Шноркель на ниву 21213 и в другую машину как установить? что это за штука

Шноркель на Ниву автовладельцы устанавливают в том случае, когда предполагается, что автомобиль будет эксплуатироваться в экстремальных условиях. К ним можно отнести частые поездки по пересечённой местности, преодоление вброд водных преград, по песчаным барханам и иные методы «борьбы» с бездорожьем.

Средний срок службы распредвала автомобиля Нива составляет 100–150 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации и качества купленной запчасти. Признаками его поломки может стать постоянно глохнущий двигатель, потеря мощности и стук клапанов. Хотя перед тем как будет проведена замена распределительного вала Нива новой деталью, следует убедиться, что старая не подлежит ремонту.

В этой статье будут подробно описаны наиболее важные аспекты связанные с неисправностью, ремонту и замене распредвала для знаменитого отечественного внедорожника НИВА.

Распределительный вал — чугунный, опирается на пять шеек и вращается в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке блока цилиндров. Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников даны на рис. 2-54

Поверхности кулачков отбеливаются для повышения износостойкости. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала.

Привод распределительного вала. Осуществляется от ведущей звездочки 5 (рис. 2-55) коленчатого вала двухрядной роликовой цепью 2. Этой же цепью приводится и звездочка 4 вала привода масляного насоса. Цепной привод имеет полуавтоматический натяжитель 8 с башмаком 7 и успокоителем 3 цепи с резиновыми накладками.

В нижней части блока цилиндров установлен ограничительный палец 6, предотвращающий спадание цепи в картер при снятии на автомобиле звездочки 1 распределительного вала.

Стук распредвала на Нива 2121 – в чем проблема?

Такая проблема как стук коленчатого вала на Нива 2121 знакома многим водителям, но далеко не все понимают момент, когда начинает стучать распределительный вал. Связано это с тем, что звуки, которые слышит водитель в подобной ситуации, сильно похожи. Определить, что стучит коленчатый вал, а не любой другой агрегат автомобиля, достаточно просто:

• Стук распредвала можно назвать «глухим», и он проявляется при старте холодного двигателя;
• Звуки, которые издает неисправный коленчатый вал, как отмечалось выше, похожи на звуки, возникающие при проблемах в распределительном вале, но имеются некоторые отличия. Если стучит коленвал, то при наборе оборотов звук становится значительно более звонким.

Следует понимать, что услышать стук в распределительном вале можно только при «холодном» старте двигателя, поскольку за время простоя смазка полностью уходит от трущихся деталей. Как только двигатель начнет работать, масло начнет смазывать подшипники. Через некоторое время они получат необходимое количество смазки, и стук распредвала прекратится.

Распределительный вал автомобиля Нива 2121 состоит из ряда элементов, и неисправность большинства из них приводит к появлению характерного  стука в процессе работы двигателя автомобиля. Если вы услышали, что стучит распредвал, можно предполагать одну из следующих причин:

• Проблемы с постелью распределительного вала. В такой ситуации самостоятельный ремонт невозможен. Потребуется проводить расточку или хонингование постели распределительного вала или полностью менять деталь;
• Неисправность системы смазки. Даже малое отклонение работы системы смазки от нормы может привести к тому, что распределительный вал начнет стучать. При этом причина может быть связана не только с малым количеством поступающего масла, но и с его качеством. Если в процессе прохождения по агрегатам в масло попадает охлаждающая жидкость или другие примеси, оно начинает хуже справляться со своими задачами;
• Деформация распределительного вала или его механическое повреждение (его частей). В качестве наиболее распространенных проблем можно привести лопнувшие опоры распределительного вала и сломанные шейки; Нарушены регулировки процесса подачи топлива;
• Выработан ресурс кулачков. Данную неисправность можно диагностировать, если вы уверены, что стучит распредвал. Если он продолжает стучать в процессе работы двигателя «на горячую», значит проблема именно в изношенных кулачках.

Выше описаны лишь некоторые проблемы, которые могут привести к стуку распределительного вала. Чем быстрее будет выявлена конкретная неисправность при помощи диагностического оборудования или визуального осмотра специалистами, тем больше шансов устранить проблему до того момента, как она начнет сказываться на других элементах агрегата.

