Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж.) (разборка, ремонт, замена прокладки гбц)

Разрез головки цилиндров по выпускному клапану:1 — головка цилиндров; 2 — клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 — рычаг клапана: 5 — корпус подшипников распределительного вала; 6 — распределительный вал; 7 — регулировочный болт; 8 — контргайка регулировочного болта; А — зазор между рычагом и кулачком распределительного вала
Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов

Детали клапанного механизма: 1 — клапан; 2 — стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба наружной пружины; 6 — стопорная шайба внутренней пружины; 7 — внутренняя пружина; 8 — наружная пружина; 9 — тарелка пружин; 10 — сухари; 11 — рычаг привода клапана; 12 — пружина рычага; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка регулировочного болта; 15 — втулка регулировочного болта; 16 — стопорная пластина пружины рычага

Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

• отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
• сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
• снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
• отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
• отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
• отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
• отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
• снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
• отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
• отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
• снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
• снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. тут).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Видео

Снятие и установка головки блока цилиндров инжекторного двигателя нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя ваз 2121.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя нива 2121 в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.
Для демонтажа головки блока цилиндров:

отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости);
снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);
отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы нива 2121 (см. Снятие топливной рампы);
отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя);
снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов нива 2131 (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя);
снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

. и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения нива 2121.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска ваз 2131.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.
Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.
Собрав клапанный механизм нива 2131.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов нива 2131 для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.
Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.
Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Замена прокладки гбц нива-ваз-2121-21213-21214-2131

Блок подсобран и установлен под капот на опоры, а значит можно всё это дело торжественно накрывать ГБЦ. Беру в руки прокладку, что покупал ещё осенью, по завереньям продавца (а им по фигу чего там Вам балакать, лишь бы купили и ушли) и закрадывается в мою душу весомое такое сомнение, что прокладка какая-то беспонтовая!

Рисковать не стал, а пошёл в магазин посмотреть, что там вообще продаётся. И действительно, в тех магазинах, где я побывал, в продаже два вида прокладок, одна типа конвейерная, та что я купил и есть Егорьевская, чуток подороже, но на вид на много лучше. Купил ещё и её, 150 рублей не жалко для такого дела. Принёс в гараж и сравнил с купленной ранее

Сперва в глаза бросается только то что материал прокладок разительно отличается, та что «конвейерная» рыхлая, а Егорьевская плотная. Затем, переворачиваем прокладки и видим

Что на перемычке между цилиндрами у «конвейерной» завальцовка жестью не единая, а у Егорьевской единая! Меня это как-то напрягло, и я решил заказать импортную прокладку ГБЦ на Экзисте. Выбор пал на прокладку Испанской фирмы Ajusa артикул 10002400, ценник на неё 530 руб! Заказал. Через неделю получил и понял, что она стоит своих денег, вот она рядом с ранее купленными

Она ещё плотнее Егорьевской прокладки, имеет завальцовку перемычки между цилиндрами, правда с другой стороны, со стороны блока, а не ГБЦ,

что имеет на мой взгляд свою логику – перемычка не деформирует плоскость алюминиевой ГБЦ. Вот такой получился обзор прокладок ГБЦ. Так же закупился деталями ГРМ

Звезды ЛАДА-ИМИДЖ Цепь прибалтийская ДИТТОН (он же Даугавплис)

Собрал привод ГРМ на блоке

Затянул болты звёздочек регламентным моментом в 50 кН/м

Взял волшебную, многострадальную ГБЦ

И хорошую прокладку

И прикрутил ГБЦ к блоку,

с помощью динамометрического ключа, как описано в мурзилке в четыре приёма – первый болты 1-10 по порядку с усилием 20 Н*м, второй приём все болты моментом 70 Н*м и одиннадцатый моментом 35 Н*м, затем довернул 10 болтов по порядку на 90 градусов и по советам бывалых последний приём доворачивания на 90 градусов выполнил после перерыва в полтора часа. Продел цепь в ГБЦ и обратил внимание на успокоитель

Как-то косо он расположен относительно цепи. Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально

Вот тебе и новые детали из магазина оригинальных запчастей «Три Кита» Зазор между ГБЦ и моторным щитком теперь стал вообще минимален из-за шумки.

