Распредвал Нива 2121 – неисправности способы ремонта замена своими руками

Porhen2107 › блог › грм. назначение и устройство.

Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает своевременный впуск в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуск отработавших газов. Он включает в себя элементы привода, распределительную шестерню, распределительный вал, детали привода клапанов, клапана с пружинами и направляющие втулки.

Распределительный вал служит для открытия клапанов в определенной последовательности в соответствии с порядком работы двигателя. Распредвалы отливают из специального чугуна или отковывают из стали. Трущиеся поверхности распределительных валов для уменьшения износа подвергнуты закалке при помощи нагрева токами высокой частоты.

Распредвал может располагаться в картере двигателя либо в головке блока цилиндров. Существуют двигатели с двумя распредвалами в головке цилиндров (в многоклапанных ДВС). Один используется для управления впускными клапанами, второй – выпускными. Такая конструкция называется DOHC (Double Overhead Camshaft).

Привод клапанов осуществляется расположенными на распределительном валу кулачками. Количество кулачков зависит от числа клапанов. В разных конструкциях двигателей может быть от двух до пяти клапанов на цилиндр (3 клапана – два впускных, один выпускной;

4 клапана – два впускных, два выпускных; 5 клапанов – три впускных, два выпускных). Форма кулачков определяет моменты открытия и закрытия клапанов, а также высоту их подъема. Привод распределительного вала от коленчатого вала может осуществляться одним из трех способов: ременной передачей, цепной передачей, а при нижнем расположении распредвала — зубчатыми шестернями.

Цепной привод отличается надежностью, но его устройство сложнее и цена выше. Ременной привод существенно проще, но ресурс зубчатого ремня ограничен, а в случае его разрыва могут наступить тяжелые последствия. При обрыве ремня распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться.

Чем это грозит? В простых двухклапанных моторах, где, как правило, поршень конструктивно не достает до головки открытого клапана, ремонт ограничивается заменой ремня. В современных многоклапанных двигателях при обрыве ремня поршни ударяются о клапана, «зависшие» в открытом состоянии.

Еще тяжелее при обрыве ремня приходится дизелям. Так как камера сгорания у них находится в поршнях, то в ВМТ у клапанов остается очень мало места. Поэтому при зависании открытого клапана разрушаются толкатели, распредвал и его подшипники, велика вероятность деформирования шатунов. А если обрыв ремня произойдет на высоких оборотах, возможно даже повреждение блока цилиндров.

Рабочий цикл четырехтактного двигателя происходит за два оборота коленвала. За это время должны последовательно открыться впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра. Поэтому распредвал должен вращаться в два раза медленнее коленвала, а, следовательно, шестерня распредвала всегда в два раза больше шестерни коленвала.

Клапаны в цилиндрах должны открываться и закрываться в зависимости от направления движения и положения поршней в цилиндре. При такте впуска, когда поршень движется от в.м.т. к н.м.т., впускной клапан должен быть открыт, а при тактах сжатия, рабочего хода и выпуска – закрыт. Чтобы обеспечить такую зависимость, для правильной установки на шестернях ГРМ делают метки.

Распределительный вал Шестерни распредвала Привод распредвала

Привод клапанов может осуществляться разными способами. При нижнем расположении распредвала, в картере двигателя, усилие от кулачков передается через толкатели, штанги и коромысла. При верхнем расположении возможны три варианта: привод коромыслами, привод рычагами и привод толкателями.

Коромысла (другие названия – роликовый рычаг или рокер) изготавливают из стали. Коромысло устанавливают на полую ось, закрепленную в стойках на головке цилиндров. Одной стороной коромысла упираются в кулачки распредвала, а другой воздействуют на торцевую часть стержня клапана.

В отверстие коромысла для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку. От продольного перемещения коромысло удерживается при помощи цилиндрической пружины. Во время работы двигателя в связи с нагревом клапанов их стержни удлиняются, что может привести к неплотной посадке клапана в седло.

Поэтому между стержнем клапана и носком коромысла должен быть определенный тепловой зазор. Во втором варианте распредвал располагается над клапанами, и приводит их в действие посредством рычагов. Кулачки распределительного вала действуют на рычаги, которые, поворачиваясь на сферической головке регулировочного болта, другим концом нажимают на стержень клапана и открывают его.

Регулировочный болт ввернут во втулку головки цилиндров и стопорится контргайкой. Существуют ГРМ, в которых между рычагом и клапаном устанавливается гидрокомпенсатор. Такие механизмы не требуют регулировки зазора. И, наконец, при третьем варианте привода распределительный вал при вращении воздействует непосредственно на толкатель клапана.

Существует три варианта исполнения толкателей – механические (жесткие), гидротолкатели (гидрокомпенсаторы) и роликовые толкатели. Первый тип в современных моторах практически не используется, в связи с большой шумностью работы и необходимостью частой регулировки зазора клапанов.