Вот мой самодельный вариант. Сделал больше года назад.
Статью делал для Томска, так что адресные ссылки даны на него!

Поскольку делалось всё спонтанно, увы, фотографии процесса я не делал.
Брал всё, кроме зажимов для крепежа трубы, в Технопарке(крупный строительный маг в ТСК).
Труба 50 мм. любого цвета — ножка для мебели(кухонные столы). Обрезалась по месту.
Цвет любой, можно взять хоть хромированную, я взял чёрную матовую.
— стоит рублей 250-300.

Там же в сантехническом отделе находим стенд где есть трубы и уголки пластиковые стыки которых садятся на клей(!), а не не на уплотнительные кольца как у дешманских серых сантехничеких. Эти тоже серого цвета тольк темнее и не матовые и выглядят цевильнее.
Берём:
Уголок 50 на 90* — 1шт.
Уголок 50 на угол меньшего изгиба, не помню какой, скорее 45* -3шт.
Стыковочную втулку на 40 — 3 шт.
На другом стенде берём гофру на 50 за 200р.
В другом отделе берём текстурную краску для пластика(!), я брал чёрную за 311р.
Она обладает хорошей агдезиеей(впитывается в пластик)
На первом этаже в вентиляционном отделе находим две кругленьи решеточки в одной упаковке.
Далее всё это собираем по месту. Пластиковые изделия красим на ночь, утром любуемся результатом.
Что бы напялить натрубу один из уголков понадобится термо фен.

Начинаем сверху.
Назаживаем 45* уголок на трубу, нагрев предварительно его промышленным феном.
Далее вклеиваем во внутренню чать этого уголка стыковочное колцо на него мы потом оденем 90*-ный и направим его по ходу движения.
Причём фиксировать будем в самом конце, кода установим трубу на место. Я зафиксировал его двумя изящьными саморезами, с возможностью разворачинвания этого перескопа в обратную сторону. На сам перескоп вкливаем вентиляционную решоточку лопостями вниз.
Далее, защёлкиваем на трубе крепёжные хомуты, и начинаем прикидывать места их крепления. И пусть труба ещё остаётся слишком длинной, на данном этапе это не важно. Мы будем отрезать её помаленьку после того как прикрутим к стойке крепёжные хомуты.
Далее берём в руки гофру. Ножовкой отпиливаем фланцы с резиновыми уплотнительными кольцами, они не нужны, так как гофра будет так же одеваться на трубу путём нагревания. Гнём её повсякому и прикидываем где будем сверлить дыру. Оптимум для сверления, это сантима полтора от сварного шва и 3-5 от загиба рамки стекла к капотному уплотнителю. Можно и капот покрамсать, кому что не жалко.
Удалив потом чать мешающего моторного щита с обратной стороны вставляем 45*-ный уголок и сверху в него вставляем и вклеиваем свтыковочное кольцо, на одеваем гофру отпилив на ней лишнее под нужным углом. Для надёжности, последнюю я всё так де зафиксировал теми же саморезами из двух штук. Уже подкапотом с обратной стороны ставим всё то же кольцо и одеваем на него последний 45*-ный уголок. И наконец то окончательно подогнав трубу по высоте её режем. Забор воздуха должен быть чуток выши крыши авто, как это делают на шноркелях Safari.
Потом всё красим. Трубу я красить не стал, она и так чёрная.

Со сверлением дыры и герметизации этого места, а так же с дальнейшим шествием воздуха по трубе к карбу, проявляем фантазию по месту.
На этом покая я сотановился. Есть задумки из Патриотовского корпуса воздушного фильта, но последний всё ни как неудаётся обвертеть в руках и обмерить. И конечно же из 41-ой черепашки, кстати, они бывают разные — вход воздуха или со стороны радиатора или от колеса. Так что её стоит покупать вообще в самый последний момент.
http://4×4.tomsk.ru/topic992-25.html

Что такое шноркель, сколько стоит и как поставить

После долгих раздумий и штудирование интернета был заказан распредвал 21214-14+2 разрезная шестерня и доработанные тарелки клапанов.

К распредвалу вопросов не было и к шестерне тоже, а вот тарелки сделаны были плохо — пришлось доработать наждачкой. Так как стоят гидрики нового образца для установки перекрытия клапанов, купил два рег-х болта и дал токарю выточить переходники. У гидриков резьба посадки М24, а у рег-х болтов меньше. Выставил ВМТ, заменил гидрики на болты, выбрал зазоры и долго ловил перекрытие. Когда поймал, на внутренней части шестерни, сделал метку, чтобы совпадала с меткой постели. После поставил назад гидрики, выставил все по новым меткам, собрал, сбросил ЭБУ (стоит бош 17.9.7), завел и офигел, как ровно, без дрожи на холостых работает двигатель. С родным валом было хуже (возможно фазы убежали из-за растяжки цепи). Проехавшись, понял, что это то, что мне надо — потолок крутящего момента сместился вниз. Теперь уверенно тянет с 1800-1900 оборотов и до 5500 до 6000 крутится, но уже вяло. Родной вал отдавал свой «момент» с 2800 и крутился уверенно до 6500 (это было пару раз чтобы проверить, сколько он тянет).

Установка распредвала 21213-1006010-04 ОКБ «Двигатель» в НИВУ

Шум цепи ГРМ что называется «достал». Решил поменять цепь. Но это маленькое решение повлекло за собой чуть ли не переборку всего двигателя. Итак, рассказываю по порядку: Снимаю натяжитель цепи (стоял обычный, цанговый) — вижу, что на шток натяжителя уже наварен удлинитель, значит, цепь уже точно регулировать некуда. Снимаю цепь, звездочки распредвала и привода агрегатов, палец цепи, башмак натяжителя. На башмаке натяжителя — следы значительного износа. Успокоитель тоже довольно таки сильно выношен. До соревнований еще 9 дней, до тренировки — 2 дня. И тут в голове промелькнула мысль — все равно часть двигателя уже разобрана, почему бы заодно не установить лежащий у меня уже давненько низовой распредвал, заказанный ранее в ОКБ «Двигатель». Снимаю постель распредвала, достаю сам распредвал из нее, и моим глазам открывается следующая картина:

Старая постель распредвала и распредвал.

Вынос на постели распредвала.

Вынос на шейке и кулачках распредвала.

Однозначно, постель распредвала надо менять. Рокера находятся не в лучшем состоянии:

Старые рокера. Виден износ на рабочих поверхностях.

Покупаю новую постель распредвала и рокера (новая цепь (латвийская), передний сальник коленвала (БРТ), прокладка передней крышки, успокоитель, башмак натяжителя (БРТ), натяжитель (решил поставить АНЦ «Пилот»), маслосъемные колпачки («Goetz») — все это было приобретено ранее). Разрезная шестерня распредвала и специальные тарелки клапанов были заказаны мной одновременно с распредвалом в ОКБ «Двигатель». Сам ставить распредвал не стал (необходимо настраивать перекрытие клапанов с помощью измерительной головки). Ситуация немного осложнилась тем, что при рассухаривании клапанов мы внимательно осмотрели их штоки — и увидели на них довольно значительный вынос. Пришлось снять головку двигателя, поменять все клапана на новые, предварительно притерев их. В итоге имеем ночь работы и двигатель, работающий совершенно по другому! Исчез звук лязганья цепи, двигатель стал работать намного мягче. Появился момент на низах, двигатель стал реально тянуть машину практически начиная с холостого хода. Поведение машины на тренировке по джип-триалу улучшилось настолько, что я даже не ожидал!

Распредвал «Трофи» для НИВЫ

Зная проблемы многих «нивоводов», установил распредвал»Трофи».

Что дает данный распредвал:

1. Уверенная работа двс на «низах» 2. Экономия бензина. 3. Динамика

Порядок установки вала и сравнительные показатели стокового распредвала и «Трофи»

Распредвал ОКБ Двигатель 21214-14+2 и разрезная шестерня в НИВУ

У родного напомню следующие характеристики: 55-30/30-73, подъем 9.5/10.7, перекрытие 0.8.

Были заказаны: 1. Распредвал 21214-14+2; 2. Серийные клапанные тарелки 2101 с роспуском 1,6-1,8 мм; 3. Звездочка, регулируемая 2123 Шеви-Нива (однорядная, с флажком); Через полторы недели получил заказ:

Профили кулачков на глаз практически идентичны, за исключением большего подъема у 14+2:

На фото почему-то не заметно

Приступил к замене:

Родной вал с еле ощутимым износом

Смазал и поставил новый вал

Попутно были заменены все маслосъемные колпачки на Corteco:

Резьбы в масле

Установлены тарелки клапанов с роспуском:

Осталось поставить вал

После установки р/в, осталось выставить его. Поршень установил в ВМТ, прокручивая переднее левое колесо и подсвечивая в свечное отверстие. Метка на шкиву КВ не дошла ползуба. Делаем новую метку на шкиву. Далее зажимаем два болта разрезной звезды и ищем перекрытие клапанов 1-ого цилиндра:

Расслабляем болт и ставим КВ по свежей метке. Регулировка завершена, осталось поставить крышку:

После первого запуска гидрокомпенсаторы стучали около 2 секунд (первый раз услышал их стук за всю эксплуатацию), после второго и третьего — по секунде, и далее я их больше не слышал.

: тяга чувствуется уже при старте, практически не нужно подгазовывать (если трогаться плавно). Первый приход после 1.5 тыс. более ярко выражен, чем на стандартном валу; до 4 тыс. крутится ощутимо быстрее, особенно заметен подхват после 3.5 тыс. Нет провала при разгоне в районе 2-2.5 тыс. об. По БК холостые стали чуть ровнее, «на практике» это не заметно, работает ровно, как и раньше. Резьбы свечей сухие.

Характеристики распредвала 4-44 от ОКБ двигателя в НИВУ

Сегодня забрал долгожданный Распредвал 4-44 от ОКБ Двигатель под гидрокомпенсаторы. Вместе с ним: -Разрезная шестерня. -8 доработанных тарелок (под меньший натяг пружины)

-Подъемы клапанов, мм: выпускного 11.6мм впускного 11.6мм

-Фаза выпуска, град. (до НМТ – после ВМТ) 57-28

-Фаза впуска, град.Т (до ВМТ – после НМТ) 29-61

-Высота перекрытия клапанов, 1.2 мм

— Базовый диаметр, 29.9 мм

https://www.drive2.ru/l/2657241/, https://www.drive2.ru/l/1332920/, https://www.drive2.ru/l/288230376153143870/, https://www.drive2.ru/l/7580512/, https://www.drive2.ru/l/288230376152790038/

Шноркель инсталлируется на правую сторону рамки ветрового окна Нивы, с помощью резиновой гофры герметично соединяется с воздушным фильтром в следствии чего ДВС потребляет воздух с самого верхнего уровня автомобиля.

Вес шноркеля на Ниву составляет 3 кг (Вес оригинальной детали выполненный из АБСа составляет 1,5 кг)

Процесс изготовления матрицы на шноркель:

В процессе первой установки шноркеля был обнаружен небольшой, так сказать заводской косяк (излишняя высота нижней части оригинального шнорка с которого снимали матрицу), который не позволял капоту захлопнуться.

Матрицу доработали (просто наформовали дополнительную толщину, соответственно деталь будет получаться по меньше) и без особого труда установили шнорк на своё рабочее место.

Демонтировали крепление с багажника на крыше (его хочешь не хочешь нужно было убирать), болгарином срезали лишнее и посадили шнорк на два самореза. После покрасочных работ между шнорком и поверхностью крыши проложим резиновую прокладку, дабы избежать коррозии.

Вот мой самодельный вариант. Сделал больше года назад. Статью делал для Томска, так что адресные ссылки даны на него!Поскольку делалось всё спонтанно, увы, фотографии процесса я не делал. Брал всё, кроме зажимов для крепежа трубы, в Технопарке(крупный строительный маг в ТСК). Труба 50 мм. любого цвета — ножка для мебели(кухонные столы). Обрезалась по месту. Цвет любой, можно взять хоть хромированную, я взял чёрную матовую. — стоит рублей 250-300.Там же в сантехническом отделе находим стенд где есть трубы и уголки пластиковые стыки которых садятся на клей(!), а не не на уплотнительные кольца как у дешманских серых сантехничеких. Эти тоже серого цвета тольк темнее и не матовые и выглядят цевильнее. Берём: Уголок 50 на 90* — 1шт. Уголок 50 на угол меньшего изгиба, не помню какой, скорее 45* -3шт. Стыковочную втулку на 40 — 3 шт. На другом стенде берём гофру на 50 за 200р. В другом отделе берём текстурную краску для пластика(!), я брал чёрную за 311р. Она обладает хорошей агдезиеей(впитывается в пластик) На первом этаже в вентиляционном отделе находим две кругленьи решеточки в одной упаковке. Далее всё это собираем по месту. Пластиковые изделия красим на ночь, утром любуемся результатом. Что бы напялить натрубу один из уголков понадобится термо фен.Начинаем сверху. Назаживаем 45* уголок на трубу, нагрев предварительно его промышленным феном. Далее вклеиваем во внутренню чать этого уголка стыковочное колцо на него мы потом оденем 90*-ный и направим его по ходу движения. Причём фиксировать будем в самом конце, кода установим трубу на место. Я зафиксировал его двумя изящьными саморезами, с возможностью разворачинвания этого перескопа в обратную сторону. На сам перескоп вкливаем вентиляционную решоточку лопостями вниз. Далее, защёлкиваем на трубе крепёжные хомуты, и начинаем прикидывать места их крепления. И пусть труба ещё остаётся слишком длинной, на данном этапе это не важно. Мы будем отрезать её помаленьку после того как прикрутим к стойке крепёжные хомуты. Далее берём в руки гофру. Ножовкой отпиливаем фланцы с резиновыми уплотнительными кольцами, они не нужны, так как гофра будет так же одеваться на трубу путём нагревания. Гнём её повсякому и прикидываем где будем сверлить дыру. Оптимум для сверления, это сантима полтора от сварного шва и 3-5 от загиба рамки стекла к капотному уплотнителю. Можно и капот покрамсать, кому что не жалко. Удалив потом чать мешающего моторного щита с обратной стороны вставляем 45*-ный уголок и сверху в него вставляем и вклеиваем свтыковочное кольцо, на одеваем гофру отпилив на ней лишнее под нужным углом. Для надёжности, последнюю я всё так де зафиксировал теми же саморезами из двух штук. Уже подкапотом с обратной стороны ставим всё то же кольцо и одеваем на него последний 45*-ный уголок. И наконец то окончательно подогнав трубу по высоте её режем. Забор воздуха должен быть чуток выши крыши авто, как это делают на шноркелях Safari. Потом всё красим. Трубу я красить не стал, она и так чёрная.Со сверлением дыры и герметизации этого места, а так же с дальнейшим шествием воздуха по трубе к карбу, проявляем фантазию по месту. На этом покая я сотановился. Есть задумки из Патриотовского корпуса воздушного фильта, но последний всё ни как неудаётся обвертеть в руках и обмерить. И конечно же из 41-ой черепашки, кстати, они бывают разные — вход воздуха или со стороны радиатора или от колеса. Так что её стоит покупать вообще в самый последний момент. http://4×4.tomsk.ru/topic992-25.html

Установка распредвала на Нива 2121

В том случае, когда воздухозаборник промышленного производства по каким-либо причинам вам не подходит, придётся изготовить шноркель на Ниву своими руками. Обычно для этого используют пластиковую трубу, уголки и герметизирующие материалы. Труба разрезается на заготовки необходимой длины, которые соединяются между собой уголками. Кроме того, встречается также шноркель на Ниву сделанный своими руками из сплошной пластиковой трубы. Для этого её прогревают строительным феном и выгибают согласно геометрии кузова.

Особенности установки на инжекторе и карбюраторе

Установка шноркеля Шевроле на Ниву имеет свои особенности в том случае, когда она выполняется своими руками. Дело в том, что выпускаются автомобили этой марки как с инжекторным, так и карбюраторным двигателем. Подключение нового воздуховода к ним имеет свои особенности и обычно выполняется при помощи переходников. Так, например, если производится установка шноркеля на Ниву 2121, придётся корпус карбюратора поставить как раз с этими переходниками. Подбирать их следует в зависимости конкретной модели двигателя установленного на ваш автомобиль.

Обычно шноркенль на Ниву устанавливают опытные автолюбители, знающие как выполнить подобную операцию. Новичкам же стоит посоветовать обратить особое внимание на герметизацию всей системы. Так обязательно нужно загерметизировать отверстие в капоте через которое вуздоховод будет заводиться в моторный отсек, а также все сочленения трубы. Подобное улучшение обойдется вам совсем недорого, а в результате вы сможете преодолевать на Ниве в стандартной комплектации достаточно глубокие водоёмы с твёрдым дном.

Lada 4х4 знаменита своей проходимостью, но это не предел. Иногда преодолеть глубокие водоемы не позволяет низкий забор воздуха. Для форсирования вброд более глубоких водных преград автолюбители дорабатывают внедорожник. Например, устанавливают на Lada 4×4 шноркель.

Владельцами таких автомобилей предстоит определиться, как часто они собираются разъезжать по глубокой воде, исходя из этого можно:

• Сделать съемный, самодельный шноркель;
• Купить готовый аксессуар и установить его навсегда.

Для чего нужен шноркель

• Главное назначение. Впускная труба двигателя, выведенная на уровень крыши автомобиля необходима для защиты двигателя от попадания воды при форсировании водных преград;
• Дополнительно. Забор воздуха через шноркель уменьшает загрязнение воздушного фильтра при езде по песку и пыльным дорогам (являлось первопричиной появления шноркеля на автомобилях);
• Дополнительно. Более прохладный воздух способствует увеличению мощности двигателя (холодный впуск). Актуально, если забор воздуха производится вне моторного отсека (шноркель выведен из подкапотного пространства).

Неисправности распредвала Нива 2121

Виды шноркелей

Литература по выбору, установке и эксплуатации шноркелей выделяет несколько их разновидностей. При этом те из них, которые предназначены для снабжения силового агрегата кислородом под водой, в любом случае устанавливаются на автомобиль так, чтобы они могли брать для этого воздух с поверхности водоёма.

С технической точки зрения они представляют собой трубу воздухозаборника, вынесенную на верх машины. В некоторых случаях шноркель может питать мотор внедорожника с глубины до двух метров, что значительно расширяет возможности вашей Нивы при езде в экстремальных условиях.

В зависимости от того, в каких условиях владелец Нивы собирается её эксплуатируют, различают следующие разновидности этого воздухозаборника:

• «сафари». Этот вариант устройства предназначен для установки на внедорожники, эксплуатирующиеся в условиях пустыни или же в песчаной местности. Особенностью конструкции шноркеля является размещение верхней его части навстречу движению машины. Такой технический ход позволяет предотвратить проникновения внутрь силового отсека и двигателя песка из-за создающегося во время движения авто разрежения воздуха у воздухозаборника.
• «болотная». В этом случае моторы пыли не получают, но здесь как раз и требуется преодолевать водные преграды и увлажнённые участки дорог. Для этого верхнюю часть шноркеля разворачивают против движения машины, а подвод трубы к фильтру выполняется скрытно, для чего разрезается капот или же крыло. В результате устройство защищается от повреждений при движении от контакта с ветками деревьев, а также при заваливании набок.

Кроме того, стоит отметить, что существуют как самодельные шноркели, так и устройства промышленного производства. Так, например, если приобрести шноркель «стократ», то вам останется только установить его на вашу Ниву, так как он выпускается в уже готовом виде. Если же данный воздухозаборник вы собираетесь изготовить самостоятельно, придётся на это затратить дополнительные средства и время, но зато аксессуар будет полностью удовлетворять всем вашим запросам.

Технические характеристики шноркелей

Шноркели применяют для исключения гидроудара при погружении автомобиля в воду, а также для питания двигателя кислородом во время нахождения внедорожника в воде. Естественно, что для нормального выполнения данных функций воздухозаборник должен отвечать определённым требованиям. Обычно при его выборе обращают внимание на следующие характеристики:

• материал из которого изготовлено изделие;
• вид головки-насадки;
• диаметр основной трубы;
• варианты крепления.

Самые современные шноркели изготовляются из металла, которым обычно является алюминий и сталь. Они прочны и долговечны, что позволяет эксплуатировать выполненный из них воздухозаборник длительное время без замены. Кроме того, часто описываемый аксессуар выполняется из полимеров, например из полиуретана и ABS (инженерного пластика).

Что касается верхней головной насадки, то она выполняется в виде «гусака» или «циклона». Наибольшей популярностью пользуются поворотные насадки шноркелей, позволяющие развернуть, в случае необходимости, входное отверстие воздухозаборника в нужном направлении. Если же использовать неповоротные модели, придётся заранее решить, в каком направлении по ходу движения автомобиля они будут расположены.

Так как через главную трубу воздуховода будет прокачиваться основной объём воздуха, на её подбор стоит обратить особое внимание. Так для питания двигателя Нивы будет достаточно устройства диаметром 50-60 миллиметров. Если же на неё установлен форсированный силовой агрегат, понадобиться труба диаметром уже 70-75 миллиметров.

Крепление устройства обычно выполняется с помощью специальных кронштейнов, а также болтов М6 с подкладными гайками. Кронштейны и зажимы выполняются из металла или прочного пластика. Оптимальным их выбором станет использование тех моделей, которые имеют прорезиненные соединения и антикоррозийное покрытие. Кроме того, существуют нюансы монтажа шноркелей в зависимости от того, для обслуживания каких двигателей они предназначены: бензиновых или дизелей.

Шноркель на Ниву нового образца

Так как каждая модель автомобиля имеет собственную геометрию кузова и особенности конструкции, приходиться каждый раз шноркель подбирать для той или иной машины индивидуально. Если же это не удастся сделать, нужно изготовлять такой воздуховод в индивидуальном порядке. В настоящее время промышленность выпускает для Нивы устройство нового образца, которое подходит для большинства моделей этого бренда. Для того чтобы правильно выбрать такой шноркель, достаточно внимательно изучить его описание, и выбрать изделие подходящие именно вашей машине. При этом данное изделие не деформируется само после установки и не деформирует кузов автомобиля. Кроме того, приклеивать его к нему не нужно.

Выбирая шноркель на ниву 21214 с установочным комплектом, стоит обратить внимание на следующее обстоятельство: сечение воздуховода не должно быть меньше диаметра трубы идущей от воздушного фильтра к силовому агрегату.

Дело в том, что такая конструкция не сможет поставлять кислород в нужном количестве для работы двигателя внутреннего сгорания. В результате он начнёт работать с перебоями. Что же касается конкретной модели, то ответ на вопрос: какой лучше установить шноркель на Ниву можно получить, изучая инструкцию к вашему автомобилю.

Ну вот дошло дело до этого «хобота». Всегда относился с некоторым недоверием к именно такой конструкции шноркеля, те что с «гусаком» мне как то больше импонировали. Но обстоятельства сложились так как они сложились :). По крайней мере одним из неоспоримых плюсов такого варианта является гармоничное его сосуществование с представителями лесной твердотельной флоры ).

Фоток процесса крепления шноркеля к кузову у меня нет, не было в тот вечер фотика под рукой. Дело было примерно так:

— Три отверстия во фланце крыла под капотом ( туда соответственно саморезы) . Всё просто, главное разметить нужным образом ; — Два отверстия для двух саморезов в стойке. Снимаем пластиковую накладку в салоне. Размечаем, прикидываем, прикладываем и .т.п. Стойка как бы «двухслойная». Сначала сверлим отверстие большим сверлом (например d8) в первом «слое» (из салона), затем сверлим маленьким сверлом (например d3 ) отверстие во втором «слое». Повторяем всё это дело два раза.

Таким образом мой шноркель держится на пяти соморезах (диаметр саморезов чуть более 3мм). Держится вполне уверенно. Мне кажется на «герметичность» саморезы никак не повлияют.

Ну вот так получилось в сборе :

Я специально крепил его так чтобы верхняя часть шнорка вплотную к крыше не прилегала, чтобы чуть возвышалась над крышей (зазор примерно на 1-1,5 см между нижней поверхность шнорка и крышей). По моему мнению это может немного помочь предотвратить попадание воды в шнорк при сильном ливне (я так понял, что попадают капли отскакивающие от крыши, читал подобные отзывы).

Капот для подрезки правильно разметить достаточно просто. Тут главное постепенно всё подгонять. Но я всё-таки лоханулся, когда резал горизонтальную плоскость ). Было уже позднее время и я уже немного устал ). Линия реза по горизонтальной плоскости должна проходить под некоторым углом, повторяя очертания шноркеля в этом месте, всё чётко и понятно. Но меня почему-то переклинило и я на автомате решил что резать нужно строго параллельно краю капота, я всё старательно отмерил, проверил параллельность и резанул )). В итоге получил лишние 1,5 см в виде щели. Но по сути эта не беда, я уже придумал туда резиновую накладку, всё будет норм.