Наверное, будет иногда шоркаться об шумку ГБЦ, но тут ничего делать уже не хочу, пусть натрёт себе необходимое углубление и всё на этом. Затем прикрутил распредвал

и разрезную звезду,

на которой уже было выставлена метка по перекрытию клапанов. ВМТ на блоке индикатором не проверял, по причине отсутствия оного

История создания ваз 21214

Силовой агрегат ВАЗ 21214 так же, как и 21213 являются прототипом двигателя 2121, а значит их история начинается с рождения этого мотора и уходит в далёкие 70-е годы.

Тогда Алексей Косыгин, работавший председателем в министерстве Советов, поставил задачу перед ведущими Советскими гигантами машиностроения: Ижмаш, АЗЛК и ВАЗ. Задача была такой: нужно было стереть грань между деревней и городом. Другими словами, создать комфортабельный внедорожник, который будет уверено чувствовать себя, как, в селе, так и в городе.

Первый опытный экземпляр, сошёл с конвейера в 1971 году. Выглядел он совсем по другому, нежели сейчас. Это было простейшее шасси с простым кузовом. Впервые внедорожник собрали без рамы. В то время, это не приняли многое конструкторы. Однако, дерзкая мысль конструкторского бюро, которым руководил Пётр Парусов, позволила в сжатые сроки создать уникальный автомобиль.

ВАЗ-Э2121

Испытания ВАЗ-Э2121 проводились в условиях полной секретности. После множественных доработок, в 1972 году появился ВАЗ 2121, именно в таком образе, в котором он находится в наши дни. Дизайн внедорожника с большим будущим разрабатывал Сёмушкин Валерий, технический художник АвтоВАЗа.

По замыслу художника, дизайн автомобиля должен был удовлетворить потребности не только города, но и села. Замысел конструкторов был в том, чтобы жители города могли без проблем выехать в лес по грибы или на озеро. А жители села, могли по бездорожью, довести продукцию сельского хозяйства на городской рынок.

В 1973 г., новый на то время автомобиль Нива, прошёл сложные испытания. Машина совершила сложный пробег по жаркой Средней Азии.

Испытания в жёстких условиях, потребовали определённые доработки:

• было принято решение, на панель приборов поместить тахометр. Водителю нужно было контролировать обороты мотора, при движении в сложных условиях;
• на заднее стекло был установлен дворник, что позволяло водителю иметь полную информацию об меняющейся дорожной обстановки, через заднее стекло
• для лучшего освещения установили очистители фар.

В 1974 г., новый внедорожник прошёл государственные испытания. Правительство СССР одобрило проект, который запатентовали под брендом “Нива”. Ещё три года конструкторы дорабатывали разные мелочи и лишь в 1977 году новый внедорожник запустили в серийное производство. Автомобиль производился для внутреннего потребителя и большие партии машин уходили на экспорт в разные страны.

Уникальный внедорожник покорил много горных вершин и завоевал несколько международных наград, его производство было налажено во многих странах мира. Один пример того, что машина своим ходом покорила высоту более 7000 метров в Гималаях говорит о многом. Нельзя забывать, что “Нива” поставлялась даже в Японию.

Двигатель ВАЗ 21214

В 1994 году внедорожник получил новый мотор объёмом 1.7 литров. Через семь лет двигатель “Нивы” претерпел масштабную модернизацию, основной концепцией которой, было применение распределённого впрыска. В этом же 2001 году история бренда “Нива” закончилась.

Ремонт гбц

Ремонт ГБЦ или старые песни о главном. Пожалуй об этом сказано уже много и на многих сайтах. Но поскольку очень часто к запчастям по двигателю просят дать рекомендации по установке, я решил попробовать это изложить в отдельно взятом виде. 1. Дефектовка ГБЦ, которую Вы сняли с двигателя, приволокли с разборки или купили в магазине.