Второй тип наиболее широко применяется, так как не требует настройки и регулировки теплового зазора, а работа отличается мягкостью и гораздо меньшим шумом. Гидрокомпенсатор состоит из цилиндра, поршня с пружиной, обратного клапана и каналов для подвода масла.

Работа гидрокомпенсатора основана на свойстве несжимаемости моторного масла, которое постоянно заполняет его внутреннюю полость и перемещает поршень при появлении зазора в приводе клапана. Роликовые толкатели чаще всего применяются в спортивных и форсированных двигателях, так как позволяют улучшить динамические характеристики автомобиля за счет снижения трения.

В месте контакта с кулачком распредвала у них находится ролик. Поэтому кулачок не трется, а катится по толкателю. Вследствие этого роликовые толкатели выдерживают более высокие нагрузки и обороты, а также позволяют обеспечить более высокий подъем клапанов.

Недостатки – большая стоимость и вес, а, значит, и большие нагрузки на детали ГРМ. Привод клапанов коромыслами Привод клапанов рычагами Типы гидрокомпенсаторов Применение гидрокомпенсаторов Клапаны служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов.

Клапан состоит из головки и стержня. Головка клапана имеет узкую, скошенную под определенным углом, фаску. Фаска клапана должна плотно прилегать к фаске седла. Для этой цели их взаимно притирают. Головки впускных и выпускных клапанов имеют неодинаковый диаметр.

Для лучшего наполнения цилиндров свежей горючей смесью диаметр головки впускного клапана делают больше. Клапаны во время работы двигателя нагреваются неодинаково. Выпускные клапаны, контактирующие с отработанными газами, нагреваются больше. Поэтому их изготавливают из жароупорной стали.

Будет полезно Почему машина дергается на ходу

Стержень клапана цилиндрической формы в верхней части имеет выточку для деталей крепления клапанной пружины. Стержень выпускного клапана — полый, с натриевым наполнением для лучшего охлаждения. Стержни клапанов помещают в направляющих втулках, изготовленных из чугуна или металлокерамики.

Втулки запрессовывают в головку цилиндров. Клапан прижимается к седлу при помощи цилиндрической стальной пружины. Кроме того, пружина не дает возможности клапану отрываться от коромысла. Пружина имеет переменный шаг витков, что необходимо для устранения ее вибрации.

Другой вариант борьбы с вибрацией — установка двух пружин меньшей жесткости, имеющих противоположную навивку. Пружина одной стороной упирается в шайбу, расположенную на головке цилиндров, а другой – в упорную тарелку. Упорная тарелка удерживается на стержне клапана при помощи двух конических сухарей, внутренний буртик которых входит в выточку стержня клапана.

В теории открытие и закрытие клапанов должно происходить в моменты прихода поршня в мертвые точки. Однако в связи инерционностью процесса, особенно при больших оборотах коленвала, этого периода времени недостаточно для впуска свежей смеси и выпуска отработанных газов.

Поэтому впускной клапан открывается до прихода поршня в в.м.т. в конце такта выпуска, т.е. с опережением в пределах 9-24 градусов поворота коленчатого вала, а закрывается в начале такта сжатия, когда коленвал пройдет положение н.м.т на 51-64 градусов.

Таким образом, продолжительность открытия впускного клапана составит 240-270 градусов поворота коленчатого вала, что значительно увеличивает количество поступаемой в цилиндры горючей смеси. Выпускной клапан открывается за 44-57 градусов до прихода поршня в н.м.т. в конце рабочего хода и закрывается после прихода поршня в в.м.т. такта выпуска на 13-27 градусов.

Продолжительность открытия выпускного клапана составляет 240-260 градусов поворота коленчатого вала. В двигателе бывают моменты (в конце такта выпуска и начале такта впуска) когда оба клапаны открыты. В это время происходит продувка цилиндров свежим зарядом горючей смеси для лучшей их очистки от продуктов сгорания.

Основные неисправности газораспределительного механизма.

Внешними признаками неисправности ГРМ являются: уменьшение компрессии, хлопки во впускном и выпускном трубопроводах, падение мощности двигателя и металлические стуки. Уменьшение компрессии, хлопки во впускном и выпускном трубопроводах, а также падение мощности двигателя возможно вследствие плохого прилегания клапанов к седлам.

Плохое прилегание клапана к седлу происходит вследствие отложения нагара на клапанах и седлах, образования раковин на рабочих поверхностях, коробления головок клапанов, поломки клапанных пружин, заедания стержня клапана в направляющей втулке, а также отсутствия зазора между стержнем клапана и коромыслом (рычагом).

Падение мощности двигателя и резкие металлические стуки могут происходить вследствие неполного открытия клапанов. Эта неисправность возникает из-за большого теплового зазора между стержнем клапана и коромыслом (рычагом) или отказа гидрокомпенсаторов.

Quot;регулировочные болты вместо гидрокомпенсаторовquot;. топлива меньше, вибрация ниже, ремонт простой. до 11-08-2008

Сергей К. пишет : «шевроле-нива 2005 года

Хочу рассказать про болты вместо гидрокомпенсаторов , у меня грохотали спустя время, что я только не пытался сделать, читал отзывы и все-таки решился. Все что нужно: распредвал 213(с ним не ругается датчик детонации), Пластина стопорная — 4 шт. Пружина рычага -8 шт.

