Шум в коробке передач шевроле нива, при выжимании сцепления шум пропадает и люди помогите разобраться с шумом в коробке передач шевроле нива

Содержание

Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

Свист при нажатии педали сцепления — причины

Свист при выжиме педали сцепления — довольно редкая, но опасная проблема. Сегодня мы расскажем об основных причинах и нужно ли менять сцепление в этой ситуации?

С этим явлением столкнется почти каждый Нивовод. Даже на многих новых машинах эта проблема присутствует — при выжиме сцепления — тишина, а при отпускании появляется шум. В чем причина этого явления?

Практически все владельцы Нивы Шевроле сталкиваются с проблемой, когда в коробке передач появляется едва заметный, но неприятный шум. Проблема известная и проявляется в момент, когда сцепление отпущено. Подробнее о симптомах и причинах шума в КПП Нивы в сегодняшней статье.

Причины визга, свиста или шума сцепления

Самая основная причина — это выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления вы слышите визг или свист, то вышел из строя с вероятностью 90% именно он. Как правило, машина еще при этом начинает глохнуть. Но в некоторых случаях мотор продолжает свою работу. Дело в том, что выжимной после долгой работы без соответствующей смазки начал подклинивать. Это проявлялось в вибрациях или шумах, а затем просто заклинил и появился этот свист.

Но есть и другая причина — это полукольца коленвала. Они предотвращают осевое перемещение коленвала при нажатии сцепления. Если одно из них выпало в поддон, то появление такого свиста тоже не избежать. Узнать о перемещении коленвала и состоянии полуколец можно следующим тестом:

Напарник садится за руль и выжимает сцепление
Вы наблюдаете за шкивом коленвала.
Если есть заметный более 2 миллиметров люфт, то полукольца подлежат замене

Если полукольца выпали, менять нужно как можно скорее, иначе, помимо полуколец, придется менять еще и блок цилиндров с поршневой.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Chevrolet Niva ЛюксKia Ceed

4 ноября 2008, 15:59

У меня Шевроле нива 2007 год, пробег 31 тысяча, шумит коробка при отпущенном сцеплении при нажатом не шумит, что делать?

28 декабря 2008, 20:33

Скорее всего проблема в муфте выжимного или в самом выжимном подшипнике. Когда выжата педаль вилка прижимает подшипник к корзине сцепления, соответственно звук исчезает. Лезть и чинить сейчас наверное не стоит. По гарантии скорее всего делать не будут. Жди когда рассыпется. А может ничего и не случится.

29 декабря 2008, 07:23

Я заезжал в сервис сказали что менять подшипник надо первичного вала но это только трата денег через 1тысячу сново зашумит

29 декабря 2008, 17:58

Масло заливаю отличное присадки уже залил не какого эфекта

29 декабря 2008, 19:33

Водительница нивы. У тебя раздатка и коробка воет или нет?

29 декабря 2008, 20:16

Есть разница в шуме при нажатом и отпущенном сцеплении

30 декабря 2008, 07:27

Какая машина то у тебя

30 декабря 2008, 16:39

Да у тайгера вибрация сильная

30 декабря 2008, 17:30

Я думаю купить маленькую ниву

Лада Калина 11193 TMS GT

30 декабря 2008, 19:23

Поменяй выжимной и не парься

30 декабря 2008, 19:32

Чайзер Я уважаю японские машины сам катаюсь на HONDE C-RV но ты поокуратней насчёт отсосов надо увожать людей в первую очередь а не себя и свой апорат

4 января 2009, 19:12

Tsar20 тебя в сервисе хотят развести на деньги на разбор КПП. Когда жмёшь педаль первичный вал продолжает крутиться по инерции и подшипник тоже крутиться. Звук не менялся бы. А у тебя меняется. Это выжимной. Наплюй ты на этот звук и езди дальше. Это русский автомобиль за русские деньги. Без шумов машины из другой ценовой категории. А в автосервисах хватает как и везде дураков и наоборот шибко хитрых.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Переходим к тормозам.

Педаль тормоза была смазана и при выжиме не издавала никаких звуков. Сами же тормоза были новыми и прекрасно сделанными, поэтому с их стороны не было замечено ни звуков, ни щелчков. В общем, ничего. Проблема снова не найдена.

Что будет, если долго так ездить?

Ничего хорошего не будет. Рано или поздно подшипник рассыплется и валы начнут болтаться. В последствии это убьет коробку передач. Симптом уже рассыпавшегося подшипника — стук, меняющийся в зависимости от частоты вращения. Причем, присутствовать он будет на всех передачах, кроме четвертой.

Впрочем, многие Нивы ездят с шумом в коробке достаточно долгое время.

Можно ли ездить со свистом сцепления?

Если умеете переключаться без педали — можно, но не долго и очень осторожно. Рекомендуется как можно быстрее заменить выжимной подшипник, иначе придется менять еще и корзину, что тоже не очень приятно.

КПП

Многие уже наверное догадались, что шум исходит от подшипника первичного вала КПП. И ваши догадки верны. Как в этом убедиться?

Запускаем двигатель, выжимаем сцепление и переводим раздатку в нейтраль. Затем переводим КПП в 4-ю передачу и отпускаем сцепление. Шум исчез? Правильно, так и должно быть.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Кто виновник?

А виновник вот этот подшипник:

Он стоит на стыке первичного и вторичного вала. На 4-ой передаче скорости вращения обоих валов уравниваются и шум исчезает. Наверное, вы и сами замечали, что при движении на 4-ой скорости в машине гораздо тише.

Но проблему заменой лишь одного подшипника не решить. Многие твердолобые автовладельца, разбирая КПП самостоятельно меняют что-угодно, но не то, что нужно, мотивируя это слоганом «я 30 лет за рулем» и не воспринимают никаких советов. Работая на СТО я наслушался этого 30 тысяч раз, наверное. Что за магия кроется за этими цифрами я не знаю, но одно скажу точно, меняют они подшипник, а проблема остается.

Мерить нужно валы, меррииить.

Эти чертежи я взял у другого канала, поэтому на художества претендовать не буду. Но вернемся к теме. После замены подшипника проблема не уходит. Нередко после замеров замене подвергаются оба вала и подшипник. Вот тогда проблема действительно исчезает.

Что делать если свистит выжимной подшипник на Ниве Шевроле?

Неисправный выжимной подшипник издает визжащий звук во время нажатия на педаль сцепления при включенной передаче или на протяжении первых 5 см хода педали. Думал, что тут хотя бы ясно, почему он в брак пошел а потом в магазин.

Во-вторых, после замены вы будете уверены в том, что сцепление не подведет на дороге. Это смертельно для коробки? Они тоже были в отличном состояний.

Такой подшипник следует заменить. Если механизм привода сцепления плохо смазан, то при полном ходе педали в обоих направлениях раздается сухой щелчок. Лично я этого не сделал и поставил шайбы как попало, на свой страх и риск.

В сервисе, послушав, поставили диагноз – выжимной подшипник.

Рас уж нужно снимать коробку, решил я, нужно попутно заменить и корзину с дисками сцепления. Купил в магазине запчасти фирмы Trialli.

С виду все качественно. Корзина стоила , диск и подшипник руб. Снимаю коробку и вынимаю выжимной подшипник.

С виду все нормально, люфта нет, а свистел по тому , что все масло выработалось и крутился на сухую. Обычно они появляются раньше чем заканчивается обкатка: У меня так шумит с самой переборки.

Перебирал сам, поэтому был уверен, что собрано все идеально и махнул рукой. Шумит уже более 10 тыков.

Судя по всему, шум издают сами шестерни. Тем более, что ТАД, под которое делались эти коробки был значительно гуще, чем наша нынешняя трансмиссионка Еще хороший способ понижения шума и загущения масла – опилки.: Еще раз переберу, тока сначала путем многочисленных переборок устраню шум раздатки.

Вы это, сюдя по всему, уже сдлелали? Эта работа очень трудоемка, так как требует кардинальной разборки узлов автомобиля.

