Точки массы нива шевроле | Авто Брянск

Ваз 21213 | снятие и установка на место центральной консоли | нива

Снятие и установка на место центральной консоли

Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы. 2. Снимите защитный кожух рычага управления коробкой передач / рычага селектора для обеспечения доступа к находящейся под ним раме. Отдайте крепежный винт и снимите раму. 3. Высвободите панель выключателя электрического привода открывания / закрывания окна из консоли, просунув палец сквозь отверстие рычага управления коробкой передач и нажав на панель снизу. Промаркируйте электрический разъем жгута проводов и кабели для облегчения последующей сборки, затем рассоедините электрический разъем и снимите панель. 4. Выньте пластиковые заглушки и снимите два крепежных винта, находящихся на боках консоли рычага управления коробкой передач. 5. Извлеките установочный винт и снимите крышку со щетиной рычага ручного тормоза. 6. Сдвиньте до конца вперед оба передних сиденья, затем для обеспечения доступа к задним крепежным винтам центральной консоли, отогните назад края коврика. Отдайте винты и снимите всю консоль. Там где имеется, отсоедините провода прикуривателя / подсветки пепельницы заднего пассажира. 7. Извлеките крепеж и снимите панели отделки с каждой стороны передней секции центральной консоли. В качестве крепежа здесь применяются зажимные шпильки, которые могут быть сняты без повреждения, путем сдвигания зубцов старой вилки под их головками и осторожного извлечения их наружу. Не пытайтесь извлечь крепеж, потянув за панель отделки; фиксаторы при этом могут проскочить сквозь панель или выщелкнуться целиком.

Установка на место

Установка центральной консоли на место осуществляется в порядке обратном порядку
снятия.

Варианты дополнительной защиты нивы шевроле

Обладатели подобной российской автомобильной марки с особым трепетом относятся к своим «железным коням», считают свое авто настоящим внедорожником. Приобретая «Ниву», перед ними возникает вопрос – как повысить безопасность автомобиля. В базовой комплектации данная машина имеет вполне «кроткий» вид.

Установка кенгурятника – способ придать «Ниве» солидность и экстравагантность. Помимо эстетических характеристик, подобные действия помогают увеличивать безопасность данной машины. Первый кенгурятник создали в Австралии, он был эффективным средством защиты от кенгуру, именно этим животным он и обязан своим наименованием.

Именно на «зеленом континенте» часто на животных наезжали на высокой скорости на внедорожниках, существенно повреждая машину. В первую очередь, проблемы возникали с освещением, системой охлаждения автомобильного двигателя. Эта деталь на Ниве придает отечественному внедорожнику неповторимость, индивидуальность, оригинальность.

Внимание!Технический регламент запрещает установку подобного тюнингового элемента на Ниву Шевроле, нельзя его крепить и к бамперу Газели

• оригинальный элемент создают из стальной прочной трубки, которая способна в случае фронтальных столкновений выдерживать существенные нагрузки;
• защитные декоративные рамы делают из легких сплавов алюминия. Подобные конструкции не подходят для отечественной Нивы;
• сетка из прочной стальной арматуры, закрепленная на несущую жесткую раму, имеет спрос среди российских рыбаков и охотников.

Преимущества установки рамы на бампер Нивы:

• возможность защитить краску на бампере, целостность стекол на фарах и рефлекторах от высокой травы, встречных веток;
• защита во время движения по бездорожью от встречных камней, попадающих под колеса машины;
• защита от несущественных ударов по время ДТП радиатора и автомобильного бампера.

Недостатки подобного тюнинга:

• проблема с креплением на Ниву. Крепят его на лонжероны, в случае сильного столкновения нарушится геометрия кузова. Обычная парковка перед супермаркетами может закончиться для обладателя Нивы расходами на восстановление кузова;
• при наезде Нивы с кенгурятником на пешехода не избежать серьезных травм, высока вероятность гибели людей.

Кенгурятник, элемент дизайна в виде обвеса внедорожников, всё чаще используется владельцами легковых автомобилей и кроссоверов. Но зачастую данный элемент тюнинга отрицательно влияет на технические характеристики автомобиля. Дополнительное утяжеление машины может изменить её поведение во время движения, что достаточно рискованно в плане безопасности.

Кенгурятник – дополнительная защитная решётка, которая крепится на бампер автомобиля. Первоначально кенгурятники устанавливались австралийскими и американскими фермерами, использовавшими автомобили для перегона крупного рогатого скота. Обвес помогал уберечь переднюю часть кузова машины от столкновения с крупным животным. Вслед за фермерами подобный элемент защиты стали применять любители передвижения по бездорожью.

Подобный аксессуар предусмотрен в конструкциях некоторых моделей тяжёлых джипов и кроссоверов отдельных автокомпаний. Жёсткий обвес помогает уберечь кузов автомобиля от мусора, камней и веток, попадающих в радиатор во время движения по бездорожью.

Но такой защитный эффект даёт только качественный кенгурятник. Бутафорский вариант, который зачастую устанавливают автомобилисты на свои автомобили, не способен выполнить защитные функции. Чаще всего, вместо защиты он отрицательно влияет на состояние автомобиля в случае ДТП.

Выключатель «массы» для старой нивы

В силу своих умений иногда мне приходится ремонтировать электрооборудование и проводку в автомобилях соседей и знакомых. Как правило, это не Крузаки и не Кайены, и не фаршированные электроникой суперкары.

Это обычные, рабочие машины. Как русские, так и буржуйские. И трактора и даже мотоциклы. Замки зажигания обычно соединены напрямую, половина лампочек не горит, вместо предохранителей обычно стоят куски проволоки, скрепки, монетки, гвоздики — все, что угодно, лишь бы ток проводило.

А вот о том, что машина сгорает дотла в среднем за 5 — 8 минут никто из владельцев не задумывается. Лично я дважды видел, как быстро это происходит.

Поэтому я всем своим знакомым и незнакомым автовладельцам настоятельно рекомендую устанавливать выключатель «массы». Прежде всего, в целях пожарной безопасности, но и как дополнительное противоугонное средство он тоже не помешает.

Для быстрой установки надёжного выключателя массы потребуется:

1.Толстый медный провод с клеммами2. Автомат от 63А до 100А3. Изолента

В магазинах выключатели массы ещё кое-где встречаются, но по-настоящему хороших и качественных мало, в основном это дешёвые китайские поделки из пластмассы, которые неминуемо расплавятся при прохождении мощного тока.

В деревенских же условиях выключатель массы и вовсе не найти. При советской власти его можно было бы открутить с какого – нибудь старого трактора, или ГАЗона, но теперь это нереально.

Проведя несколько экспериментов и примерно просчитав токи и мощность нагрузки при работе автомобильного стартера, я стал применять для этой цели …. обычные автоматические выключатели на 220В от электрощитков. Тонкость состоит только в том, что надо найти автомат на 63, 80, или на 100 ампер.

Вот, для примера, на фото показана установка такого автомата в старенькую НИВУ. Для наглядности облицовка и шумоизоляция сняты.

Штатный провод массы идет с аккумулятора через дырку в кузове на автомат сверху, а купленный в магазине удлиненный провод массы прикручивается в автомат снизу, причём другой конец этого провода, с большой клеммой, прикручивается к двигателю. Другой провод от аккумулятора, с маленькой клеммой, прикручивается к кузову автомобиля.

Как – то так. Просто, недорого и надёжно.

Непременное условие при установке выключателя массы: он должен находиться в салоне автомобиля в незаметном, но удобном месте. Установка выключателя под капотом или возле аккумулятора не имеет смысла, потому как если что-нибудь замкнёт, и не дай Бог, загорится, Вы просто не успеете открыть капот и добежать.

Источник

Немного истории

Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус».

Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу».

Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять.

Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.

Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.

Уже в 1967 году в «За Рулем» достаточно обстоятельно разобрались с темой, хоть и с оговорками, но не потерявшей актуальности и в наше время!

Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.

Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа.

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным.

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

Размеры штрафа за кенгурятник

Монтаж кенгурятника на автомобиль квалифицируется ПДД как внесение изменений в конструкцию ТС. Подобные изменения по закону должны проходить процесс регистрации в органах ГИБДД.

Когда изменения вносятся без согласования с властями, владелец ТС привлекается к ответственности по статье 12.5 КОАП.

Данная статья предусматривает два вида административного наказания:

• Предупреждение. Применяется при первоначальном привлечении к ответственности, при условии искреннего раскаяния автовладельца и приведения машины в первоначальное состояние.
• Штраф в размере 500 рублей.
• Штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев при повторном нарушении.

Чтобы избежать наказания и отделаться предупреждением, водитель может снять кенгурятник прямо на глазах инспектора.Такие же действия предпринимают автовладельцы перед прохождением процедуры техосмотра, поскольку пройти его при наличии кенгурятника просто невозможно.

Принятие в 2022 году нового техрегламента, регулирующего установку кенгурятников, изменило отношение сотрудников ГИБДД к монтажу на машины подобных конструкций. С этого момента силовой обвес может устанавливаться только на машины категории G. Для всех остальных автомобилей силовой обвес не допустим, и владельцы таких авто рискуют получить штраф за кенгурятник.

1. У меня на уазе при покупке был установлен кенгурятник, как теперь его зарегистрировать?

1.1. У меня на уазе при покупке был установлен кенгурятник, как теперь его зарегистрировать?

Добрый день! Вам отказали в регистрационных действиях?

2. Можно ли оформить незаводской кенгурятник на УАЗ Хантер юридически правильно?

2.1. Надо получить разрешение в ГИБДД на изменения ТС (бланки и список необходимых документов есть в подразделениях ГИБДД), иначе:Приложение к ПДД перечень неисправностей (п. 7.18.) В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ или иных органов, определяемых Правительством РФ.

“Технический регламент Таможенного союза “О безопасности колёсных транспортных средств”. п. 11 раздел 4. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперёд относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.

Данное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного ТР ТС 018/2022 23 средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, и государственный регистрационный знак и элементы его крепления.Санкция за это нарушение ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ

3. День добрый. Купил уаз патриот 2007 г.в.. На нём стоит кенгурятник, с которым он выходил с завода, у знакомого та же история. Но в те “далёкие” года заморочек с ними не было и ни где отметок не ставили, а что делать с ним сейчас? Где найти документацию и не быть верблюдом? Спасибо…

3.1. если заводской, то можно. если не прописан нигде, то оформлять в гаи изменения

3.2. просто произвести экспертизу и ехать в гаи оформляться

4. Можно ли ставить кенгурятник на УАЗ ПАТРИОТ по правилам гибдд. Если нет, то какое наказание. Если да, то какой закон разрешает.

5. Поставил самодельный кенгурятник на уаз 469 ДПС написали протокол снять в течении суток это законно.

5.1. Да, если это не предусмотрено заводом-изготовителем для данного авто.

6. Разрешен ли кенгурятник на уаз патриот.

6.1. Позвоните в ГИБДД и уточните..им лучше знать, чем нам

7. Можно поставить кенгурятник на уаз патриот внедорожник.

7.1. Можно, но это не законно, он должен быть предусмотрен заводской конструкцией, если кого нибудь с ним собьете могут быть проблемы.

8. Можно ли ставить кенгурятник на уаз

8.1. Нет, под запретом

9. Слышал что на авто можно установить кенгурятник для защиты бампера и фар, но не любой. А какой именно можно. Имаею автомобиль УАЗ ПАТРИОТ.

9.1. Михаил, их запретили давно устанавливать.

Рекомендации по установке

Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, перед тем, как установить выключатель массы, его нужно купить. Существует несколько вариантов – от «трушных» советских изделий, встречающихся в интернет-магазинах и онлайн торговых площадках как в виде «бэу», так и в состоянии «как вчера из магазина», до более современных конструкций, включая упоминавшиеся выше электромагнитные выключатели или клемму-размыкатель.

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя.

Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

И в любом случае нештатная проводка связана с самодельной заделкой клеммных наконечников и обжимом проводов. Для этого нужны не только навыки, но и специальное оборудование (к примеру, гидравлические клещи), которое есть далеко не у каждого электрика.

Словом, с электрооборудованием и проводами шутки плохи, а некачественная установка может привести не только к пропаданию контакта, но и к короткому замыканию и даже возгоранию проводки. В связи с этим «клемма-выключатель» выглядит особенно привлекательной, ведь она просто надевается вместо штатной на минусовый вывод батареи, а уже к её коническому выводу на торце подсоединяется заводская клемма автомобиля. Единственный вопрос – качество материалов.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

Ну и перед тем, как устанавливать «массу» на относительно современный автомобиль с ЭБУ, нужно еще раз тщательно взвесить все «за» и «против», прикинув, стоит ли овчинка выделки. Может, проще ездить почаще или просто починить электрооборудование?

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

Источник

Точки масс нива-шевроле (наука о контактах).

Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию Это провод, который соединяет эти обжимки.

Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять зря разбирали, что ли?

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме.

Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её.

После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера! Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Очередные изменения «ШНивы» произошли в году. По сравнению с прошлой модификацией автомобиль существенно изменился внешне.

Вес автомобиля «Шевроле» Chevrolet немного снизился благодаря установке легкосплавных дисков и новым отделочным материалам салона. Силовой агрегат остался прежним. Он представляет собой 1,7-литровую бензиновую установку мощностью 80 конских сил.

Также стоит отметить повышение комфортности для водителя и пассажиров, что выражается в использовании новых материалов отделки, понижении уровня вибрации и шума. Родство с американским собратом угадывается только по эмблемам на решетке, кузове и рулевой колонке.

Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.0 1. На левом брызговике у АКБ 2. На левом брызговике у фары 3. На правом брызговике у фары. 4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки) 5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4. 6.

Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.9.7 1. На левом брызговике у АКБ 2. На левом брызговике у фары 3. На правом брызговике у фары. 4. Отсутствуют 5. Силовая масса двигателя (с «-» АКБ) – ниже МЗ 6. В салоне, за блоком предохранителей.

Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком) 7. Багажник, слева за обивкой 8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса эбнасоса) 9. На двух шпильках выше контроллера за бардачком (Массы контроллера). Крайне желательно проконтролировать и подтянуть.

ЕЩЕ РАЗ ПРО » Точки крепления массы » «Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-3.

Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше.

Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа — массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) — силовая масса.

В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТОЖ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не «звонятся». Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме.

Оба провода «прозваниваем» на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!

Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика, однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается.

Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше. При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше.

Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода.

Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания. Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора.

В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за «ноль», поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.

А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к «нулю». От этого «нуля» до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно «нуля» и опорное напряжение АЦП.

Однако масса датчиков осталась на месте, на «нуле», и контроллер «увидит», обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТОЖ… ну уменьшилось, с кем не бывает… Там вон, какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого «напряжения закрытого состояния», то есть минимального напряжения от ДПДЗ.

Вот мы и приехали. Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию… Короче говоря, обороты «зависли».

Требования технического регламента и действующих пдд

Существующее приложение к действующим ПДД четко определяет перечень неисправностей, при которых не допускается эксплуатация транспортного средства. Так, пункт 7.18 данного перечня гласит, что вы не имеете права выезжать на дорогу, если:

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.

То есть, если ваш автомобиль в штатном исполнении укомплектован оборудованием такого класса, то никакое административное наказание вам не грозит. Но, при этом учитывайте то, что вы должны подтвердить такую штатную комплектацию документально, в том числе и с отметкой в ПТС.

Существует возможность и самостоятельного монтажа оборудования данного класса, но не на все автомобили

Следует обратить внимание на требования Технического регламента Таможенного Союза О безопасности колесных транспортных средств. Так в пункте 11 (4 раздел) четко указано:

11. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.

Данное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, и государственный регистрационный знак и элементы его крепления.

Как видите, знать о том, какой штраф за силовой бампер в 2022 году может быть выписан, потребуется владельцу практически любой легковой машины, решившемуся на модернизацию. К соответствующим категориям транспорта относятся:

В результате имеем следующую ситуацию. Вы можете эксплуатировать транспортное средство со штатно установленным производителем кенгурятником. Кроме того, вы имеете право установить такие устройства, но при обязательной оценке соответствия, то есть экспертизе.

Не забывайте о том, что практика показала, сама процедура оценки, регистрации изменений, будет дорогостоящей и длительной. В большинстве случаев такая задача решается при помощи специализированных компаний, услуги которых недешевы.

Чертежи и замеры

Создание чертежа будущего изделия — первый и наиболее важный этап. Он потребует от вас проявление фантазии и определённых конструкторских навыков, так что заранее убедитесь в собственных силах. Вам нужно измерить носовую часть автомобиля: длину и ширину бампера, который вы будете защищать. Также следует продумать все перемычки и их размеры. Основываясь на полученных данных, создайте проект кенгурятника.

Постройте похожую на эту схему, используя свои замеры

Если же вы не уверены, что справитесь с такой ответственной работой, обратитесь к более опытным коллегам. Проще всего найти информацию в интернете: в сети представлены чертежи едва ли не для каждой модели внедорожника. Но будьте внимательны, ведь ширина и высота автомобиля играют решающую роль, а значит, проект кенгурятника для Нивы нельзя использовать для автомобиля УАЗ Patriot, например.

В качестве материала для изготовления кенгурятника специалисты рекомендуют использовать трубки из нержавеющей стали. Их оптимальный диаметр 45–50 см. Для особо крупных автомобилей можно использовать трубки до 60 см в диаметре. Кроме того, вы можете комбинировать трубы разных размеров, используя более массивные для каркаса, а более узкие для перемычек.

В качестве материала используйте трубки из нержавеющей стали разного диаметра

Помимо самого материала, вам понадобится следующий набор инструментов:

• картон и клей для изготовления шаблона;
• болгарка для резки металла;
• сварочный аппарат (для нержавейки оптимально использование аргонно-дугового типа, однако он может вызвать трудности у новичков);
• трубогиб (можно заменить уголками для труб)
• уголки для труб на 90 и 45(в случае если нет возможности использовать трубогиб);
• торцеватель для стыковки труб;
• заглушки (по желанию);
• абразив для шлифовки стыков;
• мелкозернистая шлифовальная бумага;
• салфетка-антистатик;
• обезжиривающий состав;
• антикоррозийный грунт и краскопульт для него;
• краска в баллончике;
• пластинки с отверстиями под болты;
• болты для крепления конструкции;
• домкрат для установки кенгурятника.

Как ни крути, сварка — не самый лёгкий процесс. Он требует внимания и аккуратности. Отрезанный не в том месте металл будет сложно приклеить на место, поэтому все работы следует проводить с особой осторожностью. Чтобы минимизировать возможность ошибок, сделайте по чертежу шаблон из картона прежде, чем приступать к резке труб. Соберите его с помощью клея или обычного скотча, а затем примерьте на свой автомобиль.

Прежде чем приступать к резке металла, сделайте шаблон из картона и примерьте его на автомобиль

Если вас всё устраивает: размеры соответствуют габаритам машины, а общая конструкция выглядит симметрично и привлекательно, можно приступать к изготовлению кенгурятника из металла.

1. В соответствии с параметрами, указанными в чертеже, нанесите разметку на трубы и обозначьте места отрезов.
2. Отрежьте трубы по линиям.
3. Если у вас есть трубогиб, вы можете вырезать одну трубу для каркаса, а затем согнуть её под нужным углом с помощью этого устройства. Здесь следует быть особенно внимательным, ведь изгибы с обеих сторон должны быть абсолютно симметричными.
4. Если у вас нет опыта в изгибании труб, следует воспользоваться металлическими уголками. Работать с ними будет легче: к каждой из сторон уголка нужно приварить часть трубки.
5. Для того чтобы сделать Т-образные стыки и установить перемычки, лучше всего воспользоваться торцевателем. С его помощью можно отрезать участки труб.
6. Получившиеся перемычки также привариваются к каркасу.
7. Все швы следует обработать абразивом и отполировать. Так стыки станут совсем незаметными.
8. Установите заглушки на открытые концы труб.

Как снять панель приборов в сборе (торпедо) lada niva legend