Особых премудростей тут нет никаких. Я лично не беру в работу ГБЦ изъеденные «тосолом». Второй момент на который стоит обратить внимание, это тоннель где на 2 болтиках установлен успокоитель цепи. Если места для резьбы «съедены» цепью, то лучше или отказаться от такой головы или готовить бобышки для запрессовки.

Конечно если ГБЦ снята не просто так, то еще лучше провести «опрессовку», то бишь проверить на наличие микротрещин в каналах охлаждения и масла. Обратите внимание на состояние седел клапанов. Как они изношены по краям, важно чтобы износ был равномерный и была возможна последующая правка седла.

Вообщем резюме следующее: если есть какие-либо сомнения в качестве ГБЦ, имеет смысл поехать на разбор или открыть газету и взять в качестве донора другую голову. По сравнение с конечной ценой ремонта ГБЦ это получается около 10%. 2. Теперь начинаем работы.

Перепрессовка направляющих. Я никогда в жизни не занимался такими глупостями, как поменять несколько штук, а несколько еще походят. Если Вам подобный подход ближе, то продолжать читать данную статью дальше, Вам смысла нет. Данная операция состоит из выпрессовки старых направляющих клапанов и запрессовке новых.

В книгах 70-х годов прошлого века говорится об оправках с помощью которых выбиваются и забиваются направляшки. Очень Вас прошу: не делайте так. Это верный путь к тому чтобы направляющие клапанов начали болтаться. Уже давно в этом мире это делается по «горячей посадке».

То бишь, при выпрессовки ГБЦ нагревается, затем охлаждается направляющая клапана, и выпрессовывается от легкого удара молоточка. При запрессовки направляющие клапанов кладутся на «охлаждение», ГБЦ разогревается и далее происходит запрессовка легким молоточком.

Я это давным давно перестал делать своими руками. Предпочитаю отвезти в «моторные» фирмы у которых эта простая операция поставлена на поток. 3. Разворачивание направляющих. Во всем цивилизованном мире направляющие делаются с плюсовым допуском по наружному диаметру и минусовым по внутреннему.

Дабы после запрессовки их развернуть. Обращаю на это особое внимание, ибо ВАЗовские направляющие бывает после запрессовки не надо разворачивать, клапана там и так болтаются. ЭТО БРЕД. Никогда в своей жизни не поверю что они сделаны с «учетом» изменения размера после усадки.

Данная операция производится обычно или двухзаходной или регулируемой разверткой. Контролируется или нутромером, или калибр-пробкой. У меня она представляет из себя просто шлифованную в размер 8.04 стальную каленую «палочку». Если вдруг пролезает, значит выкидываем направляющую и делаем все заново.

Почему не делаю эту операцию на «стороне». Как правило развертки которыми пользуются на этих фирмах проходят не один десяток ГБЦ. Где то на 5-7 голове развертка «садится» и начинает не резать, а давить. Размер бывает проваливается до 0.1 мм Я использую развертку максимум на 3-4 ГБЦ, а потом просто выкидываю. 4. Правка седел.

Эту операцию предпочитаю делать в моторных фирмах на фирменном станочном оборудовании. На самом деле есть два варианта. Или сделать правку седел на станке и без проблем притереть вручную клапана. Или править седла ручными фрезами и получить возможную головную боль при притирке клапанов.

Я предпочитаю первый вариант. 5. Притирка клапанов. Ну про эту операцию надо сказать особо. Дело в том, что сейчас очень распространено мнение, что после правки седел на современных станках не надо притирать клапана. Чтобы решить для себя этот вопрос раз и навсегда я сделал правку седел, собрал ГБЦ, перевернул ее и налил в камеры сгорания керосин.

В трех из четырех камер он начал «уходить». Все разобрал, просушил, притер клапана, собрал и повторил эксперимент. Ничего никуда не уходит. Поэтому я считаю что как и раньше она обязательна. И никаких умных разговоров о том что клапана «пристучаться» к седлам.