снижение расхода топлива на холостых оборотах было 1.2-1.1 стало 0.8-0.9 стал тянуть двигатель с полутора тысяч оборотов, разгон ровный , нет вибрации рычага кпп, звук двигателя как на классике, но при хорошей шумоизоляции не слышно и намного приятнее, чем бряканье гидрокомпенсаторов. упрощение конструкции, подразумевает ремонт на коленке что в «покатушках» очень удобно.

Мы внимательно подошли к этой проблеме и решили облегчить жизнь нашим друзьям Ниваводам — сделали комплект для замены гидрокомпенсаторов на болты регулировочные с одновременным удалением гидронатяжителя цепи и масляной рампы со всеми её «причиндалами».

Результат оказался Лучше, чем Думали!

Комплект состоит из 46 деталей (производство ОАО «АвтоВАЗ» и «РусМаш»).

Предназначен для установки на двигатели модели: 21214 (а/м: «Лада 4х4» и «Шевроле Нива») с гидрокомпенсаторами. Комплект можно установить самостоятельно, но машина должны быть изготовлена до 11-08-2008 (двигатель с гидрокомпенсаторами старого образца).

1. 2101 Гайка регулир. болта рокера ГРМ — 8 шт.

Можно отказаться от покупки пилота и распредвала в сборе с постелью, см опции):

Замечание: рекомендуем вместе с заменой комплекта поменять и рокера (рычаги клапана 21214-1007116-30).

Коротко о Натяжителе Цепи от Владимира Семёнова:

«Пожалуй, это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле. Я уже объяснял причины этого явления. Двигатель 60х годов прошлого века, с масляным насосом, который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим 4000 об.мин.

Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще,чтобы было совсем не скучно — 8 гидрокомпенсаторов. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. Пожалуй просто перечислю то, с чем я встречался:

— холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец-то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.

— нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики, просто элементарно не хватает давления масла.

— внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.»

Делаем вакцину — ставим автоматический натяжитель цепи «Пилот» .

Из опыта установки «Пилота» (возможно, это будет кому-то полезным?!):

Вставил пилот-а он на 2/3 зашел, и все.

Я тут же сообразил в чем дело, скорость врубил, и авто чуток назад откатил, на несколько см буквально. Он тотчас свободно встал на свое место, затянул гайки на шпильках и выдернул чеку. Щелчок-и все встало на свое место.Завел-сразу же тишина.

Информация с drive2 от Андрея Князева из Тольятти (его опыт замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты)

1. Снимаем защиту двигателя и все пыльники. Нужен свободный доступ к коленчатому валу.2. Вынимаем запасное колесо и стараемся аккуратно освободить все пространство на крышкой ГБЦ от всех шлангов, тросиков и проводки.3. Откручиваем и складываем в одно место все элементы крепления крышки ГБЦ.4.

Снимаем крышку ГБЦ.5. Выставляем верхнюю мертвую точку коленчатого вала. У 21213 двигателя это самая длинная отметка на передней крышке справа от шкива коленчатого вала, а на 21214 это маленькое отверстие (сделано сверлом) на шкиве коленчатого вала прямо под зубом.

Также надо отметить важный момент, который я как человек ни разу до этого в двигатель не лазивший за один оборот распределительного вала происходит два оборота коленчатого вала.6. Когда все метки выставлены. Привязываем шестерню к цепи, на всякий случай, чтобы ничего не сбить в системе.

Раскерниваем стопор болта крепления шестерни распределительного вала и снимаем шестерню вместе с цепью, но предварительно НЕОБХОДИМО запомнить положение шпонки рапределительного вала в пазе шестерни, так как отверстия ДВА!.7. Откручиваем пастель распределительного вала и снимаем его.8.

Аккуратненько снимаем рокера и складываем их в пастель РВ, каждый рокер к своему кулачку, чтобы ничего опять же не перепутать.9. Откручиваем гидро-компенсаторы (у меня ни один гидро-компенсатор не был закручен, их все я выкрутил руками). Старые гидро-компенсаторы я сложил в старую канистру с чистым маслом (вычитал где-то в интернете, что их нужно хранить в масле) и положил до лучших времен.

Может потом соберусь их перебрать!10. Кладем пластины по одной на каждый цилиндр загнутой поверхностью вниз.11. Вкручиваем регулировочные болты. Корпус болтов затягиваем ключем. Остальные элементы оставляем пока в свободном состоянии.12.

Раскладываем пружины крепления рокеров на простив каждого клапан.13 Одеваем и закрепляем пружиной каждый рокер. Важно поставить, как я писал выше, каждый рокер на свое место.14. Ставим на место постель с распределительным валом и на затягиваем гайки, но здесь следует производить затяжку строго регламентированным образом. Фото ниже.15.