Поэтому воспользуйтесь помощью товарища. Итак, замена механизмов сцепления проводится в таком порядке: Нива Шевроле устанавливается на смотровую яму, и приступаем к снятию деталей.

После снятия коробки, на оси вала установлен подшипник. Если необходима его замена, то следует его извлечь.

Для этого необходимо вывести его основание из зацепления с вилкой. Вилка выводится из конструкции коробки и снимается деталь.

Замена подшипника производится в течение 10 минут, сложность вызывает только снятие КПП. От качества смазки будет зависеть срок эксплуатации данного элемента.

Далее необходимо установить изделие, замена которого была произведена, на место и закрепить вилку.

Одна из причин шума КПП Нива Шевроле

Неожиданно, увидеть на нашем канале такую статью? Все просто объясняется. Дело в том, что дача и автомобиль это понятия взаимодополняющие. Ведь держать садовый участок, не имея автомобиля, крайне затруднительно и хлопотно. Поэтому сегодня поговорим на автомобильную тематику. Открою вам немного профессиональных секретов. Да, кроме дзена у меня есть ещё работа, и она как раз связана с ремонтом и обслуживанием авто.

Итак, предмет сегодняшнего обсуждения — коробка перемены передач (далее по тексту КПП) 21230-1700010-02, установленная на автомобиле Нива Шевроле.

Клиент обратился с жалобой на шум КПП. При этом посетовал на то, что коробку ему уже пытались ремонтировать, заменили все подшипники на валах, но результата нет — шум остался.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

Разбираюсь в причине.

Решено было посмотреть сам педальный узел и что это может издавать. Никаких проблем, помимо звука не было. Машина тормозила хорошо, сцепление выжималось отлично и поэтому причину было очень сложно найти.

Шумит КПП, при нажатой педали сцепления-тишина,

Шумит уже более 10 тыков. Судя по всему, шум издают сами шестерни. ==== Шум издает любой механизм.:-)) В данном случае, думаю, что стоит еще раз кпп перебрать.

Тем более, что ТАД-17, под которое делались эти коробки был значительно гуще, чем наша нынешняя трансмиссионка 80-90. ==== Гм. Еще хороший способ понижения шума и загущения масла — опилки.:-)) Эффективно,Но не надолго.

Щаззз! Еще раз переберу, тока сначала путем многочисленных переборок устраню шум раздатки. Вы это, сюдя по всему, уже сдлелали? Зачем её еще раз перебирать? Что чинить? Работает все идеально, но при нажатом сцеплении слышно только двигатель, а при отпущенном еще и шуршание коробки. Зачем перебирать, что менять?

Собрано идеально, но я не занимаюсь изготовлением валов и подшипников. Вторичный вал выбирал в Руси из сплошного брака. В итоге взял тот, на котором была вторая (лишняя) проточка под шпонку не на месте сделана. Думал, что тут хотя бы ясно, почему он в брак пошел (а потом в магазин).

Вы будете спорить с тем, что ТАД — 17 гуще, чем W80-90? Если нет, то чего сказать -то хотели?

Мдяяяя. И чо тока не придумают. Тем более, что ТАД-17, под которое делались эти коробки был значительно гуще, чем наша нынешняя трансмиссионка 80-90.

+++ Ржунимагу. Прочитав это можно сделать вывод: залей ТАД-17 и шумы пройдут. Особенно про густату. Пышы ищщо 🙂

выжимной шумит при НАЖАТОЙ педали

не смертельно, можно ездить, пока шум совсем сильным не станет, что у меня случилось через 18ткм. это был подшипник первичного вала с изрядным люфтом и неровными дорожками

Люди помогите как справиться с шумом в коробки на Шевроле Ниве

Выбрасить машину и купить нормальный аппарат. нива — это тоже хлам как и все остальные рос. авто. при 31 тыс. уже коробка зашумела?? что будет дальше. )))))))))))

Нива- внедорожник, а ты так и будешь в сугробе валяться на своей японке. Никому уже не нужен японский хлам! Надо болты поткрутить и масло новое! (ниве)

Чайзер, ты бы ездил на своем японском секонд хламе и не выпендривался почем зря. Конкурентов у Нивы нет, отличная машина. Моя набегала 13 000, пока ни одной неприятности: )

Батька, если ты не знаеш на моем авто есть антизанос, антиюз. проехал около 100.000 км и не че неменял кроме расходников.

Чайзер так и будет на б. у. кататься. Один купил, а чайзер тут как тут, в очередь. Мне надоело кататься и покупать лажу! Снаружи иномарка другая, а внутри все тоже г. Авенсис, камри, королла- одно и тоже. Я себя хотя бы уважаю! По поводу кпп, поставь импортный подшипник. Шуметь не будет, работает так же. А по поводу анти заноса, эта штука тебя из сугроба не вытянет! Шнива внедорожник, а не паркетник!

Лучше брать Tager он хоть и 3-х дверный, но зато там ничего не шумит, так как сделано в Корее. я ведь уже про Калину писал, ВАЗ, нива какая разница!

Есть брак не спорю, но Нива, нет хватит мне наших авто!

Это у тебя шумит подшипник первичного вала. У меня было такое на 21063. Снял и поставил не разбирая. Правда помучился и нужна осторожность. Многие путают с выжимным. И еще. Когда нажимаешь на педаль, первичный вал крутится совсем немного и останавливается. Поэтому шум пропадает. Кстати подшипник с виду был цел, но внутри обоймы были мелкие раковины.

Выжимной?

Нет, не выжимной. Выжимной подшипник вращается только когда выжата педаль сцепления. По этой причине ее, как раз, нельзя долго держать нажатой — чтобы не убить подшипник. В данном случае, шум исходит именно от коробки. Ведь при выжиме сцепления шум пропадает, как раз в тот момент, когда первичный вал перестает вращаться.

Как проявляется шум в КПП Нивы Шевроле

Шум напоминает трение двух деталей друг о друга, отдаленно похоже на шорох. Услышать можно только на холостых оборотах при тишине в салоне. Исчезает в момент нажатия на педаль сцепления.

Со временем этот шум может прогрессировать и становиться все громче. Неизбежно это закончится противным свистом, а коробка передач и вовсе – может выйти из строя. Как правило, перед выходом из строя КПП, шум перейдет в глухой стук, который исчезает только на четвертой передаче.

Как решить проблему

Многие меняют один лишь подшипник, однако это проблему не решает. Первое время коробка действительно работает без шума. Но спустя 10-20 тысяч км шум в КПП Нивы вновь появляется. Чтобы избавиться от него навсегда, рекомендуется менять подшипник вместе с первичным валом. Он имеет определенный ресурс и при износе его толщина уменьшается, что и заставляет шум прогрессировать.

К сожалению, не все знают об этом способе решения проблемы, а те, кто знают, предпочитают коробку заменить, так как ее ремонт и дефектовка выходит дороже, нежели установить новую. См. подробнее в нашей статье — «Замена и ремонт КПП Нива Шевроле» .

Диагностика

При проверке эффект клиента подтверждён. Шум присутствует при работе на холостом ходу. Характер шума — гул. При нажатии на педаль сцепления — пропадает. Из документов, предоставленных клиентом видим, какие именно детали были заменены. Один интересный узел, горе механики, оставили нетронутым — это соединение первичного и вторичного валов через игольчатый подшипник. Предполагаем что источник шума именно там. Как проверить свое предположение, не снимая и не разбирая агрегат?

Всё просто — запускаем двигатель, переводим рычаг раздаточной коробки в положение «нейтраль», а на КПП включаем 4-ю передачу, отпускаем сцепление, и шума нет, он исчез! Что произошло в этот момент?

Поскольку 4-я передача — прямая, угловые скорости первичного и вторичного валов уравниваются, валы перестают вращаться относительно друг друга, и гул исчезает. Вот таким нехитрым способом диагностируем этот узел в КПП на наличие акустических несоответствий.

Контроль и сортировка деталей

Почему я не говорю про игольчатый подшипник, упорно называя это место узлом? Здесь необходимо понимать, что заменой только подшипника проблему чаще всего решить не удается, ведь он только «середина». Наружное кольцо в данном случае — первичный вал, а внутреннее — вторичный.