Доказательства я привел. Клапана притираю при помощи пасты Permatex. На каждый клапан затрачивается примерно 5-10 минут. Притираю как говорят «на слух». Как только звук из режущего становится тонким свистом процесс можно прекращать. 6. Шлифовка по плоскости.

Делаю это почти всегда. Даже если линейка кажет что голова визуально не кривая, предпочитаю сделать эту операцию, просто чтобы избежать головной боли. Еще один момент состоит в том, что прокладки ГБЦ бывают разной толщины. Вплоть до того что некоторые ставят «металлические» прокладки, а в этом случае плоскости блока и головы, должны быть почти идеальны.

Совместно со шлифовкой, как правило заказываю окончательную химическую мойку. Во первых чтобы промыло все каналы, во вторых когда ГБЦ блестит как новая, мне лично работать с ней приятнее. Ну это дело вкуса и культуры производства. Сборку описывать отдельно не буду, здесь особых секретов нет.

Только обратите внимание на то как рокера встают на хвостик клапана. Плоскость рокера по которой ходит кулачок распредвала должна быть «не перекошена». В противном случае кулачок будет контактировать с рокером точечно, что приведет к разрушительным последствиям.

Чуть позже постараюсь выложить фотографии ручного инструмента и тюбика с притирочной пастой. Этой статьей я не претендую на истину. Меня так научили работать с ГБЦ мастера старой школы и я попытался это изложить. Самое смешное состоит в том, что какой из двигателей не возьми, данная технология остается той же самой. Меняется количество клапанов и число цилиндров.

Источник

Снятие головки блока цилиндров – порядок работ

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

• отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе;
• открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз;
• аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

• демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты;
• размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие;
• отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ;
• сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции;
• отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива;
• отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

• демонтируем термозащитные экраны;
• ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки;
• выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

• снимаем рычаги, толкающие клапана;
• отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично;
• аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке;
• укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

Снятие и установка головки блока цилиндров инжекторного двигателя нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя ваз 2121.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя нива 2121 в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором. Для демонтажа головки блока цилиндров:

отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи; сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости); снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла); отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения; отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя; отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы нива 2121 (см.

Снятие топливной рампы); отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания; отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива; отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см.

Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя); снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов нива 2131 (см.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

. и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения нива 2121.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска ваз 2131.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны. Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом. Собрав клапанный механизм нива 2131.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов нива 2131 для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Снятие и установка головки цилиндров

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель, или если необходимо только удалить нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

• снимите запасное колесо;
• слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;
• отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;
• ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;
• отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага да крышке головки цилиндров и снимите крышку;
• поверните коленчатый вал до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала (см. рис. 7-19), а метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. рис. 2-19);
• отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;
• отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров;
• отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;
• отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;
• снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;
• отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку.
• Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:
• не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки;
• затяните болты крепления головки в последовательности, указанной на рис. 2-16, а гайки шпилек корпуса подшипников распределительного вала — в последовательности, указанной на рис. 2-18.

Примечание. Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

Болты крепления головки цилиндров затягивайте в два приема:

• I-й прием — затяните болты 1-10 (рис. 2-16) моментом 33,32-41,16 Н·м (3,4-4,2 кгс·м);
• II-й прием — затяните болты 1-10 моментом 95,94-118,38 Н·м (9,79-12,1 кгс·м), а болт II — моментом 31,36-39,1 Н·м (3,2-3,99 кгс·м).

При установке крышки головки цилиндров с прокладкой, гайки крепления крышки затягивайте моментом не более 8 Н·м (0,8 кгс·м), чтобы не вызвать разрыв прокладки по крепежным отверстиям и коробление крышки. При ремонте двигателя прокладку крышки рекомендуется заменять новой. После установки головки цилиндров проверьте и отрегулируйте момент зажигания.