Возвращаем звездочку цепи на свое место, главное поставить шпонку РВ в нужный паз звездочки.16. Ставим на место звездочку с цепью на место. В моем случае имеется автоматический регулятор натяжения цепи «Пилот» и я нажав на храповик отверткой смог спокойно одеть звездочку на место.

Хотя пишут и говорят бывает это сделать не просто.17. Затягиваем болт крепления звездочки РВ и закерниваем специальную пластину.18. Производим регулировку клапанов. Схема ниже.19. Меняем прокладку крышки ГБЦ предварительно очистив все сопрягаемые поверхности.19.

Ставим крышку на место. Ставим на место все крепежные элементы и протягиваем их. Я старался сделать это аналогично логике затяжки пастели РВ.20. Возвращаем на место всю проводку, тросики и шланги.21. Тщательно все проверяем.22. Заводим автомобиль — Работает зараза! 🙂

Источник

Замена распредвала нива шевроле

Chevrolet Niva (2009 ). Дефектовка распределительного вала двигателя

Распределительный вал постоянно подвергается силам трения.

Если распредвал окажется сильно изношенным, двигатель не будет развивать полную мощность. А выход распредвала из строя, как правило, приводит к дорогому ремонту, вплоть до замены головки блока, клапанов и даже ремонта блока цилиндров. Правильная дефектовка распределительного вала сэкономит немало времени и сил при ремонте.

-Сильный износ, задиры и царапины на поверхностях опорных шеек распределительного вала.

-Работа двигателя с недостаточным давлением в системе смазки.

-Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.

-Работа двигателя на некачественном масле.

-Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла.

-Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива), приводящее к разжижению масла.

-Работа двигателя с засоренным масляным фильтром.

-Работа двигателя на грязном масле.

-Большой пробег двигателя.

Что делать : Капитальный ремонт двигателя. Замена распределительного вала. В некоторых случаях — шлифовка шеек распределительного вала в ремонтный размер и установка утолщённых (ремонтного размера) вкладышей или втулок. Проверка посадочных мест под распределительный вал в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров.

В некоторых случаях — ремонт посадочных мест под распредвал. Проверка системы смазки, масляного насоса и при необходимости ремонт или замена масляного насоса. Чистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и головки блока. Применение моторного масла надлежащего качества и регулярная, в предписанные производителем сроки, замена моторного масла и фильтра. Проверка системы охлаждения и при необходимости её ремонт. Проверка и при необходимости ремонт системы питания.

Дефект 2. Сильный износ и задиры на рабочих поверхностях кулачков распределительного вала. Причины: — Работа двигателя с недостаточным давлением в системе смазки. — Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере. — Работа двигателя на некачественном масле.

— Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла. — Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива), приводящее к разжижению масла. — Работа двигателя с засорённым масляным фильтром. — Работа двигателя на грязном масле. — Большой пробег двигателя.

Что делать : Замена распределительного вала. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт клапанного механизма. Замена гидрокомпенсаторов. Проверка системы смазки, масляного насоса и при необходимости ремонт или замена масляного насоса. Чистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и головки блока.

Дефект 3. Прогиб распределительного вала. Во всех вышеизложенных случаях обязательно проверяйте изгиб распределительного вала. Распределительный вал укладывается на призмы, установленные на металлической плите. С помощью стрелочного индикатора, установленного на стойке, проверяем прогиб опорных шеек, вращая распред вал рукой.

Дефект 4. Трещины распредвала. Причины: — Попадание в цилиндр посторонних предметов. — Разрушение ремня или цепи привода газораспределительного механизма. — Неверно установленные фазы газораспределения. Что делать : При наличии трещин распределительный вал ремонту не подлежит!

Замена распредвала. Примечание: Как правило, в результате описанных причин происходит соударение поршней и клапанов. Через детали привода клапанов энергия ударов передается распредвалу, что может привести к образованию трещин. В большинстве случаев трещины приводят к поломке распредвала прямо во время работы двигателя.

Дефект 5. Выработка и царапины на поверхности под сальники распределительного вала. Причины: — Длительная работа двигателя. — Попадание посторонних частиц в моторное масло. — Неаккуратное обращение с распредвалом при замене сальников на двигателе. Что делать :

Дефект 6. Разрушение шпоночных пазов и посадочных мест под установочные штифты, а также под шкивы или шестерни привода распредвала. Причины: — Неправильная затяжка болтов, крепящих шкивы или шестерни. — Биение шкивов или шестерён. — Последствия аварии, при которой произошла деформация моторного отсека.

Что делать : Замена распредвала.

Дефект 7. Разрушение резьбы в крепёжных отверстиях.

Причины: Неправильная затяжка крепёжных болтов. Что делать : Замена распредвала.

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров 21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

ШПГ досталась от 21213. Коленвал 21213-1005015 задает ход поршня – 80мм. Шкив коленвала отличается наличием зубьев по наружному диаметру для работы датчика положения коленчатого вала. Последние модели ДВС оснащены демпфирующим шкивом (21214-1005058-10).

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением.

Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.

Применена новая масляная рампа 21214-1007180-30 из нержавеющей стали, подводящая масло к гидрокомпенсаторам. Взаимозаменяемость с рампой 21214-1007180 сохранилась.

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

Настройка разрезной шестерни на ваз-2101

На «классику», например, ВАЗ-2101, разрезная шестерня устанавливается и настраивается следующим образом:

1. Устанавливается новый распредвал.
2. По меткам стандартной шестерни выставляется перекрытие клапанов, затем поршни первого и четвертого цилиндров подводятся в верхнюю мертвую точку, и надевается цепь ГРМ.
3. Устанавливается планка с тремя индикаторами часового типа, ножки которых опираются на рокеры.
4. Для первого цилиндра поочередно необходимо найти положение распредвала, соответствующее закрытому положению впускного и выпускного клапанов, а также положение, соответствующее нахождению поршня в ВМТ. После этого по индикаторам устанавливается нужное перекрытие при помощи шестерни. Следует помнить, что имеет значение, в какую точку рокера упирается ножка индикатора, а также, что у рокера имеется передаточное отношение (если распредвал разноподъемный). Не принимается во внимание передаточное отношение только для равноподъемных и равнофазных распредвалов. В этом случае достаточно просто выставить вал таким образом, чтобы оба клапана были одинаково открыты.
5. Производится затяжка фиксирующих болтов, после чего коленвал нужно провернуть на один оборот и проверить правильность установок.
6. После пробной поездки при необходимости можно скорректировать положение распредвала.

Источник

Нива 2121 – особенности распредвала

На первый взгляд, распредвал автомобиля НИВА очень схож с любым другим распредвалом, однако есть некоторые моменты, по которым можно с лёгкостью определить, что эта деталь именно для НИВЫ.

1. На большинстве распредвалов имеется шестигранник под ключ (обычно на 27) между кулачками второго цилиндра. Распредвалы, которые изготавливаются для автомобиля НИВА, имеют сразу два шестигранника на своей оси (между кулачками второго цилиндра и третьего). Визуально это является главной отличительной особенностью этой детали.
2. Следующим отличительным фактором является расстояние между базой и вершиной кулачка. Если необходимо убедиться, что деталь именно для НИВЫ, и наличие второго шестигранника для вас ещё не гарантия подлинности изделия, берите в руки штангенциркуль и приступайте к измерению. Базовый размер кулачка распредвала в большинстве случаев один и тот же и составляет 30 миллиметров. А вот расстояние от базы до вершины у НИВЫ составляет 37 миллиметров. Измерив любой другой распредвал, расстояние окажется не больше 36.3 миллиметров.

   

Если оба из этих пунктов соблюдаются, будьте уверены – запчасть подлинная и можно приступать к установке распредвала на вашу НИВУ.

Под капотом, часть 10: «ставим головку на место. распредвал от нивы (21213)»

Следующий сажек на пути к истине — поставили голову на место, опять же на новую нормальную прокладку и затянули все как пологается, на момент нужный, а не тяп-ляп, как похоже было сделано предыдущим хозяином — прокладка была передавлена…

Решено немного изменить работу двигателя и поставить всеми советуемый, кто ставил конечно, распределительный вал от Нивы (21213).

Почему был выбран этот распредвал? Двигатель часто не раскручивается у меня более 4500, значит нам верхи особо не нужны. А распредвал от Нивы считается низовым, тоесть с ним крутящий момент смещается вниз, тоесть на более низкие обороты, нежели с классическим ВАЗ-2101.

При установке пошли легким путем — остались с прежней шестерней и прежним положением цепи на последней. Хотя советуют смещать на зуб назад, или лучше ставить и регулировать разрезную шестерню. Это все хорошо, но все равно шестерню на коленках не настроить, будем довольствоваться имеющимися результатами. Не корч же строим =)))

Вот немного инфы о распредвалах классики и нивы и сравнение их, а так же цитаты с форумов. Это все и подтолкнуло взять именнно вал 21213, а не 2101, старый износился ужасно… (цитируемое пишем курсивом):

«Ставь смело, ничего страшного)), я ставил нивовский распредвал на двиг 2106, по ощущениям тяга на низах стала лучше, хотя это субъективно. По моему у нивовского распредвала кулачки открывают клапан на несколько десятых миллиметра больше, что в теории должно дать увеличение мощности…»

Это только пара цитат. На форумах и на драйв2 много подобной информации. Вдоваться глубоко не будем потому, будем далее тестировать сея агрегат =)))

Всем удачи на дорогах и ровных фаз грм! 😉

Источник

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

1. Демонтируют воздуховод.
2. Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
3. Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
4. Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
5. Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
6. Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
7. Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
8. Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
9. Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
10. Рокеры устанавливают на свои места.
11. Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
12. Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
13. Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
14. Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
15. Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

Про классические валы

На одном из форумов наткнулся на вопрос, о разнице распредвалов 2101 и 21213, то что на 213м другой подъем и фаза это я знал, но еще разница оказалась в звездочках. Вот что пишут на VAZ.EE

Звезда 21213 отличается от звезды 2101 тем, что с ней (21213) распредвал оказывается повёрнутым на 3 градуса назад относительно 2101 (при условии, что в обоих случаях установочные метки совпадают).Т.е. смещена не только метка на зубчатом венце, но и отверстие под штифт РВ.

Угол между отверстием под штифт и меткой у обеих звёздочек одинаковый — 67 градусов.

Установка вала 213 со звёздочкой 01 приведёт к тому, что двигатель «понизовеет» за счёт сокращения угла «продувки» (угол запаздывания закрытия впускного клапана после ВМТ), т.к. РВ окажется «впереди» КВ.

Смещение звёздочки 01 на зуб назад приведёт к повороту РВ на 8 градусов назад относительно меток 213 и мотор станет крутиться веселее, но тянуть намного хуже.

А если учесть, что в реальности редко кому удаётся добиться совпадения меток на стоковых деталях, то расхождения в углах могут получиться ещё больше.

Нет ну конечно можно поставить разрезную шестерню, но я чет пока не углублялся в теорию как и что там репетируется, как нибудь попозже запарюсь основательно. Еще одно НО, на котором я решил заострить свое внимание, это касаемо установки спортивных валов, Нуждины и прочие.

Пока пробегусь по Нуждиновским валам для классики, нивы и шнивы 8V, так как пока думаю что брать под 1.7, конечно вы может и спросите «А как же ОКБ Динамика?» да я их рассматривал, но на классику ограниченый выпуск валов мало чем отличающихся от Нуждина или от стандарта например, конечно у них есть дикий вал с подъемом в 13 с чем то но это на 1.8- 2.0 и он мне не нужОн =))

Распредвал «Нуждин» Классика-Спорт 11,80 «Шрик» (фаза 296)Подъем клапана (мм) — 11,80Ширина фазы (градусы ПКВ) — 296Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 42º до ВМТ, закрытие 76º после НМТ, выпуск открытие 76º до НМТ, закрытие 42º после ВМТ.

Распредвал «Нуждин» Классика-Спорт 12,70/12,40 «Шрик» (фаза 292/290)Подъем клапана (мм) — 12,70/12,40Ширина фазы (градусы ПКВ) — 292/290Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 42º до ВМТ, закрытие 70º после НМТ, выпуск открытие 70º до НМТ, закрытие 42º после ВМТ.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 11,40/10,60 (фаза 268/260)Подъем клапана (мм) — 11,40/10,60Ширина фазы (градусы ПКВ) — 268/260Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 28º до ВМТ, закрытие 60º после НМТ, выпуск открытие 60º до НМТ, закрытие 20º после ВМТ.

Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 1,90 мм.Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, системы впуска и выпуска тюнинг, требуется калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 11,33/10,90 (фаза 283/265)Подъем клапана (мм) — 11,33/10,90Ширина фазы (градусы ПКВ) — 283/265Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 34º до ВМТ, закрытие 69º после НМТ, выпуск открытие 61º до НМТ, закрытие 24º после ВМТ.

Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 2,65 мм.Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,20 мм.Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, системы впуска и выпуска тюнинг, требуется калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 11,20 «Эстонец » (фаза 289)Подъем клапана (мм) — 11,20Ширина фазы (градусы ПКВ) — 289Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 35º до ВМТ, закрытие 74º после НМТ, выпуск открытие 74º до НМТ, закрытие 35º после ВМТ.

Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 1,70 мм.Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, система впуска стандарт, выпуска желательна тюнинг, калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 10,50 «Эстонец» (фаза 256)Подъем клапана (мм) — 10,50Ширина фазы (градусы ПКВ) — 256Рекомендуемые установочные фазы — аналогично серийному распредвалу. Для установки распредвала не требуется шестерня разрезная, изменения систем впуска и выпуска, калибровка блока управления двигателем.

Распредвал «Нуждин» Классика-Тюнинг 10,90/9,80 (гидрокомпенсаторы, фаза 258/256)Подъем клапана (мм) — 10,90/9,80Ширина фазы (градусы ПКВ) — 258/256Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 20º до ВМТ, закрытие 56º после НМТ, выпуск открытие 53º до НМТ, закрытие 20º после ВМТ.

Подъем впускного клапана в точке ВМТ — 1,05 мм.Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм.Для установки распредвала необходима шестерня разрезная, система впуска стандарт, выпуска желательна тюнинг, требуется калибровка блока управления двигателем. Предназначен, только для двигателей с гидрокомпенсаторами теплового зазора!

Так же таблица фаз, открытий и перекрытий клапанов и данные по распредвалу 2101- 21213, в табличке кстати есть и Нуждины и ОКБ, они по номерам идут

Источник

С какой нивы (21213 или 21214) распредвал лучше ставить на классику?

Распредвалу приходит конец хочу покупать новый, но с нивы какой лучше поставить, 21213 или 21214?Ваше мнение или может кто то что то ставил?

я ставил 214й, но он оптимизирован под гидрокомпенсаторы

без них, двигатель тарахтит, как дизель трактора Беларусь

у меня 2103 карб 1.5.Пойдет?