Поэтому, для успешного ремонта, все детали узла подвергаются контролю посредством измерений. Далее полученные значения сравниваются с нормативными. А теперь познакомьтесь с моими помощниками.

Вот размеры для дефектовки деталей

По результатам измерений установлено несоответствие размеров в месте установки игольчатого подшипника, как первичного, так и вторичного валов.

Да, там разница в «сотки», но обратите внимание, размер 25.36 max, то есть меньше можно, а больше хоть насколько, а уже нельзя. Ситуация с размером 19.26 min, наоборот, больше можно, а меньше, ну никак не возможно. И это важно. От этого зависит результат.

Многие любители поковыряться в машинах этим пренебрегают, полагаясь на «авось». А что, агрегат разобрали, от фонаря, что-то там поменяли (обычно меняют все подряд, у них это сопровождается словом «за одним»), и ремонт окончен. Да только проблема-то остаётся. Беда в том, что обычно такие товарищи дико твердолобые и не воспринимают советы. Их главный слоган: «Я 30 лет за рулём!» Кстати, тридцать — это магическое число, именно эту цифру я слышу от «бывалых» чаще всего, и объяснения сему феномену у меня нет. Хм, я вот 30 лет смотрю телевизор, но это не значит, что смогу его починить.

Ну, да Бог с ними, вернёмся к нашему ремонту.

Мы пришли к выводу, что необходимо заменить оба вала и подшипник. И тут начинается самое интересное.

Купить качественные запасные части очень не просто

Привозят мне детали, я их промеряю и хоп, а они по размерам даже хуже старых. Пришлось ехать по магазинам, вооружившись измерительным инструментом. Продавцы смотрят с недоумением. Ещё бы, спрашиваем: «Есть детали?» Отвечают: «Есть.» Мы измеряем, говорим: «Спасибо, извините, нам не подходит.» Видимо, клиенты у них не такие странные в большинстве своём.

Так вот, только в четвёртом магазине качество деталей меня удовлетворило. Возвращаемся, собираем КПП.

Установка, торжественный запуск, тишина и слезы на глазах хозяина авто. Ещё бы, дядя намучился, не давал ему покоя этот гул, а тут — чудо свершилось!

Да нет, не чудо, а обычный ремонт. Просто машины должны ремонтировать те, кто этому обучен. Ну а если вы такой яростный автолюбитель и не можете сдерживать свои порывы, тянет вас что-нибудь разобрать, то хотя бы воспринимайте советы от более знающих людей, чтобы все эксперименты по ремонту не превращались в череду неизбежных огорчений.

Также предлагаем вашему просмотру видео «Нива Шевроле шум КПП»

Решил проблему треска под капотом при нажатии педали сцепления или тормоза за 5 минут.

Не так давно у меня начал образовываться странный треск из под капота и только при выжиме этих двух педалей. Звук был именно на нажатие, непродолжительный. Со временем он начал усиливаться.

Так как первоначально я его услышал от педали сцепления, то подумал, что это может быть выжимной, со временем он износился и издает такое неприятное некритичное шуршание, но раздражаемое. Далее начал слышать уже непосредственно от тормоза. Как оказалось, звук и был на нажатии тормоза, просто больше всего я придавал значение сцеплению.

Из тех домыслов, что у меня были, остались всё-таки либо щелкает тросик сцепление, либо выжимной. Но при чем тогда педаль тормоза?

Осмотр сцепления.

Просмотрев тросик сцепления, никаких признаков износа замечено не было, подтягивается он автоматически и еще было много места, так как сцепление довольно новое.

Выжимной тоже отпал, так как он новый, но качество запчастей, как мы знаем, у нас страдает и поэтому решил на шум проверить и его.

Взял эндоскоп, друг слушал коробку, я же выжимал педаль. Никаких звуков опять-таки не было.

