ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ

Переходник для трубок тормозной системы со шланга используется при установке ремонтных комплектов, замене дисков или колодок. Элемент представляет собой полый штуцер, который позволяет вытравить газ из тормозной системы. Он находится в верхней части камеры суппорта, которая содержит тормозную жидкость. Чтобы выпустить воздух из системы, при накачке винт немного откручивают.

Ввиду низкой эксплуатационной нагрузки переходник тормозных трубок со шланга почти не подвержен износу. Но при редком использовании элемент со временем подвергается коррозии. В таком случае попытка выкрутить деталь часто приводит к ее деформации.

Если переходник тормозных трубок со шланга сломался, следует как можно быстрее заменить его. Без установленного штуцера не рекомендуется пользоваться транспортным средством.

Причины выхода тормозной системы из строя

Тормоза могут нуждаться в обслуживании по разным причинам: непредвиденный случай или естественный эксплуатационный износ.

Что может изнашиваться:

Что касается ремонта, то это может быть:

Безопасность на дороге – это, пожалуй, самое важное, к чему должен стремиться каждый владелец автомобиля. И одним из ключевых элементов, обеспечивающих безопасность движения, является тормозная система. Настройка и обслуживание этой системы – это залог не только собственного комфорта, но и безопасности всех участников движения: других водителей, пассажиров и пешеходов.

В данной статье мы рассмотрим важность регулярной замены тормозных колодок и ремонта тормозных дисков, а также причины, которые могут привести к выходу этой важной системы из строя. Почему так важно поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии?

Тормозные системы автомобилей могут быть разных конструкций, но в преимущественном большинстве современных машин применяются системы с дисковыми тормозами. Такие системы включают в себя:

Тормозная система автомобиля имеет свой ограниченный ресурс и периодически требуется её обслуживание.

Вот и у меня случилась такая же проблема, как у Адик, martinok и Андреич СПб. Сгнили трубки, от топливного фильтра и до шлангов задних тормозов. Те трубки, которые под днищем, на удивление в очень хорошем состоянии были, за исключением их концов, загибающихся к фильтру. А я недели две не мог понять, куда у меня из бачка каждые 2-3 дня тормозуха уходит. Суппорты, барабаны и шланги смотрел — вокруг всё сухо. А тут после недели простоя передачи отказались включаться. И обнаружил лужицу под днищем на уровне примерно топливного фильтра, только чуть ближе к правому борту. Полез и удивился, как я до сих пор-то вообще останавливался

(хотя согласен — в основном торможение идет передом).Спасибо товарищу Ming, что отписался про точку на маршале на жукова. Нашел там отдел по тормозам (если нужно — номер отдела напишу в личке). Тут — Тормозные шланги. (Р) (сообщение #17728232) — отписался про покупку шлангов.Значит, решил сначала промерить длину трубок. Померил правую — чуть меньше 3 метров. Залез на элькатс — там написано, что 3,2 метра. Решил поверить элькатсу. Скажу сразу — трубка к левому колесу действительно 3,2 метра. Если сделаете меньше, может не хватить. Трубка к правому колесу 2,8 метра. Но лучше сделать 3. Я заказал обе 3,2. При установке в моторном отсеке потом лишнее на правой трубке скрутил кольцами. В этом ничего страшного. Как говорится, больше — не меньше.Трубки новые медные. Продавец в отделе сказал, что диаметр 5 мм. Хотя в элькатсе написано 6 мм. Разницы ноль. Штуцеры у форда абсолютно стандартные, под ключ на 11, ничего специфичного в них нет. Продавец на месте отмотал две трубки по 3,2 метра и завальцевал. На все ушло минут 5-10. Кстати, по стоимости. 2 трубки по 3,2 метра со штуцерами и завальцовкой обошлись в 1100 рублей. Вот крупным планом:

Про шланги — выше дал ссылку на свое сообщение. Лично для себя сделал вывод, что шланги для задних барабанных на фокуса лучше брать от третьего мондюка (передние). В сравнении с фокусными мне там понравилось наличие толстой защитной резинки вокруг штуцера, который к трубке подключается. Но тут каждый для себя сам решает, что брать.Еще про длину трубок. В районе топливного фильтра старые трубки имеют сочленения, т.е. вроде как можно частями менять. Но на моем авто у трубок, идущих под днищем, концы, которые заходят в нишу бака, тоже не внушали доверия. Именно поэтому я поменял полностью от моторного щита до шлангов. Целесообразности сочленений у фильтра я не понял. В моем случае эти сочленения видимо на конвеере последний раз и трогали.

Теперь по процессу замены. Сразу замечу — если делаете самостоятельно, то ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие ямы или эстакады (подъемник вообще кайф). У меня в гараже ямы нет, поэтому эпопея растянулась на несколько вечеров.

То, что трубки имеют соединения внизу моторного щита — это создателям в плюс. Но то, что трубки проходят между подрамником и кузовом (и соответственно прижаты подрамником) — это в минус.Для самостоятельной замены в итоге нужно открутить три болта подрамника по правой стороне.

Болт НВ2 и болт НВ1, который ближе к внешней стороне, откручиваем наполовину. Болт НВ1, который ближе к центру, откручиваем полностью. Под подрамник ничего ставить не нужно, он держится еще на много чём. После откручивания болтов правую сторону подрамника отгибаем монтажкой примерно на 1 см, +/-. В щель лучше что-нибудь подложить — толстый ключ, пассатижи, лом, палец руки заклятого врага или пр.

Иначе подрамник стремится вернуться вплотную к кузову.

Далее откручиваем соединения трубок внизу моторного отсека. Нужны ключ на 11 (для штуцера трубки) и на 13 (для шестигранного бочонка). Т.к. трубки у меня с завода никто не менял, а подлезть там крайне неудобно, то пришлось изрядно помучаться. Далее через щель между подрамником и кузовом, где был внутренний болт НВ1, вытаскиваем трубки. Трубки там держатся в пластиковом держателе, так что перед вытаскиванием еще нужно выковырять трубки из держателя. Далее вдоль днища такие же держатели, но там легче, там нет подрамника.

Затем домкратим заднее колесо и снимаем его (сначала я делал правую сторону, т.к. именно правая трубка потекла). Выкручиваем трубку из шланга, шланг из тормозного цилиндра. ставим новый шланг (если старый при вас менялся и прошло не так много времени, то можно оставить. иначе лучше менять, стоят шланги копейки, спокойствие дороже).Теперь начинается самое интересное. Правая трубка проходит между лонжероном и баком. Причем бак прижат к лонжерону вплотную, так что трубка идет сверху. И вот этот проход несколько изогнут и узок. Если вытащить старую трубку, поломав ее в нескольких местах, не проблема, то вот обратно поставить уже нужно помучаться. Сама трубка проходит, но штуцер на ней там уже сам не проходит. Немного упростить задачу можно, если наполовину выкрутить болт, держащий кронштейн бензобака рядом с топливным фильтром. Тогда бак немного опустится. На свой страх и риск можно монтажкой попытаться сделать щель между баком и лонжероном, что я и сделал. Тут главное не усердствовать, потому что бак пластиковый. После этого протягиваем трубку, согинаем по месту как была старая и все собираем. ПОДСКАЗКА — чтобы в трубку грязь во время инсталляции не попадала, можно взять от старой трубки шестигранный бочонок (лучше даже с кусочком самой трубки) и накрутить на штуцер. Так и грязь не попадет, и при пропихивании новой трубки в узких местах штуцер будет на месте.Переходим к правой стороне. Там менее сложно, так как трубка проходит между кузовом и алюминиевым защитным экраном глушителя. По месту разобраться не сложно. Главное этот экран открутить, так как держится он на специфичных листовых «гайках», которые сгнили за давностью лет, а их остатки прикипели к экрану и штырькам, на которые они накручены. Остается только залить новую жижу и прокачать тормоза со сцеплением.

Если кому полезно мое обилие букв, то плюсьте.

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Как отремонтировать резьбу с сохранением ее прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.

Комплект инструментов для восстановления резьбы

Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело  Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

Как это работает?

Ремонт поврежденной резьбы выполняется в четыре простых шага.

Просверлите старую резьбу, используя размер сверла, рекомендованный на упаковке комплекта для ремонта резьбы. На хвостовике метчика также указан рекомендуемый размер сверла под резьбу. Не забудьте очистить отверстие от частиц металла. Полная таблица по сверлению отверстий под метчик.

В просверленном отверстии нарежьте резьбу специальным метчиком под проволочную вставку, который имеет некоторые отличия от стандартного метчика и обозначается буквами STI (система HeliCoil). Таблица с размерами метчиков под футорки.

Установите резьбовую вставку с помощью установочного инструмента.

Для резьбы с крупным (обычным) шагом

Для резьбы с мелким шагом

Монтажный инструмент для установки ввертыша

Совет по ремонту резьбы

Одна из причин того, что данная резьбовая технология не работает, заключается в неправильной посадке резьбовой вставки.

Главное практическое правило – верх проволочного вкладыша должен находиться ниже поверхности заготовки на 1/4 — 1/2 шага резьбы. Один из простых способов определить глубину установки подробно описан ниже.

Перед тем, как начать процесс установки, внимательно посмотрите на входную резьбу, нарезанную метчиком STI в отверстии. Обратите внимание на то место, где нить начинает входить в отверстие.

Сделайте небольшую временную контрольную метку на поверхности корпуса, удаленную на 3/4 оборота от того места, где резьба входит в отверстие. Эта отметка будет использоваться для определения глубины установки ввертыша.

Установите резьбовую вставку заподлицо с поверхностью корпуса и совместите ее конец с контрольной меткой. После этого поверните ее еще на 1/4 оборота для погружения ниже поверхности корпуса на 1/4 шага (0,25 P).

Если требуется более глубокая посадка, поверните установочный инструмент еще на 1/4 оборота.

Удалите поводковый язычок

Вопросы и ответы

Почему данная технология требует использования специального метчика STI? Что такое метчик STI? Можно ли вместо него использовать стандартный метчик?

Маркировка метчика STI

Отремонтированная внутренняя резьба предназначена для крепежа стандартных размеров. После установки пружинной вставки ее витки устанавливаются с тем же шагом, что и у резьбы крепежа, для которого предназначено резьбовое отверстие.

Входная резьба под резьбовые вставки формируется специальными метчиками (также известными как STI), разработанными для использования с этими ремонтными системами.

Метчики под резьбовую вставку отличаются размерами от стандартных метчиков под винты. Но маркируются они по конечному результату, который будет получен после установки вкладыша.

Рассмотрим разницу между STI и стандартным метчиком на конкретном примере:

Стандартный метчик, используемый для нарезания резьбы для крепежа 1/2″NF, имеет основной диаметр 0,500 дюйма с шагом 20 витков на дюйм. Соответствующий метчик STI имеет такой же шаг резьбы 20 витков на дюйм, но немного больший основной диаметр, в этом примере он составляет 0,568 дюйма.

Есть ли какой-нибудь способ более надежно зафиксировать вставку на резьбе, а не полагаться только на посадку с натягом для удержания в резьбовом отверстии?

Чтобы надежнее закрепить вставку в корпусе детали рекомендуется использовать дополнительные способы фиксации:

Химическое стопорение. Нанесите тонкий слой резьбового фиксатора на внешнюю часть витков вставки перед тем, как ввинтить ее в отверстие. Не наносите слишком много этого состава, а после установки обязательно протрите полученную внутреннюю резьбу, чтобы ввинчиваемый в нее крепеж не приклеился.

Механическое стопорение. Используя пробойник и молоток, слегка развальцуйте один виток резьбы корпуса, в том месте, где находится резьбовой конец установленной футорки. Цель этого метода — слегка деформировать или сжать резьбу корпуса, чтобы затруднить выкручивание вставки при демонтаже крепежа.

Диапазон размеров

Пружинные вставки предлагаются в дюймовых и метрических размерах. Согласно опубликованным данным доступны вкладыши для винтов от размера № 2 до 1 1/2 дюйма и от М3 до М42.

Их длина обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали, причем это длина в смонтированном состоянии и без установочного язычка (в свободном состоянии они короче). Например, для футорки М6, 2d  длина будет составлять два диаметра, то есть 12 мм.

Типы резьбы

Ремонтные футорки доступны с различными типами резьбы и конфигурациями шага, включая UNC, UNF, метрическую крупную и мелкую резьбу, UNEF, UNS и трубную резьбу.

Из какого металла изготавливают вставки?

На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая твердостью 425 – 550 HV (по Виккерсу) марки А2 и А4. Для специальных целей производители выпускают их из таких материалов, как Nitronic 60, жаропрочный сплав Inconel X, титан и фосфорная бронза.

Преимущества использования ремонтных вставок

Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали.  В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

Видеодемонстрация установки ввертшей

Нажмите, чтобы поставить оценку

Замена тормозных колодок

Замена тормозных колодок – это процесс, который на большинстве автомобилей можно выполнить самостоятельно. Но делать это стоит только в тех случаях, если у вас есть соответствующий опыт и инструмент. Замена передних колодок производится так:

Задние колодки меняют так же, как и передние. Но тут нужна внимательность при работе с механизмом ручного тормоза.

Замена тормозных дисков

Замена передних тормозных дисков и замена задних тормозных дисков между собой не отличаются и включают в себя все этапы, которые необходимо произвести при замене колодок.

Диск прикручивается к ступице болтами, которые необходимо выкрутить и после этого снять диск. Перед установкой нового диска обязательно нужно специальным средством смыть с него транспортировочное покрытие, а саму ступицу зачистить металлической щеткой и нанести специальную смазку, чтобы не допустить “прикипания” диска к ступице.

Если позволяет толщина, вместо замены диска можно произвести его проточку на специальном стенде. Проточка позволяет выровнять поверхность диска и удалить бортики, которые образовались вследствие износа. Выполнять проточку можно в том случае, если толщина диска после неё не будет меньше минимальной. Проточка стоит значительно дешевле, чем покупка новых дисков.

Продажа переходников тормозных трубок со шланга на суппорт

Предлагаем приобрести новые детали для установки на вездеходы «ТРЭКОЛ», отечественные и зарубежные автомобили. Для заказа этого элемента или другой позиции каталога оставьте заявку на сайте.

По вопросам оформления заказа, оплаты и доставки товаров обращайтесь к нашим специалистам. Номер для связи 8-800-777-42-46.

Где заменить тормозные колодки или диски

Тормозная система – нечто большее, чем просто набор деталей. Это залог безопасности и уверенности во время движения. Регулярное обслуживание, включая замену тормозных колодок и ремонт тормозных дисков, является необходимым шагом для поддержания этой системы в исправном состоянии. И помните, забота о тормозах – это забота о вашей безопасности и безопасности окружающих на дороге.

Если у вас есть опыт и технические возможности, то произвести замену колодок и дисков на большинстве автомобилей вы можете самостоятельно. Но всегда надежнее будет обратиться в специализированный сервис.

Специалисты Master Service помогут правильно подобрать и заменить тормозные колодки на Вашем автомобиле. В наличии качественные колодки мировых производителей Brembo, Textar, Ferodo, Fast, Mobis и др.

Купить тормозные колодки

Также в Master Service мы протачиваем диски как в снятом состоянии, так и на машине, что намного быстрее и удобнее для клиентов. Перед проточкой мы осматриваем диски на наличие неровностей, искривления и коррозии. Измеряем их толщину и после этого рекомендуем клиентам проточку или замену детали. Проводим проточку за 30 минут, и вы получаете исправный автомобиль в тот же день.

Записывайтесь на диагностику тормозной системы в Master Service, и наши специалисты помогут быстро решить проблему с вашим авто.