он подходит на любой классический двигатель.но будьте готовы либо слушать тарахтенье, либо ставить гидрокомпенсаторы

тяга на низах лучше заметно с 214м РВ

я его ставил на 011й двигатель

впрочем, на всех классических двигателях, головка блока абсолютно одинаковая 011я, кроме 05го (у него ремень ГРМ, и соответствующие заморочки)

ясно, короче поставлю 21213 и шестерню.

214 для гидрокомпенсаторов, на обычной головке будет греметь, убивать рокера и изнашиваться сам, потому что профиль кулачка не предназначен для работы без гидрокомпенсаторов.На 2103 у тебя головка без гидрокомпенсаторов, значит ставь 213.

там не шум, а тарахтенье клапанного механизма

На двигатель 2106 (1,6л) в «Ниве» (ВАЗ 2121) поставил распредвал 21213 и рокера нового образца. Больше ничего не менял (ни звездочку ни чего-то еще).Итог — максимальный крутящий момент сместился с 3600-3700 обмин на 2600-2800 обмин. Т.е. такая конфигурация является «низовой». Быстрее разгоняется, передачи стали «длиннее» (но у меня ГП 4,1), на низких оборотах — тяговитее, мотор — эластичнее.

а расход с 213? на 1300

А если коробка 4Х ступка тогда какой распред ставить?

Источник

Снятие и ремонт распредвала нива 2121 своими руками – пошаговая инструкция

Для того, чтобы снять и заменить распредвал на Нива 2121 необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Подготовить необходимый инструмент Подготовка к замене состоящий из: гаечных ключей; динамометрического ключа; зубила; торцевых головок на 10, 13 и 17.
2. На первом этапе работ по снятию вала выполняются следующие действия: Снятие отрицательной клеммы с автомобильного аккумулятора Нива 21213 (2121 и любой другой отечественной модификации этого авто); Демонтаж крышки головки блока цилиндров; Установка распредвала в положение, при котором метка на его звёздочке совпадает с соответствующим выступом на корпусе подшипников. А метка на шкиве – с выступающей частью привода вала. Отгибание зубилом лепестков у стопорной шайбы крепящего звёздочку болта.

   

3. Далее Откручивания болта звёздочки снимаемой детали (ключ «на 17») и его извлечения из отверстия;
4. Демонтажа натяжного устройства цепи привода ГРМ;
5. Снятия звёздочки распредвала (рекомендуется привязать к ней цепь – это обеспечит отсутствие перескакивания;

   

6. Равномерного откручивания (с помощью ключа «на 13») всех гаек, закрепляющих корпус подшипников вала, и его снятия со шпилек ГБЦ вместе с распредвалом.
7. Откручивания, с использованием торцевого ключа «на 10», креплений упорного фланца к корпусу подшипников;

   

8. Извлечения фланца, а затем и распредвала.
9. При необходимости замены рычагов клапанов эти детали тоже снимаются сразу же после демонтажа вала. Для это следует:
10. Отвести лапки прижимной пружины в сторону;
11. Снять рычаг;
12. Извлечь пружину.
13. На этом же этапе выполняется и диагностика состояния. При наличии заметных повреждений(кулачки изношены на 0,5 мм и более, на поверхности видны царапины, борозды и забоины), говорящих о невозможности ремонта, переходят к процессу установки новой детали. Распредвал, который можно отремонтировать, приводят в работоспособное состояние. Если на вопрос о необходимости замены распредвала любой модели Нива (включая 2131 и более современные версии), получен положительный ответ, следует приобрести новую деталь. Как правило, их продают в комплекте с корпусами. Стоит отметить, что установка нового вала требует замены и его рокеров и гидрокомпенсаторов, что увеличивает стоимость ремонта примерно в полтора раза.

    

14. Перед установкой вала внутрь коробки подшипников выполняют смазку моторным маслом рабочих поверхностей шеек и кулачков. Теперь следует так установить распредвал, чтобы его штифт располагался точно напротив определенного ориентира – верхнего отверстия упорного фланца. Деталь фиксируют и затягивают крепёж, придерживаясь определённых правил: гайки обязательно заворачивать, стараясь соблюдать усилие в 19 Нм;

    
    • закручивание проводится в определённой последовательности, которую можно увидеть на схеме:

15. Теперь отвязывают проволоку, крепившую цепь ГРМ к звёздочке (оставив метки для удобства монтажа), и устанавливают обе эти детали на валу. Открутив крепёжный болт, загибают лепестки стопорной шайбы. А в качестве заключительного этапа проводят:
16. установку натяжителя для цепи ГРМ (с соблюдением сделанных меток);
17. возвращение на место ранее снятых деталей с соблюдением обратной последовательности;
18. регулировку тепловых зазоров старых или только что установленных клапанов.

    

19. Результатом замены становится установленный на вашей Ниве 21214, 2121 или 2131 новый распредвал, способный прослужить ещё не меньше 100 тыс. км – без появления стуков и большинства других проблем с двигателем. При этом экономятся средства, которые могли бы уйти на оплату услуг по ремонту, и тратится сравнительно немного времени.

    

Стук распредвала на нива 2121 – в чем проблема?

Такая проблема как стук коленчатого вала на Нива 2121 знакома многим водителям, но далеко не все понимают момент, когда начинает стучать распределительный вал. Связано это с тем, что звуки, которые слышит водитель в подобной ситуации, сильно похожи. Определить, что стучит коленчатый вал, а не любой другой агрегат автомобиля, достаточно просто:

• Стук распредвала можно назвать «глухим», и он проявляется при старте холодного двигателя;
• Звуки, которые издает неисправный коленчатый вал, как отмечалось выше, похожи на звуки, возникающие при проблемах в распределительном вале, но имеются некоторые отличия. Если стучит коленвал, то при наборе оборотов звук становится значительно более звонким.

Следует понимать, что услышать стук в распределительном вале можно только при «холодном» старте двигателя, поскольку за время простоя смазка полностью уходит от трущихся деталей. Как только двигатель начнет работать, масло начнет смазывать подшипники. Через некоторое время они получат необходимое количество смазки, и стук распредвала прекратится.

Распределительный вал автомобиля Нива 2121 состоит из ряда элементов, и неисправность большинства из них приводит к появлению характерного стука в процессе работы двигателя автомобиля. Если вы услышали, что стучит распредвал, можно предполагать одну из следующих причин:

• Проблемы с постелью распределительного вала. В такой ситуации самостоятельный ремонт невозможен. Потребуется проводить расточку или хонингование постели распределительного вала или полностью менять деталь;
• Неисправность системы смазки. Даже малое отклонение работы системы смазки от нормы может привести к тому, что распределительный вал начнет стучать. При этом причина может быть связана не только с малым количеством поступающего масла, но и с его качеством. Если в процессе прохождения по агрегатам в масло попадает охлаждающая жидкость или другие примеси, оно начинает хуже справляться со своими задачами;
• Деформация распределительного вала или его механическое повреждение (его частей). В качестве наиболее распространенных проблем можно привести лопнувшие опоры распределительного вала и сломанные шейки; Нарушены регулировки процесса подачи топлива;
• Выработан ресурс кулачков. Данную неисправность можно диагностировать, если вы уверены, что стучит распредвал. Если он продолжает стучать в процессе работы двигателя «на горячую», значит проблема именно в изношенных кулачках.

Выше описаны лишь некоторые проблемы, которые могут привести к стуку распределительного вала. Чем быстрее будет выявлена конкретная неисправность при помощи диагностического оборудования или визуального осмотра специалистами, тем больше шансов устранить проблему до того момента, как она начнет сказываться на других элементах агрегата.

Установка распредвала 21213-1006010-04 окб «двигатель» в ниву

Шум цепи ГРМ что называется «достал». Решил поменять цепь. Но это маленькое решение повлекло за собой чуть ли не переборку всего двигателя. Итак, рассказываю по порядку: Снимаю натяжитель цепи (стоял обычный, цанговый) — вижу, что на шток натяжителя уже наварен удлинитель, значит, цепь уже точно регулировать некуда.

Снимаю цепь, звездочки распредвала и привода агрегатов, палец цепи, башмак натяжителя. На башмаке натяжителя — следы значительного износа. Успокоитель тоже довольно таки сильно выношен. До соревнований еще 9 дней, до тренировки — 2 дня.

И тут в голове промелькнула мысль — все равно часть двигателя уже разобрана, почему бы заодно не установить лежащий у меня уже давненько низовой распредвал, заказанный ранее в ОКБ «Двигатель».

Снимаю постель распредвала, достаю сам распредвал из нее, и моим глазам открывается следующая картина:

Старая постель распредвала и распредвал.

Вынос на постели распредвала.

Вынос на шейке и кулачках распредвала.

Однозначно, постель распредвала надо менять. Рокера находятся не в лучшем состоянии:

Старые рокера. Виден износ на рабочих поверхностях.

Покупаю новую постель распредвала и рокера (новая цепь (латвийская), передний сальник коленвала (БРТ), прокладка передней крышки, успокоитель, башмак натяжителя (БРТ), натяжитель (решил поставить АНЦ «Пилот»), маслосъемные колпачки («Goetz») — все это было приобретено ранее).

Сам ставить распредвал не стал (необходимо настраивать перекрытие клапанов с помощью измерительной головки). Ситуация немного осложнилась тем, что при рассухаривании клапанов мы внимательно осмотрели их штоки — и увидели на них довольно значительный вынос. Пришлось снять головку двигателя, поменять все клапана на новые, предварительно притерев их.

В итоге имеем ночь работы и двигатель, работающий совершенно по другому!

Исчез звук лязганья цепи, двигатель стал работать намного мягче. Появился момент на низах, двигатель стал реально тянуть машину практически начиная с холостого хода. Поведение машины на тренировке по джип-триалу улучшилось настолько, что я даже не ожидал!