Предпосылки — шум сцепления

Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя такое явление не останется незамеченным. Всегда, перед тем, как появится визг сцепления, оно начнет немного вибрировать и шуметь. Шум этот можно расценивать так: нажимаем на педаль — шум появляется, отпускаем — шум пропадает.

Если долго ездить с таким шумом, то в конечном итоге при нажатии на педаль сцепления появится визг или очень громкий свист. Поездка с такой проблемой будет недолгой, поэтому нужно предпринять меры.

Шум в Ниве при отпущенном сцеплении — в чем причина?

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

В чем причина шороха коробки

Многие ошибочно полагают, что шумит подшипник сцепления. Но на Ниве Шевроле воет коробка вовсе не из-за этого. Проблема кроется в подшипнике, которые размещен между первичным и вторичным валом. Проверить это достаточно просто:

Переведите раздатку в нейтральное положение.
Включите 4-ю скорость.
Отпустите сцепление.

Если шум в таком положении исчезает, то причина 100% в подшипнике. Шум на 4-ой передаче исчезает, так как скорости вращения первичного и вторичного вала уравниваются и ролики подшипника начинают вращаться с одинаковой скоростью.

Свист сцепления

Ребята, проблема. У меня во время движения и на холостых свистит, чуть нажимаешь на сцепление звук пропадает. Менял выжимной, и направляющий свист остался помогите. Пробег 70000, со свистом уже 40000, но он сссссссс. напрягает

странно что после замены выжимного остался свист, это может быть подшипник первичного вала кпп. у меня на ранере также свистело , я забил 140 000км свистело, так и продал машину.

ЭЭЭЭЭ.. не совсем понял причем РЕЙКА. Ведь свист пропадает при СЛАБОМ нажатие сцепления

у меня наоборот,нажимаешь на сцепу,звук не то чтобы свист,но какой то странный ,отпускаешь сцепу все ок.может так и должно быть я хз)

А какая у вас комплектация? При выжиме сцепления коробка «останавливается» ( если она МКПП) и если звук пропадает-это подшипник (ки) первичного вала коробки. Выжимной наоборот начинает шуметь при выжиме сцепления. Не понятно , что значит : «чуть нажимаешь»? А кто менял , по чьей диагностике? Так-то подшипники вроде не свистят, а гудят и издают треск и удары при сильной сработке. Но если вы ездили 40т.км со свистом, то х.з. , скорее всего это не подшипники, если за это время звук не прогрессировал. мне думается, если бы были подшипники, то звук бы прогрессировал, причём чем теплее масло, тем более явный шум. и тыщ за 20 он бы развалился.

Да просто спрашиваю, тут у всех на 30000 рейки текут, а ты 70000 прошел вот и спрашиваю не потекла ещё?

Не у всех. У меня (и не у меня одного) за 36000 с рейкой (как и со всем остальным) полный порядок. Перейро, свист только в движении проявляется или на месте тоже?

Шумит КПП на Ниве, жму сцепление, шум пропадает. 90% нивоводов ставят неверный диагноз

Наверное, с этим сталкиваются все Нивоводы. Такова особенность конструкции этой коробки. Рано или поздно, она начинает шуметь. Шум этот знаком всем, но многие автовладельцы, порой даже опытные, ставят ошибочный диагноз.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

Виновник торжества.

Как-то забылась данная проблема, руки опустились, но она все еще раздражала. Как-то делая что-то другое и лазя эндоскопом под капотом, я наткнулся на шум.

Нашел я его просто. Во время того, как была заведена машина, друг случайно выжал педаль тормоза и вдруг я услышал этот треск.

Он крылся в районе бочка с тормозной жидкостью и вакуумного усилителя.

Это был он!

Придвинувшись к «вакуумнику» и попросив нажать педаль тормоза еще раз, я услыша откуда всё-таки исходит звук. Это был обратный клапан , который установлен на «вакуумном усилителе». Он издавал этот жуткий треск.

Решение.

Съездив в магазин автозапчастей и взяв новый вместе с уплотнительной резинкой (берите обязательно с ней!), установил на свое место, смазав до этого дополнительно немного силиконовой смазкой (немного внутрь клапана и по резинке).