Сбоку подрезал практически идеально.

Теперь мы с хоботом )

Как сделать своими руками шноркель

Если мероприятия по форсированию водных преград планируется проводить не часто, тогда рекомендуется изготовить шноркель самому, и лучше, если он будет съемный. Из чего можно сделать шноркель на Lada 4×4? Чаще всего для этого используют пластиковую трубу для отопления и водоснабжения.

Потребуется: пластиковая труба диаметром 50 мм (длиной 19 и 46 см), три пластиковых уголка, один мебельный уголок, муфта и хомут.

Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя и удаляем наконечник заборника холодного воздуха. На ее место устанавливаем уплотнительную муфту.

Теперь собираем шноркель из пластиковых труб, как показано на чертеже. Чтобы конструкция была жестко закреплена, используем крепление при помощи хомута и мебельного уголка. Гусак повернут вниз, чтобы сбегающая с капота вода не попадала.

При необходимости можно увеличить шноркель, проложив его по стойке ветрового стекла до крыши, но в этом случае придется срезать часть капота.

Снятие и ремонт распредвала Нива 2121 своими руками – пошаговая инструкция

Для того, чтобы снять и заменить распредвал на Нива 2121 необходимо выполнить следующий порядок действий:

Правильная установка шноркеля

Для того чтобы установить шноркель на ниву необходимо выполнить следующие операции:

• провести разметку мест крепления воздуховода на корпусе машины;
• просверлить под них отверстия;
• установить удлинённый воздуховод на место и выполнить его подгонку под геометрию кузова;
• затянуть крепления;
• подключить воздуховод к воздушному фильтру, используя для этого гофрированный шланг.

Разметка мест крепления описываемого устройства обычно производиться с помощью лекал, выполненных из картона. Их силуэт обводиться фломастером, им же намечаются отверстия под болты. Далее при помощи дрели и фрезы по металлу выполняется основное отверстие диаметром примерно 50 миллиметров по основную трубы устройства. При этом надо обеспечить его герметичность с помощью резиновых прокладок и герметиков.

Непосредственно к корпусу автомобиля аксессуар крепиться при помощи болтов М6 с закладными гайками. Если проводка трубы будет скрытая, ничего больше не понадобиться, не нужно даже будет дополнительное отверстие в капоте. В том же случае, когда труба будет выводиться наружу, потребуется кронштейн для крепления, например, Roxel Pro 531163 и закладная гайка.

Конструкция автомобиля Нива 2121 предусматривает собственную геометрию кузова, поэтому шноркель придётся по нему подогнать, прогревая изделие строительным феном и притягивая его к корпусу машины болтами. После этого нужно будет выполнить подключение воздушного фильтра к двигателю, а при этом его патрубок соединяется с шноркелем к нему посредством гофрированного шланга. По окончании работ систему воздухозабора необходимо хорошо загерметизировать при помощи резиновых уголков и хомутов.

Нива 2121 – особенности распредвала

На первый взгляд, распредвал автомобиля НИВА очень схож с любым другим распредвалом, однако есть некоторые моменты, по которым можно с лёгкостью определить, что эта деталь именно для НИВЫ.

• На большинстве распредвалов имеется шестигранник под ключ (обычно на 27) между кулачками второго цилиндра. Распредвалы, которые изготавливаются для автомобиля НИВА, имеют сразу два шестигранника на своей оси (между кулачками второго цилиндра и третьего). Визуально это является главной отличительной особенностью этой детали.
• Следующим отличительным фактором является расстояние между базой и вершиной кулачка. Если необходимо убедиться, что деталь именно для НИВЫ, и наличие второго шестигранника для вас ещё не гарантия подлинности изделия, берите в руки штангенциркуль и приступайте к измерению. Базовый размер кулачка распредвала в большинстве случаев один и тот же и составляет 30 миллиметров. А вот расстояние от базы до вершины у НИВЫ составляет 37 миллиметров. Измерив любой другой распредвал, расстояние окажется не больше 36.3 миллиметров.

Если оба из этих пунктов соблюдаются, будьте уверены – запчасть подлинная и можно приступать к установке распредвала на вашу НИВУ.