Наружные шрусы данному слишком мало подвержены, хуже им будет, если колесо станет с повышенным вылетом, шириной и весом, и тогда они могут «захрустеть».Хотя и тогда подшипнику ступицы приходится не сладостно, особенно если он имел перед этим люфт.

    А еще интересно: Chevrolet Niva | Снятие и установка поддона | Шевроле Нива — Адская тачка на прокачку

    Хотя мы ушли от данной проблемы, так как устанавливаем поворотные кулаки с 2-мя шариковыми подшипниками (от задней полуоси), их не нужно регулировать, затягиваются до упора, хотя гораздо лучше динамометрическим ключом. Узел выходит не обслуживаемый, разгружается ступица, проще накат и гораздо лучше динамика машины. Поворотные кулаки естественно отечественного производства и с гарантией.

    При установке широких колёс в последствии лифта нужно будет иметь в виду и о шаровых (когда слабые – «полетят»), сможет полететь и маятник, а установка новейших газовых амортизаторов имеет своим результатом ужесточение верхнего кронштейна пер. амортизатора (по другому рвет, особо при утяжелении передка), можно усиливать и крепление задних амортизаторов. Предпочтительно при лифте, заменить подвеску на п/уретановую, взамен резины.

    Экономный лифт подвески Нивы 1,5-2 сантиметров. В такой ситуации мы прибегаем к смене резиновых проставок под пружины на тюнинговые (большей толщины), установки шайб, проставок под верхние шаровые опоры и регулированию отбойников пружин (по желанию посетителя). В этом выполнении на Ниву становятся диски (правильные) в размере R15 215/75.

    Пробег 97000 км на ниве шевроле — меняем задний кардан, реактивные тяги и рулевую трапецию. фото отчет о ремонте.

    Ну вот, братцы шевиновиводы. Настала опять ремонтировать мой любимый Шевик, ибо после недавних покатушек в задней части машины в районе кардана появился неприятный звук — иногда скрежет, иногда как будто что-то свистит (как жена говорит — опять сверчок засвистел). На последней поездке на рыбалку стащило с колеи и как брякнулся днищем о рытвину, аж душа сразу заболела. Видать, этот удар и стал последним, после него и появились неприятные звуки.

    Понятное дело, что так ездить абсолютно некомфортно, такое ощущение, что сейчас что-то сломается. Плюс блокировка стала включаться очень трудно, порой приходится ездить взад-вперед, чтобы её включить. А раньше она включалась без проблем, только выключить бывает сложно, иногда заедает.

    Но.., как мне потом сказали, если она плохо выключается, значит машина по бездорожью эксплуатировалась редко. Так что на заметку — если выбираете Шевик, то лучше, когда блокировка фигово выключается. Значит, она не разношена и это гуд!

    В общем, появились плохие звуки и я не медля направил свои стопы (колеса) к очень хорошим парням, у которых теперь постоянно ремонтируюсь. Они же мне меняли амортизаторы и тормоза.

    Не заезжая в сервис, проехал пару метров, а мастер послушал этот свист. Говорит — «крестовина полетела». Окей, загоняем на яму, смотрим и, как обычно это бывает, неприятность начала увеличиваться ))

    Выяснилось, что под замену задний кардан (обе его крестовины полностью расколбасило без надежды на восстановление), передний кардан также шатался, но только ближе к «морде» авто. Чтобы устранить и эту неисправность, нужно было купить еще и переднюю крестовину.

    Сделал пару фоток «ушатанного» заднего карда:

    старый кардан

    Ушивать увы, нечего, под замену только:

    изношенная крестовина

    Далее задаю вопрос — почему кардан крякнул? Мастер показывает — видишь реактивные тяги? Она «сели», из-за них возник люфт кардана и он «ушатался». И порекомендовал — если хочешь, чтобы новый кардан служил как можно дольше, ставь новые реактивные тяги. Так выглядели «уставшие» старые:

    5

    Фронт покупок записали на листочек и поехали в магазин. В магазе выбор приличный, стоимость карданов 2200 за обычный ВАЗ-овский и 3900 — фирменный, который будет служить дольше. А далее я просто обалдел — жена говорит: «Берем самое лучшее». Вот уж не ожидал )) Итак, вот фото покупок:

    Карданный вал Белкард

    Итак, взяли задний кардан (он идет в сборе с крестовинами с двух сторон) за 3900 рублей. Производство «Белкард», вот фото:

    кардан на шеви ниву

    белкард

    Усиленные реактивные тяги СИТЕК

    Реактивные тяги были за 700 рублей комплект и за 1600. Дешевле — обычные, 1600 — усиленные, специально для повышенных нагрузок. Взяли их. Фото:

    штанги ситек

    Откроем коробку: ))

    1

    Крестовина к/в в сборе — 1 штука

    Передний кардан пока дышит, но крякнула одна из двух крестовин — 700 рублей.

    2

    Вот так выглядит вживую:

    крестовина фото 2

    Ах да, при покупке смотрите, чтобы доложили стопорные кольца:

    стопорные кольца

    Комплект тяг рулевой трапеции

    Заодно и «передок» парни глянули, пришлось взять один комплектик — ТРЕК, производство в Челябинской области, г. Миасс.

    ТРЕК

    трапеция 2

    3

    Плюсом парни увидели, что передний тормозной шланг весь в трещинах — его также заменили, слева был изношенный, справа — нормальный, видать хозяин до меня его менял. Вот такой:

    6

    В ходе работ, пока ставили переднюю левую трапецию, выяснилось, что верхние шаровые тоже «накрылись». Примечательно, что у меня на Шеви Ниве стояли шаровые от обычной Нивы 2121, стояли они на проставках. Как сказали мастера, такого они еще не видывали, сделано это было для того, чтобы «задрать» морду авто. Проставки под шаровую были специально выточены. По деньгам — еще плюсом 700 рублей за комплект верхних из 2 штук.

    Итого вышло: 7400 рублей 700 шаровые.

    За 97000 км пробега всё там «прикипело», реактивные тяги так и вообще пришлось вырезать газом. Делали Шевик мне с 11 часов дня до 8 вечера. За работу взяли 4900 рублей (в эту сумму также входит сход-развал после установки рулевых тяг).

    Итого ремонт мне встал в 13000 рублей и день без машины ))

    После замены машина сразу посвежела, а как только я сел за руль, сразу почувствовал изменения. Появилась какая-то плотность на трассе, машина идет уверенно, не колбасится, как раньше. Видать, ранее был люфт кардана, из-за которого раздолбались и остальные узлы авто.

    Ремонтик вышел недешево для меня, зато теперь мой Шевик снова готов к приключениям, грязи и бездорожью. А за это денег мне не жалко, это драйв, адреналин, весело и интересно. И конечно, машину нужно делать сразу, как только почуяли что-то неладное в её работе.

    Всем удачи на дорогах и поменьше поломок ))

    А еще интересно:  Как улучшить обдув печки в ноги на Lada Niva Travel (Chevrolet)
    Закладка Постоянная ссылка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *