Замена ручки открывания багажника поле 21213 и перенос ручки привода замка багажника

Владельцы автомобилей Лада Калина, Приора или XRAY в кузове универсал или хэтчбек знают, что крышка багажника в грязную погоду сильно марается. В этом случае будет полезна доработка, которая позволит двери багажника самостоятельно подняться без рук, что позволит сохранить их чистыми.

Потребуется: две пружины необходимой жесткости (например, от зонтика или клапанов ВАЗ 2101 или 2108).

Необходимо снять верхние крепления амортизатора пятой двери и вставить на шток одну или две пружины. При необходимости сверху и снизу пружины устанавливаются шайбы, защищающие амортизатор или лакокрасочное покрытие от повреждений. Аналогично проделать операцию с другой стороны.

Жесткости пружины должно хватать на то, чтобы подкинуть крышку багажника на высоту, на которой ее подхватят газовые упоры и поднимут дальше вверх. Стоит учитывать, что после такой доработки для закрытия багажника придется прикладывать небольшое усилие.

Для универсала Лада Калина или Приора подойдут пружины от зонтика с 8-10 витками.

Владельцы хэтчбеков (Приора, Калина или XRAY) могут использовать более короткие и жесткие пружины от клапанов от ВАЗ 2101 или 2108. Для Гранты лифтбек пришлось дополнительно установить пару газовых амортизаторов багажника Fenox A910001.

А для вас есть необходимость в автоматическом поднятии крышки багажника? Будете ли вы модернизировать конструкцию таким образом? Напомним, для владельцев седанов существует аналогичная доработка (для Гранты или Приоры). Кстати, если дворник пятой двери плохо чистит, то причина может быть не в щетке, а в поводке.

Есть в автомобиле такие составляющие, без которых можно обойтись хотя бы некоторое время. Например, тот же прикуриватель. Про багажный отсек не получится так сказать, поскольку эта часть ТС используется практически ежедневно, особенно если в нём хранятся инструменты автовладельца. Когда доступ к этому отсеку ограничивается по различным причинам, то автовладельцы начинают интересоваться, как открыть багажник без ключа. Мы знаем несколько решений для этой проблемы.

По отзывам в Сети владельцы Lada Niva Legend (ранее ВАЗ 2121-2131 и 4×4) сталкиваются с «детскими болезнями» замка пятой двери внедорожника. Речь идет про скрип и стук замка, который «лечат» при помощи изоленты (обматывается проушина ответной части замка). Однако такой метод решает проблему лишь на время. Чтобы забыть про этот недуг следует доработать конструкцию —  установить замок двери задка нового образца.

Также потребуется фиксатор замка нового образца. Крепления фиксаторов старого и нового образцов не отличаются. Различия только в форме фиксатора.

• Замок нового образца (артикул 21214-6305010).
• Фиксатор замка багажника нового образца (артикул 21214-6305064).
• Буфер (артикул 21100-8402214-00).
• Переходная планка для установки нового замка (не имеет каталожного номера, но можно изготовить самому).

Где купить: набор (замок, фиксатор и пластина) есть в нашем интернет-магазине (категория Замки багажника/капота Нива).

Изготовление переходной пластины (если купили комплект без пластины). Ширину пластины делаем по старому замку. По нему же делаем отверстия для крепления пластины к кузову. Длину пластины отрезаем с учетом нового замка, отверстия под крепление нового замка к пластине, делаем по месту.

1. Замок нового образца крепим к пластине при помощи резьбовых заклепок. Диаметр резьбы на 6. Винт подбираем с учетом толщины замка и запрессованной в отвертке заклепки.

2. Устанавливаем новый замок и фиксатор на место:

3. Если на кузове нет буфера двери багажника. Тогда сверлим отверстие диаметром 11мм и устанавливаем буферы.

А вы сталкивались с дребезгом крышки багажника? Будете устанавливать замок и фиксатор нового образца?

Другие доработки Нивы:

Штатные дверные ручки дверей Нивы 4х4 не изменились с момента начала выпуска (1977 год). Они выглядят устаревшими, и пользоваться ими не так удобно, как хотелось бы. Исправить ситуацию можно при помощи замены их на евроручки, которые сделают внедорожник более современным и удобным.

Начинаем со снятия обшивки двери для этого:

• Вывернуть три винта крепления ручки;
• Снять рычаг стеклоподъемника;
• Снять облицовку дверной ручки, отщелкнув фиксаторы;
• Снять обшивку двери, преодолевая сопротивление 8-ми фиксаторов.

Чтобы снять наружную ручку двери Нивы придется:

• Отсоединить тягу выключения замка от валика выключения замка.
• Вывернуть две гайки крепления замка.

В продаже имеются евроручки для Нивы 4х4 двух видов: с личинками замка старого образца (2131) и нового (21214). При покупке обратите на это внимание, т.к. они не взаимозаменяемы. Если потребуется переставить личинку из строй ручки двери в евроручку, тогда:

• Вставляем ключ в старый замок.
• Поворачиваем ключ на 90 градусов.
• Снимаем пружину личинки.
• Снять личинку замка из ручки вместе с ключом.
• Вставляем личинку в евроручку, не вынимая ключа и не поворачивая его.
• Одеваем пружинку личинки замка.
• Тягу замка следует одевать на личинку после установки ручки в дверь.

Самый сложный этап доработки — это установка евроручки в двери Нивы. Необходимо убедиться в согласовании ручки и язычка замка, а также, чтобы механизм работал без пережимов/перекосов. Если этого не сделать, то евроручка будет заходить не до конца, в результате чего может появиться щель до 5 мм. Другая проблема заключается в том, что при открытии двери евроручка не будет возвращаться назад до конца, оставляя 3-5 мм щель.

При появлении таких недугов следует убедиться, что нижние зацепы ручки хорошо заходят за кромку двери. При необходимости подгибаем кромку двери по всей длине (без особых усилий). В дополнении к этому можно использовать 1-2 шайбы между евроручкой и дверью. В результате таких доработок можно добиться правильного функционирования дверных ручек.

Как правило, негативные отзывы об евроручках для Нивы складываются как раз из-за неправильной их установки/регулировки. Также плохие впечатления от этих аксессуаров появляются из-за низкого качества их изготовления. Есть случаи, когда евроручки были в эксплуатации только пару месяцев, после чего ломались. А какие отзывы об евроручках можете оставить вы? Стоит ли их ставить или лучше оставить штатные ручки дверей?

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Ручки для 4х4).

Напомним, на сайте представлены другие инструкции по тюнингу Нивы 4х4 своими руками, например, установка подфарников нового образца или изготовление тоннеля пола.

ВАЗ-2121, 21213-15, 2129-31 – это знаменитое семейство внедорожников, завоевавшее громадную популярность с первого дня появления серийного образца в 1977 году. ВАЗ-2121 «Нива» представляет собой базовую модель, в основу которой положен несущий трехдверный кузов-универсал и трансмиссия с постоянным полным приводом.

За время выпуска данного автомобиля было спроектировано и изготовлено множество различных модификаций, касающихся конструкции кузова, внешнего вида, применяемого двигателя и многих других элементов машины. Например, ВАЗ-21213 «Тайга» — это переработанный рестайлинговый вариант базового автомобиля, ВАЗ-21214 – модель с отечественным двигателем 1,7 литра, а на ВАЗ-21215 устанавливался французский мотор Пежо XUD 9SD. Отдельное место занимают экземпляры, переделанные под коммерческое использование. В частности, ВАЗ-2129 «Утилитер» – это удлиненная на 500 мм модель с двумя передними сиденьями и грузовым кузовом, а ВАЗ-2131 – удлиненный пятидверный универсал.

Из-за огромного числа модификаций сложно говорить о конкретной группе запасных частей, пользующихся наибольшим спросом. Однако надо заметить, что на протяжении уже многих лет устойчивый интерес проявляется к деталям классического базового варианта «Нивы».

Рег.: 22.04.2008Тем / Сообщений: 1 / 1371Откуда: Украина, МелитопольВозраст: 33Авто: 21312 1997 г.в., 1.8К

Рег.: 08.09.2008Сообщений: 155Откуда: АрхангельскВозраст: 34Авто: НИВА 2131 1.8i 2004 Bosch 7.0

Рег.: 18.08.2010Сообщений: 19Откуда: ОбнинскВозраст: 70Авто: ВАЗ 21214М (047) 2010

У меня на 21214 2006 г ручка открывания багажника сломали на сервисе, когда я приехал по гарантии жаловаться, что дверь не открывается. Заменили ручку и отрегулировали замок, горя не знал 4 года. Теперь купил «М», та же беда — открыть багажник можно только предварительно ударив по ручке двери (не тянуть, а именно несильно ударив).

Об оси ручки — в продаже есть аналогичные неказистые пластиковые ручки, но ось там стальная и прекрасно подходит. А на заводе ставят ручки с пластиковой осью. Цена неказистой ручки в сборе 8 р.

Рег.: 30.07.2010Тем / Сообщений: 1 / 146Откуда: МоскваВозраст: 47Авто: 21214-20-47 2010г.в.

Рег.: 23.08.2009Тем / Сообщений: 2 / 11853Откуда: Нижегородская область Выксунский р-онВозраст: 35Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

Рег.: 09.12.2010Тем / Сообщений: 1 / 38Откуда: Ростов-на-ДонуВозраст: 41Авто: НИВА 2131.1998Г

Рег.: 15.12.2010Сообщений: 53Откуда: Самарская губернияВозраст: 49Авто: ВАЗ 2131 2008 г.в., ваз приора 2011г.в.

Рег.: 21.03.2008Сообщений: 73Откуда: МоскваВозраст: 58Авто: 2131 2008 год

Рег.: 11.02.2009Сообщений: 613Откуда: С-ПетербургВозраст: 57Авто: 2131/2007, 2131/2012, 2131/2017

Рег.: 03.04.2010Сообщений: 140Откуда: копейскВозраст: 42Авто: ваз 2131 1,8i 2004г.в

Рег.: 09.06.2010Тем / Сообщений: 12 / 1019Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.Возраст: 43Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

Штатное размещение ручки привода замка двери задка на Ниве — акт вандализма, саботажа и вредительства. Дотянуться до неё с водительского сиденья трудно, а при сложенном заднем сиденье и полном багажнике всякой рухляди — невозможно.

После установки в салоне плафона от «десятки», штатные плафоны на стойках кузова остались не у дел. Вот и чудненько — поставим ручку привода замка двери задка на место левого плафона. Потребуется купить: ручку привода замка двери задка металлическую, трос привода замка энтого задка от Крока. О мелочах не упоминаю — у каждого нивовода должна быть куча всякого металлического утиля.

Снимаем плафон, расположенный в стойке, отсоединяем все провода. Откручиваем болт крепления ремня безопасности. Пластмассовую накладку на стойке сдвигаем вверх и потянув на себя, снимаем. Далее на этой пластиковой накладке в прямоугольном отверстии для плафона срезаем (безжалостно) все отбортовки:

Ставим накладку на своё родное место на стойку кузова . Фломастером, чертилкой, карандашом обозначаем нижний контур отверстия под плафон на стойке кузова. Можно просто обвести контур этого отверстия на стойке:

Снимаем накладку, замеряем ширину и высоту отверстия под плафон в ней. У меня получилось: высота 93,5 мм, ширина 34,5 мм.

Вырезаем из подходящего металла (латуни, бронзы, золота, платины и т.
д.) прямоугольник — пластину со сторонами 115 мм (по ранее измеренной высоте 93,5 мм отверстия в накладке с запасом) и 34,5 мм. Я вырезал из латуни толщиной 3 мм.

Подрезаем низ пластины так, чтобы она была вровень с отмеченным нами на стойке фломастером нижним контуром пластиковой накладки стойки кузова (контур отмечен вершиной треугольника):

Доводим размеры пластины, как на
Чертеже. Сверлим, выпиливаем отверстия, нарезаем резьбы — чертёж, рис. 4.
На купленной в магазине ручке открывания задка размечаем отверстия под винты. Отверстия на ручке, естественно должны совпадать с отверстиями с резьбой М3 на изготовленной нами пластине. Закерниваем ось ручки, чтобы она не вылетала (я просто ввернул винт вместо оси) и приворачиваем ручку к пластине винтами М3 (лишнее на ручке срезаем):

Вставляем всю конструкцию в стойку кузова. В верхней части пластины, в пропил 5х4 мм вставляем фломастер и отмечаем на стойке место этого пропила:

Сверлим на отметке отв. Ф4 мм, затем доводим его до овала 4х8 круглым напильником . Пилим отверстие только вниз! Этот овал нужен, чтобы можно было перекосить вверх винт, крепящий конструкцию в верхней части при установке (подробнее потом).

Снимаем пластиковую облицовку порога двери задка. Потом снимаем обивку салона (только слева). Вытаскиваем штатный трос из зацепления с замком (сам трос убирать не надо). Новый длинный трос от Крока цепляем одним концом за замок и прокладываем параллельно старому тросу. В боковой стороне стойки кузова, в районе отверстия, куда входят провода в эту стойку (это где-то выше штатной ручки привода замка двери задка) сверлим отверстие Ф10 мм (потренируйтесь сначала в сверловке отверстий в кузове на автомобиле соседа по стоянке). Туда просовываем другой конец троса и вылавливаем его через отверстие для плафона освещения салона в стойке. Обрезаем оплётку троса так, чтобы она торчала из этого отверстия на 10-15 см (перед «обрезанием» вынуть проволоку из оплётки!). Далее вставляем оплетку троса в отв. Ф5 мм на уголке, цепляем проволоку к замку:

Теперь вырезаем из той же латуни полоску длиной мм эдак 40 и шириной 7-8 мм. Посредине сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4. Это будет гайка крепления верхней части нашей конструкции. Зачем такое чудо? Края такой длинной гайки будут задевать за бока стойки кузова и она не будет проворачиваться при закручивании винта. Сам винт — М4х20.

Эту гайку вставляем внутрь стойки кузова через отверстие для плафона и подкладываем снизу овального отверстия, которое мы делали надфилем. Наживляем винт. Вот что у нас должно получиться (верхняя правая часть, виден торчащий наклоненный винт):

Поднимая головку винта вверх, прислоняем всю конструкцию к стойке. Вводим винт в прорезь в верхней части замка, опускаем головку его и закручиваем:

Что у нас вышло? А вышло вот что: в верхней части замок крепится винтом М4, а в нижней он крепится радиусом загиба уголка, как крючком.

Ставим на место пластиковую накладку на стойку кузова, приворачиваем ремень безопасности. Если всё сделано правильно, то вся конструкция ручки влезает внутрь прямоугольного отверстия накладки как в рамку.

П.С. Разные цвета девайса на фотках, естественно, из-за покраски (некоторые фотографии делались после оной). Все лишние детальки, отверстия и пр. показанные на фото, но не упомянутые на чертеже — не нужны. Это просто плод творчества.

Сообщение в конференции 28.09.03, оригинал.

Приделал электрооткрывалку задней двери.

Во-первых строках спасибо всем надоумившим, кто опытами делился, Jor»e в частности, всем, короче, кто «про это» в конфе и на сайтах нивоводческих писал!
Произведение получилось «по мотивам», но по пройденному пути легче — это ясно. Всё оказалось на удивление просто — сам не ожидал. При этом штатное хозяйство как было, так и осталось, естественно.

Значит так, ингридиенты: 
а) Тросик от чего-то-там, уже не помню, тонкий, заделаны оба конца, длина 110-120
см. Померить сразу не догадался — ну да и не важно, там плюс-минус полтора лаптя не имеют значения. В общем, почти любой годится. И заделка нужна с одной стороны — у замка.
б) Стандартный привод (моторчик) дверного замка в комплекте с железками.
в) Клеммы- провода.
г) Управляющий выход с сигналки.
д) Кнопка открывания багажника, круглая такая, с соответствующим сюжетом на ней. Опять не помню, где используется, увидел — купил.
е) Реле три штуки, одно из них 5-ти контактное, необязательное.
ж) Ну и хомутиков пара — оболочку троса крепить.
з) Концевик, не было в хвосте его.

Идём от замка. Рычаг замка, в котором штатный трос закреплён в пластмассовой втулке, оказался на редкость калёным — помозолил сверлом, отказался от идеи сделать для второго тросика отдельное гнездо. Петлю делать не хотелось. Подрезал пластмассовую втулку чуть, ту, в которой конец штатного троса фиксируется, и запихал свой трос под штатный, мимо втулки. Очевидный минус метода — контакт самого тросика с рычагом, недаром штатный во втулке. Но, поскольку штатная система никуда не делась, пускай будет так. Посмотрим, сколько проживёт, мне так кажется, что долго:-) На жилу своего троса перед шариком заделки конца надел три разрезанные мелкие шайбочки — так, опять же, для самоуспокоения, и без них держалось.

Оболочку своего троса, как учили, маленьким хомутом притянул к штатному тросу у замка. Сам трос провёл
вслед за штатным. Там его прижал вторым маленьким хомутиком на «5», причём таким, который стягивается винтом, этот винтик его и к боковине крепит.

Дальше всё совсем очевидно. Эл. привод вместе с монтажной планкой, тягой-спицей и зажимом на ней как у себя дома оказался. Второй конец троса в этом зажиме и закрепил. Обернул трос полоской мягкой жести, чтоб винтами не давить на жилы — типа компенсации непорядка на другом конце:-). Спицу обрезал, оставив побольше для регулировки. Замок замечательно встал в одном окне боковины, соединение с тросом — в другом:

Подключил управление от сигналки через одно реле от кнопки — через другое. Попавшееся на глаза пятиконтактное реле породило идею доп. блокировки, поставил его, чтоб рвало цепь от кнопки при включённом зажигании. Это необязательный элемент. Кнопку тоже можно напрямую или через диод к сигналке на управление единственным реле, но я сделал попроще с точки зрения собственных раздумий, из того, что было. Да и сама кнопка — тоже необязательна, но с правого места легче с ней хвост открыть, имхо, пусть будет. Плюсы брал после предохранителей чего-то там, кажется с маленькой колодки,
ну не соберусь никак на ножевую переделать:-(. Все реле смотал изолентой и подвесил рядом со штатными реле стартёра и зажигания. Кстати, спец. кнопка достаточно тугая и с характерным щелчком — долго держать не хочется. А то были идеи изобретать что-нибудь ограничивающее длительность включения от кнопки, но вроде не трэба.

А в конце случился всем сюрпризам сюрприз. Концевик, хромированный такой, с чёрным пластмассовым стержнем, заработал сразу, без настройки! При том, что попытавшись оценить штангелем, насколько уплотнитель отжимает дверь после открытия замка, я намерял не более, чем 0,4 мм! Этакий подарок судьбы случился. Да, концевик включённый параллельно дверным мне нужен, чтобы не срабатывала функция автопостановки на охрану. Да и вообще, веСЧь полезная, при постановке сигналка пожалуется на непорядок, если что.

И мысль, после опробования: «И что ж сразу не сделал-то?». Правда ответ знаю — другая была сигналка, совсем глупая:-( В общем, имхо, одно из дел , где возня стоит результата, особенно если учесть, что ничего особо изобретать не надо, и стоит чуть.

На нижнем фото видно, что справа от моторедуктора находится стоп сигнал. Так же есть еще одно место крепления — под
кронштейном крепления бачка омывателя. В месте крепления бачка металл очень тонкий и мягкий поэтому крепление играет, а если крепить моторедуктор снизу — под кронштейном — там очень хорошее и удобное место. Надо признать — я рад, что наши машины сделаны так, как есть, потому что в них есть много мест, куда можно прикрепить свою примочку или что-то запрятать, поэтому нет проблем с эстетичной установкой доп. девайсов.

Установка. Сначала необходимо снять полку, затем ее левое крепление.
Обшивку заднего левого крыла можно полностью не
снимать, а просто отогнуть и зафиксировать. После этого берем дрель и сверло 3 мм, а так же ваш соленоид
(моторедуктор). Я последовал совету с какого-то зубильного сайта и купил соленоид фирмы
Saturn, говорят, надежные и достаточно мощные для открывания замков багажника.
У друга, которому я так же делал электрозамок, такой моторедуктор работает уже около 4 месяцев без проблем. Тросик я брал непойми какой — вроде москвичевский от привода газа, с двумя рубашками — мне очень понравился.

Значит, берем соленоид и прикладываем его к месту установки —
тыловой части ребра жесткости багажника. Устанавливать привод надо как можно выше, чтобы край корпуса не выходил за пределы ребра жесткости.
Также привод должен быть расположен так, чтобы двигатель(
расположен перпендикулярно корпусу соленоида) был направлен к корпусу левого фонаря.
Естественно, подвижная часть привода с пыльником должна быть направлена перпендикулярно днищу машины. В крепежные отверстия вставляем все то же 3 мм сверло и намечаем расположение будущих отверстий (см. фото выше).

Откладывает привод и сверлим отверстия.
Саморезы, идущие в комплекте с приводом, не подходят по длине, да и по толщине, я использовал строительные саморезы, черные, импортные. Затем снимаем обшивку замка, отсоединяем тросик
(я решил сделать так, чтобы багажник открывался только моторедуктором),
отрезаем фиксатор и вынимаем пружину. Она нам необходима, иначе замок не сможет полностью возвращаться и багажник не будет закрываться. Берем будущий тросик, отрезаем его, прибавляя к необходимой длине 10 см.
Рубашку отрезаем на 1 см короче необходимой длины, чтобы
рабочая часть моторедуктора не упиралась в рубашку тросика. Надеваем пружину
на тросик, крепим его к замку, надеваем рубашку.
Желательно, чтобы тросик был с
регулировочной гайкой. Вытаскиваем старый
тросик из хомутиков и вставляем туда новый.
Затем прокладываем тросик под обшивкой крыла и крепим его к соленоиду.
Фиксируем длину тросика приспособлением из комплекта, только болты нужны
подлиннее, я взял их от старой розетки, шаг и диаметр подошли.

В общем-то и все, если не сказать, что после вышеперечисленных действий мне пришлось просверлить еще одно отверстие и вкрутить туда еще один саморез с
металлической направляющей рубашки, чтобы рубашка была загнута и не создавала дополнительного сопротивления соленоиду.

Подключать решил к дополнительному каналу сигналки.
Нашел центральный блок, нашел проводок доп. канала, все подключил — проверяю, не работает, еще раз проверяю качество обжима фишек и правильность
коммутации — все верно, а не пашет. На следующий день нашел в инструкции, что при включении второго канала на его вывод подается масса.
Побежал, переделал, проверяю — пашет .:)))) Советую сразу делать и кнопку и подключение с сигналки, т.
к. для подключения нужна постоянная масса и используются те же провода, что и для работы просто с
кнопкой:

Скопировано с сайта http://niva.casemods.ru
с разрешения автора.

По случаю сделал фотографии. Замок сделан из старого втягивающего реле стартера
(штатная пружина втягивающего обрезана ~1,5-2 витка)
и вставлен в разрез троса, что позволяет открывать дверь как электроприводом, так и штатной ручкой. Управление осуществляется с кнопки в салоне или с брелка сигнализации.

Электросхема подключения представлена здесь.

Давно зрела идея сделать электропривод замка двери багажника. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, т.
е. малобюджетный и самый менее трудоемкий, как мне кажется. Как говорится, чем сложнее техника, тем выше вероятность отказа.

Чего хотелось? Конечно же — удобства.

1. Штатная «супер» ручка осталась.
2. Появилась возможность открыть багажник кнопкой.
3. Открытие багажника пультом сигналки.

Мне понадобилось:
1. 2 соленоида с усилием 10 кГ — 537,56 руб.
2. Клавиша — 90 руб.
3. Уголок алюминиевый, где-то 3х3 см — был, бесплатно.
4. Трос газа или сцепления от мопеда Рига-22 (были когда-то такие мопеды). Подойдет любой с регулировкой натяжения — был, бесплатно.
5. Кусок провода около 2 м, чтобы дотянуть от соленоидов до сигнализации или кнопки или и того, и другого))) — был, бесплатно.
6. 3 самореза, чтобы прикрутить рамку с соленоидами к кузову — были, бесплатно.
7. Возможно, еще кой-какие мелочи, которые всплывут в процессе повествования, но все они были в гараже и валялись совершенно бесплатно)))

Стандартный привод, используемый для закрытия дверей, имеет усилие 7
кГ. Купил я 2 10-килограмммовых соленоида, по причине отсутствия 7-килограммовых в магазине, и как говорится запас в силе всегда полезен.

Собрать рамку из алюминиевого уголка труда не составило. Легко режется и сверлится:

Соединил привода вместе с помощью планки, входящей в установочный комплект соленоида:

Думаю, её жесткости будет достаточно.

Уже в гараже по месту из 1-1,5 мм алюминия вырезал и выгнул полоску длиной 25 см для упора тросика при открывании двери:

Та часть тросика, которая крепится к замку:

Ничего не сверлил не пилил. Слева на замке квадратное отверстие было, в него и просунул трос. На подвижной же собачке тросик просто лежит, упираясь бобышкой, напаянной на кончике троса. Для надежности я надел на бобышку шайбу и загнул её, чтобы не елозила. Заверяю,
никуда она не денется:

Регулировка натяжения троса получилась в удобном месте. При необходимости
регулировки натяжения троса, нужно просто выкрутить 6 саморезов, крепящих пластиковый кожух. Полмашины разбирать не придется:

Прикрепил привода на 3 самореза. Более, чем достаточно:

Теперь о схеме подключения:

С выхода 1 канала сигнализации подается минус. Ток очень мал, поэтому установлены релюшки. Так как мне казалось, что силы пружины не хватит вернуть соленоид в исходное положение, то добавлена кнопка стеклоподъемников
(старого образца), а так как на кнопке полярность меняется, то и добавлена вторая релюшка для исключения К.З.

Схема позволяет:
— открыть замок с сигнализации;
— открыть замок кнопкой и вернуть соленоиды в исходное положение.

Как оказалось в процессе установки, соленоиды прекрасно возвращаются и сами, поэтому необходимость в кнопке стеклоподъемника и второй релюшке отпала.
Схема значительно упростилась и приобрела следующий вид:

Схема проста, но возник вопрос в подключении кнопки открывания. Те кнопки, что были у меня, были с фиксаторами и если кнопку не отжать, то можно либо высадить аккумулятор, либо, как вариант, спалить машину. Можно подключить в работу только с включенным зажиганием. Тоже плохо, без включения зажигания кнопка работать не будет. Выход нашелся быстро и легко. Из кнопки с фиксатором сделать кнопку без фиксатора:
Для этого:

Вынимаем аккуратно планочку из кнопки, поддев, чем-то острым.

Ни один из вариантов электропривода замка из FAQ не подошел по разным причинам. Поэтому пошел своим путем. В результате появился привод, который работает около года без каких-либо проблем. Как и прежде, осталась возможность открывать дверь штатной ручкой, а также от отдельной кнопки и с сигнализации.

Схема подключения электропривода обеспечивает несколько важных моментов:
1. Включение привода на определенное время (2-3 сек), чтобы избежать перегрева соленоида и т.
д.
2. Разделение цепей управления и питания соленоида.

Сигнал (от кнопки, сигнализации) на включение соленоида поступает на БУБД, а тот включает силовое реле соленоида на 2-3 сек, которых хватает для того чтобы замок открылся.

Усилие на трос замка передается через рычаг(пластину) которая необходима для увеличения усилия на замке и одновременно для снижения усилия необходимого для его
открывания:

Для установки электропривода замка багажника необходимо следующее:
1. Трос привода привода дроссельной заслонки от ВАЗ Приора. 
2. Соленоид привода замка багажника, продаётся под названием
TrunkOpener:

3. Два куска алюминия толщиной 1,5-2 мм.
4. Блок управления блокировкой дверей (БУБД, 21093-6512010) от 2115:

5. Реле 4-хконтактное.
6. Кнопка открывания багажника от 2110:

7. Гайки/болты/шайбы (М5, М6), провода.

Полностью убираем штатный трос замка. На его место ставим трос привода
дроссельной заслонки от Приоры, предварительно хорошо смазываем. С одной стороны конец троса закреплен на мебельный уголок, в котором просверлены отверстия М6 для болта крепления и оболочки троса. С другой стороны закреплен на замке через направляющие. Для направляющих использовал винты М6, в которых просверлены отверстия для троса и оболочки:

Рычаг (пластина) крепится с внутренней стороны боковины кузова. Крепление сделано
так же как крепление ремней безопасности т. е. через втулку. В результате рычаг свободно двигается и не болтается. Соленоид закреплен над штатной ручкой открывания багажника. Т.
к. в этом месте металл недостаточно жесткий, то установлена дополнительная пластина из алюминия:

Блок управления блокировкой дверей (БУБД) и реле закрепил под ручкой отрывания багажника:

Замок закрыл куском пластика. Теперь внутрь не попадает мусор, и выглядит намного лучше. Кстати, для того чтобы замок не скрипел, внутрь поставил часть резиновой заглушки, подобное предложение было на форуме.

Фото рычага привода троса и крепления соленоида можно распечатать на листе А4 и
использовать в качестве шаблона:

Советы для владельцев седанов и купе

Немного по другой схеме следует действовать, если не открывается крышка багажника в автомобилях типа седан или купе.

• Опустить до упора или, вообще, демонтировать спинку на заднем сидении.
• Определить необходимость снятия внутренней обшивки (в некоторых случаях можно обойтись без этого этапа).
• Попытаться проникнуть в багажник и воспользоваться уже знакомым нам воротком.
• Если не получается добраться до запорного механизма, то можно удлинить вороток за счёт палки или любого другого предмета подходящей конструкции.

Выбираем подходящий способ для открытия багажного отделения в автомобиле

Уязвимым и склонным к поломкам является замок на багажном отделении. Особенно остро это ощущают владельцы творений отечественной автопромышленности. Ещё бы, ведь багажник закрывается с усилием. Это и приводит к быстрому износу замочного механизма. Но и открыть багажный отсек проще всего как раз в случае с отечественными машинами. Для этого даже не потребуется проникать внутрь автомобиля. Можно использовать обычную отвёртку (поддеть её под крышку) или соорудить из металлической проволоки петлю, которая позволит провернуть язычок на неисправном замке.

Но и зарубежные автомобили, какими бы современными и дорогими они ни были, не избавлены от этой проблемы. Вы легко сможете открыть багажник машины, если будете знать некоторые правила и секреты:

• В случае неисправности замка на крышке багажного отделения, внимательно осмотрите замочный механизм на предмет присутствия посторонних предметов.
• Исключите вероятность замерзания замка на багажнике. В этом случае можно воспользоваться специальными средствами для размораживания замочных механизмов.
• Не отключённая система сигнализации, которая не позволяет открыть багажник.
• Если не открывается с пульта управления замок с электроприводом, то стоит проверить уровень зарядки аккумулятора.

В замке могут быть посторонние предметы

Советы для владельцев джипов и универсалов

Проще всего добраться до багажного отделения будет владельцам внедорожников, универсалов и кроссоверов. В таких автомобилях заднее сидение легко складывается, чем открывает доступ к багажнику изнутри. Осталось найти ручку для аварийного открытия, которой оборудуются многие современные машины, но не все. Если эта ручка отсутствует, а багажник не открывается в кнопки или пульта, то потребуется выполнить следующие действия:

• Удалить с двери багажника обшивку.
• Снять пластиковую панельку.
• Получить доступ к запорному механизму.
• Используя вороток (специальный инструмент, который знаком автомобилистам), открыть багажник изнутри.

Открываем замок с электроприводом

Бывают такие случаи, что не открывается замок багажника с брелока. Такие механизмы часто стали использоваться в производстве современных моделей автомобилей. Ваши действия, если доступ к багажному отсеку стал невозможен:

• Открываем крышку брелока и исследуем его внутреннюю конструкцию на наличие жала ключа. Нашли? Используем его по назначению.
• При отсутствии жала ключа в брелоке требуется обращаться в центр сервисной поддержки или непосредственно к дилеру, который вам продал автомобиль.

Паника — это не самый лучший помощник в том случае, если не открывается багажник машины при использовании брелока. Загляните в салон автомобиля, вдруг там располагается специальная кнопка, которая отвечает за открытие багажного отдела.

На крайний случай можно обратиться за помощью к медвежатникам. Этот способ дорогостоящий и связан с длительным ожиданием. Но как один из возможных вариантов может рассматриваться. И помните, что нет безвыходных ситуаций, особенно для посетителей нашего сайта.

Для реализации задуманного, мною выбран электрический моторный привод, который обычно используется для установки в двери. Следует выбирать привод максимальной мощности. У меня использован привод «Saturn» и он вполне удовлетворительно справляется с возложенной на него задачей. «Неоткрытия» встречаются довольно редко и обычно это связано с тем, что что-нибудь изнутри багажника упирается в дверь ваз 2121. При этом я снова ставлю и тут же снимаю с охраны, прижимая немного дверь рукой.

К сигнализации моторный привод обычно подключается к дополнительному каналу через реле. Длительность сигнала должна быть не более нескольких секунд. Если она будет 15-20 секунд (обычно используется для привода стекол и люков), то привод может «сгореть». Не забудьте запрограммировать сигнализацию на управление этим каналом, для подачи сигнала заданной длительности при специальной команде с брелка. Можно использовать возможность сигнализации осуществлять «раздельное открывание дверей». В этом случае определенным способом можно задать открытие только двери водителя или всех дверей вместе. При этом надо приводы боковых дверей Нивы подключить параллельно к выходу на водительскую дверь, а заднюю дверь подключить к выходу на остальные двери. Мне не повезло и пришлось придумать схему, которая может использоваться независимо от вышеуказанных условий.

Схема позволяет организовать открытие в автомобиле задней двери (Нива) или багажника в других авто в том случае, если штатная сигнализация не позволяет организовать раздельное открытие дверей или если реализация этой функции перекрывается желанием организовать другую функцию. В моем случае при использовании сигнализации MS320D Питерской фирмы «Magic Systems» точка подключения раздельного открывания дверей и точка подключения специализированного пейджера (MS-P) одна и та же (1-й канал). Поэтому я выбрал функцию 1-го канала для работы с пейджером, а открытие двери реализовал с помощью указанной схемы. Открытие задней двери происходит одновременно с открытием остальных дверей при бесшумном снятии с охраны. При этом, для работоспособности схемы при снятии с охраны в обычном режиме (без открытия задней двери), до срабатывания штатных приводов дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО должен хотя бы один раз прозвучать сигнал сирены. При бесшумном снятии с охраны сигнала сирены нет, и вместе со штатными приводами срабатывает привод задней двери. Дополнительный привод подключается таким образом, что он работает только в одном направлении (на втягивание), а обратно возвращается пружиной замка. Полярность подключения выбрана такой, что когда штатные приводы поднимают фиксаторы дверей, т.е. выдвигаются, дополнительный привод втягивается и тянет рычаг замка. Возможны и другие варианты подключения привода.

Принцип работы схемы: При обычном снятии с охраны, до срабатывания приводов, сигнализация через сирену подает обычно 2 коротких звуковых сигнала. Напряжение, подаваемое на сирену, через диод одновременно заряжает конденсатор 100мкФ (лучше взять морозостойкий) и через сопротивление 10кОм открывает транзистор КТ815 и включает реле Р1, которое через контакты Р1 отключает дополнительный привод. При этом конденсатор разряжается за время в несколько секунд, которого достаточно для срабатывания основных приводов замков. При бесшумном снятии с охраны сигналов сирены нет, и реле не срабатывает. Поэтому при срабатывании основных приводов через замкнутые контакты реле срабатывает и дополнительный привод. Особенность схемы: если вам действительно нужно бесшумно снять с охраны, не забудьте, что откроется и задняя дверь (багажник). ЗАКРОЙТЕ ее!

Моторный привод используются только на втягивание. Обратно привод возвращается усилием пружины замка. В этом случае один конец мотора подключается к схеме, а второй подключается «на корпус». Следует указать, что полярность подключения этого привода по отношению к приводам, установленным в боковые двери ваз 2131, «обратная». Т.е. когда приводы в боковых дверях работают на выталкивание (поднятие фиксаторов), привод задней двери работает на втягивание и тянет за тросик.

немного неудачное фото установленного привода

Моторный привод установлен на металлическом уголке, закрепленном заклепками к полу багажника в районе заднего левого фонаря. Саморезы держат уголок не прочно, поэтому я и использовал заклепочник. Уголок, кроме выполнения функции площадки крепления привода , закрывает его от пластиковой обшивки боковины, которая может прижаться к подвижной части привода и заклинить его.

К уголку привод закреплен длинными саморезами. Тросик использован первый, попавшийся под руки и обрезанный до нужной длины. Конец тросика закрепляется на кольце привода в виде петли, путем заведения его в гайку подходящего размера и расклепывается на молотке. Можно использовать отрезок подходящей трубки.

Тросик в оплетке прокладывается рядом со штатным тросиком. Один конец оплетки тросика (рядом с приводом) закрепляется с помощью хомутика к оплетке штатного тросика.

Второй конец тросика петлей охватывает подвижный рычаг замка двери. Очень удачным является то, что при повороте рычага, кончик штатного тросика остается на месте (посмотрите внимательней на левом и среднем фото). Т.е. штатный тросик не сдвигается, что значительно уменьшает усилилие открытия поворота рычага. Для дополнительного облегчения мною заменена пружина замка на менее жесткую, Механизм замка, дополнительный тросик и кончик штатного тросика должны быть качественно смазаны или прочищены и обильно опрысканы WD40. Дополнительно задняя часть замка прикрыта кожухом (фото справа), прикрученным саморезами к полу багажника. Это уменьшает вероятность зажатия механизма барахлом в багажнике.

Дополнительно установил датчик открытия задней двери. Его удобно установить в «треугольник» над задним левым фонарем. Изнутри имеется приличное отверстие в двойной обшивке (фото справа). Датчик должен срабатывать при довольно малом поднятии двери от действия уплотняющей резины. Поэтому к настройке срабатывания надо подойти очень тщательно. Я сначала закрутил датчик, а затем, путем откусывания кончика пластмассового штока, добился желаемого результата. Окончательная настройка достигается перемещением зажимных гаек на датчике нива 2121. Затраченные на установку датчика, усилия не пропали даром :-). Теперь, при постановке на охрану, сигнализация «пикает» о том, что открыта задняя дверь и её надо закрыть.

Электрические провода прокладываются вдоль левого порога, уходят под заднее сидение в районе съемного стакана для барахла. Далее идут под пластиковой боковиной. Провода желательно выбирать с тканевой изоляцией под синтетической, такие меньше подвержены продавливанию.

P.S. Расскажу про не совсем удачный опыт моего товарища, пытавшегося сделать открытий задней двери Нивы другим способом. Он установил довольно дорогой втягивающий электромагнит в районе штатной ручки открытия задней двери ни Ниве 21213. Электромагнит «тужился» натянуть штатный тросик открытия двери, но этого ему чаще не удавалось. Пришлось товарищу ставить дополнительный моторный привод, который установлен справа от замка и своим кольцом прямо упирается в подвижный рычаг замка двери и помогает электромагниту. Вот такой тандем получился :-). Кстати, кто хочет, может оставить только моторный привод нива 2131, упирающийся в рычаг, но при этом придется изготовить кожух над моторным приводом. Товарищ выпиливал часть пластмассовой накладки порога справа от замка и с помощью разогретого паяльника приплавил кожух, изготовленный из черной пластмассы.

По совету Алексея, который Apex_work, при использовании электромагнитов надо оставлять слабину в натяжении тросика. При этом якорь электромагнита начинает движение свободно, а потом, за счет инерции, сильней дергает кончик троса.