Снять гбц ваз 21213 карбюратор

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.

• «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
• Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
• Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

• Признаки неисправности
• Подготовим инструмент
• Снятие головки блока цилиндров – порядок работ

Признаки неисправности

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Подготовим инструмент

• трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем;
• рожковые и накидные ключи с подобными размерами;
• динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м;
• свечной ключ;
• плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ;
• съемники стопорных колец;
• рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов;
• корщетка в виде короны, дрель;
• молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов);
• шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей);
• огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров;
• магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.

Если у вас нет воздушного компрессора для продувки ГБЦ и прочих частей мотора, можно воспользоваться туго накачанной запаской. Соедините ниппель с продувочным пистолетом при помощи длинного шланга – и вы сможете очистить от мусора самые труднодоступные ниши.

Снятие головки блока цилиндров – порядок работ

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

• отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе;
• открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз;
• аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

• демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты;
• размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие;
• отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ;
• сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции;
• отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива;
• отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

• демонтируем термозащитные экраны;
• ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки;
• выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

• снимаем рычаги, толкающие клапана;
• отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично;
• аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке;
• укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

Профилактические работы и улучшение характеристик двигателя в автомобиле «Нива»

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа. Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Расточка блока не влияет на прокладку, дорабатывать ее нет необходимости. Важен порядок затяжки болтов ГБЦ. Именно несоблюдение этого правила чаще всего приводит к повреждению прокладки в процессе сборки. Бывают случаи разрыва перемычек, не говоря о нарушении герметичности по причине пережатия прокладки.

Последовательность указана на рисунке.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

• Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м.
• Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м.
• Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м
• Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

Расточка ГБЦ относится к механическому тюнингу

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.

Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».

Итог: Не следует бояться работ, которые на первый взгляд могут показаться сложными. При среднем оснащении гаража, обслуживание и тюнинг двигателя своими руками сэкономит владельцу немало средств.

Думаю, что многие владельцы как моделей Нивы, так и Лады, например ВАЗ 2106 или 2107, сталкивались с проблемой утечки масла или даже антифриза на стыке ГБЦ и блока. Часто эту проблему можно решить, удлинив болты ГБЦ с некоторым моментом с помощью динамометрического ключа. Но если это не поможет, необходимо заменить прокладку. Итак, для выполнения данного ремонта вам понадобится следующий инструмент:

• Ключи рожковые на 10 и 13
• Длинная ручка
• Удлинители (несколько штук разного размера)
• Молоток
• Гаечный ключ
• Рукоятки с храповым механизмом
• Отвертка плоская

Снятие головки блока цилиндров на Ниве ВАЗ 2121 (двигатель ВАЗ 2106)

Сразу скажу, что эти работы я проводил на разобранном двигателе, чтобы облегчить составление этого руководства. Первым делом откручиваем все болты крепления клапанной крышки:

Затем осторожно приподнимите ее и снимите резиновую прокладку, примерно так, как показано на фото ниже:

Затем нужно открутить шестерню распредвала гаечным ключом на 17:

И легонько ударив по спине молотком, он должен легко оторваться, после чего снимаем с него цепочку:

Далее можно приступать к откручиванию болтов крепления распредвала Нива, что можно сделать полностью гаечным ключом:

Затем аккуратно снимите узел распредвала со шпилек, приподняв его с головки:

Теперь можно приступать к откручиванию 10 болтов крепления головки Нивы. Для этого потребуется длинная ручка и удлинитель для создания приличного рычага.

И вам нужно будет открутить еще один болт, который можно открутить храповиком с головкой на 13. Вот как это выглядит, как показано на фото ниже:

А теперь можно аккуратно снять голову, обхватив его тело снизу:

Скорее всего, прокладка будет идеально прилипать к головке, поэтому придется поддеть ее отверткой и снять.

А после всего этого необходимо тщательно очистить и головку, и сам блок от следов старой прокладки и прочих загрязнений, причем желательно все обезжирить, чтобы поверхность была идеально сухой и чистой.

Устанавливаем новую прокладку головки и ставим головку обратно. А дальше вам просто понадобится динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с определенным моментом силы. Их нужно рисовать в строго определенном порядке, как показано на следующей наглядной схеме:

А теперь самое главное. Голова на двигателе ВАЗ тянется в два приема:

• Первый прием: момент силы от 33-41 Н * м.
• Второй колеблется от 95 до 118 Н * м.

То есть сначала в указанной выше последовательности затягиваем болты ГБЦ с моментом примерно 40 Ньютон, а во второй раз окончательно затягиваем их до максимума 118 Ньютон. Я не мог дотянуться до такого момента, так как у меня на ключе Shadow только шкала 110 Н * м.

Окончательно затянув все соединения, устанавливаем все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Головка блока цилиндров снимается с двигателя на автомобиле, если нет необходимости снимать сам двигатель для устранения неисправности или если необходимо только удалить нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов. Снимать головку блока цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке.

Притормозите автомобиль рычагом стояночного тормоза, снимите запаску и отсоедините трос от отрицательного полюса аккумуляторной батареи.

Снимите воздушный фильтр и закройте верхнюю часть карбюратора технологической пробкой. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров.

Отсоедините провода от свечей зажигания и от датчика температуры охлаждающей жидкости, от концевого выключателя и от электромагнитного клапана карбюратора.

Отсоедините воздушный кабель от карбюратора. Отсоедините штанги дроссельной заслонки карбюратора от промежуточного рычага на крышке ГБЦ.

Ослабьте хомуты и отсоедините от карбюратора подающую и выхлопную трубы. Закрепите шланги в месте, где нет утечки топлива. Отсоедините вакуумный шланг от карбюратора.

Отсоедините шланги от всасывающей трубки, выпускного отверстия рубашки охлаждения головки цилиндров и трубки подачи жидкости нагревателя. Снимите клапан рециркуляции ОГ.

Отсоедините щит стартера, переднюю выхлопную трубу и монтажный кронштейн возвратной трубы нагревателя от выпускного коллектора.

Снимите крышку ГБЦ с прокладкой и кронштейн топливопровода.

Проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе подшипника (см. Рисунок 2-22).

Отверните болт крепления звездочки распределительного вала. Ослабьте накидную гайку натяжителя цепи, прижмите шток натяжителя цепи лопаткой и закрепите накидной гайкой. Снимите звездочку распределительного вала.

Отверните болты крепления ГБЦ к блоку и снимите ГБЦ с прокладкой.

Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном разборке, соблюдая рекомендации, приведенные в подразделе «Сборка двигателя». Прокладку между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров нельзя использовать повторно, поэтому замените ее на новую.

При установке ГБЦ отрегулируйте натяжение цепи и свободный ход механизма привода клапана. После установки ГБЦ отрегулируйте привод карбюратора и угол опережения зажигания.

техническая документация для автолюбителя

Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя Нива ВАЗ-21213

Снимаем ГБЦ для замены прокладки, ремонта механизма привода клапана и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Выполняем работы на панорамном рву или на лифте.

При необходимости замены прокладки или демонтажа шатунно-поршневого узла на автомобиле снимите головку в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором.

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Отсоединяем от карбюратора тросики для управления воздушным и дроссельным клапанами, патрубки для входа и выхода топлива, тросики для электромагнитного клапана и концевого выключателя EPHX, патрубки вентиляции картера и подачи вакуума на вакуумный регулятор угла опережения зажигания, шланг для отвода охлаждающей жидкости из тепловой группы дроссельного узла (см. Снятие карбюратора с двигателя).

Снимаем датчик распределителя с высоковольтными кабелями (см. Снятие датчика распределителя зажигания).

Отсоедините впускную трубу от выпускного коллектора (см. Снятие выпускной трубы), тепловой экран стартера и кронштейн выпускной трубы радиатора отопителя (см. Замена впускной трубы и прокладок выпускного коллектора) карбюраторного двигателя).

Отсоедините кабель от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. Замена датчика температуры охлаждающей жидкости на комбинации приборов).

Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного шланга.

Отсоедините шланги от выхода рубашки охлаждения и шланг от входа радиатора отопителя.

Снимите распределительный вал и рычаги управления клапанами (см. Снятие распределительного вала двигателя с карбюратором и рычагов управления клапанами).

Снимите цепь со звездочки распределительного вала и обвяжите ее ниткой.

Отвинтив крепежные болты (см. Раздел «Снятие и снятие головки цилиндров инжекторного двигателя»), снимите головку блока цилиндров с впускной трубой, карбюратором и выпускным коллектором.

Разборка клапанного механизма, снятие впускной трубы радиатора отопителя и выпускной трубы рубашки охлаждения (см. Снятие и разборка головки цилиндров инжекторного двигателя).

При необходимости демонтажа регулировочного болта клапанного механизма с головкой «21» отверните втулку регулировочного болта .

. и снимите его вместе с регулировочным болтом и контргайкой.

Операции по сборке и установке головки блока цилиндров (см. Разборка и разборка головки блока цилиндров двигателя с впрыском).

Снятие и разборка головки блока цилиндров и клапанов (карбюраторного двигателя)

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Большинство выполняемых операций аналогично с разборкой ГБЦ инжекторного двигателя и описано там.

Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором. Отсоединяем «минусовой» провод аккумуляторной батареи.

Сливаем охлаждающую жидкость (см.тут).

Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельных заслонок, шланги подвода и слива топлива, провода от электромагнитного клапана и концевого выключателя ЭПХХ, шланги вентиляции картера и подвода разряжения к вакуумному регулятору опережения зажигания, шланг отвода охлаждающей жидкости из блока подогрева дроссельного узла (см.тут).

Снимаем датчик-распределитель с высоковольтными проводами (см.тут).

Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см.тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см.тут).

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (см.тут). Отсоединяем от впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения и шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя.

Демонтируем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см.тут). Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и подвязываем цепь проволокой.

Отвернув болты крепления (см.тут), снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, карбюратором и выпускным коллектором.

Разборку клапанного механизма, снятие подводящего патрубка радиатора отопителя и отводящего патрубка рубашки системы охлаждения (см.тут).

При необходимости демонтажа регулировочного болта клапанного механизма.

. головкой «на 21» отворачиваем втулку регулировочного болта.

. и снимаем ее вместе с регулировочным болтом и контргайкой.

Операции по сборке и установке головки блока цилиндров см. тут..

ГБЦ НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Блок подсобран и установлен под капот на опоры, а значит можно всё это дело торжественно накрывать ГБЦ. Беру в руки прокладку, что покупал ещё осенью, по завереньям продавца (а им по фигу чего там Вам балакать, лишь бы купили и ушли) и закрадывается в мою душу весомое такое сомнение, что прокладка какая-то беспонтовая! Рисковать не стал, а пошёл в магазин посмотреть, что там вообще продаётся. И действительно, в тех магазинах, где я побывал, в продаже два вида прокладок, одна типа конвейерная, та что я купил и есть Егорьевская, чуток подороже, но на вид на много лучше. Купил ещё и её, 150 рублей не жалко для такого дела. Принёс в гараж и сравнил с купленной ранее

Сперва в глаза бросается только то что материал прокладок разительно отличается, та что «конвейерная» рыхлая, а Егорьевская плотная. Затем, переворачиваем прокладки и видим

Что на перемычке между цилиндрами у «конвейерной» завальцовка жестью не единая, а у Егорьевской единая! Меня это как-то напрягло, и я решил заказать импортную прокладку ГБЦ на Экзисте. Выбор пал на прокладку Испанской фирмы Ajusa артикул 10002400, ценник на неё 530 руб! Заказал. Через неделю получил и понял, что она стоит своих денег, вот она рядом с ранее купленными

Она ещё плотнее Егорьевской прокладки, имеет завальцовку перемычки между цилиндрами, правда с другой стороны, со стороны блока, а не ГБЦ,

что имеет на мой взгляд свою логику – перемычка не деформирует плоскость алюминиевой ГБЦ. Вот такой получился обзор прокладок ГБЦ. Так же закупился деталями ГРМ

Звезды ЛАДА-ИМИДЖ Цепь прибалтийская ДИТТОН (он же Даугавплис)

Собрал привод ГРМ на блоке

Затянул болты звёздочек регламентным моментом в 50 кН/м

Взял волшебную, многострадальную ГБЦ

И хорошую прокладку

И прикрутил ГБЦ к блоку,

с помощью динамометрического ключа, как описано в мурзилке в четыре приёма – первый болты 1-10 по порядку с усилием 20 Н*м, второй приём все болты моментом 70 Н*м и одиннадцатый моментом 35 Н*м, затем довернул 10 болтов по порядку на 90 градусов и по советам бывалых последний приём доворачивания на 90 градусов выполнил после перерыва в полтора часа. Продел цепь в ГБЦ и обратил внимание на успокоитель

Как-то косо он расположен относительно цепи. Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально

Вот тебе и новые детали из магазина оригинальных запчастей «Три Кита» Зазор между ГБЦ и моторным щитком теперь стал вообще минимален из-за шумки.

Наверное, будет иногда шоркаться об шумку ГБЦ, но тут ничего делать уже не хочу, пусть натрёт себе необходимое углубление и всё на этом. Затем прикрутил распредвал

и разрезную звезду,

на которой уже было выставлена метка по перекрытию клапанов. ВМТ на блоке индикатором не проверял, по причине отсутствия оного 🙁 Между тем печка в гараже уже нагнала тепло, и я с помощью старого доброго щупа на 0,15 мм выставил зазоры в клапанах

Никогда не делал этого индикаторной рейкой, и чего-то проблем ни каких шумом клапанов не было, как начинали стучать регулировал зазор так же щупом и всё.

ГБЦ нового образца для двигателя ВАЗ-2123 и ВАЗ-21214-30

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник. Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

Уменьшение объёма КС в ГБЦ для НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Для подгонки геометрической степени сжатия до нужной величины 9,5-9,8 ед, необходимо уменьшить объём камеры сгорания. Достигается это путём уменьшения объёма КС в ГБЦ и бока цилиндров путём фрезеровки плоскостей на заданную глубину.

ГБЦ у меня 2130 объём КС у неё 34,2 см3, без потерь жёсткости, её можно отфрезеровать на 1,8 мм, что даст объём 30 см3, как у ГБЦ 21213.

Лужа в поршне 2106 от Мотордеталь

имеет диаметр 55 мм и глубину 1,9 мм, а, следовательно, объём её равен 4,5117875 м3.

Стандартно двигатель 2106 с этими поршнями будет иметь следующие расчётные параметры:

Если в ГБЦ сделать камеру объёмом 30 см3, то получится

Маловато будет! Надо дополнительно фрезеровать плоскость блока, тем самым уменьшать недоход поршня.

Чтобы получить геометрическую СЖ 9,8 нужно отфрезеровать плоскость блока на 1 мм.

Стало интересно узнать объём цековок в установленных поршнях 2105, раньше мне попадалась инфа что их объём равен 3 см3. Как гласит русская народная пословица — «Доверяй, но проверяй!».

Способ проверки только один — пролить. Что собственно и исполнил.

Получилось, что объём цековок равен 4,6 см3, значит инфа с форума 2106 — брехня. Нефиг верить тому, что написано, мерить нужно самому, ведь делаете для себя.

План работ определён, теперь как никогда пора воплощать его в металл.

Первым делом начал с ГБЦ Сразу снимать 1,8 не стал, снял 1,5, чтобы проверить потом объём КС.

Фрезерую и что вижу? с 1 по 3 цилиндры в КС ещё остаётся небольшая ступенька

(чего и следовало ожидать при фрезеровке 1,5 мм), а на 4 цилиндре

Причём визуально имеющиеся на 1-3 цилиндрах ступеньки по высоте разные. Штангеном, насколько возможно точно, замерил высоту ГБЦ по периметру она одинакова 111,3 +/-0,1 мм. Пролив КС

показал: 1) 30,0 мл 2) 30,4 мл 3) 30,4 мл 4) 29,3 мл

Отсюда хоть и не существенный, но всё же разброс СЖ и разные условия работы 1 и 4 цилиндров.

В ГБЦ КС 4 цилиндра явно видны следы детонации (маленькие выбоины).

Что это: хитрая инженерная задумка, или явный заводской косяк? — Скорее второе!

Решил ещё снимать 0,35 мм и выбирать малость мяса КС 1, 2 и 4 цилиндров, для выравнивания объёмов до 30 см3.

Второй раз свозил на фрезеровку, там особо ничего не спрашивали, просто отфрезеровали и всё.

Повторные проливы объёма показали:

1) 29,5 см3 2) 29,2 см3 3) 30,0 см3 4) 28,8 см3

Далее за несколько заходов с последующими проливами повыбирал шарошкой чутка мяса

Добился во всех КС объёмов 30 см3 ГБЦ теперь готова к сборке

Увеличение (расточка) каналов ГБЦ ВАЗ классики для НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Решил совместить и расточить на 34-35 мм впускные каналы и убрать приливы выпускных каналов ГБЦ от инжекторной Нивы. Ради расточки одной ГБЦ покупать фрезы нерационально, а у меня фреза на 34 мм уже была в наличии, вот и попросил за денежку меня выполнить данную манипуляцию с его ГБЦ. Для чего это делается на сто рядов вдоль и поперёк расписано во всех интернетах, поэтому решил кратко описать как это делается.

Собственно, сама ГБЦ на верстаке

Для начала, сделал заход 34 мм фрезой во впускной коллектор со стороны стыковки его с ГБЦ.

Потом, налепил на каналы ГБЦ пластилин

Полил впускной коллектор кипятком и приложил к ГБЦ.

В результате чего получил след от коллектора на ГБЦ.

Очертил эти следы кёрнышком.

и маленькой шарошкой на дрели убрал лишний металл и сделал заход под 34 мм фрезу.

Дальше в дело пошла тяжёлая артиллерия перфоратор, способные на маленьких оборотах вращать фрезу с большим усилием и собственно шаровая фреза на 34 мм.

и впускные каналы теряли приливы и получали диаметр 34-35 мм

во выпускных каналах

Маленькой шарошкой на дрели были убраны приливы и сами каналы пройдены наждачкой.

Впуск так же был обработан наждачкой, без фанатизма и зеркальной поверхности

Такая в итоге получилась ГБЦ

А это то что осталось от работы

С такой ГБЦ мотору явно полегче станет дышать на высоких оборотах.

Доработка ГБЦ (увеличение мощности двигателя) для НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Первым делом я само собой изучил мат часть перешарил весь интернет в поисках любой информации про доработку ГБЦ, все подробно изучил, и хорошо подумав решил все-таки взяться за голову). Так вот для улучшения технических характеристик ГБЦ первое что делают это протачивают каналы, и жигулевская шаровая идеально подходит для этого. сделав из них две фрезы приступил к каналам в принципе не сложно и не долго (ровно день).

вот такая фреза

половина канала праточино

думаю разница заметна

выпускной клапан диаметром 30мм не лезет

полвина канала клапан лезет но зазора не видно

и вот уже готовый канал, клапан пролетает через коллектор и вылетает из седла спокойно

т. к для выпуска я шаровою подходящего диаметра не нашел, его я трогать не стал (хотя, можно было сточить хотя-бы прилив от направляйки. С каналами я разобрался, теперь пришло время клапанов. Для лучшей продувки и максимально пропускной способности, им нужно придать Т-образную форму. На тот момент я токарей не нашел обточил их на наждаке, но сейчас у меня появилась возможность это исправить (устроился на завод слесарем). В принципе, и так сойдет, но меня их форма немного не устраивает,

вот что у меня получилось

распечатаю чертежик и пойду к токарю переделывать

Клапана есть. Как еще можно увеличит наполняемость цилиндров — из не доработанного осталось только камеры сгорания, и они сильно уменьшают пропускную способность клапана, т.к. находятся слишком близко от шляпки. Следовательно, надо это исправить, взял инструмент с работы.

Отмерил 3мм и начал точить на мое удивления алюминий довольно твердый и вот что из этого получилось

вроде, нормально получилось

Это еще не готовое изделие, осталось нормально проточить клапана, шлифануть голову, заменить направляющие, прирезать и притереть седла, но эту работу я доверю профессионалам. Думаю, хотя бы 10 коней прибавятся.

Доработка карбюраторной ГБЦ под инжектор для НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Начну с того, что вчера подвел меня аккумулятор. Утром было минус 20 и машина завелась без проблем. Прогрел, доехал до заправки и больше не смог запустить. Электрик в итоге приговорил аккумулятор.

Вернемся к сборке мотора. Нагрев шатуны поставил новые поршни

Далее добрался до ГБЦ. Приложив инжекторную прокладку, становится понятно, что и где переделывать.

Для начала засверлил два недостающих отверстия под две шпильки, что будут ресивер держать. Отверстия получаются на разном уровне и выходят как раз в шпильки распредвала.

Далее из болта на 10 отрезал 2 чопика чтоб заглушить тосольные каналы

Чопики заколочены молотком, резьба под шпильки нарезана

Потом снова приложив прокладку отметил и дрелью сделал фаски под форсунки во впускных каналах.

Из минусов то что для прокладки почти не остается места

Кто-то аргоном наваривает и впуск, и место под шпильки. Я же, вкрутив шпильки, намажу всё холодной сваркой и прикручу ресивер, смазанный смазкой без прокладки, чтоб сварка форму приняла и к ресиверу не прилипла. Затем, после схватывания сварки, соберу всё с прокладкой. Ресивер на машине, поэтому делать буду в последний момент. Если кто думает, что эта система не жизнеспособна, то я скажу, что на ниве стоит один в один такая же ГБЦ и подсосов нет — проверяли дымогенератором и всё работает отлично.

Отличие блока цилиндров Нивы и Шевроле Нивы

Много всего перечитал, но полного ответа даже «именитые» не дали. Пришлось самому исследовать этот вопрос. Путаница из-за цифр 213 на блоке. В общем так:

На автомобиле Шевроле Нива заводом производителем устанавливается блок цилиндров 2123 именно 2123. Но! -маркировка на нем 213. (как и на блоке 21213.) т.е и на том и на том блоке стоят цифры 213(встречаются также рядом буквы «В. Е. и.т.д «они ничего не значат это буквы вариантов отлива или что типа того. Параметры и характеристики и того, и того идентичны. ОТЛИЧИЯ лишь в чуть измененном отливе и двух отверстиях с резьбой для кронштейнов ген и ГУРа.

Сборка блока цилиндров в НИВЕ

За основу двигателя был взят блок цилиндров ВАЗ 21213, оставшийся от двигателя моей зеленой нивы — двигатель был снят по причине сильного износа, он прошел более 500 000 километров, и на зеленую ниву я сразу поставил заранее собранный двигатель — машина используется для рабочих нужд, нет времени для ее простоя. В результате остался свободный «убитый» двигатель. Блок цилиндров был гильзован, расточен под размер 82.0. В сервисе сразу набили зеркала на стенках цилиндров. Также были заменены и развернуты втулки привода масляного насоса и распределителя зажигания. Коренные и шатунные шейки коленвала были расточены под размер 1.0 мм. Перед сборкой все было основательно очищено от стружки.

Комплект шатунно-поршневой группы был приобретен производства фирмы «Мотордеталь», г. Кострома. Также были куплены новые шатуны 21213. Разница в весе шатунов без какой — либо доработки составляет 0.015 грамма (удивило!), в весе поршней-0.01 грамма.

Следующими этапами были подготовка боковых крышек двигателя, выпрессовка старых сальников коленчатого вала, запрессовка новых, замена подшипника коленвала.

В качестве оправки для установки сальников были использованы извлеченные сальники.

Нашел колено 2130, утяжелённое, для движка 1.8. Переставлять пришлось уже перед установкой алюминиевых крышек, докупал вкладыши коленвала, т. к. распределение масла в каналах там иное, не как на 21213.

Плоскость блока и пробитая прокладка

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

— отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;

— сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости);

— снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);

— отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;

— отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;

— отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы);

— отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;

— снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;

— отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;

Торсионные болты (пластически деформируемые)

болт гбц нового образца Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров “Torх”. Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Для работы с болтами требуется специальный инструмент. Головка Е16, которая не всегда есть в универсальных наборах инструмента и динамометрический ключ. Чтобы процесс был логически завершен, в прайсе присутствуют головка Е16 (Sata или Force) и динамометрический ключ (JTK).

По технологии установки ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

• Утопить болты в емкости с моторным маслом
• Дать ему стечь. Выдержка не менее 30 мин.
• Завернуть и затянуть согласно схеме.

3 этап – доворот болтов на 90-110 градусов;

4 этап – доворот болтов на 90-110градусов .

Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором. Для демонтажа головки блока цилиндров:

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема: 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )